Форд фокус 2 антенна иммобилайзера распиновка

Опубликовано: 17.05.2024

Точки подключения автосигнализации на Ford Focus 2000

Точки подключения автосигнализации на Ford Focus 2003, АКПП, комплектация SE

Замок зажигания:
+12В – красный
ACC – можно не подключать
Зажигание – зелёный/жёлтый
Стартер – серый/чёрный

Подключения на блоке BCM за бардачком:
Масса – чёрный в нижнем разъёме
Открытие центрального замка (-) – чёрный/жёлтый в нижнем разъёме
Закрытие центрального замка (-) – чёрный/красный в нижнем разъёме
Левый поворот (+) – синий в нижнем разъёме
Правый поворот (+) – серый в нижнем разъёме
Открытие багажника (-) – белый в верхнем разъёме
Двери (в разрыв каждого провода поставить по диоду, иначе сработка, когда авто уснёт):
водительская – чёрный/жёлтый, 2-ой снизу разъём
передняя пассажирская – чёрный/синий, 2-ой сверху разъём
правая задняя – чёрный/зелёный, нижний разъём
левая задняя – чёрный/оранжевый, 2-ой снизу разъём
Багажник – чёрный/жёлтый в водительском пороге (в разрыв поставить диод, иначе сработка, когда авто уснёт, если не выключить плафон в салоне)

Тормоз – на лягушке

Контроль двигателя – припаяться к лампе аккумулятора на панели приборов.

P.S. по форсунке SL A91 перекручивает.

Точки подключения автосигнализации на Ford Focus 2006-2009

На замке зажигания берём силовые провода.
12 Вольт - красный
Зажигание - зелёно/жёлтый
Стартер - серо/красный
АСС - жёлтый

К габаритам подключаемся на переключателе света к оранжево/чёрному (в некоторых к оранжево/жёлтому) проводу (положительная полярность)

Бензонасос можно найти в правом пороге - зелёно/оранжевый.

Стоп - зел/белый на "лягушке" педали тормоза.

Управление центральным замком и концевики дверей берём на блоке предохранителей снизу в ногах пассажира. (В некоторых авто цз берётся в двери водителя - зел/ч и син/ч).
ЦЗ (управляется минусом) - чёрно/оранжевый и чёрно/зелёный в оранжевом разъёме. Когда будете искать - закройте все двери, иначе замки не будут закрываться.
Концевики дверей (положительные) - ч/ж (водительский), ч/ор (задний левый), ч/з (задний правый) и ч/син (передний правый) в том же оранжевом разъёме, где и цз. Ищите вольтметром, а не пробником. Пробник не покажет "плюс" при открытии двери (во всяком случае лампочный).
Концевик багажника там же, где все остальные и тоже положительный - ч/кр.

Если есть концевик капота на авто, то можно взять его в соседнем синем разъёме - ч/ж. Он, кстати, тоже положительный.

Для контроля двигателя лучше взять сигнал с форсунки (любой). Правый провод по ходу движения.
Можно попробовать зарядку - розовый провод на генераторе. Но на этом проводе 12 вольт долго появляется. Поэтому, часто некорректно работает автозапуск. По шумам (или напряжению) работает, но при полностью включённой печке (мотор на максимум) опять же некорректно (в случае с шерханами - 100 % не правильно работает).

Если при включении зажигания включается ближний свет, то (чтобы этого не было) на выключателе габаритов перерезать з/кр тонкий и з/ж тонкий.

Штатный имобилайзер в Ford Focus 2 безусловно более продвинут в своих охранных свойствах по сравнению с предшественниками и автомобилями подобного класса. Ранее подобные решения применялись в программном обеспечении автомобилей более высокого ранга… тем не менее прогресс на лицо, время идёт. В кратце, принцип действия штатного иммо заключается в блокировании работоспособности элеткроцепей, учавствующих в работе двигателя. Главенствующую роль в данном процессе играет ЭБУ — центральный блок управления, попросту контроллер или мозги автомобиля. Ранее, для деактивации противоугонных функций, угонщику требовалось просто заменить контроллер на другой(прошитый под бездействие иммобилайзера), как правило это самый простой способ, про другие пока упоминать не будем…Теперь же не всё так просто: исполнительные блоки, связанные с центральным контроллером цифровой шиной, не будут работать с новым ЭБУ, в силу того что они программно «привязаны» к старому блоку. Поэтому простой заменой контроллера здесь не обойтись, требуется вмешательство на програмном уровне. Как показала практика жизни- всё это реально осуществить. Мало того, что на имеющемся у официальных дилеров оборудовании можно прошить доп. ключ с новым чипом к штатному набору, но так же возможно программирование нового контроллера под адаптированные к друг другу исполнительные блоки. У профессиональных угонщиков существует оборудование под каждый конкретный автомобиль. Рядовой угонщик не обязан разбираться в устройстве на программном уровне, этим занимается определённая прослойка «организаций». Аппарат выглядит не так громоздко как полноценный диагностический комп, ему не нужно выполнять все функции вышеуказанного. Главное отключить иммобилайзер. Зачастую вмешательство в автомобильную сеть производится через штатный диагностический разъём, отсюда необходимость блокировки цифровых цепей, идущих от него к головным устройствам, а так же защита доступа к головным устройствам.

Так выглядит диагностический разъём на 2-м Фокусе:

Контроллер расположен под капотом:

Штатный иммобилайзер (с. 13) — Ford Focus 2

В общем попробовал собрать все проблемы в одно. все способы описанные в этой и прилегающих темах принадлежат самим владельцам (С) Неисправности связанные со штатным иммобилайзером:
После перевода ключа в режим III «зажигание» обращаем внимание на индикатор иммобилайзера, расположение индикатора иммобилайзера после многократного моргания ( около минуты — двух ) индикатор начинает выдавать код ошибки, код выдается кол-вом морганий например «1 длинный 2 коротких соответственно код ошибки 12» после код повторяеться Скрытый текстМигающий код Значение 11 Приемопередатчик не подсоединен или обесточен 12 Неисправность приемопередатчика 13 В замок зажигания не вставлен ключ/используемый ключ не является ключом PATS. 14 Ключевой код принят не полностью 15 Принятый ключевой код недействителен 16 Сбой при передаче данных по шине CAN 21 Запрограммированное количество ключей меньше требуемого (как минимум, 2 ключа) 22 Сбой конфигурации оперативной памяти (отсутствует конфигурация инициализации или окончания строки) 23 Коды щитка приборов и модуля управления силовым агрегатом (PCM) не совпадают

при той или иной неисправности нужно попробовать следующее: 1. 2-рой комплект ключей 2. Проверить все предохранители, реле в блоке под капотом. Перевоткните основной разъем синего цвета Блок предохранителей под капотом Особенно обратите внимание на предохранитель F30 ( Блок управления двигателем ) на 3
А
(лично у меня там вообще было пусто, после инсталляции двигатель запустился) 3.аналогично проверить все в блоке предохранителей в салоне ( он же GEM ) как добраться до блоков, какие и где предохранители 4. Отключить аккумулятор и оставить на 10 — 15 минут если не помогло попробовать зарядить его 5. Проверить антенну иммобилайзера( как вариант при снятии поднести её ближе к ключу ) и контактную группу замка зажигания Снятие контактной группы при ремонте замка ремонт нам ненужен просто смотрим где расположено. 6. Попробовать вдавить ключ в замок но не сильно и провернуть ( есть шанс что так ключ опознается) 7.Перепрограммирование ключей информация из «мануала» Скрытый текстПерепрограммировал ключи, как написано в мануале. 1. Пристегнуть ремни 2. С положения I в положение II 4 раза за 6 сек (звуковой сигнал) 3. Нажатие любой кнопки по очереди на каждом ключе (звуковой сигнал)

Обычный сентябрьский день, обед. Сажусь в машину, поворачиваю ключ, и начинает моргать лампочка иммобилайзера. Если повернуть "дальше", крутит стартер, но, авто естественно не заводится. Нет проблем — скидываем клемму с аккума на 5 минут, пытаемся снова. Из под капота идет дым, появился запах жженой проводки. Ясно-понятно, все плохо. Оставляем машину, идем мусолить тему.

Дым не относится к теме иммобилайзера, но мысль о том, что проводка плавится сильно беспокоила. То, что рано или поздно проблему с иммо мы решим, была ясна, а вот то, что может что-то загореться, совсем не радовало. Поэтому проблему с проводкой решали перед тем, как решать иммо.

Решений "простых", что называется, на коленке не было, да и в электрике 0, поэтому везем в гаражный автосервис по близости. Через 2-ое суток сообщают, что мозги полетели (не отвечают). Теоретически, идея рабочая, т.к. буквально за 10 минут до проблем с иммо, я "чуть-чуть" сел защитой на люк по дороге (не удачно повернул), поэтому начинаем искать мозги, параллельно копошась в машине. Мозги на авито около 7 тысяч + их надо прошить. Идея не очень. Откладываем покупку до лучших времен. На вопрос, почему дым и запах, сказали, что генератор "ржавый". Ясно-понятно, что ни хрена не смотрели.

Отдираем все, что отдирается. "На коленке". Неудобно, некрасиво и непонятно :)

Вскрываю мозги (в автосервисе это делать отказались, со словами это сложно и долго). По периметру герметик, срезаем ножом. Загнутые пластины отгибаем. 10 минут времени. Вскрывал чтобы проверить теоретически попадание воды (летом я попал в лужу, поэтому могло и такое быть) или на предмет "испорченности" (что-то сгорело/отвалилось). При таком слое герметика — мозги можно просто кинуть в бочку с водой — ничего им не будет.

Пока занимался разбором мозгов, звонил в различные сервисы. Несколько человек сказали, что мозги просто так никуда не улетают, ищи проблемы в другом месте. Ок, продолжаем.

Машину доталкиваем до гаража, разбираем.

Для начала решаем вопрос с проводкой. Нашли — оплавился провод (3M5T-18C942). Находится под коробкой для аккума и воздуханом. Стоимость около тысячи рублей + 100 лет ждать доставку. За 15 сантиметров и 2 клеммы — 800 рублей! Ничего сложного, делаем этот провод сами и заменяем. Последствия ликвидировали, ищем причину оплавления. Причина рядом — минус от аккума не был закреплен на коробку. Просто болтался. И весь ток пошел через этот тонкий проводок.
Закрепили, все нормально (кстати, стартер после этого ого-го как начал бодрее крутить).

Возвращаемся к нашим баранам, а именно начинаем проверять возможную проблему с иммо по списку. Список возможных причин, собран из форумов и документации.

Моргает иммобилайзер, возможные причины (собирательная инфа из сети. каждый из пунктов это отдельное решение проблемы с иммо):
— 67 предохранитель под бардачком, вся соль в том, что он был целым… вот только кода я его вынул на его контактных губках был желтый налет(даже не окислился он, как будто нагар), который препятствовал прохождению тока.
— За панелью приборов в жгуте две точки соединения обжимкой, одна распалась, запаял, всё заработало.
— Клеммы гнезда предохранителя были разболтаны что приводило к плохому контакту и отключении блока двигателя.
— Шина CAN высокоскоростная, которая идет от PCM и ESP соединяется с ЭГУР рядом с самим ЭГУР (40 см от него), затем проводка идет в салон. Я долго искал причину несрабатывания иммобилайзера и появления ошибок ESP, пока около ЭГУР не нашел плохое соединение. Если двигатель 1,8 и 2,0, то его можно увидеть, сняв правую по ходу движения фару. Затем на ЭГУРе находим правый по ходу движения разъем (это CAN шина), далее смотрим два провода бело-красный и сине-красный идем вдоль них, доходим до раздвоения этих проводов, два провода идут в салон, два к ЭБУ. Т.е. при разрыве в этом месте приборка не будет определять ключи, но если был кратковременный контакт, машина заводится и едет, даже при ошибках на приборке.
— Стучите достаточно сильно по верхней части над панелью. Если увидите западание стрелок, прочерки на бортовике, это точно она.
— Поставил на сигнализацию, затем снял. Все заработало.
— Обрыв проводки реле РСМ (реле силовой мощности).
— Высунул-всунул датчик на генератор.
— Что то про колодку под АКБ — плохой контакт.
— Разъем C113 за бардачком плохо контачил.
— Оказался перетерло жгут который идет от блока предохранителей к двигателю, перетерло об крепление коробки и пробивало на массу, болт был как от сварки, а на проводе только нарушена изоляция.
— Перегнил провод идущий от блока управления двигателя к приборке.
— Сгнившие провода под предохранителями, под капотом и где-то в р-не генератора.
— Плохо была одета фишка на блоке предохранителей.
— Сгнило несколько проводов в блоке предохранителей под капотом.
— Проводка CAN — обрыв, перетерлось. (приборка, около возд. фильтра, под капотом)
— 3А — предохранитель сгорел.
— Подскаженный аккум.
— Плохая пайка приборной панели.
— И конечно же, возможны проблемы с самим иммо/ключом/антенкой и т.д.

Пока собиралась эта информация, параллельно она же и проверялась. Берем мультиметр и вперед!

Первое — снимаем салонный блок предохранителей. Прозваниваем предохранители, вроде все ок.

Второе — снимаем приборку. Смотрим на предмет плохой пайки. Вроде все ок.

Третье — идем к CAN-шине, которая около ЭГУР. Прозваниваем до блока предохранителей под капотом, все звонится.

Четвертое — разбираем подкапотный блок предохранителей. (это тихий ужас — проводов неимоверная куча). Прозваниваем 3A-предохранитель и реле. Все работает.

Пятое — разбираем кожухи рулевой, снимаем магнитолу, бардачок и все что мешается — проходимся по проводкам от замка зажигания до сигнализации. Также — все целое.

Тут нахожу bluetooth OBD-модуль. Думаю, а может просто сделать диагностику и нам покажут коды ошибок? Ну, конечно. Ни одна программа со смартфона авто не увидела. А значит, проблема в мозгах. Пока читал про то, как пользоваться OBD, нашел инфу, что в самой приборке можно войти в режим самодиагностики.

Первое и самое легкое — моргает иммо не просто так. Через некоторый промежуток времени, лампочка начнет отмаргивать определенным образом и покажет вам код ошибки.

Вставляем ключ, включаем зажигание, некоторое время лампа ИММО будет часто моргать, а потом (примерно через минуту) лампа начнёт выдавать код ошибки. Например, две вспышки — перерыв, пять вспышек — перерыв и т. д., это будет означать ошибку 25. Смотрим таблицу ошибок, и делаем выводы.

Первое число — это код ошибки DTC.
Второе — мигающий код.
Третий пункт — о чем ошибка.
В скобках — возможная причина.

Второе — можно войти в режим самодиагностики приборки. Для этого —

Режим самодиагностики (дорестайл):
— зажимаем кнопку сброса пробега
— поворачиваем ключ
— ждем пока не начнется режим самодиагностики
— нажатиями на кнопку сброса пробега — переходим от одной информации к другой.

Тест покажет вам информацию, в т.ч. и о напряжений (мне было интересно узнать это, т.к. аккум был уже почти убитый)

Показывает следующие ошибки:
— D900 -> U1900 — дефект соединения CAN — ошибка приема.
— E510 -> U2510 — некорректные данные CAN (или недействительные или отсутствующие данные для обеспечения охраны автомобиля или канал связи CAN между PCM и щитком приборов "тупит").
— D147 -> U1147 — Неправильные данные кода ключа (или используется неверный ключ).
— 9600 -> B1600 — Система PATS сигнал транспондера ключа зажигания не получен.
— r0611 -> P0611 — Производительность контрольного модуля топливного инжектора.

Описание ошибок есть в сети, и самые базовые легко найти. Я старался искать информацию и в англоязычном сегменте. Например — www.autocodes.com/p0611_ford.html

Ошибки на приборке и на сайтах отличаются. Алгоритм перевода одного формата в другой следующий (инфа с ффклуба, вроде бы):
0xyz=P0xyz;
1xyz=P1xyz;
5xyz=C1xyz;
9xyz=B1xyz;
Axyz=B2xyz;
Dxyz=U1xyz

Других сочетаний пока не видел, т.е. три последние цифры одинаковы и в четырехзначных кодах первой тоже может быть буква.

Сужаем область поиска ошибки согласно кодам DTC.

По поводу кода U2510 здесь могут быть только три причины:
1. Неисправность Щитка приборов (наиболее частая причина).
2. Неисправность РСМ.
3. Неисправность эл. проводки.

А еще точнее: либо неисправность шины HS-CAN, либо питание/заземление щитка приборов и все того же РСМ.

Радует, что проблема где-то совсем "рядом", но …

Пока тыркались туда-сюда в попытках завести авто, у приборки появились прочерки и аккум сел в 0. Зарядиться зарядился, но после 2 прокручиваний стартера, снова умер. Едем покупать аккум и согласно сообщениям в интернетах корень проблемы надо искать в приборке.

Аккумулятор выбирался из 2 возможных.

1) Varta silver dynamic F18 (серия silver, лучше чем blue).
2) Tab magic 85/800 (т.к. стоял уже Tab magic 75/720 и работал нормально).

Покупался аккум немного с большим запасом, нежели необходимо, т.к. планируется и усилитель с сабом и электроники в машине прибавляется и зима близко. Разница ощутима сразу же — стартер крутит лучше, звук на магнитоле (штатной) раньше при уровне 25 уже не прибавлялся, сейчас до 30 (максимум) можно прибавить при необходимости.

Поставили аккум, проблема не решилась. Зато уверенность, что проблема в приборной панели намного усилилась (уже и прочерки есть и сообщений, что они тупят много).

Снимаем в 5 раз приборку. Разбираем, пропаиваем разьем. Ставим обратно. 0 реакции — все тоже самое. (Так что, даже если у вас прочерки, не надо напрасно избивать приборку, в надежде что там что-то изменится).

Пока занимались машиной, было несколько ситуации, когда, например включаем поворотник, а включается дальний свет, включаем печку, а она не работает и т.д. Косвенно могут быть проблемы в GEM-блоке, поэтому — снимаем еще раз GEM-блок (салонный блок предохранителей). На этот раз не просто снимаем, а разбираем его полностью (и вам советую его разобрать. почему? ответ ниже, в пунктах о "профилактике"). Тут уже было поинтереснее.

Плесень убираем спиртом и кисточками, собираем обратно, ставим. 0 — реакции. Делаем заметку, что возможно нужен будет другой GEM-блок.

Следующий этап — возможно, что-то блокирует сигнализация (сигналка Tomahawk, автозапуск starline). Разбираем бардачок, находим коробочку с сигналкой и кнопку "Override". Заходим в сервисный режим, сбрасываем все настройки до заводских. 0 — реакции.

Для того, чтобы вернуться к заводским установкам программируемых охранных функций необходимо:
1. Выключить зажигание.
2. Нажать кнопку «Override» 9 раз.
3. Включить зажигание (подтверждение -9 «ЧИРПов» сирены).
4. Нажать кнопку «Override» 1 раз (подтверждение 1 «ЧИРП» сирены).
5. Нажать кн. брелока. (на сигналку поставить)

Для того, чтобы вернуться к заводским установкам программируемых функций запуска необходимо:
1. Выключить зажигание.
2. Нажать кнопку «Override» 10 раз.
3. Включить зажигание (подтверждение — 10 «ЧИРПов» сирены).
4. Нажать кнопку «Override» 1 раз (подтверждение 1 «ЧИРП» сирены).
5. Нажать кн. брелока. (на сигналку поставить)

Сброшенные настройки изменили поведение ЦЗ — теперь при троганий с места, двери автоматически закрываются, при выключений авто — открываются. При открытий дверей — загорается аварийка (2 вспышки). Автозапуск стал работать без турботаймера.

Что-ж, больше ничего не остается, как подкапотный блок предохранителей и сами мозги. Берем пучок проводов который идет к БП и пучок который идет к ЭБУ. Прозваниваем те, которые отвечают за питание.

Звонится, не звонится, звонится, не звонится — тыркаем красный провод туда-сюда, слышим начала работать дроссельная заслонка иииии, собственно — ВСЁ :) Авто наполовину разобранный, как под капотом, так и в салоне, но работает.

Вообще, на этом "ремонт" авто можно считать законченным, за отсутствием ремонта, как такового. Причина — отошедший/затупивший/окислившийся проводок питания к ЭБУ — видимо произошло в момент наезда на "препятствие" (как всегда, виноваты дороги :)), далее текст о том, как собрать это все обратно и о профилактике на будущее.

Собрать машину, конечно же не так легко, как ее разобрать :) Но хотелось не просто собрать все обратно, но и по возможности что-то улучшить. Что было сделано:

1) Собираем мозги — заводской герметик хорош — даже после 2х недельного лежания, в "открытом" виде, сохраняет свои свойства. Тем не менее, до и во время загибания пластин покрываем все еще раз герметиком. После загибания — еще раз поверху.

2) Штатные кожухи с проводки от блока предохранителей до ЭБУ — срезали, и т.к. под рукой не было ничего похожего — берем изоленту и оборачиваем тройным слоем. (В дальнейшем оборачиваем "змейной кожей" (сейчас в ее поисках)).

3) Фишки к ЭБУ — были абсолютно полностью в грязи. Возможно причина была и в этом, поэтому берем аналог WD (я использовал "Felix проникающая смазка" — отличная штука, кстати говоря). Фишки разбираем, промываем полностью и сверху и снизу. Оставляем на сутки — вымываем еще.

4) Кладем ЭБУ обратно в корпус. Снаружи также обрабатываем герметиком.

5) GEM-блок. Тут отдельная история. У многих, были ситуации, когда этот блок портился от влажности. Причина влаги может быть и в течи печки и еще в чем-то, но после некоторых "тестов", обнаружилась вот какая штука:
Жабо, которое прилегает к лобовому стеклу, по бокам имело "дырки" — туда вся вода от дождей и уходила. А под жабо, у нас 2 силовых провода (розовые) — и вода прямиком по ним и фигачит в GEM-блок! Ради предупреждения такой историй, возьмите и загерметизируйте свое — возможно у вас тоже самое.

6) Раз уж у нас разобрано почти все под торпедой, то снимаем старую изоленту, обматываем новой, а сверху покрываем еще и антискрипом. Саму приборку тоже обклеиваем. (Разница ощутима — никаких посторонних звуков и противных скрипов пластмассы теперь почти нет)

В каждой современной машине (да и в нормальных мотоциклах/скутерах тоже) есть иммобилайзер, который считывает метку, находящуюся в ключе (ну либо карточке и т.п.). Метка представляет из себя небольшую стеклянную колбочку либо кусочек пластика, внутри которых находится катушка и чип. По сути — система аналогична RFID в замках. Для базовой оперативной проверки таких иммобилайзеров и предназначен данный мегадевайс.

Для начала — что это вообще такое. Это кусок текстолита размерами 68х68мм с отверстием внутри, печатными катушками с обеих сторон платы и светодиодом. Схема примитивна — катушка подключена параллельно светодиоду. Всё. Шнурочек не положили.

Светодиод установлен синий, круглый, плоский 5мм, и это плохо, ниже объясню почему.

Идея заключается в том, что на замке у нас стоит катушка, посредством которой идет считывание информации с метки в ключе. А обозреваемое устройство будет совместно с ней образовывать трансформатор, являясь его вторичной обмоткой, и зажигать светодиод при активности катушки на автомобиле.

Допустим, у нас есть незаводящаяся машина. И есть предположение что проблема в иммобилайзере. Прислоняем данное устройство к замку, вставляем ключ, и по активности светодиода делаем выводы. По большому счету есть три варианта:

1. короткая активность — скорее всего всё нормально. произошел «сеанс связи», ключ опрошен и опознан
2. нет активности вообще — нет накачки. Возможно неконтакт в проводке, обрыв катушки, неисправность иммо.
3. постоянная активность. ключ по какой-то причине не опознаётся. возможно нет чипа, возможно неисправность иммо.

Как это выглядит. Покажу «на столе». На машине снимать такие видосы неудобно, поэтому я воспользуюсь прибором под названием «Гамбит». Прошу прощения за плохое качество видео. Такой телефон.

Чип прочитался (тут он принудительно читается многократно. нормальный обмен — одна вот эта которкая вспышка):

Чип НЕ читается:

На реальной машине это может выглядеть несколько иначе, но суть остается той же. Момент чтения тоже бывает разный — на мазде брательника, например, читается при вставлении ключа в замок, чему я был весьма удивлен.

Несомненно, аналогичный девайс можно сделать и самому. витков 50 тонкого провода, светодиод и каркас на который это наматывается. Всё. И там на видео даже есть мой предыдущий самопальный вариант.

Теперь о том что не понравилось и что с этим делать. Мне не понравилась яркость светодиода. То есть мало того что он синий, и хочет высокое напряжение, так он еще и сам по себе плохо светится. Как по мне — надо бы матовый большой рассеиватель, как в моем старом варианте. Потому что маленький синий огонёк на солнышке можно и не заметить. У меня были двухцветные (красно-желтые) яркие светодиоды в корпусе 3528 кажется, которые я выпаял из заднего фонаря машины жены, когда менял на новые. Некоторые были живые, я их сохранил на память — ну и вот пригодились ;)

В результате яркость заметно выросла.

Но потом уже подумалось, что идеально было бы запаять пару сверхярких красных с двух сторон платы встречно-параллельно. Тогда можно вообще не заморачиваться какой стороной её на ключ надеваешь ;)

Странно, что девайс не заработал с кодовой панелью на воротах. Возможно я просто не нашел место с хорошим полем — витков-то маловато.

Подытоживая. Девайс однозначно полезен сервису. Его можно повторить «на коленке», но за 5 баксов — я не уверен что оно того стоит. «Для себя» — он может потребоваться раз в жизни, или не потребоваться вовсе, так что наверно приобретение «чтобы было» не имеет смысла. А вот для сервиса — наоборот, маст хэв, а купить или сделать — каждый решает сам. Тем более, что тут тоже неплохо бы всё же доработать для получения бОльшей яркости. Но окупится он с первой же машины, когда выяснится что клиент пытается завести машину не тем ключом что обычно ;)

Товар предоставлен по п.18, но я хотел покупать и сам, а тут такая оказия. Ожидания полностью оправдались, разве что огорчил дурацкий синий светодиод.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Точки подключения сигнализации Ford Focus 1, 2 и 3 своими руками: инструкция по установке

О безопасности своего автомобиля заботиться каждый автолюбитель. Одним из вариантов защиты от угона и взлома машины является автосигнализация. В статье рассматривается штатная противоугонная система, иммобилайзер, как его активировать и отключить, где находятся точки подключения сигнализации Форд Фокус 2.

Штатная противоугонная система Фокусов

В состав штатной противоугонной системы входит иммобилайзер, центральный замок и ключ с чипом, содержащим секретный код. Кроме того, к штатной сигнализации Форд Фокус 2 прилагается инструкция, которая поможет разобраться с установкой и настройкой системы.

Когда ключ вставляется в замок зажигания, а система считывает код. Если код соответствует, двигатель без проблем запускается. Иначе машина либо не заведется, либо заглохнет, как только запустится двигатель. Кроме того, блокируется подача горючего в мотор. Таким образом, автомобиль гарантировано не сдвинется с места без родного ключа.

При потере основного ключа существует запасной. Но если им долго не пользоваться, система может его не распознать. Поэтому рекомендуется раз в полгода заводить машину запасным ключом и пользоваться им в течение всего дня (автор видео — Avto-Blogger.ru).

Если потерян ключ, лучше сразу же изготовить запасной. Это может сделать только официальный дилер.

Иммобилайзер и место его расположения

Иммобилайзер – простое и надежное противоугонное средство, которое устанавливается на машину с завода. Устройство имеет прямоугольную форму с закругленными углами. Находится он за рулевым колесом или панелью приборов авто. Если в машину проникает человек, у которого нет ключа с кодом, иммобилайзер блокирует движение авто.

Схема действия устройства

Прибор может подключаться к системам с помощью проводов или беспроводным способом.

При установке беспроводного устройства водитель получает ряд преимуществ:

проще найти место для установки;
возможность использования нескольких каналов управления;
подключение дополнительных реле блокировки;
дополнительные функции.

Основной функцией иммобилайзера является блокировка систем машины.

Но на автомобиле Форд Фокус он имеет дополнительные функции:

может работать в нескольких режимах: сервисном, стандартном и антиограбление;
можно устанавливать несколько реле или датчиков для создания дополнительной защиты;
благодаря интеллектуальной защите исключается возможность подбора кода ключа;
автоматическое включение сигнализации через установленный промежуток времени;
центральный замок;
дополнительные ключи для авторизации.

Прибор имеет автономное питание, при неисправности которого мигает сигнальная лампочка. Чтобы иммобилайзер корректно работал, нужно прописать ключи и запрограммировать систему.

Почему не работает центральный замок?

Если на автомобиле установлена сигнализация, то управление центральным замком осуществляется с помощью пульта дистанционного управления – брелока. При нажатии клавиши сигнал поступает на блок управления сигнализации и двери открываются либо запираются.

Если на автомобиле Форд Фокус 2 центральный замок не работает, то причины могут быть следующие:

перегорели предохранители;
обрыв проводов;
окисление клемм или контактов;
неисправен концевой выключатель на двери водителя;
не хватает заряда аккумулятора;
вышел из строя управляющий блок сигнализации;
сели батарейки на брелоке;
неисправен привод;
вышла из строя микроплата на электродвигателе.

Для того, чтобы устранить неисправности, нужно знать, где находится блок управления центральным замком Форд Фокус 2 и других моделей. Обычно он расположен под панелью управления или за бардачком.

Как активировать и отключить иммо?

Установка иммобилайзер на Форд Фокус выполняется по схеме, которую можно найти в руководстве по эксплуатации.

Устанавливается устройство путем выполнения следующих действий:

разбирается приборная панель и устанавливается основной блок противоугонной системы;
затем к нему нужно подключить систему проводов;
далее к соответствующим системам подключаются реле блокировки или расставляются в необходимых местах радиометки;
в салоне авто нужно установить светодиод и подключить к нему питание от иммобилайзера, при правильной установке лампочка будет гореть;
прописать ключи, если необходимо нужно обучить устройство и выполнить нужные настройки;
после проверки правильности подключения, элементы следует надежно закрепить;
постараться замаскировать иммобилайзер и поставить его в режим охраны.

Если лампочка постоянно горит или мигает, значит, при установке были допущены ошибки или неправильно выполнены настройки. Активируется иммо ключом. Отключить иммобилайзер Форд Фокус 2 можно с помощью эмуляторов, обходчиков, специальных компьютерных программ или киллеров. Можно отключить не используя внешние устройства, деактивировав код или присоединив к антенне чип от ключа.

Инструкция по установке сигнализации

Инструкцию, как установить сигнализацию, можно найти в руководстве пользователя. Провода питания идут от замка зажигания.

Схема точек подключения

По цвету можно определить их назначение:

от стартера – красно-серый;
12 Вольт – красный;
от зажигания – желто-зеленый;
АСС – желтый.

За поворотные огни отвечают провода зеленого цвета, габаритные огни – черно-оранжевого или желто-оранжевого, ручник – фиолетово-белого, бензонасос зелено-оранжевого цвета. Центральный замок и концевики дверей контролируются с предохранительного блока. Цвет проводов черно-оранжевый и черно-зеленый. Дверные концевики имеют положительную полярность.

Инструменты и материалы

Для подключения сигнализации потребуется:

комплект сигнализации с одним входом для положительных концевиков;
набор ключей;
отвертки.

Этапы

При монтаже устанавливается следующее оборудование:

автосигнализация;
модуль обхода иммобилайзера.

Установка сигнализации на Форд Фокус 2 состоит из этапов:

Сначала нужно снять подторпедник. Для этого демонтируется левая накладка, которая держится на защелке. Затем откручивается саморез крепления подторпедника и деталь можно снимать.
Далее снимаем заглушку, которая прикрывает слот ключа и выполняем разборку подрулевого кожуха.
На следующем этапе необходимо демонтировать вещевой ящик, чтобы получить доступ к блоку ВСМ. Для этого сначала снимается правая накладка торпеды, затем откручиваются саморезы в верхней части бардачка, снимается нижняя накладка блока ВСМ и откручиваются нижние саморезы крепления бардачка.
Теперь устанавливаем на правой стойке светодиод, а на лобовом стекле антенну со встроенным датчиком наклона и удара.
Сервисная кнопка устанавливается в потайном месте.
В моторном отсеке устанавливается сирена и датчик температуры мотора.
Блок управления сигнализацией устанавливаем за бардачком.
Далее подключаем все провода согласно схеме подключения.
Чтобы обойти штатный иммобилайзер, на замок зажигания нужно одеть рамку модуля обхода.
Затем программируем необходимые настройки.
После настройки датчика удара проверяем работу сигнализации.
Если все работает, собираем салон в обратной последовательности.

Установка сигнализации на Форд Фокус 2 своими руками не только надежно защитит автомобиль от угона и несанкционированного проникновения, но и даст возможность сэкономить на автосервисе.

Цена вопроса

Видео «Программирование ключа на Форд Фокус»

В этом ролике демонстрируется, как запрограммировать ключ на Форд Фокус (автор видео — Sem Nik).

Разборка салона, расположение проводов и блоков оборудования.

Для доступа к блоку предохранителей снимаем мягкую защиту. Для чего надо открутить 2 пластиковые гайки. Затем поворачиваем 2 клипсы крепления блока и опускаем его.

Снимаем левую часть подторпедника и обшивку рулевой колонки.

Место установки сирены, концевика капота и датчика температуры.

Провод под капот можно протянуть по штатной косе.

Подключение автомобильной сигнализации на Ford Focus 2006

Основные

Световые сигналы

Синий и Сине-оранжевый

Концевые выключатели

Замки дверей Ц.З.

Штатная сигнализация

Стеклоподъемники

CAN-шина

Примечания и дополнительные материалы

Подключение сигнализации

Подключаем массу, поворотники, педаль тормоза и CAN-шины.

Подключаем силовые цепи автозапуска — зажигание, аксессуары, стартер и питание сигнализации.

Точки подключения сигнализации на автомобиль FORD FOCUS 2008-2011

Точки подключения сигнализации на автомобиль Ford Focus 2006

Цепь	Цвет	Полярность	Расположение
+12 В	красный	Положительная	Жгут замка зажигания
Стартер	серо/красный	Положительная	Жгут замка зажигания
Зажигание	зел/жёлт	Положительная	Жгут замка зажигания
ACC	жёлтый	Положительная	Жгут замка зажигания
центр. замок	ч/ор и ч/зел	Отрицательная	оранж. разъём в блоке предохр-ей
конц. дверей	ч/ж,ч/ор,ч/з,ч/син	Положительная	оранж. разъём в блоке предохр-ей
багажник	ч/кр	Положительная	оранж. разъём в блоке предохр-ей
конц. капота	ч/ж	Положительная	синий разъём в блоке предохр-ей
габариты	ор/ч	Положительная	выключатель габаритов
импульс	форсунки, провод справа по ходу движения
зарядка	розовый	Положительная	генератор
бензонасос	зел/жёлт	Положительная	в жгуте за бардачком

Ford Mondeo 2.0 › Бортжурнал › Самостоятельная установка сигнализации StarLine A93 2СAN+2LIN

Сигналку поставил еще летом, но с записью как обычно подзатянул, исправляюсь)))

До меня на машину была установлена сигнализация «Tomahawk» с двухстороннуй связью без автозапуска((( Обидно конечно что зимой по утрам в уже прогретую машину не прыгнешь и сразу ходу, но вроде открывает-закрывает чего ее и менять. Так наверно с ней и катался бы до сих пор, но сдох основной брелок, а т.к. сигналке минимум лет десять и нового брелка к ней уже не найдешь, пришлось менять! Ну а раз уж менять значит и функционал нужно повышать!

Решил попробовать установить самостоятельно StarLine, благо информации по установке полно. Модель выбирал из побюджетнее, но обязательно с автозапуском и CAN-модулем, самая не дорогая А93. Сначала хотел взять вариант А93 GSM, но в технических характеристиках 2CAN+2LIN идет как опция, т.е. пришлось бы отдельно докупать CAN-модуль. В итоге отказался от этого варианта и заказал на официальном сайте

StarLine A93 2СAN+2LIN (10 000 руб.), т.к. наличие CAN-модуля важнее, а GSM можно и потом доставить если уж захочется побаловаться))) Так даже наверно выгоднее выйдет чем первый вариант.

Плюс уже в процессе установки понял что «Умный бесключевой обход» под Мондео у StarLine не запилен и пришлось докупить в DNSе Модуль обхода штатного иммобилайзера StarLine ВР-02 (500 руб.).

Первое с чего нужно начать это прошить CAN-модуль под свою машину свежей прошивкой и настроить функции управления.

Через имеющийся на нем разъем micro-USB подключил его к компу с установленным приложением «StarLine Master»

и прошил до последней версии прошивкой со страницы
StarLine CAN
.

Вариантов прошивки два: 2347 и 2365, последний дополнен функционалом для чтения кодов ошибок, но без GSM-модуля это невозможно

((( Прошивать можно любым, я по незнанию залил 2365, но все без проблем заработало. На этой же странице указаны точки подключения CAN и LIN интерфейсов для каждой из прошивок.

Далее в том же приложении можно настроить функции управления по CAN, я там убрал капот, т.к. он у нас по аналоговому входу подключается, в CANе его нет, все остальное стандартно оставил, т.к. напротив всех доступных функций галки уже стояли.

Данные настройки можно так же поменять когда сигналка уже будет установлена на машину при помощи сервисной кнопки, структуру меню программирования можно найти в инструкции по установке на официальном сайте в каталоге

. После прошивки установил CAN-модуль обратно в блок сигнализации – теперь все было готово к установке, но оставалось выковырять из машины старую сигналку, а заняло это наверно часа так три.

Для самостоятельной установки сигнализации скачал руководство по установки со страницы install.starline

, а так же воспользовался красочной схемой, которую компания StarLine заботливо кладет в коробку, так что при установке вопросов у меня почти не возникло. Вроде все расписано и разрисовано, но есть кое где расхождения и не точности, поэтому постараюсь доступно изложить свой вариант установки и подключения.

Первым делом нужно обязательно

скинуть плюсовую клемму аккумулятора и вынуть бардачок чтоб получить более удобный доступ к разъемам ВСМ, т.к. с ними в основном и работать (я эти действия выполнил при демонтаже старой сигналки). Сразу же определился где расположить блок сигнализации, модуль запуска, реле блокировки и модуль обхода штатного иммобилайзера (места установки данных элементов оставлю в секрете))) прятать их лучше подальше). Затем снял кожух рулевого вала для установки антенны обходчика.

Второй ключ располовинил и вложил в обходчик ту часть которая с жалом и транспондером (чипом) иммобилайзера.

Сразу скажу это не безопасный

метод прятать в машине половинку полноценного ключа, поэтому я позже это исправил (позже оформлю отдельной записью).

Ну а дальше пробовал собрать схему на полу пассажира чтобы убедиться что все работает перед установкой на свои места.

Накинул клемму на АКБ, проверил: открывает-закрывает, доводчик стекол работает, а автозапуск ни фига – на приборке «иммобилайзер включен»! Ну думаю обходчик из Китая не рабочий((( Решил поэкспериментировать и подключил на него постоянный минус минуя блок сигнализации – и о чудо заработало! Понял что не приходит минус от сигналки на него, прозвонил провод — целый и решил разобрать блок, а там

Это в процессе сборки я пару раз накидывал клемму аккумулятора, чтоб проверить, и как-то умудрился коротнуть этот проводок( Сгонял в радио мастерскую, там мне его перепаяли за 200 рублей. Собрал снова – все работает! Теперь когда все испытано, можно крепить все элементы системы. Вставил светодиод в правую стойку, наклеил антенну приемопередатчика на стекло и вытянул от них провода. Затем через монтажное отверстие в моторный отсек штатной проводки протянул провода датчика температуры, концевика капота и сирены из комплекта, закрепив все эти элементы.

Читайте также: