Есть ли иммобилайзер на джили мк

Опубликовано: 01.05.2024

Всем привет. Давно ничего не писал, да и не писал бы дальше, поскольку машина ездит без нареканий, а времени что-нибудь делать пока нет.
Но об этом я уже давно хотел поговорить. И не надо сейчас кричать, что тема обсосана до костей, что все что-то находят в той или иной машине и т.д.
Сначала хотелось бы поговорить объективно: заводы-изготовители дают нам любую информацию, которую они могут вычислить и предоставить. Для этого возьмем для сравнения ВАЗ-2190-015 (стоимость 363300 рублей) и Geely MK-08 Base (стоимость 377000 рублей).
Что же их объединяет? Об одной и о другой машине можно сказать следующее: седан, КПП механическая, передняя подвеска независимая пружинная, задняя подвеска полунезависимая пружинная, передние тормоза дисковые, задние — барабанные, вмещает пять человек (с водителем), имеет ABS, подушку безопасности водителя и пассажира, кондиционер, регулировка руля по высоте, складывающееся заднее сиденье, центральный замок, иммобилайзер, прикуриватель с пепельницей. Все, на этом их единство заканчивается. Кто-то скажет: а как же усилитель руля? Как же аудиоподготовка? Об этом чуть позже.
И поехали различия… Двигатель: у Гранты это 1,6 литра, 87 л.с., 140 Н*м, потребляющий 7,2 литра бензина АИ-95 в смешанном цикле. У MK 1,5 литра, 94 л.с., 128 Н*м, потребляющий 6,8 литра бензина АИ-92 в смешанном цикле. За счет большего крутящего момента Гранта быстрее разгоняется. Да и багажник у Гранты больше: целых 480 литров против 420 у МК. По массе Гранта легче на 50 кг (мешок картошки, коими должны забиваться багажники Гранты по мнению руководителей). У Гранты имеются крепления IsoFix, третий задний подголовник (у МК их всего два сзади), литые диски и антибликовые зеркала заднего вида.
В противовес МК ставит наличие противотуманных фар, электропривода зеркал, подогрева передних сидений, 4 электростеклоподъемников (против 2 передних у Гранты), штатной аудиоподготовки, включающую в себя компонентную переднюю акустику, активную антенну (пусть и посредственную) и проложенные провода (Гранта может похвастаться лишь проложенными проводами. Даже антенны нет), штатной сигнализации с функцией автодоводчиков стекол; функция "Световая дорожка" также доступна уже в базе.

Теперь о субъективном: в нашей семье 2 года Гранта и полгода MK. И я уже изрядно покатался и на одной и на другой. На мой взгляд МК лучше. И вот почему: во-первых, акустический комфорт. При езде в 110-130 км/ч в МК тише, чем в Гранте. У Гранты, из-за особенности строения стекол задних дверей, при полном закрытии остается маленький треугольничек между стеклом и уплотнителем, и из-за этого при наборе скорости ты явно слушаешь ветер. Во-вторых, настройка педального узла. В сервисе (а папа проходит ТО лишь у официалов) натраивают педали так, что стоит лишь чуть-чуть коснуться педали газа/тормоза, как машина начинает реветь/ужасно резко тормозить. На МК все плавнее и нежнее что ли. В-третьих, усилитель руля. У Гранты электроусилитель имеет запаздывание в полсекунды примерно, что негативно сказывается на вождении. На МК гидроусилитель и он не имеет задержки, поэтому в повороты можно входить активнее.

Если кто-нибудь вспомнит еще что-нибудь, то я буду только рад. Всем спасибо за внимание и… Удачи на дороге!

Джили МК – китайский представитель малого класса. При его разработке за основу была взята Toyota Vios первого поколения, которая в свою очередь не что иное, как перелицованная первая Toyota Yaris. Этим объясняется почти полное сходство ходовой с Ярисом 1999-2002 года выпуска, а двигатель 1,5 л – это лицензионная копия Тойотовского 5A-FE.

В России Geely MK появилась в июне 2008 года. Первые Джили приходили в салоны прямиком из Китая. С 2010 году Geely MK стали собирать в г. Черкесске, на предприятии «Дервейс».

Двигатель

Двигатель Джили МК имеет ременный привод ГРМ. По опыту, состояние ремня не мешает проверить через 40-50 тыс. км. У одних на 60 000 км не видно ни малейших признаков износа, у других же может не хватать пары зубов, а ремень оказывается покрыт трещинами. К счастью, при обрыве ремня клапана с поршнями не встречаются. При замене ремня ГРМ необходимо снимать правую опору двигателя.

При холодном пуске мотор Geely MK зачастую начинает «троить». Решить проблему удается после замены свечей, высоковольтных проводов, катушек зажигания(1 000 рублей) или регулировки клапанов. При снятии высоковольтных проводов владельцы нередко отрывают их. Пренебрежение регулировкой клапанов чревато их «зажатием» при пробеге более 40-60 тыс. км и последующим прогаром. Прогар чаще встречаются на машинах с установленным ГБО.

Прокладка на подогреве дросселя со временем начинает пропускать антифриз. Засыхая, охлаждающая жидкость загрязняет канал регулятора холостого хода и сам регулятор. Результат – затрудненный запуск, двигатель глохнет сразу после схватывания и заводится только с выжатой педалью газа. Что бы течь не возникала, после чистки канала прокладку дросселя лучше посадить на термостойкий герметик. Родной новый регулятор холостого хода стоит около 1 000 рублей, в качестве заменителя подходит аналог для Шевроле Нива за 500 рублей.

Мотор Джили МК склонен к перегреву в теплое время года при длительной езде на скорости более 100 км/ч с включенным кондиционером. Проблема появляется при пробеге более 40-50 тыс. км. Одна из причин – не срабатывание вентилятора охлаждения из-за плохого контакта на одной из трех точек крепления провода массы. Так же причиной перегрева может стать позднее открытие термостата и особенность работы ЭБУ мотора, дающего команду на включение вентилятора уже при критических значениях температуры охлаждающей жидкости. Сам датчик температуры охлаждающей жидкости может выдавать неверные значения из-за закисания клемм контактов. «Недогрев» или долгий прогрев мотора свидетельствуют о закисании термостата в открытом положении, что тоже не редкость. Новый термостат стоит около 200 рублей.

Некоторые владельцы сталкиваются с необходимостью замены прогоревшей прокладки головки блока цилиндров. Насос жидкостного охлаждения двигателя может отказать при пробеге более 50-100 тыс. км. Недоумение вызывает появление пятен ржавого цвета в расширительном бачке. В морозы часто текут радиаторы охлаждения в месте соединения пластика с металлом.

Уплотнительное кольцо выхлопной системы в месте соединения выпускного коллектора с трубой нередко приходится менять из-за прогара. При пробеге более 80-120 тыс. км начинает подтекать передний сальник коленвала. Датчик давления масла может отказать при пробеге более 50-60 тыс. км.

Задняя опора двигателя ходит более 40-60 тыс. км, после чего начинает стучать. Новая опора обойдется в 1,5-2 тыс. рублей.

По прошествии 150-200 тыс. км нередко увеличивается расход масла. Устранить масложор только лишь заменой маслосъемных колпачков удается не всегда. Зачастую виноваты и залегшие кольца. Комплект колец и колпачков доступен за 4 000 рублей.

Трансмиссия

5-ступенчатая «механика» на новых Джили МК первые несколько тысяч километров страдает плохим переключением передач. После элементы коробки «прикатываются», и проблем с легкостью включения передач не возникает. Немалую лепту в плохую избирательность скоростей вносит «дешевенькое» масло, залитое в коробку еще при сборке. Такая «трансмиссионка» сильно густеет на морозе. После смены рабочей жидкости работа коробки улучшается.

При пробеге более 50-70 тыс. км коробка начинает шуметь. Причина – износ подшипников первичного и вторичного вала. Примечательно, что в гарантийной книжке подшипники коробки прописаны отдельным пунктом, и гарантия на них составляет всего-то 30 тыс. км. За работу по снятию и установке коробки придется отдать около 3 тыс. рублей, за переборку – еще около 4 тыс. рублей, комплект новых подшипников обойдется в 1-2 тыс. рублей.

Сцепление выхаживает более 90-120 тыс. км. Новый комплект с корзиной и выжимным подшипником обойдется 3-5 тыс. рублей. При пробеге более 100 000 км нередко начинает шуметь коробка при сбросе газа на третьей передаче.

Сальники приводов могут потечь уже после 30-40 тыс. км. Стоимость сальника привода около 500 рублей. После 50-60 тыс. км может понадобиться замена главного цилиндра сцепления. Потекший цилиндр можно восстановить с помощью ремкомплекта за 600 рублей.

Пыльники наружного ШРУС скорей всего придется заменить при пробеге более 100-120 тыс. км. Оригинальных пыльников отдельно найти не удастся, так как они продаются только в сборе с приводом. Но подобрать аналог в магазине запчастей от других марок автомобилей не составит труда.

Ходовая

Подвеска Geely MK не отличается особой живучестью. Первыми сдаются стойки переднего стабилизатора - через 20-30 тыс. км. Втулки стабилизатора ходят немного дольше – около 40-60 тыс. км. Амортизаторы могут потечь или застучать после 30-60 тыс. км. Стоимость нового - в пределах 1,5-2,5 тыс. рублей. Передние ступичные подшипники служат более 60-80 тыс. км. Столько же ходят шаровые и рычаги подвески. Новая шаровая стоит около 800 рублей.

Из-за «кривой» сборки рулевая рейка имеет поперечный люфт, убираемый после подтягивания. Нередко рейка начинает подтекать уже после 50-100 тыс. км. Стоимость новой рейки около 15-20 тыс. рублей. Рулевые тяги и наконечники ходят более 50-80 тыс. км. Порой подводит и насос ГУР.

Из-за коррозии покрытия поршня тормозного цилиндра переднего суппорта при пробеге более 50-70 тыс. км могут подклинивать тормоза. Ремкомплект обойдется в 400 рублей. Иногда начинают «травить» тормозную жидкость задние тормозные цилиндры.

Кузов и салон

Кузов плохо противостоит коррозии. Первые очаги неминуемо появляются на сколах. А через 1-2 года эксплуатации в нижнем углу передних дверей под уплотнителем, в районе замка крышки багажника, лючка бензобака и на внутренней поверхность капота. Позже начинают гнить колесные арки и пороги. Коррозии порогов наиболее подвержены машины с заводским люком. Инженеры вывели водостоки люка прямо в пороги. За ремонт порогов придется заплатить свыше 30 тыс. рублей.

Фары и задние фонари нередко запотевают, а стекла противотуманок часто лопаются при использовании в прохладную сырую погоду.

Жесткий пластик салона Geely MK сильно скрипуч, особенно в морозы. Дребезжание в руле может появиться из-за откручивающихся со временем винтов, удерживающих блок подушки безопасности. Неплотно установленный уплотнитель рулевого вала пропускает в салон шум от двигателя и выхлопной системы.

Одна из проблем – вода в салоне. Попадает она туда из-за плохо проклеенных лобового и заднего стекол, а так же через слетающие резиновые заглушки на днище. Вода в багажнике скапливается из-за посадочных мест задних фонарей и опор задних амортизаторов. Вода может попасть и через клапаны вентиляции.

Немало нареканий вызывает и работа климатической установки. Кондиционер становится малоэффективен при температуре окружающего воздуха более 25-30 градусов тепла. Этому способствует особенность конструкции системы отопления: горячие трубки и радиатор отопителя находятся прямо под панелью. Даже в прохладную погоду с выключенным кондиционером и регулятором температуры в холодном секторе из дефлекторов идет теплый воздух.

При пробеге более 100 000 км утечки в системе кондиционирования обнаруживаются все чаще. Компрессор кондиционера (около 9-12 тыс. рублей) может заклинить после 50-100 тыс. км. Вентилятор отопителя иногда перестает включаться или изменять скорость вращения из-за выхода из строя реле (реостата) регулятора оборотов вентилятора. Новый регулятор не дорог – около 400 рублей.

Электрооборудование

Проблемы с током зарядки могут появиться после 80-120 тыс. км. Причина - отказ регулятора напряжения. Комплект из нового реле и щеток обойдется в 2,5-3,5 тыс. рублей. Новый генератор стоит около 4,5-5,5 тыс. рублей.

Из-за замыкания термодатчика температуры нагревательного элемента сидений или «залипания» кнопки включения обогрева могут перестать работать подогревы передних кресел. Заводские нагревательные элементы обогрева зеркал великолепно справляются со своей задачей, но при этом часто выходят из строя. После замены зеркал на аналог, обогрев становится не столь эффективным, но зато гораздо долговечным.

При пробеге более 100-150 тыс. км возможен обрыв подрулевого шлейфа проводов. Нередки проблемы и с подсветкой приборной доски. Причина – отказ микросхемы драйверной платы электромоторов, управляющих движением стрелок и подсветкой приборов. Стоимость новой приборки около 7-8 тыс. рублей.

Заключение

Качество Geely MK, произведенных у себя на родине в Китае, и у нас, в России, существенно отличается. Китайские Джили собраны более добротно - все элементы кузова и интерьера хорошо подогнаны, а зазоры везде ровные. Отечественная сборка, напротив, славится плохой подгонкой деталей кузова и вечно недокрученными или сорванными болтами. Но есть минусы и у Китайских автомобилей – прошивка ЭБУ плохо справляется с запуском в морозы, необходимо обновление программного обеспечения. Кроме того, в китайских Джили нередки проблемы с электрикой из-за окисления контактов, изготовленных из низкокачественной латуни.

Еще одна проблема, с которой приходится сталкиваться – это сложность подбора запчастей. Под одним и тем же номером могут быть совершенно разные детали, которые не заменимы с оригиналом. То ли в машину при сборке пихали все, что было под рукой, то ли проблемы в каталогах… Единственный выход - брать с собой неисправный узел (деталь) и сличать сходство на глаз.

Вот написал, а сейчас засомневался. Ради праздника попутал походу. Я эталон для себя снимал, сигнал ДПКВ линейкой индуктивной брал. Я ж колодку не расцеплял. Старею.

уралец

Karen

А вот тебе уважуха за бдительность! И таки правда какой то диверсант поменял клеммы! Все вернул и она завелась! Урраааааа.

Добавлено через 12 минут

Всем большое спасибо за помощь! Я не ожидал такой быстрой реакции! Эта МК 2007 и распределитель зажигания в переводе с китайского означает датчик положения коленвала, то есть синхронизация. Я сперва не сразу сам врубился и пошел на складе взял датчик распредвала, но ошибка не исчезла и я когда вник и по шерстил по сайтам тогда лишь сообразил. Теперь бы выяснить того диверсанта и малость стукнуть! Но где же его найти! Всем спасибо тема снята!

surgey

Servg

Петр 2015

Servg

Петр 2015

Андреев Андрей

Александр Евген

Фазы Газо Распределения проверены, в норме.

Добавлено через 1 час 38 минут

Замерил питания на форсунках 3.3 вольта при прокрутки стартером подниматься до 6. Нашел Эл схему на ней топливный насос, датчик концентрации кислорода и форсунки питаются от одного предохранителя по одному реле. Завтра буду позванивать цепь питания форсунок. Машина стоит не у мня а у другого мастера.

Servg

podorozhnij

Меня попросили приехать посмотреть ошибки, поэтому дополнительное оборудование с собой не брал. Хорошо что у них мультиметр был. Им что то смог прозвонить.
Когда приехал ДПКВ был снят провода оторваны под ноль. Спаял провода за изолировал и поставил обратно. Но хозяина сразу предупредил чтоб купил новый датчик. Вроде бы и купил. Завтра новый поставлю и от ту до начну плясать. Хотя спаянный датчик через сканер обороты отображал.

Добавлено через 6 минут

Servg

Hummer-74

Ну и зачем вы вообще тогда поехали? ЕЛМ у них и самих наверно есть.

салгир

Добавлено через 12 минут

Иммобилайзеры есть практически в каждом современном автомобиле. Цель этого устройства – защита авто от угона, которая достигается путем блокировки электрических цепей систем (подачи горючего, зажигания, стартера и т. д). Но бывают неприятные ситуации, при которых иммобилайзер заблокировал запуск двигателя. Что делать в таком случае? Об этом и поговорим.

Что это вообще такое – иммобилайзер?

Чем это устройство отличается от обычной охранной системы? В первую очередь тем, что степень защиты автомобиля существенно повышается с его использованием. Данный девайс обладает сложной интеллектуальной системой, которая позволяет управлять механизмом только с близкого расстояния, а не дистанционно, как в случае с обычной сигнализацией. Это значит, что в момент открытия двери злоумышленники не имеют возможности перехвата сигнала, который исходит от брелока устройства. Чтобы его перехватить, нужно находиться непосредственно в автомобиле.

Отметим, что хозяева автомобилей с сигнализацией, которые обслуживаются в сомнительных мастерских, могут быть подвержены риску. Дело в том, что сделать копию с брелока сигнализации достаточно просто и не занимает много времени. А угнать автомобиль с существующей копией брелока просто. Но что касается иммобилайзера, то сделать его копию трудно, ведь у злоумышленников обычно нет мастер-карты.

Современные охранные иммобилайзеры славятся компактностью. Их установка осуществляется в скрытых местах. И если правильно установить иммобилайзер, то определить его тип и расположение практически невозможно. Но и это не все. В некоторых видах устройств есть функция защиты от ограбления, которая даже не требует участия владельца.

Элементы конструкции иммобилайзера

Как понять, почему иммобилайзер заблокировал запуск двигателя? Что делать в этом случае? Для начала нужно понять, как он работает и определить его основные конструктивные элементы.

Главная составляющая иммобилайзера – это электронный блок управления. Его функционал обеспечивает микросхема, которая прошита под конкретную программу действий. Микросхема содержит специальный код обмена, который используется при "опросе" ключа автомобиля. Также внутри есть катушка, считывающая информацию с ключа.

Вторым важным элементом является исполнительный механизм, который содержит несколько электромагнитных реле. Как только электронный блок подает команду, коммутирующие механизмы разрывают цепочки сигналов, которые поступают к важных элементам автомобиля. При желании можно подключить дополнительную электромагнитную систему, которая будет блокировать неэлектрические устройства.

Третий элемент – транспондер, который представляет собой запрограммированный чип. Он есть в каждом ключе, который вставляется в замок зажигания. Этот транспондер передает системе автомобиля уникальный код, при распознавании которого блок управления дает разрешение или отказ на запуск двигателя.

Иммобилайзер заблокировал запуск двигателя. Что делать?

Есть несколько способов разблокировки иммобилайзера: кнопкой управления центрального замка и с помощью ИК-передатчика.

Если иммобилайзер заблокировал машину, то разблокировка с помощью ИК-передатчика подойдет для автомобилей, в которых ключ с ИК-передатчиком управляет центральным замком и иммобилайзером. Для отключения иммобилайзера необходим код (4 цифры). Он вводится при нажатии педали газа и кнопки управления бортовым компьютером. Обычно эта кнопка находится на торце переключателя очистителя стекла.

Процесс разблокировки

При активном иммобилайзере необходимо включить зажигание. При этом начнет мигать лампа иммобилайзера на панели прибора, которая говорит о том, иммобилайзер заблокировал запуск двигателя. Что делать дальше? Нажимаем и держим педаль газа, после чего лампа перестанет мигать.

Теперь нам нужно ввести код с помощью кнопки бортового компьютера. Для этого кнопку нужно нажать в количестве, равном первой цифре кода. Отпускаем педаль газа, лампочка снова начнет мигать. Описанное выше действие необходимо провести для всех цифр.

После того как весь код будет введен, лампа будет гореть все время. Это хороший знак, свидетельствующий о том, что двигатель разблокирован, и теперь его можно завести. Не нужно удивляться, если после нажатия на кнопку на ключе с передатчиком иммобилайзер заблокировал запуск двигателя на приоре. Что делать в таком случае? Ничего, это нормально.

Если три раза подряд ввести неправильный код, то следующие попытки возможны только через 15 минут. Чтобы произвести настройку других ключей, необходимо разблокировать иммобилайзер. Его лампочка гореть не должна. Затем нужно включить и отключить зажигание, быстро нажать на кнопку управления центральным замком. Двери закроются и откроются снова (либо наоборот). При этом загорится лампочка иммобилайзера. В течение следующим 15 секунд нужно выполнить действия:

Направляем ИК-ключ на приемник сигнала и жмем 2 раза на кнопку ключа с интервалом в полторы секунды. Двери при этом должны открыться закрыться.
Теперь нужно провести аналогичные действия с ключами, которые хотим запрограммировать под действующий иммобилайзер.

Все действия нужно провести всего один раз для каждого привязанного ключа. Отметим, что это обобщенный процесс. Если иммобилайзер заблокировал запуск двигателя "Ниссан Альмера" или другого автомобиля, то, возможно, разблокировка и привязка ключей осуществляются немного иначе. В любом случае информация об этом есть в инструкции.

Разблокировка кнопкой управления центральным замком

Часто на форумах владельцы пишут, что на "Ладе Калина" иммобилайзер заблокировал запуск двигателя. Что делать и как его разблокировать? Обычно помогает введение аварийного кода. Для этого нужно:

Выключить зажигание. Лампочка должна медленно начать мигать.
Включить зажигание, после чего некоторые лампы загорятся и исчезнут, а лампа иммобилайзера начнет мигать ускоренно.
Нажать и держать кнопку управления центральным замком. Сигнальная лампа должна перестать гореть.
При нажатой кнопке управления центрального замка мигание лампы уменьшиться. Ведем счет числа миганий лампы и отпускаем кнопку при совпадении с первой цифрой кода.
Проводим эту операцию снова для всех остальных цифр кода.

Если иммобилайзер заблокировал запуск двигателя "Приоры", "Калины" или "Лады", и вы все сделали правильно по разблокировке, то двигатель можно будет завести. Лампа должна будет гаснуть и светиться каждые 3 секунды, напоминая об отсутствии защиты автомобиля.

Возможны ли дальнейшие блокировки?

После разблокировки иммобилайзер может снова заблокировать автомобиль в следующих случаях:

При отключении аккумулятора.
По истечении 10 секунд после отключения зажигания.

После выключения зажигания нужно будет снова вводить код. Если его ввести неправильно 3 раза подряд, то следующая попытка будет возможна через пять минут. Обратите внимание, что все эти действия не подходят для раскодирования кодового электроклапана или компьютера. Ввод аварийного кода позволит только запустить двигатель.

Другие способы

Если иммобилайзер заблокировал запуск двигателя "Гранта" или других автомобилей, то можно обратиться в СТО, где смогут либо полностью отключить его, либо установить обходчик. Последний умеет подавать напряжение на определенные выводы и тем самым замыкать нужные контакты. Такое устройство обманывает ЭБУ, и двигатель успешно запускается.

Профессиональные мастера могут вмешаться в работу электроники, отключив сам иммобилайзер от электроники автомобиля. Но если это делать самому, то можно навредить всей системе.

В заключение

Сам по себе иммобилайзер – хорошее противоугонное устройство, которое спасло сотни автомобилей. Да, иногда с ним бывают проблемы, что создает головную боль владельцу, однако все они решаемы. И вообще, проблема с иммобилайзером – это минимальное, что может произойти с автомобилем. Поэтому расстраиваться не стоит. Решить ее смогут хоть и не на всех, но на многих СТО.

Карты на нее есть, только проверять надо, на СЛ карта по цветам чуть иная.

Для машины с замками и пультиком примерно так:

Генератор красно-белый или бело-красный, в серединке широкого штекера приборки, без приборки не звонится. Плюс приходит.
Ручник через диод зеленый (зеленый с полосой?) в том же штекере приборки.
Поворотники в пороге, оба зеленые с полосами какими-то
Масса внизу левой стойки у водителя, болт есть прямо.
Открыть/закрыть по минусу, белый разъем внизу на стойке водителя, черный желтый и черный красный, проверить надо, может чуть ошибаюсь.
Двери в пороге там же по-моему. белый или белый с полосой. Все двери сразу, по минусу.
Капот - доп концевик сами ставим
Багажник - к плафону в багажнике, через диод

На замке белый +12
остальное не помню)))
все вызванивается.
Стартер тонкий там по-моему, не силовой.

С центральным замком есть косяк - после выключения зажигания, BCM отпирает замки.
Т.е. авто прогрелось, зажигание выключается - замки открываются.

Решается пятиконтактной релюшкой.
87а и 30 ставим в разрыв черно-красного (или черно-малинового как по мне) провода, в среднем штекере BCM.
Этот провод - несет на себе ответственность тащить импульс на открытие замков минусовой.
85 контакт реле на провод для запуска обходчика в сигналке.
86 контакт реле на постоянный плюс, взял с той же сигналки.

Выходит что при неактивном выходе канала для обходчика, цепь замков штатна, т.к. контакты 87а и 30 реле, нормально-замкнуты.
При работе АЗ/ДЗ на СЛ А91 по меньшей мере, питание на канале для обходчика появляется при включении зажигания, и пропадает через несколько секунд после выключения зажигания.
Таким образом, все время работы АЗ, реле разрывает цепь отпирания замков.
После того как сигнализация отрабатывает прогрев и отключает зажигание, BCM вникуда шлет импульс в разомкнутое реле, и двери остаются заперты.
Через несколько секунд пропадает питание на проводе для питания обходчика и цепь замков восстанавливается.

Единственное что только что подумал - а во время АЗ с пульта сигнализации замки будут ли открываться? Не попробовал однако. Забыл.

Читайте также: