Неисправность иммобилайзера двигателя ситроен с5

Опубликовано: 19.05.2024

Предыдущая проблема с Engine Immobilizer Fault
была решена очень просто — дергал всё, что дергается и заряжал аккум 3 дня и 3 ночи по 8 часов
В итоге машина завелась, не с первой попытки, но завелась. Решил, что дело было в аккуме, и значит нужно просто периодически следить за зарядом… и через две недели Engine Immobilizer Fault повторился, но уже на горячую, стоял буквально 1 минуту. Все эти две недели машина заводилась "на ура" и с первого раза, раньше бывало на холодную выскакивал Engine Immobilizer после первого "схватывания" двигателя.
Сейчас же подергивания и заряженный аккум не помогают.
Обзавелся простеньким мультиметром, и вот чего намерил, я понимаю, что электриков тут мало, ну а вдруг, да и потом статья пригодится.

Будет четыре точки замера и несколько ситуаций:
1) пред реле насоса F8
2) пред насоса F2
3) провод 1235 выходящий из колодки рр2, идущий на насос
4) клема насоса, а именно кабель 1235 приходящий на насос и соседний кабель массы

1. Стандартная ситуация, просто включаем зажигание:
1) пред реле насоса — 12,3v
2) пред насоса — 0v
3) провод 1235 — 0v
4) клемма насоса — не замерял — клемма одета на насос

2. Снимаем клемму с насоса, включаем зажигание
1) пред реле насоса — 12,3v
2) пред насоса — 4,85v ухты
3) провод 1235 — 4,85v ухты
4) клемма насоса — 4,85v ухты

3. Снимаем клемму с насоса, вытаскиваем пред насоса F2, включаем зажигание
1) пред реле насоса — 12,3v
2) пред насоса — до клемм посадочного места предохранителя игла не дотягивается
3) провод 1235 — 10,2v ого откуда им тут взяться?
4) клемма насоса — 10,2v ого откуда им тут взяться?

а теперь финт ушами
4. Одеваем клемму на насос, вытаскиваем пред насоса F2, включаем зажигание
1) пред реле насоса — 12,3v
2) пред насоса — 0v куда ля?
3) провод 1235 — 0v куда ля?
4) клемма насоса — не замерял

Насос напрямую к аккуму рабоатет.

Сопротивление "массы" в клемме насоса на петлю двери показывает 1 и на провод протянуты к насосу от отстегнутой минусовой клеммы тоже 1, и протянутый кабель от отстегнутой минусовой клеммы к той же петле тоже 1, так что видимо я что-то делаю не так?

При включенном зажигании услышал — что-то тикает возле мозгов, испугался, начал прикладывать уши в такие места и в таких позах…
Снял воздушный фильтр с "дмрв" и понял, что тикает модуль ABS — снял соответствующий пред F3 — так и есть тикание пропало =( Начинать паниковать?

Видимо придется сдаваться и искать толкового электрика, а это значит возить машину на эвакуаторе по всему городу. Пока еще вроде держу себя в руках… но…

Проблему решили с другом еще месяц назад. Но так получилось, что именно после этого момента свалилось куча проблем. Так что ухожу из дома в 8 утра и прихожу в 23 часа. Сил описывать никаких не было. Но это все лирика и размазывание соплей, так что пардон муа, мэзами.
Попытаюсь вспомнить все, что мы там натворили.
В целом проблему описал в предыдущем БЖ.

Сначала хотел бы выразить благодарность другу MohinderDrDorian ,
который помогал все это делать.
Пользователям форума а именно Popesych

Значится взяли мы модуль BSM (тот, что под капотом) у меня оказался фирмы Siemens bsm-a3

И потащили это чудо в дом, для тыкания в него своими щупальцами и полного выворачивания. Потому что мне, судя по всему, грозила полная замена данного модуля. Как говориться, вскрытие покажет.

В интернете нашел следующие схемы задней стороны модуля и сравнил со своим.

Так же нашел принципиальную электрическую схему запуска автомобиля и схему самого модуля BSM

До этого в обсуждении на форуме мы пришли к выводу, что не происходит инициализация двигателя и иммобилайзера — нет напряжения 12 вольт на 8 контакте фишки PM1, 14 контакте фишки PP2. Притом что напряжение 12v на 4 контакте PP2 и 12 контакте PP1 есть. Следовательно мозг не видит двигатель, потому иммо и не дает заводиться автомобилю.

Значится начали звонить контакты.

Синие контакты звонились между собой и на общий приходящий плюс — металлическая фигня торчащая снизу модуля BSM, что на фото выше. Один из красных контактов (сейчас не помню какой из) также звонился на общий плюс — это контакты катушки в реле — ну и также между ними есть сопротивление.
Оранжевый контакт не звонился на плюс. Попробовали перещелкнуть реле подав соответствующее напряжение на контакты катушки реле. Оранжевый контакт должен был звониться на общий плюс — но не звонился — значит дело в реле.
Начали смотреть, как можно разобрать модуль, чтобы посмотреть, что там внутри — но там настолько все залито лаком… что… не разломав — разобрать не получится. Тогда мы решили припаять к этим контактам посадочное место обычного 4 контактного вазовоского реле.
Получилось вот что.

Фиолетовые контакты — питание катушки реле. В моем случае полярность была не важна. лучше предварительно узнать, какой контакт за что отвечает. Желтые провода — приходящий и уходящий контакты реле. Опять же нужно узнать, что за что отвечает и припаять к соответствующим контактам. Верхний желтый провод — приходящий плюс. Нижний провод — выходящий плюс.
Теперь все это нужно залакировать и придумать как вывести провода из пластиковой внешней коробки модуля BSM.

Еще раз хотелось бы сказать большое спасибо другу MohinderDrDorian ,
который помогал все это делать.
Пользователям форума а именно Popesych
Ну и ваши догадки — не важно правильные были они или не правильные — в любом случае они поомогали мне глубже разобраться в проблеме.

Сейчас авто заводится с первого раза даже в минусовую температуру (правда пока было только -1).
Ну а так, в идеале нужно покупать новый модуль BSM, который на данный момент стоит под 10к рублей (160$)

Монечка » Июль 11th, 2007, 8:08

6918BAM » Июль 11th, 2007, 9:14

Монечка » Июль 11th, 2007, 10:25

Petruxa » Июль 12th, 2007, 8:13

Откуда такие соображения. Беспечность теряем..

Монечка » Июль 12th, 2007, 3:44

Derek » Март 24th, 2010, 9:24

Тема 3х-летней давности, но вчера я столкнулся с точно такой же проблемой на своем C5 2001 года

Ехал себе спокойно, искал парковочное место. И вдруг бац, прямо на ходу, загорается подсветка салона. Ну и гаснет секунд через 20. Припарковался, выхожу из машины, а машина на брелок никак не реагирует. Т.е. закрыть ее с брелока не получается. Пытаюсь завести двигатель - Engine Immobiliser fault (при этом стартер крутит, но не заводится).

Вообщем поехал домой на метро, взял второй ключ (тоже чипованый), по дороге назад заехал в ЦУМ и купил батарейку новую в брелок. Машина завелась сразу как со вторым, так и с основным ключем (хотя какое отношение нимеет батарейка к иммобилайзеру, она же в брелоке нужна вроде как исключительно для дистанционного управления центральным замком. Ну да ладно, приехал домой, все ОК. Думал что все "пронесло". Ну это было только начало

Сегодня с утра завелся, все нормально было. Приехал на работу. Выключаю зажигание - бац подсветка салона и дисплей компьютера начинают так синхронно мигать постоянно. Т.е. дисплей то полностью гаснет, то опять загорается. И подсветка салона в такт с ним. Открываешь дверь - кроме мигания еще начинает пищать и на дисплее появляется надпись "Key reminder". И приэтом дисплей тоже мигает И так постоянно. Хотя ключа в замке зажигания нету!

Понимаю что проблема где-то в электрике. IMHO симптомы очень похожи на то, что где то глючит контакт замка зажигания. Т.е. при нормальной работе если вставить ключ в замок зажигания и повернуть на одно деление, то включается магнитола, если его обратно вынять из замка - магнитола выключается и на дисплее появляется надпись "Key reminder" (при открытой двери, типа напоминание чтобы ключ не забыл забрать, притом эта надпись горит постоянно в течение секунд 10). Сейчас же это происходит циклически само по себе даже когда ключа нету в замке зажигания.

Любой современный автомобиль оснащен штатным иммобилайзером, но правильно используют это полезное устройство только небольшая часть водителей. Устанавливая дополнительные охранные системы, устройство отключают, убирая непреодолимую преграду для автоворов. Избежать ошибок, возникающих по причине непонимания назначения и функционирования иммобилайзера, можно после более детального знакомства с данным устройством.

Назначение и принцип работы иммобилайзера

В переводе на русский, слово «immobillizer» означает «обездвиживатель». Устройство представляет собой электронную схему, включенную в разводку автомобиля, при помощи которой исключается возможность несанкционированного запуска двигателя с целью угона автомобиля. Это достигается прерыванием жизненно важных электрических цепей машины. Данный модуль, в отличие от сигнализации, использующей системы оповещения, работает скрытно.

Основная задача устройства – предотвратить угон транспортного средства даже при вскрытии злоумышленниками салона. С целью повышения эффективности его работы, в схему устанавливают реле, блокирующие запуск двигателя при отключении или демонтаже иммобилайзера, и даже при замыкании проводов в «правильном» сочетании. Отдельные модели совмещают со стандартной сигнализацией, которая при срабатывании запускает блокировку.

Иммобилайзер включает в себя следующие элементы:

Электронный блок, или «мозг» устройства, в котором находятся и обрабатываются коды ключей.
Блок управления двигателем (ECU).
Считывающая катушка.
Электромагнитные реле, выполняющие разрыв цепей, и обездвиживающие машину.
Ключ, находящийся у водителя, который выполняет роль элемента управления и активирует систему.

Иммобилайзер может блокировать как отдельный узел (силовой агрегат, коробку, тормоза или рулевое управление), так и несколько узлов.

Проверка иммобилайзера

Аккумулятор, и в случае недостаточного заряда дозарядить.
Использовать оригинальный ключ зажигания, применяющийся в конкретной модели автомобиля.
Убрать электронные гаджеты и другие устройства, способные создать помеху сигналу иммобилайзера.

Осуществить проверку работоспособности устройства можно, обернув ключ в пищевую фольгу и вставив его в замок зажигания. Если на приборной панели не засветится индикатор ключа по причине экранирования сигнала, автомобиль не заведется. При снятии фольги двигатель должен запускаться.

Признаки неисправности иммобилайзера

Иммобилайзеру, как и любой другой технике, свойственны определенные поломки, которые способны причинить владельцу автомобиля массу неудобств, при которых машина «не узнает» владельца:

При поворачивании ключа в замке зажигания стартер не работает.
При повороте ключа вращение стартера происходит, но двигатель не запускается.
Постоянное мерцание на приборной панели индикатора чип-ключа.
Отсутствие реакции автомобиля на нажатую кнопку брелка.

Неисправности иммобилайзера бывают двух типов:

Программные, обусловленные сбоем в программном обеспечении: неполадке в самом устройстве или рассинхронизации компонентов (моторного блока и ключа). Устраняются при восстановлении ПО.
Аппаратные, имеющие механическую причину. Возникают при повреждении коммуникационных проводов, контактов или элементов платы. Устраняются ремонтом иммобилайзера.

Отключение или обход иммобилайзера

Необходимость отключения иммобилайзера может возникнуть у владельца авто по следующим причинам:

При потере ключа.
При поломке ЭБУ или других частей иммобилайзера.
При установке пульта дистанционного запуска двигателя.
При умышленном отключении устройства, обусловленного убеждением, что для защиты машины достаточно только сигнализации.
В случае, когда автомобиль не интересен для угонщиков, и применение иммобилайзера бессмысленно.

Самый простой способ отключить иммобилайзер – это набрать код (при наличии данной опции). Другой способ, который подойдет только для моделей с чипом – это прикрепить чип от второго ключа к антенне иммобилайзера. Официальные дилеры располагают устройствами (киллерами) или универсальными ключами, способными деактивировать штатное устройство. Универсальным способом является программное отключение иммобилайзера, при котором он переводится в состояние неактивного.

Есть несколько способов, позволяющих обойти иммобилайзер при монтаже сигнализации. Для этого используются модули обхода (обходчики), которые приобретаются в компаниях, реализующих охранные системы и сопутствующее оборудование. Модуль обхода представляет собой электронную схему, заключенную в небольшой корпус, и оснащенную внутри и снаружи антеннами. Внутри также помещен чип или ключ от устройства.

При запуске двигателя с сигнализации, внутренняя антенна считывает зашифрованный сигнал, а внешняя посылает его к замку зажигания. При запуске авто ключом, обходчик не работает. Выбирать обходчик должен опытный специалист, чтобы тот был совместим с оборудованием конкретной модели машины. Иногда сигнал иммобилайзера достаточно слабый, и может потребоваться его усиление.

При утрате ключа или возникновении проблем с иммобилайзером, отключить устройство можно при помощи эмулятора. Он обходит программу защиты в ЭБУ, и на управление машиной никак не влияет.

Виды иммобилайзеров

Первые иммобилайзеры, имеющие ручное управление, ушли в прошлое. Большинство автопроизводителей выпускают электронные устройства, которые активируются кодовым электронным ключом. Для этого набор кода блокировки на устройстве не требуется, а водителю достаточно носить при себе брелок или карточку, что деактивирует прибор в присутствии владельца авто. По типу активирующего устройства иммобилайзеры делятся на:

1. Контактные, требующие ручной активации для отключения режима охраны. Это осуществляется нажатием на скрытую кнопку, применением ключа-карты, ручным вводом кода, брелком ДУ и другими способами.

2. Бесконтактные, срабатывающие автоматически, и не требующие участия владельца транспортного средства. Распознавание происходит автоматически при попадании радиомаячка в радиус обнаружения. Как правило, его вмонтируют в ключ зажигания.

Существует классификация иммобиайзеров по типу используемых блокировок:

Проводные, когда сигналы от блока управления к реле поступают по проводам.
Беспроводные, когда передача сигнала от БУ к реле происходит при помощи радиоволн.

Беспроводный тип устройства обеспечивает намного больший уровень защиты за счет сложности обнаружения мест разрыва цепей даже при обнаружении главного модуля. В проводных устройствах легко проследить путь от ЭБУ к реле и вручную замкнуть цепь.

По времени действия:

Моментального (машина сразу лишается подвижности).
С отсрочкой блокировки, когда двигатель глохнет после преодоления автомобилем небольшого расстояния.

Ремонт иммобилайзера

Иммобилайзер устроен таким образом, что поломка одного из его блоков выводит из строя всю систему. Наиболее часто неисправности возникают по следующим причинам:

Сбой в работе программного обеспечения устройства. Решается путем перепрошивки иммобилайзера при наличии сервисного доступа к программе системы. С 1998 г. пин-карты с кодом доступа для перепрограммирования ключей не выдают, а при необходимости запрашивают у официального дилера. Перепрошивка происходит в отделении автосервиса после предоставления документов о праве собственности на авто.
При недостаточном контакте приемника и антенны, что является следствием тряски, окисления контактов, попадания на них грязи или жира. При этом контакт утрачивается не сразу, а спустя некоторое время. Для устранения неисправности отключают питание устройства. Отсоединяют антенну от приемника и обрабатывают контакты средством, устраняющим посторонний налет, и при необходимости поджимают контакты.
Плохой контакт какого-либо разъема электропроводки. Проблема аналогична предыдущей поломке, и для проведения ремонта демонтируют проводку иммобилайзера, после чего проверяют состояния каждого контакта в разъеме или блоке. Их поверхность очищают специальным средством и при необходимости поджимают.
Сбой контроллера по причине низкого напряжения с аккумулятора. Проблема возникает при разрядке аккумуляторной батареи во время длительной стоянки или при длительно включенных электроприборах с неработающим двигателем. Для восстановления штатного функционирования контроллера, аккумулятор отключают на 30 мин. В 4 из 5 случаев полная зарядка аккумулятора восстанавливает работу устройства. Если это не помогло, требуется диагностика контроллера, после которой возможно потребуется его перепрошивка или прописывание нового ключа.
Сбой ключа при воздействии сильного магнитного поля. Возможно около мощных трансформаторов, микроволновых печей, сварочных и других подобных устройств, после которых чип требует ремонта или замены. Но иногда происходят сбои, при которых устройство блокируется, после чего автомобиль становится обездвиженным. Для выхода из сложившейся ситуации обращаются с соответствующий сервис, или при наличии определенных знаний и оборудования, производят разблокировку самостоятельно, используя ноутбук и ПАК-загрузчик.

Иммобилайзеры есть практически в каждом современном автомобиле. Цель этого устройства – защита авто от угона, которая достигается путем блокировки электрических цепей систем (подачи горючего, зажигания, стартера и т. д). Но бывают неприятные ситуации, при которых иммобилайзер заблокировал запуск двигателя. Что делать в таком случае? Об этом и поговорим.

Что это вообще такое – иммобилайзер?

Чем это устройство отличается от обычной охранной системы? В первую очередь тем, что степень защиты автомобиля существенно повышается с его использованием. Данный девайс обладает сложной интеллектуальной системой, которая позволяет управлять механизмом только с близкого расстояния, а не дистанционно, как в случае с обычной сигнализацией. Это значит, что в момент открытия двери злоумышленники не имеют возможности перехвата сигнала, который исходит от брелока устройства. Чтобы его перехватить, нужно находиться непосредственно в автомобиле.

Отметим, что хозяева автомобилей с сигнализацией, которые обслуживаются в сомнительных мастерских, могут быть подвержены риску. Дело в том, что сделать копию с брелока сигнализации достаточно просто и не занимает много времени. А угнать автомобиль с существующей копией брелока просто. Но что касается иммобилайзера, то сделать его копию трудно, ведь у злоумышленников обычно нет мастер-карты.

Современные охранные иммобилайзеры славятся компактностью. Их установка осуществляется в скрытых местах. И если правильно установить иммобилайзер, то определить его тип и расположение практически невозможно. Но и это не все. В некоторых видах устройств есть функция защиты от ограбления, которая даже не требует участия владельца.

Элементы конструкции иммобилайзера

Как понять, почему иммобилайзер заблокировал запуск двигателя? Что делать в этом случае? Для начала нужно понять, как он работает и определить его основные конструктивные элементы.

Главная составляющая иммобилайзера – это электронный блок управления. Его функционал обеспечивает микросхема, которая прошита под конкретную программу действий. Микросхема содержит специальный код обмена, который используется при "опросе" ключа автомобиля. Также внутри есть катушка, считывающая информацию с ключа.

Вторым важным элементом является исполнительный механизм, который содержит несколько электромагнитных реле. Как только электронный блок подает команду, коммутирующие механизмы разрывают цепочки сигналов, которые поступают к важных элементам автомобиля. При желании можно подключить дополнительную электромагнитную систему, которая будет блокировать неэлектрические устройства.

Третий элемент – транспондер, который представляет собой запрограммированный чип. Он есть в каждом ключе, который вставляется в замок зажигания. Этот транспондер передает системе автомобиля уникальный код, при распознавании которого блок управления дает разрешение или отказ на запуск двигателя.

Иммобилайзер заблокировал запуск двигателя. Что делать?

Есть несколько способов разблокировки иммобилайзера: кнопкой управления центрального замка и с помощью ИК-передатчика.

Если иммобилайзер заблокировал машину, то разблокировка с помощью ИК-передатчика подойдет для автомобилей, в которых ключ с ИК-передатчиком управляет центральным замком и иммобилайзером. Для отключения иммобилайзера необходим код (4 цифры). Он вводится при нажатии педали газа и кнопки управления бортовым компьютером. Обычно эта кнопка находится на торце переключателя очистителя стекла.

Процесс разблокировки

При активном иммобилайзере необходимо включить зажигание. При этом начнет мигать лампа иммобилайзера на панели прибора, которая говорит о том, иммобилайзер заблокировал запуск двигателя. Что делать дальше? Нажимаем и держим педаль газа, после чего лампа перестанет мигать.

Теперь нам нужно ввести код с помощью кнопки бортового компьютера. Для этого кнопку нужно нажать в количестве, равном первой цифре кода. Отпускаем педаль газа, лампочка снова начнет мигать. Описанное выше действие необходимо провести для всех цифр.

После того как весь код будет введен, лампа будет гореть все время. Это хороший знак, свидетельствующий о том, что двигатель разблокирован, и теперь его можно завести. Не нужно удивляться, если после нажатия на кнопку на ключе с передатчиком иммобилайзер заблокировал запуск двигателя на приоре. Что делать в таком случае? Ничего, это нормально.

Если три раза подряд ввести неправильный код, то следующие попытки возможны только через 15 минут. Чтобы произвести настройку других ключей, необходимо разблокировать иммобилайзер. Его лампочка гореть не должна. Затем нужно включить и отключить зажигание, быстро нажать на кнопку управления центральным замком. Двери закроются и откроются снова (либо наоборот). При этом загорится лампочка иммобилайзера. В течение следующим 15 секунд нужно выполнить действия:

Направляем ИК-ключ на приемник сигнала и жмем 2 раза на кнопку ключа с интервалом в полторы секунды. Двери при этом должны открыться закрыться.
Теперь нужно провести аналогичные действия с ключами, которые хотим запрограммировать под действующий иммобилайзер.

Все действия нужно провести всего один раз для каждого привязанного ключа. Отметим, что это обобщенный процесс. Если иммобилайзер заблокировал запуск двигателя "Ниссан Альмера" или другого автомобиля, то, возможно, разблокировка и привязка ключей осуществляются немного иначе. В любом случае информация об этом есть в инструкции.

Разблокировка кнопкой управления центральным замком

Часто на форумах владельцы пишут, что на "Ладе Калина" иммобилайзер заблокировал запуск двигателя. Что делать и как его разблокировать? Обычно помогает введение аварийного кода. Для этого нужно:

Выключить зажигание. Лампочка должна медленно начать мигать.
Включить зажигание, после чего некоторые лампы загорятся и исчезнут, а лампа иммобилайзера начнет мигать ускоренно.
Нажать и держать кнопку управления центральным замком. Сигнальная лампа должна перестать гореть.
При нажатой кнопке управления центрального замка мигание лампы уменьшиться. Ведем счет числа миганий лампы и отпускаем кнопку при совпадении с первой цифрой кода.
Проводим эту операцию снова для всех остальных цифр кода.

Если иммобилайзер заблокировал запуск двигателя "Приоры", "Калины" или "Лады", и вы все сделали правильно по разблокировке, то двигатель можно будет завести. Лампа должна будет гаснуть и светиться каждые 3 секунды, напоминая об отсутствии защиты автомобиля.

Возможны ли дальнейшие блокировки?

После разблокировки иммобилайзер может снова заблокировать автомобиль в следующих случаях:

При отключении аккумулятора.
По истечении 10 секунд после отключения зажигания.

После выключения зажигания нужно будет снова вводить код. Если его ввести неправильно 3 раза подряд, то следующая попытка будет возможна через пять минут. Обратите внимание, что все эти действия не подходят для раскодирования кодового электроклапана или компьютера. Ввод аварийного кода позволит только запустить двигатель.

Другие способы

Если иммобилайзер заблокировал запуск двигателя "Гранта" или других автомобилей, то можно обратиться в СТО, где смогут либо полностью отключить его, либо установить обходчик. Последний умеет подавать напряжение на определенные выводы и тем самым замыкать нужные контакты. Такое устройство обманывает ЭБУ, и двигатель успешно запускается.

Профессиональные мастера могут вмешаться в работу электроники, отключив сам иммобилайзер от электроники автомобиля. Но если это делать самому, то можно навредить всей системе.

В заключение

Сам по себе иммобилайзер – хорошее противоугонное устройство, которое спасло сотни автомобилей. Да, иногда с ним бывают проблемы, что создает головную боль владельцу, однако все они решаемы. И вообще, проблема с иммобилайзером – это минимальное, что может произойти с автомобилем. Поэтому расстраиваться не стоит. Решить ее смогут хоть и не на всех, но на многих СТО.

Читайте также: