Hyundai elantra проблема с иммобилайзером

Опубликовано: 16.05.2024

Всем привет!
В сентябре 2016 года, когда я приехал в отпуск в деревню, у меня сломалась машина. Это был первый случай за 13 (тогда еще) лет, когда машина сломалась совершенно внезапно. Вот отчет. Напомню, что дело оказалось в электрике, в салонном блоке предохранителей – он окислился изнутри, и, в частности, отгнила ответная часть, в которую вставляется предохранитель блока управления двигателем. Сначала исправили по временной схеме, а позже я переставил начинку блока предохранителей из донора.

Март 2019 года. Я снова гощу в деревне у родителей. Машину, как приехал, не трогал. Но за 3 дня до выезда в Москву решил ее завести, а она не заводится. Даже не схватывает, хотя стартер крутит исправно. Ну приплыли, вторая внезапная поломка за, теперь уже, 16 лет?
Сразу обратил внимание, что не гудит бензонасос. Хотя он новый оригинальный. Кинул провода напрямую от аккума – гудит, с бензонасосом все хорошо. Проверили искру на свечах – искры нет. Хотя к системе зажигания ранее претензий не было, все относительно новое. В общем, покрутили-посмотрели «механическую» часть, вроде все хорошо. Ошибки прочитать было нечем и негде. Все время забываю заняться вопросом и купить себе ELM-327, хотя бы с телефона потыркаться можно…
Единственное, что решили еще сделать самостоятельно — заменить датчик положения коленчатого вала (ДПКВ). Слышал, что если он не исправен или глючит, то ЭБУ не даст команду на запуск двигателя. ДПКВ у меня в Москве остался новый оригинальный, поэтому на месте я купил недорогой ERA 550168 рублей за 700, чисто для проверки

Но и с новым ДПКВ машина не заводилась. Зато в этот момент я внимательнее посмотрел на панель приборов и заметил, что значок иммобилайзера моргает несколько секунд и тухнет.

А если неисправен иммобилайзер, или он не распознает ключ, то и на бензонасос с форсунками питание будет отключено, и на систему зажигания (хотя тут не уверен, если смотреть ShopManual, то похоже, что иммобилайзер должен рубить только подачу топлива).
Сразу проверил предохранители иммобилайзера, ЭБУ и реле ЭБУ. Все в порядке.

В салонном блоке предохранителей тоже все хорошо (но по прошлому разу мы то знаем, что проверить предохранитель это пол дела, надо еще проверять состояние разъема куда он вставляется…)

Быстрый гугл подсказал, что проблема с иммобилайзером не такая уж и редкая, и в 90% случаев виноваты контакты блока иммобилайзера. Народ их чистит и все начинает работать.
Полез к иммобилайзеру, для этого достаточно только снять кожухи на руле.

Почитал в ShopManual раздел по траблшутингу иммобилайзера, где одним из пунктов идет проверка питания на блок иммобилайзера.

Подключил мультиметр, плюс в соответствующий пин коннектора, минус на ближайшую массу, и вот те раз, в положении ключа зажигания ON тестер показывает почти 0В вместо +12В!

Хм, на иммобилайзер не приходит питание, подумал Штирлиц, и решил кинуть +12 напрямую, «врезавшись» в плюсовой провод коннектора другим проводом, где точно было +12. Питание появилось, но ничего не изменилось, машина не заводится, значок иммобилайзера моргает.
Схема подключения иммобилайзера имеется, и проследить проводку от подкапотного блока предохранителей до блока иммобилайзера вполне реально, и такая шальная мысль была у меня.

Но смутило то, что подав +12В на иммобилайзер, он все равно не заработал. Либо там и по управляющей линии какой-то обрыв, либо проблема еще и в связанных системах (в том же ЭБУ).
В общем, делать нечего – элементарного диагностического оборудования нет, до выезда остается 2 дня, тыкать пальцем в небо времени нет. Главное, что я установил – проблема идет по электрике, значит, тащим машину к проверенным диагностам. Кинули на буксир к старенькой Ниве и потащили в город за 30 км., ровно так же, как делали это в 2016-ом, причем в тот же сервис )

Оставили машину в сервисе, так как смотреть ее готовы были только утром. Весь вечер и следующее утро был как на иголках, что там? Сломался блок иммобилайзера? Сломался ЭБУ? Или банально проводка шалит? Отпрашиваться с работы и продлевать отпуск? К обеду наконец позвонили из сервиса, сказали, что все починили – забирайте машину.
А причина оказалась опять в окислении контактов. Конкретно — отвалились часть проводов от клемм снизу подкапотного блока предохранителей и реле. Причем как раз те, которые связаны с ЭБУ и иммобилайзером. Мастер сказал, что сканер показывал ошибки по иммобилайзеру и низком напряжении на ЭБУ. То есть помимо блока иммобилайзера проблемы с питанием были у ЭБУ (туда подходит несколько питаний, вот одно из них просело). Сам блок иммобилайзера и ЭБУ оказались исправны.

Такие дела. За диагностику и ремонт взяли 3000 руб. (на самом деле они еще возились с РХХ, но это я уже опустил, я вообще опустил 80% моментов и интересностей, которые произошли в те дни, дабы не раздувать и без того большой текст). Какая там в целом ситуация с проводкой мне выяснить не удалось у мастера. Ведь если отвалились пару клемм, то значит и соседние пойдут скоро? Не знаю, надо будет лезть инспектировать.
В целом то машина в плане электрики беспроблемная. Это уже либо возраст, либо косяки с излишним попаданием влаги при мойках ДВС, которые я регулярно делал, либо проникающий антикор вроде Раст-Стоп, которым я тоже поливал районы возле подкапотного блока.
Что интересно, и тогда в 2016, и сейчас, «отваливание» проводов случилось после продолжительной поездки в деревню. Расстояние 1250 км, обычно еду с минимумом остановок, двигатель не глушится на протяжении 16 часов, скорость все время высокая. Все разогревается до космических температур. Может это как-то провоцирует то, что по приезду у меня начинают рассыпаться провода и клеммы. Хорошо, что это не происходит в дороге. Казалось бы, что мешало и тогда и сейчас проводке отвалиться по дороге? Чтобы я куковал где-нибудь под Липецком, пока найдут причину. Но нет, машина всегда доезжает до места назначения, и уже там ломается ).

Иммобилайзер предназначен для того, чтобы свести к минимуму вероятность угона Вашего автомобиля.

Ключи

Все замки автомобиля запираются и отпираются одним ключом. Однако, поскольку двери можно запереть и без ключа, следите за тем, чтобы ключи не оказались запертыми в автомобиле.

Примечание: Вы не сможете отключить систему блокировки запуска и запустить двигатель с помощью изготовленного Вами собственного дубликата ключа.

Пароль иммобилайзера следует записать и хранить в надежном месте на случай необходимости заказа других ключей.
Если Вы забыли пароль, обратитесь к официальному дилеру Хёндэ.

Номера ключей

Номер ключей автомобиля нанесен на металлической бирке, прилагаемой к ключам при выдаче автомобиля покупателю.

Номер ключей следует записать и хранить в безопасном месте на случай, если возникнет необходимость в дополнительных ключах. Дополнительные ключи будут выданы любым дилером Хёндэ, для чего достаточно указать их правильный номер.

В целях безопасности придаваемую к ключам металлическую бирку с номером ключей необходимо после выдачи Вам нового автомобиля снять с кольца и хранить отдельно. Из соображений безопасности фирма Хёндэ не сообщает номер ключей. В случае надобности в дополнительных ключах или потери ключей официальный дилер Хёндэ выдаст Вам их дубликаты.

Аварийный пуск двигателя

В случае неисправности системы блокировки запуск двигателя возможен только путем перевода системы в аварийный режим ключом зажигания.

Запуск двигателя в аварийном режиме системы производится следующим образом (цифры кода 0, 1, 2 и 3 даны для примера).

Примечание: Вы можете узнать пароль для перехода в аварийный режим запуска при выдаче нового автомобиля. Если пароль Вам неизвестен, обратитесь к официальному дилеру Хёндэ.

1. Для ввода первой цифры кода установите ключ зажигания в положение "ON" (Зажигание), затем верните его в положение "OFF" (Выкл.) и проделайте это число раз, соответствующее вводимой цифре. Например, для ввода цифры «1» поверните ключ один раз, для ввода цифры «2» — два раза и т.д. Однако для ввода цифры «0» необходимо повернуть ключ 10 раз.

2. Подождите 3-10 секунд.

3. Выполните операцию ввода следующей и остальных цифр, как указано выше в пунктах 1 и 2.

4. Двигатель следует запускать в течение 30 секунд после успешного ввода всех четырех цифр кода. По истечении этого времени запуск двигателя невозможен.

После использования аварийного режима пуска двигателя в кратчайший срок обратитесь к официальному дилеру Хёндэ.

Внимание: Если двигатель не запускается и в аварийном режиме, отбуксируйте автомобиль к официальному дилеру Хёндэ.

Блокировка двигателя иммобилайзером для современных автомобилей давно стала нормой даже в бюджетных комплектациях. Ключевое в бесконтактных иммобилайзерах – это удобство для пользователя, так как никаких дополнительных действий по снятию автомобиля с охраны предпринимать не надо: нужно привычным движением включить зажигание. Однако и у таких систем есть минусы и уязвимые места, проистекающие из конструкции и принципа действия.

Устройство бесконтактного иммобилайзера

В основе распространенных иммобилайзеров такого типа лежит принцип RFID-меток. Это чипы, у которых нет собственного источника питания. Сигнал они генерируют только после того, как антенна иммобилайзера подаст импульс, мощности которого хватает на то, чтобы зарядился встроенный в чип конденсатор, и чип успел передать в эфир заданный набор данных. Для приема информации иммобилайзер пользуется той же антенной. Малые размеры чипов иммобилайзера позволяют устанавливать их непосредственно в корпусе ключа, поэтому кольцевая антенна закрепляется вокруг личинки замка зажигания. В момент включения зажигания блок иммобилайзера опрашивает окружающий эфир, считывая код с чипа в ключе. Полученный код сравнивается с кодами, записанными в память контроллера и, если найдено совпадение, иммобилайзер подает на ЭБУ впрыска сигнал, разрешающий запуск мотора.

В сложных системах используется уже не фиксированный, а плавающий код, подобно тому, как это реализовано в сигнализациях. Такие чипы устанавливаются в радиоключах: работа радиоканала штатной сигнализации завязана на коды, генерируемые чипом. Общая проблема у систем с динамическим кодом – это возможность его рассинхронизации с центральным блоком иммобилайзера (если неоднократно нажать кнопки радиоключа вне зоны приема). После этого придется выполнять процедуру обучения иммобилайзера.

Это общий принцип работы иммобилайзеров, но есть и некоторые отличия у ряда автомобилей. У «Ситроенов» и «Пежо» чип иммобилайзера опрашивается не один раз при включении зажигания, а постоянно. Таким образом определяется наличие ключа в замке, и, как только иммобилайзер перестает принимать сигнал от чипа, на контроллер периферийной сети подается сигнал для «засыпания» бортовой электроники. Тем не менее, сам принцип работы по RFID-меткам здесь ничем не отличается.

Помимо RFID, в управлении штатным иммобилайзером используется и передача данных с помощью инфракрасного светодиода и ИК-приемника в автомобиле. Этот способ был популярен в свое время, однако сейчас вытеснен RFID, работающим гораздо надежнее. В системах с инфракрасным каналом разрешение на запуск двигателя подается в момент открытия дверей кнопкой на штатном ключе. Если же открыть дверь вручную, повернув ключом личинку, то запустить мотор нельзя – контроллер останется заблокированным.

Возможные причины неисправностей

Если иммобилайзер «не видит» ключ, причин может быть несколько. Ломаться в этой системе нечему (разве что при ремонте или установке дополнительного оборудования будет повреждена антенна считывателя или ее проводка), чаще происходят программные сбои – например, иммобилайзер «забывает» прописанный в него код.

Это не обязательно может быть проблемой конкретного иммобилайзера (как у старых Renault Megane/Scenic), а может стать причиной некорректной установки сигнализации с автозапуском. Если установщик вместо подключения обходчика иммобилайзера закрепляет один из чипов у антенны считывателя (это сохраняет работоспособность ключей из комплекта), то при включении зажигания вторым ключом, где чип сохранен, иммобилайзер получит сигнал одновременно с двух чипов. Для контроллера эта ситуация нештатная, и со временем он удаляет из памяти один из кодов.

Стоит учесть, что, если иммобилайзер не дает завести машину, это может указывать на неудачную попытку угона. Первое, что надо сделать угонщику после того, как он разберется с замком зажигания (и, заметим, голливудский стереотип про отрывание и перекручивание проводов не имеет никакого отношения к реальности) – это прописать в память иммобилайзера собственный чип. При наличии доступа к диагностическому разъему это делается буквально за секунды на многих машинах.

По собственной практике автор заметил, что попытка угона становится заметной только после тщательного осмотра личинок замков – настолько малы их повреждения. Поэтому с утра, без проблем открыв машину, пытаясь завести двигатель, владелец с удивлением обнаруживает моргающий индикатор иммобилайзера, указывающий на то, что иммобилайзер не распознает код чипа в ключе как корректный. При подключении диагностического оборудования на таком автомобиле можно обнаружить, что в памяти иммобилайзера прописан только один ключ вместо двух штатных.

Поэтому можно часто встретить по установке противоугонных замков на диагностические разъемы и по перепиновке разъемов, делающей невозможным прямое подключение программатора. Однако такие меры имеют смысл разве что на распространенных автомобилях, с которыми проще выбрать другой объект, чем тратить лишнее время на угон. Если же под заказ угоняется конкретный автомобиль, то получить доступ к CAN-шине угонщик сможет и без диагностического разъема.

Видео: Иммобилайзер не видит ключ Солярис, решение проблемы

Разрешение проблем

Что делать, если иммобилайзер заблокировал запуск двигателя? В первую очередь убедитесь, что сам по себе он функционирует нормально – индикатор на приборной панели (если он есть) указывает на то, что код чипа не распознан. Если же индикатор при включении зажигания «не подает признаков жизни», то скорее стоит начать с проверки электрики – возможно, вылетел предохранитель на участке цепи, где запитан блок иммобилайзера.

Не распознаваемый системой ключ перепропишите – это решает проблемы. Однако существуют два способа программирования иммобилайзера. В первом случае, применяющемся на большинстве иномарок, программирование кодов ключей осуществляется дилерским диагностическим сканером, через внутреннюю сеть (запрос идет на серверы завода-изготовителя). За один раз прописывается весь комплект ключей, так как в начале процедуры обучения данные о ранее прописанных ключах из памяти стираются. Так что сам владелец ничего сделать с иммобилайзером не может:он обращается к официальному дилеру своей марки или в фирму, специализирующуюся на подобных работах. Собственно говоря, существование универсальных приборов для обучения иммобилайзеров и «играет на руку» угонщикам. И к выбору компании, предлагающей услуги по обучению иммобилайзеров, стоит подойти внимательнее – владелец автомобиля не проконтролирует, сколько ключей пропишут на самом деле, может обнаружиться и «лишний» на будущее.

Второй способ обучения иммобилайзера предполагает наличие в комплекте мастер-ключа, используемого для программирования остальных. Это позволяет владельцу самому выполнять обучение иммобилайзера, но только в том случае, если распознается сам мастер-ключ. Подобный механизм обучения имеет, например, прекрасно знакомый владельцам ВАЗов, начиная с «Калины», блок АПС-6.

Вас также заинтересует:

Для программирования «рабочих» ключей с помощью обучающего на блоке АПС-6 надо:

Закрыв двери, включить зажигание обучающим ключом.
Выждать не менее 6 секунд, затем выключить зажигание. Индикатор иммобилайзера перейдёт в режим моргания с высокой частотой, указывая на начало процедуры обучения.
Вставить прописываемый ключ в замок и включить зажигание. Сделайте это, пока индикатор иммобилайзера не погас. Зуммер подаст три звуковых сигнала, указывая, что чип в ключе распознан и считан. Если индикатор гаснет, а звуковых сигналов нет, это означает либо то, что зажигание включено слишком поздно (повторите шаг 1 и далее), либо то, что иммобилайзер неисправен.
Подождать, пока не прозвучат еще два сигнала. Это подтверждает, что код ключа записан в память контроллера.
Повторить шаги 3 и 4 для остальных ключей.
После выключения зажигания последним прописываемым ключом с паузой не более 6 секунд нужно снова вставить в замок обучающий ключ и включить зажигание. Сначала прозвучат три писка зуммера, затем – еще два.
Выключить зажигание, но не вынимать ключ из замка, пока не раздастся одиночный сигнал. Частота моргания индикатора иммобилайзера увеличивается. Если нет, вернитесь к шагу 1 и попробуйте заново. Вторичная ошибка однозначно укажет на то, что обучение с этим мастер-ключом невозможно. Поэтому обращайтесь в сервис.
Когда раздастся одиночный сигнал, нужно быстро включить зажигание. Зуммер подаст тройной сигнал, а индикатор иммобилайзера погаснет. Через 2-3 секунды зажигание выключите. Автомобиль отреагирует морганием аварийной сигнализации и звуковым сигналом.
Вынуть обучающий ключ. Перед тем, как проверить работу прописанного ключа, подождите как минимум 10 секунд.

Процедура выглядит сложно, но зато это гарантирует, что пользователь не сможет случайно запустить переобучение при простом использовании мастер-ключа для включения зажигания.

В некоторых системах без мастер-ключа производитель предусматривает аварийные пин-коды для программирования ключей. На старых Renault пин-код высчитывают через программу Trantir по шифру, который нанесен внутри корпуса ключа, на Kia/Hyundai до 2007 года выпуска определяется по последним цифрам VIN даже без специальных программ (онлайн-сервисы), и так далее. Сам ввод кода выполняется и штатными средствами автомобиля (у Renault внутрисалонной кнопкой блокировки дверей) и через диагностический разъем. В этом случае придется купить адаптер, для старых автомобилей недорогих устройств типа VAG K-Line c Aliexpress. Нужный софт найдёте в Интернете. На уже упомянутых Kia/Hyundai используется программа Cascade, в которой процесс обучения иммобилайзера интерактивен и вынесен в соответствующий пункт меню.

Hyundai Elantra J4 - стартер крутит, безнонасос не гудит, панель приборов не горит

Всем доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой - после пятичасового простоя машины (Elantra J4 2009 MT) в -10 поставил на прогрев - брелок сообщил что не может завести двигатель. Вышел к машине, действительно - при заводке стартер крутит, но привычного тихого гудения нет (бензонасос?), и не горит приборная панель, кроме значка открытой двери.

Факты:
- в машине есть штатный иммобилайзер, но так как есть автоматический запуск второй ключ иммобилайзера вшит чтобы этот самый запуск был возможен;
- приборная панель в положении ключа ON не загорается;
- печка, свет, подогревы работают;
- топливо обычное;
- температура воздуха "детская" для этой машины;
- стартер крутит, но вообще не схватывает.

Что было испробовано:
- скидывал клемму;
- запускал с минимум нагрузки;
- осмотр моторного отсека никаких течей не выявил, масла / жидкости в норме;
- предохранители, который большие и где видно плавиковый элемент, виуально целые.

Предположения:
- первая версия - какая-то беда с замком зажигания. То есть я его кручу-верчу, а он положение ON ключа как бы не видит, соответственно не работает бензонасос (нечему схватывать), не загорается приборная панель. Но ведь когда машина запускается с брелка, замок зажигания же никакой роли не играет? Если бы сломался он, то с брелка машина бы по идее запускалась;
- вторая версия - сошёл с ума иммобилайзер. То есть блок иммобилайера упорно отказывается что-либо запускать, что с ключа, что с брелка. В подержку этой версии есть субъективное до невозможности, но всё же воспоминание - в общем, как-то давным-давно я так же заглушил машину, но сам железный ключ из замка зажигания вытащил где-то на половине хода замка от положения ACC к положению OFF. То есть ключ не вернул в исходное положение и вытащил - в итоге при следующем запуске авто пару раз пришлось вынимать - вставлять ключ, что потом помогло.

Буду рад любым, даже самым безумным, идеям как же вернуть жизнь в машину! Пока машина стоит у дилера, завтра утром будем разбираться что за дела, пока собираю "версии" что же это может быть.

Установил А93 2CAN 2LIN. Никак не могу обучить обходчик. После включения зажигания издаёт один сигнал и через пару секунд 4 сигнала. Варианты пробовал разные: несколько раз включал зажигание, с заводской и т. д. Модуль 2CAN2LIN прошивал дважды с компа. Может по этой машине есть нюансы? Провода LIN без разницы как в разрыв подключать? Или есть разница?

Replies 38

Провода LIN без разницы как в разрыв подключать? Или есть разница?

Разница зависит от авто, кнопка или ключ?

Ключ. Я имею ввиду если их поменять местами ничего не изменится?

Для обучения не важно

И ещё, для LIN брал бело-зелёный и белый (как указано в схеме для модуля 2CAN2LIN. В карте монтажа указаны бело-красный, бело-синий, но это для модуля CAN LIN. Это правильно?

провод в авто какой?

При разорваном проводе авто заводится штатно?

В авто разорвал синий провод в жгуте верхнего белого разъёма в левой кик-панели (как указано в карте монтажа). При таком подключении штатным ключем заводится. Если ключ в замке автозапуск тоже заводит.

Да. Элантра 2014, АКПП, ключ.

Если этот синий оставить раскушенным и без подключенных белого и бело-зеленого от сигнализации - автомобиль заводится или нет КЛЮЧОМ? Если заводится - Вы раскусили не тот провод. При разрыве LIN - авто заводиться не должно.

Вечером проверю, отпишусь. Спасибо за идею.

Докладываю. Провод действительно был "НЕ тот". Снимаю шляпу. Правильный провод очень сильно "прятался", но был найден. После переподключения обучение прошло успешно с первого раза. Большое спасибо за помощь. Возник новый вопрос: При автозапуске стартер крутит всего около секунды (запрограммировано 6сек.), на брелоке появляется "дым" но двигатель не успевает запуститься. Далее происходят новые попытки запуска. Ключ в зажигания не помогает. Подсел аккум, вероятно залил свечи и стартер начала крутить около 6 секунд. Может будут у кого идеи?

При автозапуске стартер крутит всего около секунды (запрограммировано 6сек.), на брелоке появляется "дым" но двигатель не успевает запуститься.

Некорректный контрполь работы двигателя. Или некорректный контроль зажигания. Если и то и то - из CAN, то надо запретить их там (в настройках CAN-адаптера) и сделать проводным подклчюением соответствующих входов сигнализации к соответствующим цепям в проводке автомобиля. Начать следует с зажигания. Может повезет и этого хватит.

Утром, после зарядки акб поведение изменилось. Прокрутка стартера стала долгой (думаю как раз 6 секунд). Но запуска не произошло. С ключа завелась незамедлительно. Обратил внимание что на пульте не отображается затянутый ручник (отключал его контроль в CAN-думал будет заводиться без ручника. ). Предположения следующие: Вечером на "подсаженном" акб сигнализация регистрировала просадку напряжения и прекращала запуск (хотя "дым" на брелоке точно появлялся), после зарядки стартовать не дает отсутствие контроля ручника (хотя логичнее при отсутствии сигнала по ручнику вообще стартер не вращать). В общем вечером запрограммирую контроль ручника по CAN и буду тестить.

В общем нашел закономерность:

Запуск происходит только при вставленном ключе в замок и только когда при включении зажигания автозапуском загорается лампочка иммобилайзера на панели приборов. Лампочка может загореться при первой попытке, при второй, при третьей или при четвертой. Т.е. лампочка загорается непредсказуемо. Но если загорелась старт и дальнейшая работа происходит на отлично. Без ключа в замке, при автозапуске, лампочка иммобилайзера не загорается, происходит прокрутка стартера и отстановка. Обходчик обучил с того же ключа повторно. Раза с пятого обучился нормально (два сигнала). В CAN "Обход Иммобилайзера" активирован. В какую сторону дальше думать не знаю (((((

Провода LIN без разницы как в разрыв подключать (если их поменять местами ничего не изменится же)?

Заранее спасибо за помощь.

а если залить прошивку кан по новой и обучить по новой ?

Перезалил. Пойду пробовать.

Практически ничего не изменилось. Только при втыкании ключа лампа иммо загоралась из двух попыток два раза и сразу успешный запуск. Без ключа никак. Обучился с первого раза за два включения зажигания.

Поменяйте местами белый и бело-зеленый провода CAN-модуля сигнализации в месте подключения в разрыве к штатной шине LIN.

Поменял. Ничего не изменилось. Обучиться заново не с могла с трех попыток. Вернул как было изначально - обучиться тоже не может (но пытается).

Прошивку от "своей" Эланты используете? Ключ зажигания/ Start-Stop, год выпуска - всё "родное"?. Если ДВА квака было, но обход не срабатывает, то ПРИ ОТСУТСВИИ ОШИБОК в ПОДКЛЮЧЕНИИ И НАСТРОЙКАХ АВТОЗАПУСКА (табл. SF) обычно это признак НЕРОДНОЙ ПРОШИВКИ. CAN-адаптер цепляет инфу из шины LIN (делая 2 квака), но применть её не может в силу "неродной" прошивки. Ну или у Вас Элантра не стандартная. Не российской сборки или комплект блоков от другой модели авто устновлен (автопроизводители иногда так делают, чтобы конвейер не останавливать) - с точки зрения электронных блоков машины - они комплектно заменены - конфликтов нет, а вот сигнализация-то не знает, что это НЕ ЭЛАНТРА.

Зато теперь Вы вкусили по полной такой "сладкий" и "простой" хлебушко УСТАНОВЩИКА при использовании CAN ("всего ПЯТЬ проводов примотать - массу, питание, сирену и витую пару CAN - и сигналка стоит в машине И РАБОТАЕТ - ЗА ЧТО ТАКИЕ ДЕНЬЖИЩИ установщики ДЕРУТ? Так рассуждают некоторые обыватели , далекие от реальной УСТАНОВКИ сигнализации).

Зато теперь Вы вкусили по полной такой "сладкий" и "простой" хлебушко УСТАНОВЩИКА

Их хлеб для меня скорее интересный. Ничуть не считаю его дармовым. Особенно если человек специалист. Принимая решение о самостоятельной установке колебался между "отдать установщику" и "позаниматься в свое удовольствие".

Читайте также: