Ховер н5 моргает иммобилайзер

Опубликовано: 27.03.2024

Эксплуатация: Суета с иммобилайзером или как сэкономить

Доброго времени суток!

Давно не писал ничего про Ховер, а ведь прошло уже 2 года с момента покупки и 22 000 км пробега. Не писал т.к., авто не давало повода, но вот он всё же появился. ))) И беда пришла от туда, от куда не ждали – ключ зажигания. Где-то с месяц назад ключ зажигания начал поворачиваться с некоторым заеданием и, по мере использования, проблема усугублялась. В позапрошлые выходные собрался на Ховере в деревню – около дома ключ повернулся далеко не с первой попытки, но это меня не остановило. Остановило меня то, что около магазина на выезде из города я пытался его повернуть уже почти 40 минут! В итоге, Ховер вернулся на стоянку, я – уехал на D4.

В понедельник после работы решил заняться решение проблемы – полотно ключа у китайцев сделано из металла, похожего на пластилин, поэтому профиль ключа стерся и отказывался поворачиваться. Решение, казалось бы, простейшее – второй ключ.


Дубликат был срочно найден дома, он легко повернулся в замке, подтверждая исправность самого механизма, но – фиаско, авто не заводилось.

Тут я вспомнил, что сигнализация, то – с автозапуском! Для его реализации нужен либо ключ (не мой случай), либо чип иммобилайзера из этого ключа. Разбираю дубликат:


Стрелочкой указано пустующее место для чипа иммобилайзера.

Особо не расстроившись по данному поводу я решил на следующий день посетить специализированный магазин по автомобильным ключам и чипам иммобилайзера. И вот тут меня ожидал сюрприз – продавец сообщил следующее: «Ключи на Ховер сделаны из говна и палок (ну как бы не удивил), поэтому пользуются спросом, на данный момент закончились и привезут из через 8-10 дней. Цена вопроса – 3500 за ключ + 1500 сделать клон моего чипа.» На круг выходило – подождать недельки 2, да ещё отдать за это 5000 рублей. Решать проблему таким способом мне не особо хотелось, поэтому отбыл домой – читать профильные форумы.

Вечер в online-компании владельцев китайской техники принес мне следующие знания:

1. В Ховере, на удивление, стоит не плохой иммобилайзер производства Delphi. Для защиты от записи дополнительного ключа третьими лицами в нем предусмотрено всего 2 ячейки памяти. Стереть из них один ключ и добавить вместо него другой – может ОД (в Калуге таковых не наблюдается). Поэтому идея сделать клон имеющегося чипа – изначально правильная.

2. В основном ключе (он выкидной и с кнопками ЦЗ)


предусмотрен вариант замены полотна ключа. И на Алике имеются варианты покупки сменных полотен по 500 рублей за пучёк )))

3. В ключе используется чип Megamos Crypto ID48, очень распространенная штука, которая встречается в ключах большинства автопроизводителей в мире. И продается в Москве по цене в 400 рублей за 1 шт.

Пункт 2 из этих знаний сподвиг меня на разборку основного ключа:


Стрелочкой указан чип иммо, казалось бы вытащить из этого корпуса и вставить в дубликат… Но, как следует из профильных форумов, чип в стеклянном корпусе и вытащить его разрушив либо сам чип, либо корпус ключа – ни у кого пока не получилось.

При более подробно рассмотрении механизма был обнаружен фиксирующий штифт:


Выбив которой освобождается полотно ключа. На следующий день я снова отправился в магазин автоключей, но с целью поиска подходящего полотна. Однако, продаван оказался целеустремленным и хотел, всё таки, поиметь с меня 5000 рублей, сказав, что таких полотен нет и больше ни от чего не подходят.

За сим я снова откланялся и поехал на работу, собираясь заказать полотна с Алика. По пути увидел вывеску нового, неизвестного мне ранее, магазина схожей тематики. Там сотрудники оказались менее жадные и выслушав мою проблему за 5 минут нашли ключ с подходящим полотном из ассортимента KIA. Ещё 5 минут на заточку и подгонку к моему корпусу – 800 рублей за всё, и я счастливый отбыл трудиться. Вечером проверка на авто – всё работало отлично, а так как полотно KIA сделано из нормально металла, то, предполагаю, что ещё раз с этой проблемой я уже не столкнусь.

Вот таким образом можно снизить затраты на ремонт с 5000 рублей до 800 и с 2-х недель до 3 дней, только более обстоятельно изучив проблему.

Обычный сентябрьский день, обед. Сажусь в машину, поворачиваю ключ, и начинает моргать лампочка иммобилайзера. Если повернуть "дальше", крутит стартер, но, авто естественно не заводится. Нет проблем — скидываем клемму с аккума на 5 минут, пытаемся снова. Из под капота идет дым, появился запах жженой проводки. Ясно-понятно, все плохо. Оставляем машину, идем мусолить тему.

Дым не относится к теме иммобилайзера, но мысль о том, что проводка плавится сильно беспокоила. То, что рано или поздно проблему с иммо мы решим, была ясна, а вот то, что может что-то загореться, совсем не радовало. Поэтому проблему с проводкой решали перед тем, как решать иммо.

Решений "простых", что называется, на коленке не было, да и в электрике 0, поэтому везем в гаражный автосервис по близости. Через 2-ое суток сообщают, что мозги полетели (не отвечают). Теоретически, идея рабочая, т.к. буквально за 10 минут до проблем с иммо, я "чуть-чуть" сел защитой на люк по дороге (не удачно повернул), поэтому начинаем искать мозги, параллельно копошась в машине. Мозги на авито около 7 тысяч + их надо прошить. Идея не очень. Откладываем покупку до лучших времен. На вопрос, почему дым и запах, сказали, что генератор "ржавый". Ясно-понятно, что ни хрена не смотрели.

Отдираем все, что отдирается. "На коленке". Неудобно, некрасиво и непонятно :)

Вскрываю мозги (в автосервисе это делать отказались, со словами это сложно и долго). По периметру герметик, срезаем ножом. Загнутые пластины отгибаем. 10 минут времени. Вскрывал чтобы проверить теоретически попадание воды (летом я попал в лужу, поэтому могло и такое быть) или на предмет "испорченности" (что-то сгорело/отвалилось). При таком слое герметика — мозги можно просто кинуть в бочку с водой — ничего им не будет.

Пока занимался разбором мозгов, звонил в различные сервисы. Несколько человек сказали, что мозги просто так никуда не улетают, ищи проблемы в другом месте. Ок, продолжаем.

Машину доталкиваем до гаража, разбираем.

Для начала решаем вопрос с проводкой. Нашли — оплавился провод (3M5T-18C942). Находится под коробкой для аккума и воздуханом. Стоимость около тысячи рублей + 100 лет ждать доставку. За 15 сантиметров и 2 клеммы — 800 рублей! Ничего сложного, делаем этот провод сами и заменяем. Последствия ликвидировали, ищем причину оплавления. Причина рядом — минус от аккума не был закреплен на коробку. Просто болтался. И весь ток пошел через этот тонкий проводок.
Закрепили, все нормально (кстати, стартер после этого ого-го как начал бодрее крутить).

Возвращаемся к нашим баранам, а именно начинаем проверять возможную проблему с иммо по списку. Список возможных причин, собран из форумов и документации.

Моргает иммобилайзер, возможные причины (собирательная инфа из сети. каждый из пунктов это отдельное решение проблемы с иммо):
— 67 предохранитель под бардачком, вся соль в том, что он был целым… вот только кода я его вынул на его контактных губках был желтый налет(даже не окислился он, как будто нагар), который препятствовал прохождению тока.
— За панелью приборов в жгуте две точки соединения обжимкой, одна распалась, запаял, всё заработало.
— Клеммы гнезда предохранителя были разболтаны что приводило к плохому контакту и отключении блока двигателя.
— Шина CAN высокоскоростная, которая идет от PCM и ESP соединяется с ЭГУР рядом с самим ЭГУР (40 см от него), затем проводка идет в салон. Я долго искал причину несрабатывания иммобилайзера и появления ошибок ESP, пока около ЭГУР не нашел плохое соединение. Если двигатель 1,8 и 2,0, то его можно увидеть, сняв правую по ходу движения фару. Затем на ЭГУРе находим правый по ходу движения разъем (это CAN шина), далее смотрим два провода бело-красный и сине-красный идем вдоль них, доходим до раздвоения этих проводов, два провода идут в салон, два к ЭБУ. Т.е. при разрыве в этом месте приборка не будет определять ключи, но если был кратковременный контакт, машина заводится и едет, даже при ошибках на приборке.
— Стучите достаточно сильно по верхней части над панелью. Если увидите западание стрелок, прочерки на бортовике, это точно она.
— Поставил на сигнализацию, затем снял. Все заработало.
— Обрыв проводки реле РСМ (реле силовой мощности).
— Высунул-всунул датчик на генератор.
— Что то про колодку под АКБ — плохой контакт.
— Разъем C113 за бардачком плохо контачил.
— Оказался перетерло жгут который идет от блока предохранителей к двигателю, перетерло об крепление коробки и пробивало на массу, болт был как от сварки, а на проводе только нарушена изоляция.
— Перегнил провод идущий от блока управления двигателя к приборке.
— Сгнившие провода под предохранителями, под капотом и где-то в р-не генератора.
— Плохо была одета фишка на блоке предохранителей.
— Сгнило несколько проводов в блоке предохранителей под капотом.
— Проводка CAN — обрыв, перетерлось. (приборка, около возд. фильтра, под капотом)
— 3А — предохранитель сгорел.
— Подскаженный аккум.
— Плохая пайка приборной панели.
— И конечно же, возможны проблемы с самим иммо/ключом/антенкой и т.д.

Пока собиралась эта информация, параллельно она же и проверялась. Берем мультиметр и вперед!

Первое — снимаем салонный блок предохранителей. Прозваниваем предохранители, вроде все ок.

Второе — снимаем приборку. Смотрим на предмет плохой пайки. Вроде все ок.

Третье — идем к CAN-шине, которая около ЭГУР. Прозваниваем до блока предохранителей под капотом, все звонится.

Четвертое — разбираем подкапотный блок предохранителей. (это тихий ужас — проводов неимоверная куча). Прозваниваем 3A-предохранитель и реле. Все работает.

Пятое — разбираем кожухи рулевой, снимаем магнитолу, бардачок и все что мешается — проходимся по проводкам от замка зажигания до сигнализации. Также — все целое.

Тут нахожу bluetooth OBD-модуль. Думаю, а может просто сделать диагностику и нам покажут коды ошибок? Ну, конечно. Ни одна программа со смартфона авто не увидела. А значит, проблема в мозгах. Пока читал про то, как пользоваться OBD, нашел инфу, что в самой приборке можно войти в режим самодиагностики.

Первое и самое легкое — моргает иммо не просто так. Через некоторый промежуток времени, лампочка начнет отмаргивать определенным образом и покажет вам код ошибки.

Вставляем ключ, включаем зажигание, некоторое время лампа ИММО будет часто моргать, а потом (примерно через минуту) лампа начнёт выдавать код ошибки. Например, две вспышки — перерыв, пять вспышек — перерыв и т. д., это будет означать ошибку 25. Смотрим таблицу ошибок, и делаем выводы.

Первое число — это код ошибки DTC.
Второе — мигающий код.
Третий пункт — о чем ошибка.
В скобках — возможная причина.

Второе — можно войти в режим самодиагностики приборки. Для этого —

Режим самодиагностики (дорестайл):
— зажимаем кнопку сброса пробега
— поворачиваем ключ
— ждем пока не начнется режим самодиагностики
— нажатиями на кнопку сброса пробега — переходим от одной информации к другой.

Тест покажет вам информацию, в т.ч. и о напряжений (мне было интересно узнать это, т.к. аккум был уже почти убитый)

Показывает следующие ошибки:
— D900 -> U1900 — дефект соединения CAN — ошибка приема.
— E510 -> U2510 — некорректные данные CAN (или недействительные или отсутствующие данные для обеспечения охраны автомобиля или канал связи CAN между PCM и щитком приборов "тупит").
— D147 -> U1147 — Неправильные данные кода ключа (или используется неверный ключ).
— 9600 -> B1600 — Система PATS сигнал транспондера ключа зажигания не получен.
— r0611 -> P0611 — Производительность контрольного модуля топливного инжектора.

Эксплуатация: Суета с иммобилайзером или как сэкономить

Доброго времени суток!

Давно не писал ничего про Ховер, а ведь прошло уже 2 года с момента покупки и 22 000 км пробега. Не писал т.к., авто не давало повода, но вот он всё же появился. ))) И беда пришла от туда, от куда не ждали – ключ зажигания. Где-то с месяц назад ключ зажигания начал поворачиваться с некоторым заеданием и, по мере использования, проблема усугублялась. В позапрошлые выходные собрался на Ховере в деревню – около дома ключ повернулся далеко не с первой попытки, но это меня не остановило. Остановило меня то, что около магазина на выезде из города я пытался его повернуть уже почти 40 минут! В итоге, Ховер вернулся на стоянку, я – уехал на D4.

В понедельник после работы решил заняться решение проблемы – полотно ключа у китайцев сделано из металла, похожего на пластилин, поэтому профиль ключа стерся и отказывался поворачиваться. Решение, казалось бы, простейшее – второй ключ.


Дубликат был срочно найден дома, он легко повернулся в замке, подтверждая исправность самого механизма, но – фиаско, авто не заводилось.

Тут я вспомнил, что сигнализация, то – с автозапуском! Для его реализации нужен либо ключ (не мой случай), либо чип иммобилайзера из этого ключа. Разбираю дубликат:


Стрелочкой указано пустующее место для чипа иммобилайзера.

Особо не расстроившись по данному поводу я решил на следующий день посетить специализированный магазин по автомобильным ключам и чипам иммобилайзера. И вот тут меня ожидал сюрприз – продавец сообщил следующее: «Ключи на Ховер сделаны из говна и палок (ну как бы не удивил), поэтому пользуются спросом, на данный момент закончились и привезут из через 8-10 дней. Цена вопроса – 3500 за ключ + 1500 сделать клон моего чипа.» На круг выходило – подождать недельки 2, да ещё отдать за это 5000 рублей. Решать проблему таким способом мне не особо хотелось, поэтому отбыл домой – читать профильные форумы.

Вечер в online-компании владельцев китайской техники принес мне следующие знания:

1. В Ховере, на удивление, стоит не плохой иммобилайзер производства Delphi. Для защиты от записи дополнительного ключа третьими лицами в нем предусмотрено всего 2 ячейки памяти. Стереть из них один ключ и добавить вместо него другой – может ОД (в Калуге таковых не наблюдается). Поэтому идея сделать клон имеющегося чипа – изначально правильная.

2. В основном ключе (он выкидной и с кнопками ЦЗ)


предусмотрен вариант замены полотна ключа. И на Алике имеются варианты покупки сменных полотен по 500 рублей за пучёк )))

3. В ключе используется чип Megamos Crypto ID48, очень распространенная штука, которая встречается в ключах большинства автопроизводителей в мире. И продается в Москве по цене в 400 рублей за 1 шт.

Пункт 2 из этих знаний сподвиг меня на разборку основного ключа:


Стрелочкой указан чип иммо, казалось бы вытащить из этого корпуса и вставить в дубликат… Но, как следует из профильных форумов, чип в стеклянном корпусе и вытащить его разрушив либо сам чип, либо корпус ключа – ни у кого пока не получилось.

При более подробно рассмотрении механизма был обнаружен фиксирующий штифт:


Выбив которой освобождается полотно ключа. На следующий день я снова отправился в магазин автоключей, но с целью поиска подходящего полотна. Однако, продаван оказался целеустремленным и хотел, всё таки, поиметь с меня 5000 рублей, сказав, что таких полотен нет и больше ни от чего не подходят.

За сим я снова откланялся и поехал на работу, собираясь заказать полотна с Алика. По пути увидел вывеску нового, неизвестного мне ранее, магазина схожей тематики. Там сотрудники оказались менее жадные и выслушав мою проблему за 5 минут нашли ключ с подходящим полотном из ассортимента KIA. Ещё 5 минут на заточку и подгонку к моему корпусу – 800 рублей за всё, и я счастливый отбыл трудиться. Вечером проверка на авто – всё работало отлично, а так как полотно KIA сделано из нормально металла, то, предполагаю, что ещё раз с этой проблемой я уже не столкнусь.

Вот таким образом можно снизить затраты на ремонт с 5000 рублей до 800 и с 2-х недель до 3 дней, только более обстоятельно изучив проблему.

Иммобилайзеры есть практически в каждом современном автомобиле. Цель этого устройства – защита авто от угона, которая достигается путем блокировки электрических цепей систем (подачи горючего, зажигания, стартера и т. д). Но бывают неприятные ситуации, при которых иммобилайзер заблокировал запуск двигателя. Что делать в таком случае? Об этом и поговорим.

иммобилайзер заблокировал запуск двигателя что делать

Что это вообще такое – иммобилайзер?

Чем это устройство отличается от обычной охранной системы? В первую очередь тем, что степень защиты автомобиля существенно повышается с его использованием. Данный девайс обладает сложной интеллектуальной системой, которая позволяет управлять механизмом только с близкого расстояния, а не дистанционно, как в случае с обычной сигнализацией. Это значит, что в момент открытия двери злоумышленники не имеют возможности перехвата сигнала, который исходит от брелока устройства. Чтобы его перехватить, нужно находиться непосредственно в автомобиле.

Отметим, что хозяева автомобилей с сигнализацией, которые обслуживаются в сомнительных мастерских, могут быть подвержены риску. Дело в том, что сделать копию с брелока сигнализации достаточно просто и не занимает много времени. А угнать автомобиль с существующей копией брелока просто. Но что касается иммобилайзера, то сделать его копию трудно, ведь у злоумышленников обычно нет мастер-карты.

иммобилайзер заблокировал запуск двигателя что делать калина

Современные охранные иммобилайзеры славятся компактностью. Их установка осуществляется в скрытых местах. И если правильно установить иммобилайзер, то определить его тип и расположение практически невозможно. Но и это не все. В некоторых видах устройств есть функция защиты от ограбления, которая даже не требует участия владельца.

Элементы конструкции иммобилайзера

Как понять, почему иммобилайзер заблокировал запуск двигателя? Что делать в этом случае? Для начала нужно понять, как он работает и определить его основные конструктивные элементы.

Главная составляющая иммобилайзера – это электронный блок управления. Его функционал обеспечивает микросхема, которая прошита под конкретную программу действий. Микросхема содержит специальный код обмена, который используется при "опросе" ключа автомобиля. Также внутри есть катушка, считывающая информацию с ключа.

 иммобилайзер заблокировал запуск двигателя приора

Вторым важным элементом является исполнительный механизм, который содержит несколько электромагнитных реле. Как только электронный блок подает команду, коммутирующие механизмы разрывают цепочки сигналов, которые поступают к важных элементам автомобиля. При желании можно подключить дополнительную электромагнитную систему, которая будет блокировать неэлектрические устройства.

Третий элемент – транспондер, который представляет собой запрограммированный чип. Он есть в каждом ключе, который вставляется в замок зажигания. Этот транспондер передает системе автомобиля уникальный код, при распознавании которого блок управления дает разрешение или отказ на запуск двигателя.

Иммобилайзер заблокировал запуск двигателя. Что делать?

Есть несколько способов разблокировки иммобилайзера: кнопкой управления центрального замка и с помощью ИК-передатчика.

иммобилайзер заблокировал запуск двигателя гранта

Если иммобилайзер заблокировал машину, то разблокировка с помощью ИК-передатчика подойдет для автомобилей, в которых ключ с ИК-передатчиком управляет центральным замком и иммобилайзером. Для отключения иммобилайзера необходим код (4 цифры). Он вводится при нажатии педали газа и кнопки управления бортовым компьютером. Обычно эта кнопка находится на торце переключателя очистителя стекла.

Процесс разблокировки

При активном иммобилайзере необходимо включить зажигание. При этом начнет мигать лампа иммобилайзера на панели прибора, которая говорит о том, иммобилайзер заблокировал запуск двигателя. Что делать дальше? Нажимаем и держим педаль газа, после чего лампа перестанет мигать.

Теперь нам нужно ввести код с помощью кнопки бортового компьютера. Для этого кнопку нужно нажать в количестве, равном первой цифре кода. Отпускаем педаль газа, лампочка снова начнет мигать. Описанное выше действие необходимо провести для всех цифр.

иммобилайзер заблокировал машину

После того как весь код будет введен, лампа будет гореть все время. Это хороший знак, свидетельствующий о том, что двигатель разблокирован, и теперь его можно завести. Не нужно удивляться, если после нажатия на кнопку на ключе с передатчиком иммобилайзер заблокировал запуск двигателя на приоре. Что делать в таком случае? Ничего, это нормально.

Если три раза подряд ввести неправильный код, то следующие попытки возможны только через 15 минут. Чтобы произвести настройку других ключей, необходимо разблокировать иммобилайзер. Его лампочка гореть не должна. Затем нужно включить и отключить зажигание, быстро нажать на кнопку управления центральным замком. Двери закроются и откроются снова (либо наоборот). При этом загорится лампочка иммобилайзера. В течение следующим 15 секунд нужно выполнить действия:

  1. Направляем ИК-ключ на приемник сигнала и жмем 2 раза на кнопку ключа с интервалом в полторы секунды. Двери при этом должны открыться закрыться.
  2. Теперь нужно провести аналогичные действия с ключами, которые хотим запрограммировать под действующий иммобилайзер.

Все действия нужно провести всего один раз для каждого привязанного ключа. Отметим, что это обобщенный процесс. Если иммобилайзер заблокировал запуск двигателя "Ниссан Альмера" или другого автомобиля, то, возможно, разблокировка и привязка ключей осуществляются немного иначе. В любом случае информация об этом есть в инструкции.

Разблокировка кнопкой управления центральным замком

Часто на форумах владельцы пишут, что на "Ладе Калина" иммобилайзер заблокировал запуск двигателя. Что делать и как его разблокировать? Обычно помогает введение аварийного кода. Для этого нужно:

  1. Выключить зажигание. Лампочка должна медленно начать мигать.
  2. Включить зажигание, после чего некоторые лампы загорятся и исчезнут, а лампа иммобилайзера начнет мигать ускоренно.
  3. Нажать и держать кнопку управления центральным замком. Сигнальная лампа должна перестать гореть.
  4. При нажатой кнопке управления центрального замка мигание лампы уменьшиться. Ведем счет числа миганий лампы и отпускаем кнопку при совпадении с первой цифрой кода.
  5. Проводим эту операцию снова для всех остальных цифр кода.

Если иммобилайзер заблокировал запуск двигателя "Приоры", "Калины" или "Лады", и вы все сделали правильно по разблокировке, то двигатель можно будет завести. Лампа должна будет гаснуть и светиться каждые 3 секунды, напоминая об отсутствии защиты автомобиля.

иммобилайзер заблокировал запуск двигателя ниссан альмера

Возможны ли дальнейшие блокировки?

После разблокировки иммобилайзер может снова заблокировать автомобиль в следующих случаях:

  1. При отключении аккумулятора.
  2. По истечении 10 секунд после отключения зажигания.

После выключения зажигания нужно будет снова вводить код. Если его ввести неправильно 3 раза подряд, то следующая попытка будет возможна через пять минут. Обратите внимание, что все эти действия не подходят для раскодирования кодового электроклапана или компьютера. Ввод аварийного кода позволит только запустить двигатель.

Другие способы

Если иммобилайзер заблокировал запуск двигателя "Гранта" или других автомобилей, то можно обратиться в СТО, где смогут либо полностью отключить его, либо установить обходчик. Последний умеет подавать напряжение на определенные выводы и тем самым замыкать нужные контакты. Такое устройство обманывает ЭБУ, и двигатель успешно запускается.

иммобилайзер заблокировал запуск двигателя на приоре что делать

Профессиональные мастера могут вмешаться в работу электроники, отключив сам иммобилайзер от электроники автомобиля. Но если это делать самому, то можно навредить всей системе.

В заключение

Сам по себе иммобилайзер – хорошее противоугонное устройство, которое спасло сотни автомобилей. Да, иногда с ним бывают проблемы, что создает головную боль владельцу, однако все они решаемы. И вообще, проблема с иммобилайзером – это минимальное, что может произойти с автомобилем. Поэтому расстраиваться не стоит. Решить ее смогут хоть и не на всех, но на многих СТО.


Из опыта знаю, что самые неприятные и долгие по времени поиска неисправности, это «непонятные» неисправности. Такие, что, когда хозяин машины начинает их перечислять, то возникает ощущение нереальности: «Такого быть не может!». Потому что алогичность так и лезет из каждого слова.

Ну сами посудите, приведу последний пример: автомобиль GREAT WALL Hover 2007 года выпуска. Проблема начала возникать постепенно: вот ехал себе человек и ехал, и захотел опустить окно, жарко. Машинально и не отвлекаясь от дороги он нажал на кнопку стеклоподъемника и машина в ту же секунду дёрнулась и заглохла. Он не понял. Посмотрел на панель приборов, по сторонам – все нормально. Только крайне непонятно … человек снова завел мотор и поехал. И потом вспоминал этот случай и рассказывал знакомым как нечто крайне удивительное: «Такого быть не может, но было – сейчас расскажу…».

И забыл бы он об этом случае, и не вспоминал бы – если бы подобное не случилось снова: захотел открыть окно, нажал на кнопку, а машина раз – и заглохла. И тут уже не удивляться, а нервничать пришлось и думать о том, что ему, возможно, пора ехать в автосервис и разбираться с этой непонятной проблемой.

Но в жизни как бывает: «Пока жареный петух не клюнет». И неисправность внутри машины жила, развивалась до того момента, пока не случилось еще одно – непонятное, загадочное и тревожащее: во время поездки нажал на тормоз, а машина взяла и заглохла… отпускаешь тормоз, снова мотор заводишь – едешь как ни в чем не бывало. Так что вывод единственный: «В автосервис! Да побыстрее».

Из собственного опыта поиска и устранения подобных «загадочных» неисправностей знаю, что когда неисправность с тегом «непонятная, нелогичная, загадочная», то проблема может заключаться в автомобильной электрике.

Всегда смотрю с любопытством на клиента, которому расскажешь о причине неисправности, покажешь ее место и назовешь цену за работу. Иной удивляется, мол, почему так дорого.

«Дорого» - это относительно. Понимаю, что каждый делает то, что делает и хочет получить за свою работу адекватные деньги. А поиск «непонятной, загадочной, алогичной» неисправности – это приблизительно тоже самое, что бросить иголку в кучу песка на КАМАЗе, вывалить этот песок на землю и сказать: «А теперь давайте найдем эту иголку»…

Конечно, определенный и многолетний опыт поиска подобных неисправностей есть, поэтому могу показать, с какого места начал искать неисправность:


Это водительское место и всё, что около него. Почему: именно здесь проходят все информационные и силовые цепи автомобиля. И когда неисправность «непонятная и загадочная», то предположить можно плохой контакт где-то, плохую «массу» и тому подобное. А как вы думаете, сколько контактов, точек соединений может располагаться в том пространстве, которое показано на фото выше? Не десять, точно. А вот цифра «сто и более» - это уже ближе к правде. И каждый контакт, разъем, место соединения нужно осмотреть, рассмотреть, убедиться в его работоспособности.

К сожалению, на тот момент у меня были определенные трудности под названием «информационный голод» и конкретной схемы конкретных участков электрических цепей найти не смог. И это не есть «удивительно». Наверное, только дилеры могут иметь полную информацию, а нам, частным автомобильным предпринимателям, приходиться как-то изворачиваться.

Однако не всё так плохо. Знаю, что компания Легион-Автодата уже много лет разрабатывает и продвигает свою программу Motordata (Мотордата). Но врать не буду: на тот момент у меня не было нужной электрической схемы этого автомобиля:


- эта схема появилась у меня позже. И вот что подумал: «если бы эта схемка была на тот момент, то поиск неисправности занял бы гораздо меньше времени».

Ну а я начал прояснять проблему и искать эту загадочность в появлении неисправности. Начал с замка зажигания, потом перешел на проверку предохранителей под капотом, блока предохранителей в салоне. Потом двери … жгут …

Способы определения неисправности есть разные. В начальных курсах обучения той же Тойоты о них пишется: «Проверка на ломкость … на изгиб… на вибрацию». И в какой-то момент обнаружил, что при шевелении и излома одного из жгутов водительской двери питание пропадает. Посмотрел внимательнее: жгут под накладкой левой стойки в ногах водителя:


А если конкретнее, то проблема упирается вот в этот разъем:


Сначала теоретически, потом практически вычислил это место. А когда разобрал, то удовлетворенно кивнул: «Это оно…»:





… а некоторые просто-напросто сгнили:


Вот вам и «загадочная» неисправность. В принципе «всё очень просто» - если иметь многолетний опыт и день в запасе. Или «два дня + бесконечность» – в зависимости от сложности поставленной задачи.

Вычистить, отчистить разъем и оставшиеся контакты от «зелени» труд неблагодарный и ненужный. Не надо оставлять подобного. Поэтому провел новые соединения другим разъемом.

Остается вопрос: «Как такое могло образоваться? Как подобного избежать?». Значит, так: автомобиль не был «утопленником» и «зелень» на контактах и разъемах от этого не могла появиться. Откуда тогда?

Как вариант могу предложить такое: «Нарушение заводской технологии». Что именно? Неточные размеры деталей, например. Если «папа» входит в «маму» и имеет хоть какой-то зазор, то в этом месте – при условии, что там будет протекать большой ток, создается так называемая «зона уязвимости», провоцирующая нагар на контактных площадках и вследствие этого плохую проводимость – что повышает ток, создает избыточное тепло; далее идет местный разогрев, оплавление и вот она – «загадочная» неисправность. А влага на контакты попадает через щели уплотнений разъемов. Всё это вместе создает такой опасный коктейль, который обязательно вылезет наружу вместе с «непонятной и странной» неисправностью. И хорошо, если все, как в этом случае, обойдется «малой кровью». А ведь могло случиться иначе: из-за плохого контакта сила тока превысит предельно допустимое значение, что может спровоцировать настолько сильный местный нагрев, который приведет к плавлению и возгоранию. Вы согласитесь со мной?

Проблема была устранена, владелец машины уехал, потом позвонил: «Всё нормально». Ну а как иначе: «Работу надо хорошо работать». Правильно говорят, что «Дьявол обитает в мелочах». И таких мелочей в автомобиле сотни и сотни …

И напоследок хочу пожелать владельцам автомобилей и нашим клиентам: «Если у вас в автомобиле возникли какие-то «странные неисправности» - не ждите, что такая неисправность исчезнет самостоятельно. Она может утихнуть, спрятаться, замаскироваться, но будет продолжать жить внутри электрических цепей и делать свое черное дело. И когда-нибудь вылезет обязательно. И вполне возможно – с неприятными и тяжелыми последствиями».

Читайте также: