Подключение актуатора через реле сигнализация

Опубликовано: 05.07.2024

Под фразой «подключение сигналки к центральному замку» чаще подразумевают вот что: в авто находится блок управления ЦЗ, и он продолжает работать, а сигнализацию подключают к нему. Но в некоторых случаях от штатного БУ ЦЗ проще избавиться, и тогда актуаторами будет управлять только сигналка. Случай, когда замок с сигнализацией соединяют напрямую, мы рассмотрим сейчас. Для примера, приводится способ подключения сигнализации Mongoose.

Типы и виды актуаторов

Актуатор – это исполнительный механизм привода замка. Любой подобный механизм заключён в пластиковый корпус, а внутри него установлен электродвигатель. Двигатель снабжён двумя контактами, провода от которых выведены наружу.

Два силовых провода иногда дополнены двумя или тремя сигнальными шнурами, которые подключены к микропереключателям. Модуль, оснащённый такими опциями, обычно реализован по следующей схеме:

Сигнальных проводов может быть и 4-5, но суть здесь другая: эти кабели будут замкнуты, когда привод переведён в одно из фиксированных положений. А этих положений обычно два: полностью открыто, заперто.

Важно понять логику работы микрика: пока тяга не задвинута полностью, тумблер остаётся в положении «открыто». И наоборот: другое положение тумблер займёт, если стержень выдавлен до конца. Проще представить себе, что переключение происходит уже после остановки стержня. Больше тут добавить нечего.

Подключение микрика, встроенного в актуатор, предусмотрено лишь в некоторых моделях сигналок. И для всех дверей, кроме водительской, подходят двухпроводные приводы (без микропереключателей).

В любом случае один 5-проводной актуатор лучше купить. Кстати, сопротивление каждого двигателя равно 5-ти Омам (рассчитайте суммарную силу тока). Удачной покупки!

Подключение и настройка сигнализации

Основной блок сигналки должен содержать два реле. Одно из них замыкается, когда замки нужно открыть, второе предназначено для отпирания. Замыкание контактов происходит так: на 0,8 с. обмотку подключают к питанию, затем отключают. И за этот период актуаторы срабатывают. Для данного случая, есть базовая схема.

Обращаем внимание на то, как должен вести себя микропереключатель:

Когда «заперто» полностью, массы на проводе нет;
Во всех остальных случаях, шнур должен быть подключен к массе.

Будем говорить об актуаторе, снабжённом 5-ю проводами. Подключение реализуют так: нужно вызвонить сигнальные провода, а затем, к массе подключают один шнур. Второй остаётся свободным, а общий контакт соединяют с проводом, который идёт к сигналке (на схеме он «серый»).

Можно ничего не вызванивать, а просто разобрать актуатор. Если не жалко, конечно.

Важно знать: в автомобиле любые монтажные работы проводят только с отключенной клеммой АКБ (речь идёт о «минусовой» клемме).

Силовые провода соединяют скруткой, а точки соединений изолируют. Двигатели актуаторов включают «в параллель». А кто решит исключить предохранитель, пусть пеняет на себя. Кстати, монтаж силовых кабелей лучше поручить опытному электрику.

Программирование основного блока, проверка

Подключили мы всё правильно, а запрограммировать сигналку забыли. Открыв инструкцию, видим, что серый кабель идёт к программируемому входу, а по умолчанию он работает в режиме «концевика». Очевидно, вход нужно переключить в другой режим, и такой вариант в инструкции рассмотрен:

Нам нужна опция «2-3», которую мы переведём в значение «2». Длительность управляющего импульса (опция «1-2») пусть останется в значении «0,6».

Выполнив всё, как указано выше, можно будет наблюдать следующий эффект: сигналка выполняет функции ЦЗ. Нажав на собачку водительской двери, мы запираем все замки. Что нам и требовалось. А без перепрограммирования основного блока вряд ли что-то получилось бы.

Подача питающего напряжения на 2 секунды или больше выводит актуаторы из строя.

Важно помнить: длительность управляющих импульсов нельзя делать слишком большой. Сложно понять, зачем разработчики установили значение, равное 4-м секундам. И хотя по умолчанию оно не используется, ошибиться с программированием возможность есть. Будьте внимательны!

Наконец-то доделал открытие багажника с помощью кнопки в салоне, а также с брелка сигнализации — поставил актуатор открытия багажника.

Для этого закупился следующим:

— актуатор Saturn MS-3
— кнопка открытия багажника (от ВАЗа)
— 6 метров провода сечением 1,5 мм2
— колодка для 4-х-контактного реле
— 4-х-контактное реле, нормально-разомкнутое (обычное самое дешевое от ВАЗа, желательно с металлической крепежной клеммой)
— колодка для ланосовского предохранителя (мини) (ABRO, код: FUAI818N18AWG)
— предохранитель 10 А
— клемма круглая под винт М6 (2 шт.)
— ножевая клемма (2 шт.)
— по мелочам (саморезы по металлу с широкой шляпкой длиной 15-20 мм, термоусадка, длинный тонкий гвоздь диаметром не больше 3 мм, нейлоновые стяжки для крепления провода)

Подключение делал по схеме, нарытой на просторах драйва:

Не забываем все места паек/скруток/обжима изолировать термоусадкой, либо изолентой.

Сначала надо спаять провода колодки реле, она выглядит так:

Берем 2 провода от контактов 86 и 87, спаиваем между собой. У колодки предохранителя разрезаем провод пополам, один конец припаиваем к предыдущей спайке, второй — к 1 метру провода для подключения к +12 В бортсети. Колодка предохранителя выглядит так (она влагозащищенная, подходит для предохранителей Ланоса и стоит всего 28 р.):

На конце провода от контакта 85 одновременно с зачищенным концом 1 метра провода (для подключения к управляющему разъему сигналки) обжимаем ножевую клемму (я еще дополнительно пропаял обжимку):

К куску провода около 30 см припаиваем с одной стороны круглую клемму под винт М8, а с другой обжимаем ножевую клемму:

К проводу от контакта 30 припаиваем примерно 4,5 метра провода (для подключения питания актуатора):

Далее вытаскиваем блок электрокорректора фар и просверливаем в нем отверстие диаметром 22 мм (я использовал сначала тонкое сверло по металлу, затем рассверлил перовым сверлом по дереву):

Вставляем в отверстие кнопку открытия багажника:

Подключаем к двум контактам кнопки (которые находятся друг напротив друга, третий горизонтальный контакт не используется) 2 ранее обжатых ножевых клеммы (на фото показана кнопка без электрокорректора фар):

За блоком корректора фар находим место для размещения реле с колодкой (я выбрал какое-то отверстие, вставил в него винт и закрепил реле гайкой через специальную клемму на корпусе реле). Предохранитель соответственно разместится в том же месте, он не тяжелый, будет просто видеть на проводе, крепить его не обязательно.

Подключаем клемму массы от кнопки (я подключил к винту крепления торпеды).

Провод от предохранителя припаиваем к контакту +12В разъема сигнализации (на фото красный и черный провод):

Провод управляющего разъема сигнализации припаиваем к соответствующему контакту разъема (распиновку смотрим в инструкции к сигналке, у меня это был синий провод):

Основные электрические подключения закончены. Протягиваем 4,5-метровый провод от контакта 30 реле в багажник (я протянул по левой стороне, под порогами). Провод из салона в багажник просунул в имеющееся отверстие за пластиком спинки задних сидений слева (там уже проходят провода в багажник).

Далее перебираемся в багажник и устанавливаем актуатор. Я использовал актуатор Saturn MS-3 с усилием 6 кг.

Сначала хотел купить на 8 кг, но так как цена на него отличалась в несколько раз (700 р. против 190 р.), решил попробовать этот (как оказалось, не прогадал, он полностью справляется).

Снимаем в багажнике пластик с левой стороны и по центру. Прокладываем провод из салона там же, где проходят тросики багажника и лючка бензобака.

Актуатор нужно установить внутри кузова, чтобы его шток при подаче напряжения давил на язычок замка и открывал его.

Чтобы установить актуатор, надо снять замок багажника, открутив 2 винта, и просунуть актуатор в отверстие:

Перед этим надо разметить места для крепежных отверстий актуатора. Для этого я приложил актуатор снаружи, примерно определив его необходимое положение, сквозь отверстия корпуса актуатора наметил тонким длинным гвоздем места отверстий, просверлил (сверлом диаметром 5 мм). Теперь самое сложное: всовываем актуатор в отверстие от замка, вкручиваем первый крепежный саморез (я брал обычные саморезы по металлу с широкой шляпкой длиной миллиметров 15-20), ловим второе отверстие гвоздем, затягиваем первый саморез, вытаскиваем гвоздь и уже вкручиваем второй:

На словах, конечно, сложно описать, по месту будет проще понять.

Выводим провода от актуатора через отверстие в кузове (овальное). Один провод от актуатора припаиваем к проводу из салона, ко второму припаиваем кусок провода 20 см с кольцевым наконечником на конце. Этот наконечник я подключил на массу к винту неподалеку (кстати, там уже была клемма):

Какой провод актуатора куда определяется экспериментальным путем. Нам нужно, чтобы при срабатывании шток выдвигался. Если перепутать полярность, шток будет втягиваться.

Проверяем работоспособность — все работает. Теперь багажник можно открыть ключом, рычажком из салона, кнопкой из салона, и, самое главное, кнопкой с брелка =).

Решил немного доработать свой автомобиль и реализовать открытие багажника с брелка сигнализации (дистанционно) и с кнопки в салоне. Вещь иногда очень даже нужная и полезная. Штатно мой автомобиль не оборудован такой опцией, так что приступим к внедрению дистанционного открывания багажника. В первую очередь необходимо приобрести все расходные материалы, и как всегда я использую всем наверное известный интернет магазин aliexpress. Приобрёл актуатор (или соленоид, или привод замка двери), все по разному его называют, ссылка на товар на ali: актуатор . Взял с двумя проводами, самый простой. Сейчас он стоит 199 рублей, хотя я покупал рублей за 130 и мне пришло их два, хотя написано что один, может по ошибке 2 отправили, а может из-за колеблющегося курса доллара сделали один товар в заказе. Все крепёжные элементы для электрозамка (так его ещё назовём) идут в комплекте.

Привод замка двери, актуатор, соленоид, электрозамок

Нам ещё нужны провода, реле, предохранитель, кнопка, электрические разъёмы. Всю конструкцию можно сделать смотками проводов, не заморачиваясь с изготовлением платы, но я решил плату изготовить. Для этого нам необходимо: стеклотекстолитовая плата, хлорное железо для травления меди, лазерный принтер (можно и в ручную размечать дорожки на плате), глянцевый журнал для переноса схемы на плату.

Сигнал на управление открытием замка багажника

Электрическая схема подключения привода замка багажника.

Электрическая схема подключения соленоида (актуатора) отпирания багажника

Я нарисовал стандартное автомобильное реле, 4 или 5 контактов не имеет значения, у меня в дальнейшем описано реле omron G5LB-1-25 на 10А из поломанной стиральной машинки, но принципиально они кроме размера, сопротивлением обмотки и громкостью срабатывания ничем не отличаются.

Опишем электрическую схему подключения соленоида замка багажника: на 87 и 85 контакты реле подаём постоянный плюс, предварительно пустив его через предохранитель на 5-10 ампер, постоянный плюс я взял от питания автосигнализации, всё-равно тянул провод от неё. На 30 контакт цепляем сам электрозамок, по нему побежит положительный заряд, второй провод от актуатора прикручиваем на какой-нибудь неокрашенный болт корпуса автомобиля, это будет отрицательный. На 86 контакт будет подаваться отрицательный импульс или от кнопки, или от дополнительного канала сигнализации.

ВАЗовская кнопка 2822.3710-02 имеет три контакта, на 3 контакт цепляем сигнализацию, от 1 тянем провод на 86 контакт реле, а 2 контакт на корпус автомобиля. Если кнопка не нужна, соответственно провод от сигнализации цепляем напрямую на 86 контакт. Вот в принципе и вся схема, всё проверено и всё отлично работает.

Печатная плата управления актуатором багажника

Если у вас обычное автомобильное реле, то можно сделать все на проводах и держателях предохранителей. Но я решил сделать всё аккуратно и изготовить печатную плату, реле у меня по размерам небольшое и предназначено как раз для припаивания на плату.

Схему платы рисовал в специально предназначенной для этого программе Sprint-Layout 6. Макросы (эскизы) под моё реле и предохранитель есть в программе, так что осталось все это разместить и соединить в нужной последовательности. Вот что у меня получилось. plata

Если кому надо, то вот макет моей нарисованной платы: скачать архив.

Перенос рисунка печатной платы на текстолит

Далее переносим изображение на текстолитовую плату, для этого печатаем лазерным принтером, с выключенным режимом экономии тонера, на глянцевом журнале или глянцевой фотобумаге макет платы. Не забываем поставить галочку зеркально в программе во время печати, так удобнее, чем сразу рисовать плату в зеркальном отражении. Прикладываем распечатанное изображение на плату и гладим утюгом.

Изготовление печатной платы управления замком багажника

Тщательно растираем наш макет на плате, затем убираем бумагу, удобно это делать под струёй воды, наш отпечаток на плате уже никуда не денется, если не переусердствовать. Есть конечно и более качественные способы переноса изображения макета на плату, но данный способ я считаю самым простым и доступным, не считая рисования платы вручную перманентным маркером.

Травление печатной платы

Далее на подготовленной плате необходимо убрать лишнее покрытие меди, опускаем плату для травления в раствор хлористого железа FeCL3 с водой (концентрация на глаз, ну или по инструкции 250 грамм на 1 литр воды). Всё что было напечатано останется, а лишняя медь раствориться. Не забываем время от времени шевелить плату. Скорость травления зависит о концентрации железа хлорного и температуры воды, а также от интенсивности помешивания, в среднем 30 минут.

Печатная плата травиться в растворе железа хлорного
Плата управления актуатором багажника после травления

Далее сверлим технологические отверстия на плате, удобно сверлить шуруповёртом, в будущем хочу приобрести на aliexpress моторчик с цанговым патроном как раз для этих целей. Вот кстати ссылка на раздел с минидрелями , выберете себе по вкусу и кошельку, а вообще там много чего полезного можно приобрести, рекомендую.

Лужение и пайка электронных элементов на печатную плату

Далее необходимо залудить плату, особенно токопроводящие дорожки, это уменьшит сопротивление проводника, сохранит от коррозии и окисления, и паять будет намного удобнее. Проходим мелкой наждачкой по плате, обезжириваем при необходимости, смазываем дорожки паяльной кислотой или флюсом, я рекомендую паяльную кислоту. Сильно нагретым паяльником берём небольшое количество припоя и водим по дорожкам. Осталось только припаять на плату электронные компоненты и провода.

Готовая плата управления замком багажника

Итак, продолжаю запись о замене пневмозамка ЦЗ на актуаторы(электроприводы). Далее устанавливал актуатор на багажник, снял обшивку и снова начал прикидывать как и куда разместить актуатор. Думали(был с другом и отцом) минут 20, решили сделать так:

5-7 мм) И так же был подпилен пластмассовый кожух замка багажника. Ну собственно всё на месте:

Подключил его(ЦЗ) по отрицательному управлению к сигналке, как написано в данной записи

А именно: «Контакты у БУБД: 1

— плюсовой
2
— масса
3
,
4
— силовое управление активаторов (если активатор двухконтактный, то подключать только сюда)
5
,
7
— управление закрыванием и открыванием (если активатор пятиконтактный, то вторая пара проводов (в моем случае- это коричневый, белый) идет сюда, а пятый(черный) на массу, так же сюда можно подключить отдельную кнопку отпираниязапирания дверей как выше по ссылке)
6
,
8
— не используются» —
у меня их нет
«А вот пояснение как соединять с 5 контактным активатором

и
зеленый
— силовое управление активаторов (У 2-контактных активаторов присутствуют только эти провода. В зависимости от полярности тока, активатор или закрывает дверь или открывает).
черный
— масса (-)
Коричневый
— управляет закрытием (при нажатии на кнопку блокировки двери, подает сигнал на блок центрального замка и остальные двери тоже закрываются)
Белый
— управляет открытием (при поднятии кнопки блокировки двери, подает сигнал на блок центрального замка и остальные двери тоже открываются)» Вывел из водительской двери управление «открыть-закрыть» от 5ти контактного актуатора, массу брал с кузова, т.е. в месте крепления актуатора в двери:

Подключил блок ЦЗ через предохранитель на 15А.

Проверка путём закрывания водительской двери: двери сначала открываются, потом закрываются и так повторяется бесконечно. ОК, перепутал провода управления от 5-ти контактного активатора(это белый и коричневый). Меняю местами, всё стало как надо — при закрытии(толкании активатора вниз) двери закрываются, а при открытии — открываются. Далее подключаюсь к сигнализации(это контакты 5 и 7 на блоке ЦЗ) — снова перепулал провода, переставляю наоборот и так же стало всё как надо. Но появилась небольшая проблемка, а именно — после закрытия

вручную водительской двери двери
закрываются как и должно
быть, но если
открыть
водительскую дверь, то открывается
только она одна
. В чем может быть косяк подключения, кто знает? На этом замена пневматического ЦЗ на электрозамки завершена. Чтобы не жужжал больше моторчик насоса ЦЗ в блоке комфорта просто так и не напрягал АКБ, я отрезал ему питание (внутри самого блока ЦЗ). Теперь есть желание подключить блок ЦЗ к штатной кнопке блокировки дверей (в салоне которая находится на водительской двери), но кто подскажет как?(
заодно см. вопрос чуть выше
) и вот фото разъёма кнопки блокировки:

Ну и т.к. сигналка у меня с автозапуском, а при подключении АЗ(автозапуска) желателен нужен

обходчик иммобилайзера, который конечно же я не ставил в первое время(примотал колбочку иммо к замку), решил установить и его. Был куплен обходчик TOMAHAWK BP-02 который с легкостью заинсталлировал по инструкции: «плюс» был взят от замка зажигания, «где появляется +12В при положении ключа «зажигание Вкл» и
не
пропадает в положении ключа «стартер», а «минус» взял с соответствующего провода в сигналке «(-) активируется при дистанционном запуске двигателя и предназначен для активизации модуля обхода иммобилайзера»

Типы и виды актуаторов

Подключение и настройка сигнализации

Обращаем внимание на то, как должен вести себя микропереключатель:

Когда «заперто» полностью, массы на проводе нет;
Во всех остальных случаях, шнур должен быть подключен к массе.

Можно ничего не вызванивать, а просто разобрать актуатор. Если не жалко, конечно.

Важно знать: в автомобиле любые монтажные работы проводят только с отключенной клеммой АКБ (речь идёт о «минусовой» клемме).

Программирование основного блока, проверка

Подача питающего напряжения на 2 секунды или больше выводит актуаторы из строя.

Приложение к сертификату соответствия (pdf)

Ребят, «Актуатор 5-проводной (электропривод замка двери) Vigilant A-5» — на киа спектра водительская дверь — подходит?

Какой ход у этого актуатора?

Максимальное расстояние на которое выдвигается шток 1,5 см.

Здравствуйте, есть у вас в продаже провод для камеры заднего хода? Спасибо.

К сожалению, у нас нет в продаже таких комплектующих.

Здравствуйте. Можно ли заменить актуатор Falcon cd-005 на Vigilant A-5 (артикул 5744)?

——— Ваш вопрос передан специалисту по обработке заказов, ответ придет на указанный Вами e-mail. Всю информацию по состоянию заказов Вы можете получить, отправив письмо на наш электронный адрес Для получения оперативной информации по заказам можно сразу писать на наш электронный адрес, через сайт осуществляется только техническая поддержка по товарам.

Здравствуйте! Скажите, подойдет ли к BAW Tonik?

Сложно сказать, у нас нет данных какое усилие у активаторов в замках данного авто.

Можно ли установить актуатор пятой двери на Рэндж Ровер 2000г.?

Купил активатор для левой двери, подключил в соответствии с расцветкой оказалось что зеленый будет работать с голубым, белый на заднюю дверь, коричневый надо понимать как общий , а чёрный провод, В какие двери или режимы включается? Расцветка в Леопарде и на активаторе не соответствует. Как правильно распределить адреса или направления работы активатора. Подключаю как написал работает система нормально, только зеленый нужно соединять с голубым и наоборот. Срабатывание происходит не синхронно для всех дверей, передняя закрывается все остальные двери открываются . И наоборот передняя открывается, задние закрываются Преполагаю надо покрутить механику привода активатора. Но подобраться очень трудно вслепую, практически не возможно . Вопрос Как сделать работу активатора синхронной. Прошу извинить дилетанта, взявшего на себя смелость разобраться в работе охранной сигнализации. При внешней простоте соединений. Прошу извинить за невнимательность записи в отправленном письме

Активатор двери 5 проводов как подключить

Здравствуйте. Есть авто с сигналкой Sheriff (серия 9хх) в ней есть родной ЦЗ т.е. две релюшки на открытие и закрытие активаторов дверей. В данный момент во всех четырех дверях стоят двухконтактные
активаторы и все прекрасно работает.

Но, по привычке, хочется установить пятиконтактный

активатор чтоб блокировать все двери с водительского места. Полез я разбираться со схемами, нашел схему на свою сигналку, подключение к модулю ЦЗ в сигналке соответствует вот такой схеме:

Соответствие полное по цветам и по назначению, судя из фактического подключения и схемы на самом блоке.

И все подключено согласно вот такой схеме:

Есть обычный пятиконтактный активатор: два провода на привод, три провода на переключатель состояний. Если с проводами на привод все понятно — цепляем их в цепь управления замками, то остается вопрос: Три провода на переключателе актуатора 1 — общий/земля 2 — открыто 3 — закрыто

Объясните, пожалуйста, мне, ребенку с задержкой в умственном развитии, как ко всему этому прикрутить пятиконтактный активатор не прибегая к сторонним модулям ЦЗ

, чтоб с водительской двери можно было блокировать/разблокировать оставшиеся три двери.

Пробовал сделать вот так:

Но ничего не вышло.

Буду особо благодарен нарисовавшему схему. Заранее спасибо за ответы.

Audi A4 1.8 ADRка › Logbook › Прощай пневмозамок, да здравствуй электрозамки. Часть 2.

5-7 мм) И так же был подпилен пластмассовый кожух замка багажника. Ну собственно всё на месте:

Подключил его(ЦЗ) по отрицательному управлению к сигналке, как написано в данной записи

А именно: «Контакты у БУБД: 1

— плюсовой
2
— масса
3
,
4
— силовое управление активаторов (если активатор двухконтактный, то подключать только сюда)
5
,
7
— управление закрыванием и открыванием (если активатор пятиконтактный, то вторая пара проводов (в моем случае- это коричневый, белый) идет сюда, а пятый(черный) на массу, так же сюда можно подключить отдельную кнопку отпирания\запирания дверей как выше по ссылке)
6
,
8
— не используются» —
у меня их нет
«А вот пояснение как соединять с 5 контактным активатором

Подключил блок ЦЗ через предохранитель на 15А.

Ну и т.к. сигналка у меня с автозапуском, а при подключении АЗ(автозапуска) желателен нужен

Выводы, покупка центрального замка с дистанционным управлением и другая полезная информация

Для того чтобы установить центральный замок, который будет закрывать все двери при повороте ключом, следует приобрести отдельный блок центрального замка (небольшая «черная коробочка»), а также специальный мастер-активатор (5 выводов) для водительской двери, либо также и для передней пассажирской (где есть «личинка» замка и возможность открыть дверь с помощью ключа).

В этом случае нет необходимости устанавливать сигнализацию, а сам процесс монтажа и подключения актуаторов аналогичен примеру выше. Отличия заключаются лишь в том, что придется проложить дополнительные провода для электрозамка водительской двери, а также «разобраться» со схемой подключения блока управления ЦЗ.

Центральный замок с дистанционным управлением на 4 двери

Вы также можете купить отдельный комплект центрального замка с дистанционным управлением. В такой набор уже входят блок управления центральным замком, 4 активатора, провода, крепеж и 2 брелка. Универсальный комплект обойдется в сумму около 1000 рублей.

Где купить? В розничных магазинах вы не встретите такой комплект по названной выше цене. Для этого воспользуйтесь сайтами, которые продают электронику и другие приборы прямо из Китая. Старайтесь не связываться с посредниками, а заказывайте напрямую.

Если у вас возникли вопросы по установке ЦЗ, либо вы хотите более подробно узнать о том, как покупать на этом или аналогичных сайтах, напишите нам через форму «контакты» (внизу страницы). Мы постараемся ответить.

С мая 2013 года наш портал расширил тематические разделы форума по обмену опытом: добавлены подфорумы Американцы, Корейцы, Немцы, Французы, Японцы, в связи с увеличением автопарков наших посетителей.

Помимо изменения стиля, наш Чат, Почта, Развлекательные и фото/видео разделы, Литература стали встроенными и не трубеют отдельной регистрации. Кроме этого, есть и другие полезные и приятные новшевства с которыми Вы все можете ознакомиться при посещении портала.

С вопросами и предложениями можете обращаться к администрации в специальном разделе форума или через форму обратной связи.

Установка сигнализации

Автор темы mcbomb, 12.3.2004, 1:55

Пользователи-2
389 cообщений

из 6 -ти проводов 2 которые подписаны «общий» кидай на ц.з ,полярность если что поменяешь если будут работать наоборот. на двух проводах должны быть прдохранители (нормально разомкнутый контакт реле Н.Р.) их скручивай вместе и кидай на + оставшиеся 2 скручивай и кидай на массу. в инструкции на предпоследних страницах обычно есть схемы управления дополнительными электроприводами вот там всё и расписано. По этой схеме модключается как 1 Ц.з. так и четыре и так же если у тебя есть модуль управления Ц.З. то его подключаешь к тем же общим, а +/- у модуля свой.

Я всё понимаю но мне блок ЦЗ ненужен. Если 2 скрученных провода на + ,2 скрученных на массу ,2 общих я так понял на 2 провода актуатора ?

T4 Как подключить 5-контактный активатор замка двери?

Laslo » 14.04.11, 20:38 T4 Как подключить 5-контактный активатор замка двери?

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Одна из проблем которая доставляет много хлопот в калине хэтчбек-это дверь багажника, вернее ее замок. Можно замататься каждый раз открывать и закрывать ее с ключа, а еще расстраивает невозможность открытия багажника при заведенном двигателе если замок двери находится в закрытом состоянии. Вот и решил этот недостаток устранить.

Впринципе ничего сложного и не требует больших денежных затрат. Что требуется:

-прямые руки
-часа 3-4 свободного времени
-актуатор
-кнопка
-паяльник
-изолента
-реле
-держатель предохранителя
-наконечники

Теперь поподробнее о выбранных (именно мной) деталях. Актуатор выбрал SATURN MS-200 (250р). Тут лучше не экономить и взять подороже, потому что усилия дешевого актуатора может не хватить

Что касается кнопки. Мой выбор пал на кнопку открывания багажника от нексии

Чтобы спать ночью спокойно необходимо приобрести держатель предохранителя. Эта простая вещь в случае КЗ может спасти автомобиль.

Реле автомобильное 5-ти контактное, есть в любом магазине

По наконечникам. Я выбрал наконечники типа РПИ-М (разъемы плоские изолированные (мама). Они нужны чтомы подключить провода на кнопку и на реле. Но для реле можно использовать сокет разъем для реле, я же остановился на наконечниках.

По расходным материалам вроде все. Приступим. Для начала нужно снять пластикувую обивку пятой двери. Для этого нужно выкртутить два винта внутренней ручки обшивки, снимаем ручку, снимаем обшивку, преодолев сопротивление пистонов. Пистоны кстате тоже можно заменить. Надо 4 белых и 2 черных

Начало положено. Дальше берем актуатор и мостим его к замку. Тут кому как удобно. Я выбрал наверное самый простой вариант.

Для начала нужно примостить сам актуатор. Кстате метизы из набора к актуатору не подошли…мягко говоря они были коротковаты. Поэтому я использовал саморезы по металлу. Саморез №1 вкрутил в обшивку двери. Далее нужно примостить крепежную рейку идущую в комплекте с актуатором. Ее крепим так, чтобы отверстие на рейке совпало с отверстием на актуаторе, туда и закручиваем саморез №2. Вставляем стержень из набора активатора, выгибаем его пассатижами как на фото и прикрепляем зажимом к тяге замка. Излишки стержня отламываем. Выгибание стержня активатора — самая сложная часть монтажа. От его формы и положении относительно тяги замка, зависит вся работа системы. Гнем стержень так, чтобы ось движения тяги замка и штока активатора были как можно более соосны, чтобы при срабатывании активатора, его шток не выгибался. При затягивании зажима делаем преднатяг тяги замка, иначе может не хватить рабочего хода активатора. Добиваемся четкого срабатывания замка при перемещении стержня активатора. Затягиваем хорошо зажим.

Подключаем провода. Находим жгут проводов в двери и от этого жгута отходит 2 провода, желты и розово-красный (так было у меня). Присоединяем провода желтый машины с зеленым активатора, розово-красный машины, с синим активатора. Если активатор срабатывает не в ту сторону, меняем провода местами. запеваем и изолируем соединение изолентой. можно конечно попробовать подогнуть штатные наконечники на актуаторе и вставить их в существующие клемы, но я на эту затею плюнул после 10 минутной разминки для рук. Здесь пока все.

Дальше будем лезть в электрику машины. Но прежде всего думаю лучше объяснить и представить схемы управления актуатором. Начнем с кнопки в салоне. Принцип работы проще некуда. Подаем на актуатор питание 12 V а в разрыв ставим кнопку на схеме это выглядит так:

Теперь как это вглядет "внатуре". Питание будем брать в блоке БУС который находится под задним сидением с водительской стороны. Кнопка будет находиться в другом месте, поэтому нужно подвести провод питания к месту установки кнопки. Провод питания-самый толстый, красного цвета, ошибиться сложно.

Врезаемся в провод питания и подключаем держатель предохранителя(скрутки все опаиваем и изолируем). Я ее устанавливал в пластиковую накладку ремня безопасности с водительской стороны. Чтобы ее снять нужно сначала снять пластиковые декоративные накладки на порогах автомобиля. Передняя накладка крепится пятью болтиками и последний болт находится вверху, возле рычага открывания капота, на изгибе этой накладки. Сразу после этого можно снять такую же деталь на заднем пороге, там тоже необходимо вывинтить 4 болта крепления.Затем выкручиваем ключом на 17 нижний болт крепления переднего ремня безопасности, предварительно поддев пластиковую заглушку. Теперь снимаем пластиковую накладку. Чтобы ее снять необходимо немного поддеть вверх и снять с защелок.

Теперь когда все снято можно проложить под порогами провод питания и установить кнопку. Берем дрель и аккуратно рассверливаем отверстие на пластиковой накладке и вставляем кнопку.

Кнопку подключаем через нормально открытый контакт (как показано на схеме "подключения кнопки"). Теперь прокладываем второй провод от второго контакта на кнопке обратно к блоку БУС. Там ищем жгут идущий со стороны двери багажника и в нем ищем розово-красный провод. Его перерезаем и конец идущий в БУС изолируем(ВНИМАНИЕ! не перепутайте с просто розовым проводом). Другой конец розово-красного провода соединяем со вторым проводом от кнопки(места скруток спаиваем и изолируем).

Ну вот, теперь проверяем. Нажимаем на кнопку и соленоид открывает замок, но не до конца. На хэтчбеке замок закрывается на два щелчка. Поэтому при срабатывании активатора надо сразу поднимать дверь рукой, иначе она останется закрыта на один щелчок. Чтобы решить эту проблему, нужно спилить один язычек болгаркой, как это показано на рисунке ниже. Вот тут аккуратность и соблюдение техники безопасности превыше всего.

Вот теперьвсе работает и все открывается! =) Сейчас займемся открыванием багажника с кнопки брелка. В отличии от подключения кнопки тут уже не все так просто. Объясняется это тем, что при подключении кнопки мы используем положительный потенциал(постоянный + 12V), а при подключении брелка сигнализации, как правило, используется отрицательный потенциал, поэтому необходимо использовать автомобильное реле 5-ти контактное.Схема подключения приведена ниже:

Теперь переходим к установке. Реле я спрятал возле БУСа тем самым мне понадобилось минимум проводов для его подключения. Питание берем с того же красного провода. Кидаем питание на общий контакт реле и на контакт питания обмотки (85 и 87 на схеме). Повод от сигнализации с отрицательным потенциалом на второй контакт питания обмотки реле (86 на схеме) и наконец розово-красный провод на нормально открытый контакт реле(30 на схеме).как это реализовать дело впринципе ваше, главное на все провода одевать наконечники а места скруток спаивать и изолировать. Очень не хотелось чтобы это реле болталось по сидением поэтому я решил его закрепить возле БУСа, с помощью винта и гайки идущей в комплекте с актуатором. Подложив шайбу закручиваем винт через крепежное ушко на реле

Ну теперь вроде все проверяем работу актуатора во всех режимах и собираем все обратно. Нехилая вышла статейка =) Результаты моей установки атуатора можно посмотреть в видео ниже.

Читайте также: