Как отключить штатную сигнализацию на ниссан альмера классик

Опубликовано: 07.12.2022

Здравствуйте! Подскажите пожалуйсто что нужно сделать! На машине не ездил несколько дней, было холодно! С брелка хотел снять с сигнализации, не сработала! Думал сел акоммулятор, начал открывать ключом, Начала сигналить! С брелка не смог отключить! Пришлось снимать клему с акоммулятора! Подскажите что делать.

to uyran75:

так там же есть аварийная кнопка. вот и нажми на нее! если ты конечно сам устанавливал сигналку то должен знать про нее

или сними разьем с самого блока сигнализации

У меня такая же фигня была. Вот здесь описывал свои злоключения и решение: https://alexio-marziano.livejournal.com/4869.html

В конце поста ролик есть - там все доступно описано. ищите секретную кнопку в салоне. Клеммой тут мало чего добьешься. Там какой-то момент перезагрузки ловить надо - кучу времени можно потратить и ничего не добиться. Все делается кнопкой.

Теперь давайте попробуем выяснить, из-за чего такая хрень происходит? Я пока тоже в догадках. Какая сигналка?

не что не вечно под луной. предел есть всему.

у меня на мангусте на самом блоке-пищалке под капотом есть замок и специальный ключ на связке . им и отключается сигналка. но повторюсь эт у меня.

но самое интересное, что на табло брелка все чики-пуки - индикатор заряда полный, все значки отображаются нормально. Может просто энергии на сигнал не хватало. Хотя подносил прямо к приемной антренне - никак. К тому же посде часовой пляски с бубном вокруг машины как-то же все восстановилось. Не батарейка же подзарядилась? У меня главное подозрение на водичку под капотом - что-то мкнет и все. Причем оба раза (насколько я помню) случились на второй день после мойки.

В такой ситуации я ничего не делаю. Закрываю дверь и через 30сек тухнет сигналка. Ну а потом подкуриваю от другой машины и всё нормально.

Проблема в разряженной акб. Сильное падение напряжения вызывает ложное срабатывание сигналки.

to Messir:

Да тут не в этом дело. Акк нормальный, в мороз заводится. Индикатор зеленый. Она не ложно сработала, а просто брелок не хотела видеть. Такое, пишут, может быть когда машин рядом много и помехи электромагнитные. У многих же сигналка с обратной связью - шлют сигналы состояния и создают помехи. Вот брелок мог и разрегистрироваться. У меня тогда тоже машин полно рядом стояли. Помню, все починилось само собой, когда разъехались соседи все. Возможно причина и в этом была. Вощем, проблема однозначно в связи брелка с блоком - мозги ступили.

to alexio: Вы правы. В ситуации с сильными помехами происходит временная рассинхронизация пульта и системы.

Некоторые модели оборудованы противоугонной сигнализацией, установленной на заводе.

Дистанционное управление противоугонным устройством

Сигнализация включается через 10 сек. после того, как автомобиль запирается с помощью пульта дистанционного управления, при этом индикаторы поворота мигают один раз. В течение этих 10 сек. (время задержки) двери, капот и багажник могут быть открыты без срабатывания сигнализации.

Во время задержки светодиод горит в течение 10 секунд, а затем мигает с частотой один раз в две секунды, пока включена сигнализация.

Если какая-либо из дверей, капот или крышка багажника открыты, или если имеется какой-либо электрический дефект в модуле управления сигнализацией, то при запирании автомобиля с помощью пульта дистанционного управления светодиод мигает с частотой один раз в секунду в течение 10 секунд, показывая, что имеется неисправность.

Датчик, срабатывающий на разбивание стекла

Для охраны окон автомобиля противоугонная сигнализация оснащена датчиком, срабатывающим при разбивании стекол, который помещается в переднем плафоне освещения салона.

Противоугонная сигнализация не может быть включена при открытой двери водителя, если какая-либо из других дверей остается открытой, либо она открывалась в течение задержки и не была закрыта к ее окончанию, эта дверь исключается из-под охраны.

Когда дверь закрывается, светодиод горит 10 сек., а затем переходит к режиму мигания с частотой один раз в две секунды.

Если капот остается открытым, либо он открывался в течение задержки и не был закрыт к ее окончанию, он исключается из-под охраны.

Если после этого капот будет закрыт, то для него начнется свой период задержки, и после его окончания капот будет принят под охрану.

После закрывания капота светодиод горит в течение 10 сек., а затем переходит к режиму мигания с частотой один раз в две секунды.

Если крышка багажника остается открытой, либо она открывалась в течение задержки и не была закрыта к ее окончанию, она исключается из охраны.

Если после этого крышка будет закрыта, то для нее начнется свой период задержки, а светодиод горит в течение 10 секунд, после чего переходит к режиму мигания с частотой один раз в две секунды.

После окончания задержки крышку багажника всегда можно открыть с помощью правой кнопки пульта дистанционного управления. Остальные двери и капот будут оставаться под охраной.

Противоугонная система автомобиля оснащена устройством, которое делает невозможным запуск двигателя путем отключения модуля управления двигателем.

Отключение происходит в следующих случаях:

— При обычной активизации противоугонной системы.
— Через 30 секунд после того, как ключ вынимается из замка зажигания (противоугонная система при этом не должна активизироваться).
— Через 3 минуты после отпирания автомобиля, если не включается зажигание.

Для того чтобы повторно завести двигатель, нужно нажать на левую кнопку пульта дистанционного управления (активизация / отключение).

Срабатывание противоугонной сигнализации

Если противоугонная сигнализация включена, она срабатывает при открытии крышки багажника, капота или любой из дверей. Специальный датчик вызывает срабатывание сигнализации при разбивании любого из оконных стекол. Сигнализация срабатывает также при любой попытке включить или закоротить зажигание. При срабатывании противоугонной сигнализации подаются следующие сигналы:

— В течение 5 минут мигают все указатели поворота.
— В течение 30 секунд звучит сирена.

Вот и достали меня выкаблучивания альмеры. В самый неподходящий момент просто банально не заводится - моргает или горит лампочка на щитке приборов. Постоянно снимать аккумулятор и ждать от 10 минут до нескольких часов меня не прельщает. Ладно в городе - не завелась, на автобус прыгнул - на работу уехал. А если на трассе встанет при ночлежке? или на зимнике? забуксую - заглохну - и всё, замерзать? Официалы ничего толкового не говорят - пошаманят-пошаманят - заведется, через несколько недель опять-двадцать-пять. снова к ним? устал уже. ездить на машине хочу, а не на эвакуаторе кататься. пришел к выводу, что нужно просто отключить штатный имобилайзер. понимаю, что это минус один пункт к защите авто.. но когда был пассат 98 года - имо вытаскивал (весь - блок с проводами), на десятке жигулей в свое время так же ключики для имо выкинул после первого же его "сбоя".. вот и тут, видать, придется его отключать, или выдирать с корнями. на форуме много похожих тем, но в них, в основном, описываются проблемы, а единого и 100% решения так никто и не предложил.
Так вот, собственно вопрос: может кто озадачивался? есть ли какой "простой" способ его отключить? или всё же к электрику - чтобы совсем его из машины вытащил?

P.S. а то совсем уж.. у меня УАЗик лохматого года в этом плане был надежнее, чем альмера.. по крайней мере заводился в 99% случаях, если совсем сильно не замерзал, конечно.. :ao:

забыл дописать: лампочка имо - то горела постоянно, то моргала. закономерности не заметил. и не заводилась она как с ключа, так и с сигналки. то есть проблема не в чипе, и именно в блоке имо, который не может или не хочет распознавать "свой" ключ..

Zmey, ну с осени то нормально ездил, второй раз проявилось после этого.. нет, я уверен - там все хорошо и всё на местах. перед сборкой проверяю всё тщательно.
так вот в том то и дело - ключ вставлю - он моргает, вытащу-переверну ключ - горит. как будто рандомайзом оно выбирает - гореть или моргать.
по теме, ребят, кроме как проверить на предмет окиси/плохого контакта у релюшки противоугонной системы - есть у кого замечания как отключается всё оно? хватит уже с машиной в угадайку играть :) нужны более кардинальные меры.

Zmey, и кстати нет, если иммо моргает - то это не нормально. оно погаснуть должно. у меня так всегда - если красный глаз этот погас - 100% заведется. а он не гаснет. или горит, или моргает.

1) По теме скажу кратко - имо у нас не отключить, и не снять и не обойти! Разговоров на эту тему было предостаточно, просто забудь.
2) ИМХО если лампочка на панели не "залипает" то это не имо. Ищи другие причины, и очень возможно в сигнализации, тем более автозапуск.

Теперь вопросы:
1) много ли раз она не заводилась именно из-за "залипания" лампочки имо?
2) как именно она не заводится? Крутит стартером и не заводиться, или даже стартером не крутит? Всегда ли одинаково, или каждый раз по разному?
2) как реализован обход имобилайзера для автозапуска? Например стоит специальный обходчик с ключом под панелью?

это не всегда случается, когда завожу автозапуском. случалось и когда открывал сигналкой, и пытался заводить ключом. так же это случилось один раз, когда машину вообще на сигналку не ставил, а закрывал только лишь поворотом ключа в личинке водительского (у меня не SE). после открытия через некоторое время так же машина не пыталась даже крутить стартером.

Не пытались, к делу не переходили, потому что разбирая в теории и рассматривая схемы, в итоге приходили к выводу что имо это не просто отдельный блок, его нельзя снять поставив вместо него перемычку, он является частью всей системы работы, эбу и панели. В итоге люди желающие его отключить понимали суть работы и бросали эту затею. Особено эта тема раскрыта на "том" форуме.
Я не хочу тебя убедить мол я прав и все, просто сам рассуждал там на эту темы ради интереса там. Если ты или другие спецы сделают это то будет здорово, это будет большой шаг. К примеру я читал что некоторые умудрялись завести НАК при глюке имо кидая напрямую провод к стартеру.

Теперь про ремонт: ремонт официалов это не панацея, они даже простой провод проложат криво и все будет заедать.
Я бы начал с полного демонтажа сигнализации. По твоему описанию я понял что скорей всего она не причем и это скорее всего именно имо, но для исключения варианта с сигналкой я бы это сделал. Для начала отключи и сними обходчик, антена обходчика наматывается на антену имо в районе ключа, там все на соплях и без того, снимай, разбирай, чисть, перетыкай. Попутно проверяя и перетыкивая все разъемы.
Дальше я бы занялся антенной, ее прокладкой и подключением к панеле, или к эбу, просматривать каждый провод.

я его выдрать вообще хочу со всеми этими защитами-антиугонками. чтобы ключ повернул-стартер закрутил. как на жигулях..
Кит все верно говорит.
Смотри электросхему и разберись как оно там все подключено.
Не выдерешь ты иммо из НАКа, чтобы получить жигули.

Пару раз была такая фигня, сига сенмакс. Сначало с автозапуска не заводилась как пагода начала прыгать с -20 до -5 и обратно. И если автозапуском не завелась, то и с ключом проблемы в 50% случаях были.
Но ни разу клемы не скидывал вот пример что было: автозапуск не завел, ключ не завел, открыл дверь закрыл, поставил и снял с охраны, открыл дверь закрыл, еще попытка - не завелась, после почему-то решил потвторить все действия но потом еще с включенным зажиганием коробку перетыкал с P в R N D и обратно на P, затем вырубил зажигание, открыл и закрыл дверь водительскую, поставил на охрану и снял, открыл закрыл дверь и завелась, лампа потухла. На тот момент я не знал, что нужно клемы скидывать.
Можт совпадение, а можт у кого этот вариант сработает так же без снятия клемм. :ag:
На тот момент прост было 31 декабря вечер часов 10 нужно ехать а тут такой прикол и после 3 попыток завестись, ну я думаю над хоть что нить попробывать :ag:, и на ходу такой алгоритм решил опробывать вдруг че в электрике где залипло и отлипнет.

И после я просто забил на автозапуск, стала в 100% заводится.
И симптом автозапуска у меня как я понял не крутит стартер и б.н. не врубает, т.е. чип не определяется в обходщике иммо или сигналке (или где он там не знаю)

ЗЫ: так же не знаю смотатся к электрикам что ли, чтоб посмотрели, но к официалам не охота, к другим не знаю разберутся ли они НАКе, да еще лень и жуткая не хватка времени. Теперь разрываюсь между тем, чтоб забить на автозапуск вообще и ездить так и тем, чтоб когда нибудь его все таки показать спецам.

За то есть плюс без автозапуска зимой - больше времени лобовуху оттереть и дворникам продлить жизнь :ag:

Кит, антенну сигналки? она то при чем? если машина открывается (сигнал принимает), и брелок сигнализирует о том, что машина все же открылась (сигнал отправляет).. а другой антенны у меня нет.. а усё, понял. антенну обходчика.. да, посмотрю её, спаисбо.

Neron, другого дилера у нас нет - один в тюмени. точнее два (но это два центра одной и той же шараги - Гранд-Авто) а в тойоте (там обслуживаем отцовскую камри - очень нравится, хоть тойоту покупай :-D) не принимают ничего кроме тойот, даже фары не регулируют :(

Гохман, кстати, спасибо за идею. Попробую второй ключ прочиповать - вдруг поможет?

Hawk, у меня механика, но похожие действия я делал - и на охрану ставил и снимал, и дверью водительской махал - чуть не взлетел.. :ag: без толку было
про то что чип не определяется тоже уже сомнения - Кит правильно подсказал..

в общем вчера вечером притопал домой - машина всё это время была со снятой клеммой. накинул клемму, затянул её - всё так же.. когда ключа в замке нет - имо моргает редко. ключ вставляю, включаю зажигание - начинает моргать часто. после двух-трех попыток имо начал просто гореть, но по прежнему не заводилась. посидел в машине, поговорил по телефону, (прошло минут 5-10 с момента подключения аккума) - вставляю ключ - уже заводить не пытаюсь - и о чудо! лампа имо потухла. ну, и само собой, завелась. пока пришел к выводу: не заводится: клемму скинул, подождал 10 минут. клемму надел - подождал ещё 10 минут - и пробуй заводить. а к электрику я всё таки попробую наведаться - вдруг да получится.

Кит, антенну сигналки? она то при чем? если машина открывается (сигнал принимает), и брелок сигнализирует о том, что машина все же открылась (сигнал отправляет).. а другой антенны у меня нет.. а усё, понял. антенну обходчика.. да, посмотрю её, спаисбо. Я сказал антену сигналки. НЕТ! Я сказал:
. антенна обходчика наматывается на антенну имо в районе ключа Слабое звено это антена имобилайзера - кольцо из тонкой проволоки вокруг замка зажигания. Сама антенна, и ее проводка с разъемами.

Еще для статистики: У меня был глюк с имо всего раза 2 за почти 3 года, и оба раза после завода с брелка, т.е. завожу из окна (она заводится как обычно, все нормально), прихожу и сажусь в машину и вижу что имо горит постоянно, я знаю что если я заглушу то фиг заведу пока не сброшу клему. В моем случае плохо отрабатывала связка обходчик - имобилайзер, машина заводилась, но имо блокировался. Но всегда выручал сброс клеммы на 5 мин.

П.С.: нужно заснять как заводится машина с ключа и как при этом ведет себя лампочка имо в нормальных условиях, что бы все у кого проблемы сравнивали.

или после нескольких попыток завод без чипа, как например если 3 раза не ввести правильный пин то симка блокируется и нужен пак код.

вот в это мне больше верится.. только тут в другом может быть дело: бывает порой, что с первого раза не заводится - стартер мало крутит, буквально полторы секунды, не схватывает. отключается зажигание, пытается завестись снова - и так 3 раза. если не выходит - сигнализирует - мол не завелась, велкам ключиком крутить. может быть дело и правда в том что машина думает что её пытаются чем то "левым" завести. надо и правда прощупать антенну иммо и антенну обходчика.. спасибо за совет, попробую так сделать, глядишь и не придется больше мучиться :az:

Есть хочешь знать что бы я сделал, то вот:
1. Зарядил аккумулятор
2. Убрал все что наделал сам от петли иммобилайзера (подсветку и прочие вкусности)
3. Убрал все что наделал дилер (отключил обходчик иммо и даже возможно сигналку)

Если ничего не помогает и все равно глюк есть - заменил антенну иммобилайзера.

заменил антенну иммобилайзера.
А может и сам ключь.

abakumets, Ты к стати их (ключи) местами так и не попробовал поменять?

Ну так вот она- причина всех проблем.
ну как обычно все банально и обыденно :al::)

abakumets,
дружище , ты не нервничай и стрелы не метай гневные , тебе дело говорят , да и статистика дело упрямое . 034:

Чип может и не глючит, а вот обходчик очень даже может.

Вопросов нет, но ты же предлагаешь ключи поменять. Как это "вылечит" обходчик?

Паша450, ключи местами? то есть попробовать вторым заводить? не получится - у меня он без чипа. я попробую, конечно, поменять _чипы_ местами - посмотреть что получится.. но, нужно время когда повториться..

daeman, да я уже успокоился :ag: пока снова не повторится в момент, когда на работу ехать надо :ag:
все советы буду пробовать, о результатах отпишусь!

Неее, я такого не предлагал:). Я предлагаю вообще его на время убрать.

Оп . извиняй, это оказывается Паша450 предлагал.

abakumets, обходчик "подсовывает" чип машине только в момент завода с брелка.
Во всех остальных случаях чип машине не виден. Поэтому машина с ключа без чипа - не заведется.

т.е. все верно у тебя работает.

Паша450, Neron, успокоили :)
тогда ключом без чипа (болванкой) заводить вообще бессмысленно..

Neron, кстати. подумалось мне вот что: если машине подсунуть чип навсегда? то есть куда-нибудь присобачить чип - и с любой болванки чтобы она заводилась? может быть тогда эта проблема уйдет? раз имобилайзер выдрать нельзя, то может быть ему всегда быть .. как бы сказать.. в паре с чипом, и следовательно, не активным?

Афтор ничего так и не сделал чтобы выяснить причину.
Еще добавлю с "того" форума:

и ещё - не у всех есть много свободного времени, чтобы тут же причину устранять.. у кого-то и работа, и жена, и дети, и ремонт дома - так что милостиво прошу - без претензий, кои я уловил во фразе "Афтор ничего так и не сделал чтобы выяснить причину"..

ежели не прав - прошу извинить..

Кит, хех, добавлю про сегодня. я скидывал клемму. сперва на 10 минут - потом в течение 20 минут не заводилась. скинул потом на 20 минут - и снова нет результата. потом клемму скинул, поковырял чип, одел 0 прошло меньше 5 минут - и как только оде клемму - сел в машину (времени после одевания клеммы прошло секунд 15), повернул ключ - завелась.. когда на 10 и 20 минут скидывал клеммы - включал "аварийку", габариты, давил на тормоз - в общем всячески разряжал конденсаторы от остатков энергии..
а в прошлый раз, 31 января - когда машина день простояла со снятой клеммой - когда одел обратно - лампа так и горела, потухла только минут через 7-10.. в общем пока покопаю в сторону чипа. если не поможет - тогда менять уже на новую саму антенну имо + всё, что советовали в этой теме, если и это не поможет - смена сигналки, ну а ежели и это не принесет результатов.. будем расставаться с авто, наверное.. но не хочется.

Отключи обходчик иммо, поезди без него.

прочиповал - дал мастеру рабочий ключ и ключ без чипа. он вытащил чип из ключа рабочего, поколдовал, отдал два рабочих ключа - с двумя чипами. ключ не прописывал, как я понял - он просто сделал клон чипа..

почитал про прописывание ключей в наших машинах - говорят, мол, нереально это, без спец.оборудования и пин-кода..

и ещё - у меня ключ без кнопок, обычный ключик.

итак, резолюция.
поехал к электрикам-диагностам, вытащили они антенну обходчика, разобрали, перепаяли все по-новой, говорят что много всего было разорвано в ней.. (может просто "говорили")..
в процессе сборки обратно как-то соединили напрямую, что машина стала заводиться и с нечипованного ключа!
в итоге - собрали все как было, чипованный заводит, нечипованный не заводит. сказали - попробуй так, если глюк повториться, то напрямую соединят, будет работать с любого ключа..

вчера до электриков - машина 3 раз за 1 день. проявляла такой глюк. уже ни в какие ворота не лезло, пришлось после работы в срочном порядке ехать к электрикам, не дожидаясь выходных.

в общем все работает пока. посмотрим как дальше - снова проверка временем..

ну относительно недорого. у официалов чиповка + изготовление самого ключа из заготовки стоит что-то около 8-9 тыров..
а у нас я сделал это все (без изготовления ключа из заготовки) за 2 тыс. рублей..
чиповка+прописывание говорят 1500-2000 стоит в сторонних "шаражках"..

за 2 тыс имеется ввиду не у официалов, их я послал подальше :)

за 1500-2000 я видел у нас сервисы прошивки чипа (писал в теме соответствующей ссылку на сервис. И да, не диллеры, конечно :) ).
Другой вопрос, как определить чип, чтобы купить? Какой именно чип гарантированно подойдет?
Продают же чипы как-то с формулировкой вроде "чип для ниссана", а их тьма разных таких чипов :(

У меня же ситуация в точности как у тебя. Есть второй ключ, но без чипа.

я не думаю что это проблема большая.. а где чип брать и как его программить - дело мастера, а не твоё
Да я как бы за все годы серьезно вопросом не занимался :)
Была инфа, что для прошивки ключа - нужно вытаскивать чип из обходчика и прошивать все ключи с нуля заново.
А это ж гимморой. обходчик искать, вытаскивать чип, да и вообще по-принципу "работает - не трогай". Шевельнешь этот обходчик - будут потом траблы разные.

Поэтому я неспешно читаю темы про чипы и рассматриваю варианты решения вопроса.
А уж когда до дела дойдет -неведомо.

Вот инфа про клонирование чипа - очень понравилась.

Zmey, спасибо. Не знал, что они такое умеют.

прошло пара дней - проблемы нет. вчера машину несколько раз (около 15) заводил исключительно с ключа - и на холодную, и на прогретую - проблема пока не проявилась.. жду дальше.

P.S. имеется ввиду 15 раз не подряд, а в течение дня

мне кажется,что иммо у НАК не полноценный,ECU о нём не знает:
(это лог диагностики)
Марка: Nissan
Тип ECU: Powertrain
Автомобиль: Nissan EFI


ECU configuration:
Количество цилиндров: 4
Service: line part
Knock sensor location identifier: 0
FUEL pressure release: поддерживается
NRPM calculation methode identifier: POS
OBD: нет
Иммобилайзер: нет


Поддерживаемые пиды у SID=21H:
01

Поддерживаемые пиды у SID=2211H:
01 02 03 06 0A 10 18 1A 20 23 25 2D 2E 35 38 40 47
48 50

Поддерживаемые пиды у SID=2212H:
01 04 06 08 0B 0D 0E 0F 10 1B 1C 20 21 22 23 42 47
4D

Поддерживаемые пиды у SID=2213H:
02 03 04 05 07 08 0A 0F 13

Поддерживаемые однобитные функции у пидов с SID=2213H:
01: B7=Нет B6=Нет B5=Нет B4=Нет B3=Нет B2=Нет B1=Нет B0=Нет
02: B7=Нет B6=Нет B5=Да B4=Да B3=Да B2=Да B1=Да B0=Да
03: B7=Да B6=Нет B5=Нет B4=Нет B3=Нет B2=Нет B1=Нет B0=Нет
04: B7=Да B6=Нет B5=Нет B4=Да B3=Нет B2=Нет B1=Нет B0=Нет
05: B7=Нет B6=Да B5=Нет B4=Нет B3=Нет B2=Да B1=Нет B0=Нет
06: B7=Нет B6=Нет B5=Нет B4=Нет B3=Нет B2=Нет B1=Нет B0=Нет
07: B7=Нет B6=Да B5=Нет B4=Нет B3=Нет B2=Нет B1=Да B0=Нет
08: B7=Нет B6=Нет B5=Нет B4=Нет B3=Да B2=Нет B1=Нет B0=Нет
09: B7=Нет B6=Нет B5=Нет B4=Нет B3=Нет B2=Нет B1=Нет B0=Нет
0A: B7=Нет B6=Нет B5=Нет B4=Да B3=Нет B2=Нет B1=Нет B0=Нет
0B: B7=Нет B6=Нет B5=Нет B4=Нет B3=Да B2=Нет B1=Нет B0=Нет
0C: B7=Нет B6=Нет B5=Нет B4=Нет B3=Нет B2=Нет B1=Нет B0=Нет
0D: B7=Нет B6=Нет B5=Нет B4=Нет B3=Нет B2=Нет B1=Нет B0=Нет
0E: B7=Нет B6=Нет B5=Нет B4=Нет B3=Нет B2=Нет B1=Нет B0=Нет
0F: B7=Нет B6=Нет B5=Нет B4=Нет B3=Нет B2=Да B1=Да B0=Да
10: B7=Нет B6=Нет B5=Нет B4=Нет B3=Нет B2=Нет B1=Нет B0=Нет
11: B7=Нет B6=Нет B5=Нет B4=Нет B3=Нет B2=Нет B1=Нет B0=Нет
13: B7=Нет B6=Нет B5=Нет B4=Нет B3=Нет B2=Да B1=Нет B0=Да


Поддерживаемые пиды у SID=2214H:
01 02 03 06 07 09 0B 0C 0D 10 11 1C 1D

Поддерживаемые пиды у SID=2215H:


Поддерживаемые пиды у SID=30H:
01 02 03 09 0C 0D 0F 19 20 2D 40 60

Поддерживаемые пиды у SID=31H:
03 05 06 07

Поддерживаемые пиды у SID=3BH:
01 02 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12
13 14

Как отключить сигнализацию на машине полностью способы

Автомобильная сигнализация сегодня установлена практически на каждом авто. При этом в процессе эксплуатации по разным причинам может возникнуть необходимость отключить сигнализацию. Например, отключение сигнализации может потребоваться в том случае, если водитель надолго оставляет машину в паркинге, закрытом гараже или на охраняемой автостоянке.

Также сигнализацию на машине часто требуется деактивировать в том случае, если в ее работе возникли сбои или неисправности, выполняются ремонтные работы и т.п. Так или иначе, далеко не все водители знают, как полностью отключить сигнализацию на машине. Давайте разбираться.

Отключение сигнализации в машине: что нужно знать

Как отключить сигнализацию на автомобиле

Итак, как уже было сказано выше, сигнализацию в отдельных случаях требуется отключать. Часто бывает так, у водителя только один брелок и нет запасного. Само собой, в результате выхода из строя или утери основного брелока сигнализации всю систему приходится деактивировать.

Также если стоящий в определенном месте автомобиль попадает в условия активных радиопомех, сигнализация может работать некорректно, появляются ложные срабатывания и т.п. Например, рядом стоит машина, сигнализация которой неисправна, причем «ресивер» на другом авто также подхватывает радиосигнал.

Так вот, сигнализацию в машине можно отключить разными способами:

  • с брелка;
  • путем обесточивания;
  • при помощи секретной кнопки.

Как правило, кнопку Валет в автомобиле специально прячут в салоне в труднодоступном месте (ближе к блоку предохранителей, под приборной панелью, в области педального узла, в бардачке, под рулевой колонкой и т.д.).

Подсказать место установки может нахождение светодиодного индикатора сигнализации. Если «лампочка» сигналки стоит слева, то и кнопка Валет также будет в левой части. Если светодиод стоит по центру или справа, сервисная кнопка также будет где-то рядом.

Обнаружив кнопку, можно выполнить аварийное отключение сигнализации автомобиля. В двух словах, осуществляется несколько нажатий данной кнопки (вводится пин-код), а также включение и выключение зажигания. Действия выполняются в определенной последовательности, причем такая последовательность для разных типов сигнализаций будет отличаться.

Кстати, если сигнализация сработала, а отключить ее не получается, можно сначала скинуть клемму с аккумулятора (обесточить сигнализацию), сирена перестанет издавать звуковой сигнал. После обесточивания можно спокойно начинать искать кнопку Valet, подбирать пин-код и т.д.

Сам процесс кодированного отключения в общих чертах следующий:

  • Если стоит PIN-код, он имеет 2 или 4 цифры. Изменение кода по умолчанию означает, что новый код известен только тому, кто его устанавливал.
  • Для ввода кода нужно включить зажигание, после чего нажать на кнопку “Валет” столько раз, сколько требует первая цифра кода.
  • Далее зажигание отключается, после чего перечисленные выше действия повторяются для каждой последующей цифры кода.
  • Если все прошло успешно, сигнализация будет разблокирована, автомобиль снимется с охраны.

При этом для разных сигнализация последовательность действий может отличаться. Чтобы точнее разобраться, нужно отдельно изучить мануал от конкретной модели сигнализации. Другими словами, рекомендуется заранее изучить, как отключить сигнализацию Starline, Pandora или KGB, а также как отключить сигнализацию Аллигатор и другие комплексы.

Например, чтобы отключить сигнализацию Starline старых версий, потребуется:

  • открыть двери ключом;
  • включить зажигание;
  • за первые 6 сек. успеть нажать и удерживать Valet;

Далее будет слышен один звуковой сигнал, указывающий на переход в сервисный режим (светодиодный индикатор начнет медленно мигать, светится 1 секунду, 5 секунд не горит). Далее нужно выключить зажигание.

Если же запрограммирован персональный код, тогда нужно открыть двери ключом, включить зажигание, после чего:

  • Нажать на кнопку Valet не позже, чем через 20 сек;
  • Нужно нажимать так, чтобы количество нажатий соответствовало первой цифре кода;
  • Затем зажигание нужно выключить и снова включить;
  • После не позже чем через 20 секунд процедура ввода следующей цифры повторяется и т.д.

В норме, если сигнализация исправна и все действия выполнены правильно, будет слышно два звуковых сигнала, также дважды вспыхнут габаритные огни. Это будет означать, что все действия касательно того, как отключить Старлайн, выполнены и сама сигнализация успешно переведена в режим сервисного обслуживания.

Сигнализация не отключается аварийной кнопкой: что делать

Аварийное отключение сигнализации автомобиля

Рассмотрев, как отключить сигнализацию на машине без брелка при помощи кнопки Valet, следует отметить, что по ряду очевидных причин такой способ сработает не всегда. Водитель может попросту не знать места расположения кнопки или не иметь секретного кода для деактивации охранной системы.

При этом если автомобиль подает звуковые сигналы, но нет возможности отключить сигнализацию, это может создать неудобства. Также часто не удастся завести двигатель, так как современные автосигнализации обычно блокируют запуск ДВС.

Что такое центральный замок в авто
Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое центральный замок в автомобиле и как он работает. Из этой статьи вы узнаете о назначении, принципах работы и особенностях центрального замка в машине, а также о частых неполадках, способах ремонта и установке ЦЗ своими руками.

Также можно попробовать найти реле и/или предохранитель, через которые подается питание на блок управления сигнализацией. Задача не из легких, так как современные сигнализации имеют реле бесконтактные, данный элемент ставится в труднодоступных и скрытых местах. Однако, в случае успеха, сигнализация будет обесточена.

Подведем итоги

Как видно, кнопка отключения сигнализации Valet является важнейшим элементом и каждый владелец должен точно знать, где она установлена в автомобиле. Также важно, чтобы был доступ к данной кнопке. Еще нужно учитывать, что современные системы обычно потребуют ввода кода для перехода в сервисный режим. Указанный код нужно знать.

Сигнализация блокирует запуск двигателя что делать
Рекомендуем также прочитать статью о том, что делать, если сигнализация блокирует запуск двигателя автомобиля. Из этой статьи вы узнаете, по какой причине может быть активирована блокировка запуска двигателя, а также что можно предпринять владельцу в подобной ситуации.

Если же вы не знаете кода, тогда нужно изучить инструкцию по эксплуатации. Высока вероятность того, что персональный код не стоит и можно разблокировать систему путем ввода кода «по умолчанию».

Ели это так, нужно попросить ввести такой код, чтобы на месте перепрограммировать систему и ввести свой собственный PIN. В противном случае новый владелец не сможет прописать брелки в память сигнализации или отключить систему в экстренной или аварийной ситуации. В таком случае придется менять блок управления или отдельно оплачивать услуги специалистов.

Как снять блокировку запуска двигателя. Проверка случайной активации иммобилайзера и способы отключения. Диагностика возможных неисправностей сигнализации.

Центральный замок автомобиля как выбрать установка ЦЗ

Центральный замок автомобиля: назначение, особенности, принцип работы. Какой ЦЗ лучше выбрать. Установка центрального замка, нюансы и рекомендации.

Как работает автозапуск двигателя

Принцип работы системы автозапуска двигателя автомобиля, особенности, преимущества. Основные недостатки автозапуска при эксплуатации, риск угона автомобиля.

Проверка бензонасоса

Как определить, почему бензонасос не качает или плохо работает. Давление в топливной рампе, диагоностика насоса. Проводка, реле, предохранители бензонасоса.

Ключ в замке зажигания, но стартер не реагирует

Почему стартер может не работать после поврота ключа в замке зажигания. Основные причины неисправностей стартера: бендикс, тяговое реле, щетки, обмотка.

Автозапуск двигателя автомобиля

Блок дистанционного автозапуска двигателя: основные функции. Безопасность использования модуля автозапуска ДВС, взаимодействие с автосигнализацией и иммо.

Nissan Almera Classic › Бортжурнал › Установка сигнализации

Так как при покупке автомобиль не был оснащен сигнализацией, пришлось дооснащать его самостоятельно. Выбор пал на Starline с автозапуском. Описывать процесс не буду, поскольку в интернете достаточное количество информации о вариантах установки. Отмечу один интересный момент с которым пришлось столкнуться. На сигнализацию с автозапуском требуется сигнал с тахометра, обычно электрики привязываются к приборной панели, а если на приборку этот сигнал не приходит (как раз ситуация с НАК, т.к. сигналы на приборку идут по CAN-шине), то берут сигнал с одной из форсунок двигателя, как раз один из вариантов установки описанный производителем сигнализаций. Вот в этом и заключается весь подвох… Что получилось у меня, при положительной температуре на улице, или на прогретой машине никаких проблем не было, однако стоило наружной температуре опуститься ниже 0, тут то и проявлялась вся прелесть подключения к одной из форсунок… Стартер перекручивал на несколько секунд, т.е. двигатель уже завелся, а сигнализация этого еще не поняла, вот и продолжает «маслать» стартером… Результат такого перекрута описывать не буду, думаю он очевиден. Решением было взятие сигнала тахометра из другого места. Кстати, перед установкой облазил множество форумов, и практически везде была информация об отсутствии тахосигнала в НАК, вроде бы как все работает по КАН. С полной уверенностью могу сказать, тахосигнал на НАК ЕСТЬ! Правда не приходит он на приборку. Вся информация есть в сервис мануале, который возможно скачать из интернета. Ссылки давать не буду, поиск всегда поможет.
Ну и отдельная песня, точнее заморочка… Не нравятся мне концевики, которые идут в комплекте с сигнализацией, на первое время пришлось конечно поставить такой, но тут же начались поиски другого решения, и долго искать не пришлось. Был приобретен и установлен ОРИГИНАЛЬНЫЙ концевик капота, который стоил на тот момент всего 135 руб. Вот так он выглядит.


Самое интересное, что поиск разъема под него занял большее количество времени, но я его нашел, и обошелся он в 350 руб. за шт.

Разъемы можно было заказать только небольшой партией, так что несколько штук еще осталось, если кому необходимо, обращайтесь.

Читайте также: