Неисправность иммобилайзера митсубиси паджеро спорт 2017

Опубликовано: 19.05.2024

Вчера возникла проблема с иммобилайзером.
Машина не заводилась, орала сигнализация, писала о проблеме с иммобилайзером. При этом с штатного пульта открывалась и закрывалась, прямо продолжая орать. Я пробовал и так и сяк, подождал, снова пробовал, все тоже самое. С собой был только один штатный электронный ключ. Второй ключ и оба пульта от нештатной дополнительной сигнализации были дома, летом их с собой не вожу. Зимой беру основной пульт не штатной сигналки для удаленного запуска и прогрева.
В общем, в очередной раз закрыв ее с штатного ключа кнопкой закрытия и дождавшись, когда она перестанет орать и встанет на охрану, я в итоге я плюнул и уехал домой на такси.

Сегодня вооружился тестером, запасными батарейками для всего, всеми пультами от нештатной сигналки и вторым штатным электронным ключом, выехал к ней на место.
Кстати, заранее замерил напряжение батарейки в штатном эл. ключе, который накануне единственным был с собой и с которым не удалось уехать. 3,03 вольта при номинале 3 вольта — норма! Т.е. дело было не в нем.
Приехав на место, пультом от не штатной сигнализации снял ее с охраны и открыл, открылась и снялась с охраны, как ни в чем не бывало. Не орала. На экране пульта показала, что ранее были открывания дверей в режиме охраны.
На всякий случай, сразу после этого, с пульта не штатной сигналки поставил ее в сервисный режим (отключил не штатную сигналку). Перешла в сервисный режим, как обычно, на экране пульта загорелся символ сервисного режима.
Сел в машину (в кармане 2 штатных эл. ключа). Нажал кнопку запуска мотора. Завелась как ни в чем не бывало.
Написала только на приборке, что пора менять батарейку в штатном пульте. Это как я понял, про второй ключ, которым я не пользовался с момента покупки авто (3 года). Замерил в нем напряжение — 2,68 вольт. Реально пора менять.
В общем, без проблем уехал и никаких проблем больше не заметил.
Теперь чешу репу, что это было. Варианты:
— Недалеко был источник сильного эл. магнитного излучения, в результате иммобилайзер не мог правильно опознать штатный ключ. Такой вариант описан в мануале, кстати.
— Пульт не штатной сигналки надо периодически возить с собой, т.к. с какой-то периодичностью нужен какой-то обмен не штатной сигналки с этим пультом, даже несмотря на то, что она управляется штатным ключем.
— Хз какой-то глюк.

Подскажите, есть Паджеро Спорт 2017 - 2.4ТД.
Проводка совершенно не соответствует схеме на такой же Паджерик 16го года.

Стоит 3910 про - не видит паркинг по КАН, ну никак. Ручник электронный, кейлесс.
В приборке "концевика" "ручника" или паркинга естественно нет.

Код 2218, кан 1 в разъеме.

Запуск - с ошибкой как описано, так оставлять не хотим, попробуем реализовать через нажатия на кнопку.
Основная проблема - что делать с паркингом? Вариант по "движению" не очень устраивает.

Привет.Сегодня тоже 3910 про на падж спорт 2017.Cброс настроек,стала заводиться.ЦЗ в разрыв по силе на бл пред зел.бел и сер.ч серый раз-м слева. Кнопка ЦЗ в салоне не будет снимать с охр пандору,если разрешить не сниматься без метки.

Добавлено через 8 минут

Да и и турботайм сделали.Красн.бел на педали как паркинг.

2. Не показывает уровень топлива в приложении.
3. Отображаются обороты двигателя в приложении с не реальными значениями.

5. Не отображается наружная температура.
6. Выскакивала ошибка системы электроники на панели приборов, начал глушить двигатель а он не глохнет (возможно я пытался заглушить во время работы турботаймера).
!

2, 3, - это нормально.

5 - датчик надо было тащить отдельный

6. поздравляю, возможно, это проблемы со сгоревшим KOS. ОД свалят на установщиков.
от 14 до 35 000р.
Наверно еще и пищит периодически.

Добавлено через 1 минуту

Spec-yug, спасибо за подсказку про ЦЗ по сигнальным, а не силовым проводам: подключать надо всего 2 и слаботочных, а не 6 и силовых проводов!

может подскажешь по этой проблеме:

самостоятельно установил pandect x-3010bt на Mitsubishi Pajero Sport 3 поколения (2018г.в., бензин, АКПП).

к релейному выходу ch7 ( подает +12в) подключил бело-красный провод от разъема сцепления/тормоза = имитирует нажатие этой педали (загораются "стопы"). В проге AlarmStudio этот выход назначен как "отбходчик иммо".

подключил выход сh10 к кнопке старт-стоп: его слаботочный провод (-) от раъема х6 через диод - к белому кнопки, а провод после реле RMD-5M (подает +12в) - к голубому проводу кнопки. Смысл этих подключений в имитации нажатия кнопки старт-стоп. Силовые провода к зажиганию, зажиганию2 и стартеру не подключал. В проге AlarmStudio этот выход назначен как "зажигание". Если назначить как "стартер", то выход совсем не включается, даже если минимал.время включения стартера сдалать 2сек.

код штатной метки (уровень 17) успешно записан. обход иммо по кану разрешен.

в итоге двигатель не заводится, штатка пишет что ключ не распознан.

подскажите , что не так сделано?

вот вторая карта по ссылке мне не попадалась, она самая полная, но врет про цвет провода у разъема аварийки. ну да ладно.

1. как я понимаю, сигналка отправляет по кану код штатного ключа при включении зажигания? если это так, то в моем варианте подключения зажигание никто не включает и поэтому код не отправляется, правильно?
2.планирую соединить аналоговый вход "зажигание" с плюсовым выходом, который подсоединен к кнопке старт стоп. в настройках укажу назначение этого входа и запрет опроса статуса зажигания из кан-шины, надо что то еще настроить?
3. может соединить аналог.вход с выходом на педаль, чтобы код штатной метки транслировался раньше нажатия на кнопку старт-стоп?

вот вторая карта по ссылке мне не попадалась, она самая полная, но врет про цвет провода у разъема аварийки. ну да ладно.
Предприятие изготовитель оставляет за собой право - налево( были вазы и волги - где все провода белые и черные ).
1. Да .
2 и 3 нет . ( если будете использовать штатный ключ для аз - да)

Силовое включение . И игн и стартера .

Михаил а,
Spec-yug, спасибо за помощь!

Три дня экспериментов подтвердили без силовых подключений к ING1, ING2 и стартеру дистанционный/авто-запуск на Pajero Sport 3gn 2018г.в. с кнопкой старт-стоп и keyless не возможен.

От себя могу добавить, что в этой комплектации отлично работает slave-режим, и по кану управляются зеркала, поворотники и ЦЗ (надо все это разрешить в настройках) --> не надо подсоединяться к аварийке и ЦЗ (не по силовым, не по сигнальным проводам).

Будет когда нибудь и 128 и 256 . все будет ,всё в руках и головах Калужан.

Оффтоп - Александр 777 - в друогой теме, идиоматическое выражение ,сказаное вами - повергло меня дважды в пучину когнитивного диссонанса ,я ,можно сказать:- достиг вершин эмоционанального состояния . Как то так ;-) .сорри за офтоп

У ПС'17-18 достаточно простая схема и алгоритм работы. При подключении дз мы используем зажигание 1 и 2 (1-серый, 2-красный провода в разъеме), стартер (черно-красный провод нижнего разьема в кик-панели)Лично я аксессуары не подключаю, что бы не включать мультимедиа во время прогрева с дз. При подключении напрямую к силовым цепям мы получаем возможность бесключевого обхода. Выбираем алгоритм как на авто с механическим ключом, соответственно для мягкой посадки мы отключаем глушение при снятии с охраны, и нажимаем на кнопку СС, как бы имитируя поворот механического ключа, авто получает сигнал активации штатных цепей и уже не глушится при нажатии на педаль тормоза. Ошибка электронной системы это нормальное явление при работе дз и тт на спортах, в блоках она никак не пишется и пропадает через 7-8 секунд. Нейтраль с логикой АКПП опрашивает положение селектора Parking. При корректной установке и подключениях, во время работы турботаймера не отображается никаких ошибок кроме электронной системы.

Надеюсь, получилось достаточно просто)

здесь отвечу, чтоб если че поправили коллеги.
надо сделать так, чтобы нажатие кнопки происходило сразу после убирания силовой подачи на зажигание от пандоры. т.е. остановились, перевели в парк, кнопку старт стоп НЕ НАЖИМАЕМ, выходим из авто, ставим на охрану, пандора сама нажмет кнопку для глушения по завершению работы турботаймера. для этого надо подключить к двум управляющим проводам с кнопки (1 по +, другой по минус), раздачу с управления тайм канала, с такими настройками: действие 1 - подать импульс , условие - в охране, событие - по завершению режима тт , пз, пн (тт -турботаймер, пз- поддержка зажигания, пн - программная нейтраль), и выставить задержку по действию 1 - 1 сек (чтобы сначало сила ушла от пандоры, которая необходима для дз (дистанционный запуск), а потом уже, при работе поддержки жиги штатом, нажалась кнопка). время импульса действия - тоже секунда.
вот только по кейлесу (в слейве) при таком варианте (штатной раздаче зажиганий) авто наверно не отработает нажатие кнопки на ручке для постановки пандоры, с брелока встанет точно, тут уже кто как решает, с кнопки ручки можно аналоговую слейв постановку замутить. а вообще проще отказаться от тт, если грузят не на что не влияющие ошибки

Добавлено через 15 минут

да давно можно, если импульс на защелку удлинять искусственно при перехвате.

Главное меню

Накрылся иммобилайзер

Проехался сегодня на эвакуаторе

Приехал с дачи, заправился, завелся, пикает, успел отьехать от заправки, заглох.
Попытки поменять батарейки в иммобилайзере и сигналке ниче не дали.
Итог- эвакуатор 3200,
Дилер, диагноз, накрылся иммобилайзер 22 тыс с работой, оставил авто, завтра утром обещали выдать.
Оказалось, что иммобилайзеры живут три года, прописать новую таблетку не представляется возможным в принципе, или блокировать или все выдирать и ставить новую,
мои увещевания, а какого еще есть вторая таблетка, дома, сказали пофик, не поможет. (((
Развод, не!?

Мы вас не узнаем. Зайдите или пройдите регистрацию

Чет я первый раз такое слышу! У нас Опелю 3,5 года, тьфу-тьфу, пока все работает! У Паджика мы не первые хозяева, поэтому сказать ничего не могу, он у нас только третий год..

Мы вас не узнаем. Зайдите или пройдите регистрацию

Слышу про такое первый раз. Есть мысль, что если бы оно так и было, про это бы давно перетерли бы на всех форумах.
Вообще, происшедшее мне кажется нелогичным.
Что есть иммобилайзер? Электронная схема. Этож не органика и не механически трущиеся части чтоб иметь срок протухания или истирания. Единственное что может кончиться это элемент питания. Я не могу поверить, что при если иммобилайзер кратковременно оставить без питания он больше никогда не включиться. Этож получается бомба сюрприз. Прикинь, поехал ты за 400 км и встал на трассе пописать и тут ОБА-НА! Да за такую хрень митсу давно бы линчевали.

Вторая мысль - есть у митсу рекомендации о профилактической работе/замене имобилайзера через три года? Ворде нет. Потому чтовроде как еще никто про такое не написал отчитываясь о ТО 120 тыс.

У меня есть подозрение, что у вас глюканула сигнализация и вам ее задорого починят, и к штатному имо это не имеет никакого отношения.

Мы вас не узнаем. Зайдите или пройдите регистрацию

Поздно пить боржоми)))) машинку уже забрал, опять тока вернулся с дачи, на этот раз удачно)))))
Сомнения были, и сейчас остались, что развод, но машинка нужна была очень, при сдаче мастер тер по телефону с установщиком сигнализации, тестил по его указаниям,
насколько слышал их разговор все сошлось, что иммо накрылся.
У меня тоже на машинках стояли без проблем, не знаю может у этой марки такая судьба, сейчас покопался в остатках прежнего иммо, прав NAU, шестеренок нет, не понял,
что там могло загнуться.)))))))
Иммобилайзер у меня не штатный (я не знаю есть ли он вообще), я ставил дополнительный, я сразу не сказал, звиняйте.

Мы вас не узнаем. Зайдите или пройдите регистрацию

Так, становиться интересней.

Из первого поста я понял, что говориться о штатном иммобилайзере, т.к. по тексту было сказано: сигналка и иммо. Соответственно, я начал думать про штатный иммо.

Однако, если все-таки накрылась "сигналка", она же дополнительный иммо, то вопрос ее ремонта - ценная информация.
В шатаной системе я практически уверен. А вот в том, из чего собирают "сигналки" с электронными метками - уже не так.

У меня в трусах зашита электронная "таблетка" (пластиковый квадратик, в нем схемка и батарейка) без которой двигатель заглохнет через неск сек после запуска если внутри салона не будет метки. Я так понимаю это фактически дополнительный иммо. Пост ХАНа заставил насторожиться. А ну как и у меня такое может быть? А если это случиться где-нить на берегу Селигера или на просторах Валдая али еще где подальше? Брр-р-р-р-р.

Машине скоро три года. Она в наклейках, с мятым боком, небезупречной мордой, лифтована на 4см и обута в 32-е колеса. Может она не очень привлекательна для злодеев? Может ампутировать доп систему? Блин. Задача. Цена вопроса немалая. Но если не сделать, есть шанс однажды умножить геморой и расходы и 22 тыс уже не покажутся такими значительными на фоне обездвиженой машины в лесу где-нить под Малоярославцем.

Озадачен. И ведь систему мне ставил дилер. Логично у него и снимать. ох ох. Значит весьма вероятно что сумма будет похожа. Вот жеж блин.

Лирическое отступление. Когда у меня был Форд S-Max у него штатно не было ни запаски ни докатки. Только компрессор с герметиком. И вот я по казенной надобности ездил на нем в Тулу, Владимир.. и еще куда-то примерно такой же удаленности. Целую неделю. А через некоторое время настала пора менять резину. Приехав в шинмонтаж я обнаружил, что в бардачке нет секретки. Значит я ездил без нее год, забыв в гараже при сезонной смене колес. Если бы я вспомнил про нее во время поездок - мне было бы очень некомфортно

Так вот. То же самое и с дополнительным иммо. Пока я не думал о возможности его поломки/сбоя и не имел перед глазами реального примера и цену (!) вопроса, жилось спокойно. Эх. Мир никогда не станет прежним.

Электронный блок управления иммобилайзером
Снятие
Для снятия выполните следующие операции.

Рис. 19.2. Выключатель зажигания и иммобилайзер: 1 – ручка привода замка капота; 2 – нижняя панель со стороны водителя; 3 – рулевое колесо; 4 – верхний кожух рулевой колонки; 5 – комбинированный подрулевой переключатель; 6 – замок рулевой колонки; 7 – кольцевая антенна замка зажигания; 8 – выключатель зажигания; 9 – нижний кожух рулевой колонки; 10 – кронштейн; 11 – электронный блок управления иммобилайзером

1. Отверните винты и снимите ручку привода 1 (рис. 19.2) замка капота.
2. Отверните винты и снимите нижнюю панель 2 со стороны водителя.
3. Отверните болты и снимите кронштейн 10.

Рис. 19.3. Расположение электронного блока (1) управления иммобилайзером

4. Отверните гайки, отсоедините электрический разъем и снимите электронный блок управления иммобилайзером (рис. 19.3).
Установка
Установка проводится в последовательности, обратной снятию.

Выключатель зажигания и кольцевая антенна замка зажигания
Снятие
Для снятия выполните следующие операции.
1. Выверните винты и снимите ручку 1 ( см. рис. 19.2) привода замка капота.
2. Выверните винты и снимите нижнюю панель 2 со стороны водителя.
3. Снимите рулевое колесо 3.
4. Выверните винты и снимите верхний 4 и нижний 9 кожухи рулевой колонки.
5. Снимите комбинированный подрулевой переключатель.
6. Отсоедините электрический разъем и снимите кольцевую антенну 7 выключателя зажигания.
7. Снимите замок рулевой колонки.
8. Вставьте ключ в выключатель зажигания и поверните его в положение «АСС».

Рис. 19.4. Использование отвертки (1) для снятия цилиндра выключателя зажигания

9. При помощи тонкой отвертки с крестообразными шлицами протолкните внутрь стопорный штифт цилиндра и затем вытащите его на себя (рис. 19.4).
Проверка

Рис. 19.5. Электрический разъем выключателя зажигания и положения контактов при различных положениях ключа

1. Отсоедините разъем от выключателя зажигания (рис. 19.5).
2. Поворачивая ключ зажигания в различные положения, проверьте электрические цепи выключателя зажигания.

Рис. 19.6. Расположение контактов на разъеме кольцевой антенны выключателя зажигания

3. При помощи тестера проверьте электрическую цепь между контактами разъема кольцевой антенны выключателя зажигания (рис. 19.6). Цепь должна быть замкнута.
Установка
Установка проводится в последовательности, обратной снятию.

Осуществляем диагностику и ремонт неисправностей иммобилайзера MITSUBISHI.

При возникновении неисправностей в цепи иммобилайзера MITSUBISHI наблюдаются следующие симптомы:
Стартер крутит, машина не заводится.
Мотор заводится и глохнет, проработав одну - две секунды.

В этом случае мы рекомендуем попробовать завести машину другим ключом, проверить аккумулятор,
проверить все предохранители.
Если это не дало результата, требуется диагностика и ремонт системы иммобилайзер.

По результатам диагностики выявляется причина неисправности и определяется дальнейший алгоритм ремонта.
Чаще всего неисправности в системе иммобилайзера MITSUBISHI возникают в результате посадки аккумулятора, "прикуривании" автомобиля,
установки авто запуска и т.п.

Неисправность иммобилайзера MITSUBISHI может быть вызвана поломкой самого ключа зажигания,
также неисправности могут быть вызваны потерей связи между иммобилайзером и
блоком управления двигателем (Потеря синхронизации IMMO - ECU). В некоторых случаях "слетает" ключ - стирается кусок
программного кода в блоке иммобилайзера или в самом ключе, в некоторых разрушается программный код в блоке управления двигателем.
Также причиной неисправностей иммобилайзера MITSUBISHI может быть неисправность проводки автомобиля.

Осуществляем диагностику и ремонт системы иммобилайзера на автомобилях MITSUBISHI всех моделей.

тел. 89096463839

Система иммобилайзера MITSUBISHI состоит из следующих основных компонентов:
1. Блок управления иммобилайзером
2. Ключ зажигания
3. Антенна.
4. Блок управления двигателем - ECU
Антенна иммобилайзера - катушка считывания чип ключа, расположена на личинке замка зажигания.

Неисправности иммобилайзера можно разделить на аппаратные и программные.
Аппаратная неисправность - это поломка одного из выше перечисленных блоков на физическом уровне, т.е. выгорает микроэлемент на плате.
Программные неисправности связаны с разрушением программы в памяти одного из этих блоков.

В зависимости от характера неисправности алгоритм ремонта разный.
В случае, когда "слетает" ключ, или ключ утрачен, для ремонта системы или восстановления ключа достаточно предоставить только
блок управления иммобилайзером.
Для того, чтобы прописать чип ключ MITSUBISHI необходимо демонтировать блок иммобилайзера. Он расположен
с правой стороны от руля под торпедой.

Восстановление синхронизации иммо - ecu mitsubishi
В случаях, когда слетает синхронизация между иммоoбилайзером и ECU для ремонта необходимо предоставить все компоненты
системы иммобилайзера - блок управления иммобилайзером, блок управления двигателем, антенна иммобилайзера и все ключи зажигания.
Потерю синхронизации между immo и ECU мы можем отнести к типовым неисправностям иммобилайзеров MITSUBISHI.

В некоторых случаях, когда неисправность иммобилайзера не типовая или носит аппаратный характер, для ускорения диагностики
и ремонта лучше предоставить автомобиль целиком.
Сроки диагностики и ремонта аппаратных неисправностей иммобилайзера MITSUBISHI в зависимости от сложности дефекта от 2х часов до нескольких суток.

Удалить иммобилайзер mitsubishi . В некоторых случаях, когда ремонт иммобилайзера невозможен рекомендуется полное удаление иммобилайзера. Для удаления иммобилайзера на автомобилях mitsubishi необходимо предоставить блок управления двигателем.

Производим ремонт иммобилайзеров MITSUBISHI
Удалить иммобилайзер MITSUBISHI
Восстановление синхронизации immo - ECU
Прошить чип ключ MITSUBISHI

Читайте также: