Как работает штатная сигнализация на шкода октавия а5

Опубликовано: 06.05.2024

Некоторые модели оборудованы противоугонной сигнализацией, установленной на заводе.

Дистанционное управление противоугонным устройством

Сигнализация включается через 10 сек. после того, как автомобиль запирается с помощью пульта дистанционного управления, при этом индикаторы поворота мигают один раз. В течение этих 10 сек. (время задержки) двери, капот и багажник могут быть открыты без срабатывания сигнализации.

Во время задержки светодиод горит в течение 10 секунд, а затем мигает с частотой один раз в две секунды, пока включена сигнализация.

Если какая-либо из дверей, капот или крышка багажника открыты, или если имеется какой-либо электрический дефект в модуле управления сигнализацией, то при запирании автомобиля с помощью пульта дистанционного управления светодиод мигает с частотой один раз в секунду в течение 10 секунд, показывая, что имеется неисправность.

Датчик, срабатывающий на разбивание стекла

Для охраны окон автомобиля противоугонная сигнализация оснащена датчиком, срабатывающим при разбивании стекол, который помещается в переднем плафоне освещения салона.

Противоугонная сигнализация не может быть включена при открытой двери водителя, если какая-либо из других дверей остается открытой, либо она открывалась в течение задержки и не была закрыта к ее окончанию, эта дверь исключается из-под охраны.

Когда дверь закрывается, светодиод горит 10 сек., а затем переходит к режиму мигания с частотой один раз в две секунды.

Если капот остается открытым, либо он открывался в течение задержки и не был закрыт к ее окончанию, он исключается из-под охраны.

Если после этого капот будет закрыт, то для него начнется свой период задержки, и после его окончания капот будет принят под охрану.

После закрывания капота светодиод горит в течение 10 сек., а затем переходит к режиму мигания с частотой один раз в две секунды.

Если крышка багажника остается открытой, либо она открывалась в течение задержки и не была закрыта к ее окончанию, она исключается из охраны.

Если после этого крышка будет закрыта, то для нее начнется свой период задержки, а светодиод горит в течение 10 секунд, после чего переходит к режиму мигания с частотой один раз в две секунды.

После окончания задержки крышку багажника всегда можно открыть с помощью правой кнопки пульта дистанционного управления. Остальные двери и капот будут оставаться под охраной.

Противоугонная система автомобиля оснащена устройством, которое делает невозможным запуск двигателя путем отключения модуля управления двигателем.

Отключение происходит в следующих случаях:

— При обычной активизации противоугонной системы.
— Через 30 секунд после того, как ключ вынимается из замка зажигания (противоугонная система при этом не должна активизироваться).
— Через 3 минуты после отпирания автомобиля, если не включается зажигание.

Для того чтобы повторно завести двигатель, нужно нажать на левую кнопку пульта дистанционного управления (активизация / отключение).

Срабатывание противоугонной сигнализации

Если противоугонная сигнализация включена, она срабатывает при открытии крышки багажника, капота или любой из дверей. Специальный датчик вызывает срабатывание сигнализации при разбивании любого из оконных стекол. Сигнализация срабатывает также при любой попытке включить или закоротить зажигание. При срабатывании противоугонной сигнализации подаются следующие сигналы:

— В течение 5 минут мигают все указатели поворота.
— В течение 30 секунд звучит сирена.

Вот и пришла очередь лезть под локер крыла для изъятия сирены.
Прошло 10 лет и как то не до неё было, хотя ошибку по Н12 выдавало еще на 8000 км.
Ошибка:
01134 — Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
000 — — — Непостоянно
или 004
Снятие её из под правого крыла возле переднего пассажира расписана некоторыми шкодаводами очень подробно, например MaoSan ), так что я буду описывать то, что не освещалось в других постах.
Итак, сирена снята с использованием рожковых ключей на 10 и 13, а так же дрели для высверливания головки заклепки удерживающих сигналку. Провод с разъемом можно на время ремонта вытолкнуть-вытянуть в нишу крепления правого амортизатора (фото №11), чтобы не пачкался. Далее с помощью Реноватора за 3 минуты аккуратно располовинивается сигналка (глубоко не продвигаем полотно пилы, чтобы не повредить плату).
Первое впечатление от увиденного — все…приплыли.

После промывки с жесткой щеткой (можно и зубной) Пемолюксом, так как у него небольшой абразив в составе, я понял, что восстановить её будет архисложно без донора или схемы.

Аккумулятор выдает 6В без нагрузки, но он потек, выпаял и отложил в сторонку.

Было принято решение, при покупке новой сигнализации — не ставить её в штатное "болото", а установить её возле дворника лобового стекла в районе пассажира. На 11 фото — вытащенный кабель с разъемом сигналки и ниша крепления правого амортизатора

Номер на плате меня заинтересовал, пробовал пробить его в Екзисте и Автодоке, Китайских площадках — бесполезно. Жаль, плату 3S5361V5E бы заменить, а уж с акумом я бы что придумал, все бы подешевле было.

Эпилог: Знаю, что многие пишут про замену сигналки через 5 лет, как расходник. Но вот что я нашел в своих инструкциях на машину
1 . Инструкция по эксплуатации — страница 62

После 6 лет — на усмотрение "Вангующих" техников ВАГа…
Далее, читаем сервисную книжку и видим более интересную запись на странице 11

То есть, ВАГ менял (!) аккумулятор через 6 лет и он у них был под замену!
Я так думаю, что потом он принял решение — кинуть всех владельцев ВАГ машин по этому геморою и делать полную замену сигнализации Н12. Ведь как можно поменять аккумулятор в не разборной сигнализации, ведь она разбирается только пилой — только ставить в новый корпус!
Да еще…
Более тщательный осмотр показал, что в "крышке" сигналки, там где вставляется разъем, есть 2 отверстия (помимо 3 под контакты) и через эти отверстия поступает атмосферный воздух, способствующий окислению платы. Вот такая доп. засада от ВАГ.

Продолжение ещё следует (с заменой места установки), когда придет сигналка из Китая 1K0 951 605 C стоимость 4 356,71 руб
Если заинтересует, то можно посмотреть в сторону "Автодока" с сигналкой VAG 1K0 951 605 F за 7 683. р на момент написания поста. Обычно стоит Н12 с разными буквенными индексами около 10 000р. и более.
На этом все, удачи.

Часто в сети возникают вопросы — "При сканировании шнурком в логе скана по 09-му блоку центрального блока комфорта (BCM) присутствует неудаляемая ошибка с кодом: 01134. Как устранить?"
Действительно, на некоторых а/м в логе сканирования присутствует постоянная и неудаляемая ошибка:
---------------------------------------------------------------------------------
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 1K0-937-08x-09.clb
Номер блока управления: 1K0 937 087 J HW: 1K0 937 087 J
Компонент и/или версия: BCM PQ35 H 103 0615
…
Подсистема 3 — Part No: 1K8 951 605
Компонент: LIN BACKUP HO H09
…
1 неисправность:
01134 — Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
000 — — — Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 136
Пробег: 24128 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.14.18
Время: 00:30:17

Данная ошибка связана с некорректной работой сирены штатной сигнализации. Причём – внешне такая ошибка чаще всего никак не проявляется, сирена продолжает работать, и ошибку видно только в логе сканирования. При удалении, ошибка с кодом: 01134 и индексом 000 — удаляется и вроде бы всё хорошо, но после постановки / снятия а/м с охраны, при повторном сканировании блока на ошибки — она появляется снова, т.е. — появляется только после того, как сирена была в работе. Другой вариант этой же ошибки: 01134 с другим индексом 004 и его симптомы — описан ниже.
Причин может быть несколько, начиная от проблем с проводкой, так и чаще всего – с неисправностью самого блока сирены. А может быть — просто подошёл срок замены сирены, о чём написано в мануале на а/м (ШКУ), в примечании: "Срок службы сирены сигнализации составляет 5 лет".
Подобная проблема на моём а/м была уже давно, поэтому я и решил детально изучить этот вопрос и во всём тщательно разобраться. В данном отчёте – мы попытаемся разобрать все эти проблемные случаи и устранить их.

Этот отчёт будет интересен тем, кто хочет узнать:
— как снять подкрылок (защитный локер) арки;
— как снять сирену штатной сигнализации;
— как разобрать сирену штатной сигнализации и выполнить её ремонтно-восстановительные работы;
— как выполнить проверку работы сирены на ошибки и выполнить их удаление;
— как выполнить проверку проводки, идущей на сирену штатной сигнализации.

Краткий обзор перечня работ: снимаем переднее колесо с пассажирской стороны, снимаем подкрылок арки, снимаем сирену, выполняем ремонтные работы сирены или покупаем новую на замену, проверяем проводку, собираем всё в обратной последовательности.

Для выполнения этого ремонта нам потребуются…
Комплектующие и детали:
— N 905 113 02 — Заклепка срывная 6х10 — 1 шт;
или
— используем обычную строительную заклёпку с наружным диаметром в 6,4 мм и длиной 10 мм, использовать – надо алюминиевую заклёпку со стальным штырём (а не стальную, со стальным):

Материалы:
— технический или медицинский спирт;
— эпоксидный двухкомпонентный клей, типа "ЗУБР " или "POXIPOL".

Инструмент и приспособы:
— дрель, свёрла на 10…12 мм и на 6,5 мм;
— зубило, молоток;
— небольшой пакет на разъём жгута на сирену и небольшой кусок проволоки (если сирену не планируется установить обратно в тот же день);
— мультиметр;
— любой провод длиной в 3 метра – в качестве удлинителя провода щупов для мультиметра;
— шнурок (VAG-COM).
— соответствующий клепальщик:

Итак, начнём!
1. Разборка. Снимаем переднее пассажирское колесо. Снимаем подкрылок (защитный локер) арки, откручиваем саморезы под ключ TORX T25, 5-ть шт. — со стороны бампера:

… ещё 5-ть шт. со стороны передней пассажирской двери — саморезы крепления брызговика:

… и ещё 2-е шт. сверху арки:

Вынимаем защиту арки.
2. Нам открылся доступ к кожуху сирены сигнализации:

Теперь сверлом на 10…12мм — высверливаем дрелью заклёпку:

Используя зубило, легкими ударами молотка в торец шляпки заклёпки — срываем её:

Откручиваем гайку М10 с шайбой крепления кожуха:

… и гайку М13 — крепления сирены к кожуху. Вынимаем сирену из кожуха.
Отсоединяем разъём штекера, освободив на нём фиксатор:

Уносим сирену домой на дальнейшую неспешную разборку и ремонт.
А пока — на время ремонта сирены, собираем всё в обратной последовательности. Не забываем плотно обмотать в пакет разъём, идущий на сирену, тщательно выполнив его гидроизоляцию. Используя подходящую проволоку — делаем "страховочный хвостик" и прячем разъём в верхнюю полость лонжерона, оставив торчащей небольшую часть проволоки:

3. Ремонт сирены. Приносим сирену домой и тщательно моем её корпус водой, используя зубную щётку. На фото ниже приведена распиновка штырей разъёма на корпусе самой сирены:

Надписи на моей сирене имеют следующие обозначения и маркировки:
Cobra Automotive
Technologies
Made in Italy
1K8 951 605
HW: H09 SW: 9002
090826
4S5361V5H------
07587220111
03 1486

Выполняем "лоботомию" сирены… Используя острый нож, проходимся им по всему периметру в щели с торца корпуса, вставляя лезвие ножа в паз и делая им прорезание пластика, на глубину лезвия не более 2 мм. Делаем это — не спеша и в несколько приёмов, с каждым кругом проходясь по периметру и делая все более глубокий заход лезвия ножа в паз щели:

Большой шлицевой отвёрткой вскрываем корпус:

Обратите внимание на расположение печатной платы — ни в коем случае не стОит слишком глубоко заводить лезвие ножа, иначе — есть угроза повреждения электрических компонентов и деталей, а также повреждения проводников дорожек на печатной плате.

Аккуратно вынимаем печатную плату, поддевая её шлицевой отвёрткой за углы (только за сами углы!). Плата сидит на 3-х штырях разъёма, а также на держателе аккума — достаточно плотно, и удерживается ещё с 4-х сторон фиксаторами, поэтому — при вынимании платы будьте также предельно аккуратны, чтобы с обратной стороны не зацепить отверткой электрические компоненты и не повредить проводники дорожек на печатной плате.
Берём мультиметр и измеряем напряжение на контактах аккума:

6,79V — неплохое значение напряжения для аккума со сроком жизни в 4-года, и можно предположить, что он ещё вполне здоров и исправен. Протечек электролита – нет, и на первый взгляд всё выглядит вполне замечательно.
Установленный в моей сирене аккум имеет следующие надписи и маркировки:
VARTA
6V 200 mAh
5/V200H Ni-MH
Made in Germany

Также в сети встречались фото, на которых маркировка на аккуме была другая и имела следующие данные:
2x3,6V 140 mAh
2x3/V150H Ni-MH

Внимательно и при очень хорошем свете — тщательно изучаем печатную плату с обеих сторон на предмет окислов контактов в местах паек, повреждений и разрушения проводящих дорожек на печатной плате, а также — любых других подозрительных мест. Сама плата — по наружной поверхности НИЧЕМ не покрыта и НИКАКОГО защитного слоя или лака на ней нет, что мягко говоря — вызывает лёгкое недоумение …
Если на самой плате никаких явных повреждений нет, то внимательно осматриваем места пайки самих контактов — 2-а контакта подпайки штырей аккума, 3-и штыря разъёма и 2-а контакта пьезоизлучателя. Сходу — сразу удалось обнаружить подозрительные места:

…
------
К сожалению, ограничение на размер публикации — не позволяет выложить полную версию отчёта в полном объёме и со всеми фото. Здесь — примерно 1/3 всего отчёта. См. полную версию данной статьи на первоисточнике — Skoda-Club УРАЛ (ШКУ).
Копирайт и авторство на данный материал принадлежит мне ( MaoSan ) и Skoda-Club УРАЛ (ШКУ).

Пошаговая инструкция

Предлагаем Вашему вниманию общую схему установки штатной сигнализации на автомобиль Шкода А7. Данная инструкция будет интересна тем, кто купил сигнализацию с функцией автозапуска и без нее, так как в руководстве будет указываться цвет проводков электронной системы автомобиля, а что касается проводов устройства, то акцент будет сделан на их предназначение, а не окрас.

Начинаем установку сигнализации на А5 с подключением главного разъема электронного устройства. Предпочтительнее сначала активировать все точки подключения и только после этого подсоединиться питанию.

Приступаем к установке с определения точек подключения – начнем с выводом на габариты и поворотники. Стандартная сигнализация имеет два провода для подсоединения данных выходов к электропроводке автомобиля. Самый удобный доступ к проводке – внизу, у ног водителя. Демонтировав боковую накладку, можно увидеть жгут проводов внушительной толщины – обращается с этим мотком предельно аккуратно, иначе рискуете нарушить функциональность других электронных систем автомобиля! Бережно снимите матерчатую обмотку жгута, выберите провода, отвечающие за питание габаритных огней – они окрашены в серо-черный и серо-красный цвета. Если же хотите подключиться к поворотникам, то выберите нужные провода. Их цвет можно посмотреть в инструкции по эксплуатации автомобиля Шкода А5.
Следующая точка подключения – ручной тормоз. Данный выход будет обеспечивать контроль над состоянием ручного тормоза, и реагировать на нажатие педали. Выберите из жгута красно-черный провод и подсоединитесь к нему.
Следующая обязательная точка подключения – концевик багажника. В жгуте Вы легко обнаружите тонкий коричнево-черный провод. Аккуратно подсоедините к нему требуемый выход.
Это было последнее подсоединение к данному жгуту проводов, больше он не будет задействован в установке «сигналки». Теперь необходимо аккуратно вернуть на место матерчатую обмотку. Если выполнить правильно, то вмешательство станет незаметным.
Точка подключения – концевик капота. Для активации данного выхода необходимо обнаружить красно-черный провод, отвечающий за питание замка капота и подсоединиться к нему. Чтобы не заворачиваться, как правильно вывести провод, можно пустить его прямо под капот в паре с сиреной.
Следующий выход – концевик дверей, который активируется минусовым проводом. Для начала необходимо демонтировать торпедо, расположенную у ног водителя. Будьте внимательны, помимо видимых винтов имеется еще один крепеж, спрятанный под кнопкой включения фар. При помощи отвертки попробуйте аккуратно сдвинуть в сторону выключатель и попытаться демонтировать последнее крепление. Теперь в зоне видимости открылся провод коричнево-синего цвета, следующий расположен вверх к лампе освещения, расположенной на спереди, на левой стойке. Обратите внимание на тот факт, что правильная служба «сигналки» возможна лишь в том случае, если предварительно была запрограммирована специализация задержки датчиков с интервалом не менее чем 30 секунд.
Настала очередь подсоединения питания (12В) – колодка, расположенная над ногами водителя, состоит из нескольких толстых проводов – красных и одного желтого. Подсоединиться можно к любому красному.
И пока Вы находитесь у колодки реле, сразу подсоедините к желтому проводу
выход к замку зажигания.
Выход к массе не имеет четких требований к активации и может подсоединяться в любом удобном месте к массе автомобиля.
И последняя важная точка установки провода, обеспечивающие контроль за открыванием и закрыванием дверей. Для подсоединения проводов потребуется разборка одной из передних дверей. На практике доказано, что лучше демонтировать водительскую дверь. Разобрав дверь. Вы увидите необмотанный жгут разноцветных проводов – выберите из них черно-красный, подсоедините его к «минусу», таким образом, произойдет активация отпирания замков. Далее к «минусу» необходимо подсоединить бело-красный провод – активируется функция запирания замков.

На этом процесс подключения сигнализации считается завершенным. Была представлена стандартная (простая) схема активации, включающая в себя только главные выходы.

Дополнительно

Присоединение проводов дополнительных каналов, блокировок двигателя и, собственно, настройки самой точки сигнализации – это поле для творческого мышления автолюбителя.

Проделав основную работу по активации «электронного сторожа» каждый уже сможет самостоятельно определиться с месторасположением и местом подсоединения сервисных кнопок, основного блока и сирены.

Как советуют специалисты, помимо основных датчиков, желательно еще установить автономную кнопку, отвечающую за блокировку одной из важных цепей двигателя. Это несложная процедура значительно увеличит степень защиты автомобиля.

Сегодня рассмотрим процесс программирования, в частности займемся изменением программных настроек установленной сигнализации в автомобилях семейства VAG.

Перед выполнением программирования функционала сигнализации, давайте проверим как она работает изначально на нашем автомобиле. Для этого ставим автомобиль на охрану, подождем примерно одну минуту и попробуем теперь открыть дверь стандартным ключом.

Если при этом ваша машина успешно снимается с режима охраны, то необходимо задуматься о целесообразности внесения изменений.

Получается заложенный алгоритм охранной сигнализации автомобиля позволяет снять авто с охраны при прокручивании личинки замка двери, не важно поворачиваем мы ключом или злоумышленник будет использовать для этого отмычку или простую отвертку. В этом случае нам не просто потребуется ремонт замка в двери, но и злоумышленник легко снимет авто с режима охраны.

Вася диагност - проверка штатной сигнализации VAG

Запускаем программу и выбираем 6 байт 9-го блока и выключаем 2-ой бит:

Программный режим снятия с охраны через дверной замок автомобиля

Изменив данный параметр рекомендую произвести проверку. Для этого поставим автомобиль в режим охраны, подождем некоторое время, так как в течение первой минуты автомобиль все-равно будет сниматься с охраны ключом. Через пару минут делаем попытку открыть дверь автомобиля ключом и наблюдаем за результатом наших действий с программированием алгоритма.

Если вы все сделали правильно, то теперь автомобиль не должен сниматься с режима охраны при открывании дверного замка ключом. Для более надежной работы охранной сигнализации автомобиля, рекомендую внести еще несколько измиенений в алгоритм работы программного обеспечения - давайте уберем временную задержку срабатывания сигнализации на открытие водительской и пассажирских дверей.

Для этого отключаем 6-ой бит в 5-ом байте:

И 4-ый бит в 6-ом байте:

На большинстве новых машин концерна Volkswagen изначально активна функция снятия с режима охраны при открытии водительского дверного замка ключом. Но если внимательно изучить данный функционал в мануале, то можно найти описание, что снятие автомобиля с охраны возможно только с использованием радио брелка или включением зажигания в течении 15 сек после открывания двери.

Именно по этой причине я рекомендовал изначально провести тестовую проверку какая функция активирована именно в вашем автомобиле. Возможно у вас уже все активировано и не потребуется изменять программные настройки авто.

В программном комплекте автомобиля доступна еще одна опция — это отключение сигнализации кнопкой на двери водителя или стойке:

Но данный функционал присутствует далеко не в каждом автомобиле, тоже надо смотреть и проверять. На большинстве машин кнопка на двери попросту отсуствует, а кнопка на стойке автомобиля не реагирует и не позволяет произвести отключение режима охраны автомобиля. Если у вас нет кнопки и не получается отключать с кнопки на стойке, то оставляем этот бит отключенным.

ВНИМАНИЕ

Перед тем как вносить изменения в алгоритм работы программного обеспечения автомобиля, всегда сохраняйте стандартные режимы. Можно просто записать старый код на листочке, например мне проще сфотографировать на смартфон или сделать скриншот. В том случае если что-то пойдет не по намеченному сценарию, используя старые данные, мы всегда сможем вернуться к исходной точке.

Для всех тех у кого в 18 байте стоят 00 это не означает, что кодировка вашего автомобиля полностью соотвествует указанной в данном примере. Если вы производите манипуляции с данным значением и заменяете его на другое, то при последующем возврате в 00 возврат к исходному состоянию не гарантирован;
Если что-то "перекрутили", то всегда можно зайти в папку Debug (в директории установленной программы Вася Диагност), находим и открываем на просмотр файл - CodingLog.TXT. В этом файле ведется лог всех действий в программе Вася диагност и мы всегда можем пошагово отследить, что мы делали. Внимательно изучив лог программы, мы всегда сможем вернуться к исходным данным, чтобы не нарушать работу програмы нашего автомобиля. "Вернитесь" для начала "назад";
И пожалуйста не забудьте после изменения параметра и активации какой либо рисковой функции автомобиля установить его в режим охраны и проверить результат работы. Дело в том, что после того как вы установили свой автомобиль под охрану, Гейт производит мягкую перезагрузку электронной системы, а после того как вы произведете снятие с охраны - ваши измененные параметры в виде установленных галочек считаются с оперативной памяти программы! Только после этого можно считать, что внесенные изменения в алгоритм программы полностью активированы.

ВНИМАНИЕ.

Для автомобиля Skoda Octavia FL необходимо учитывать, что нет блока комфорта по адресу 46, его функции выполняет блок центральной электроники, который отмечен как адрес 9.
Необходимо учитывать, что данный блок имеет свою особенность - если автомобиль был в движении, то он не будет отвечать на команды. Для получения ответа от данного блока потребуется выбрать ключ из замка зажигания автомобиля Skoda Octavia и вставить его обратно или произвести запуск двигателя.

Только после этих манипуляций блок будет соединен и можно будет получить ответ от него. Если вы находитесь внутри автомобиля и заблокировали его, блок также откажется коннектиться, учитывайте это при программировании данного автомобиля.

Читайте также: