Подключение сигнализации к тахометру тойота
Опубликовано: 19.05.2024
Точки подключения автосигнализации на Toyota Land Cruiser Station Wagon (80)
Точки подключения автосигнализации на Toyota Land Cruiser (до 1995г.)
Точки подключения автосигнализации на Toyota Land Cruiser 1993-1995
Точки подключения автосигнализации на Toyota Land Cruiser (1995 - 1996гг.)
Точки подключения автосигнализации на Toyota Land Cruiser 100 1998
Точки подключения автосигнализации на Toyota Land Cruiser Prado 1996 - 1999
Точки подключения автосигнализации на Toyota Land Cruiser Prado 95 2001, рестайл
Замок зажигания:
+12В – белый/красный и белый/синий
асс – синий/красный
стартер – чёрный/белый
печка – чёрный/жёлтый
зажигание – чёрный/красный
Приборка (цвета одинаковые, но на каждом свой номер)
синий разъём:
все двери – 19
тахо – 7
повороты, левый борт – 28
белый разъём:
повороты, правый борт – 23
Тормоз – зелёный/белый, фишка с лягушки вытягивается за приборку, подключиться удобно
Центральный замок (-) – синий/белый и синий/жёлтый, белый разъём из водительской двери
Европа – есть иммобилайзер, араб – нет иммобилайзера.
Точки подключения автосигнализации на Toyota Land Cruiser Prado 2003
Точки подключения автосигнализации на Toyota Land Cruiser Prado 2003г АКПП, правый руль
Точки подключения автосигнализации на Toyota Land Cruiser Prado 2004г АКПП, левый руль
Точки подключения автосигнализации на Toyota Land Cruiser 2004 - 2005 годов
Точки подключения автосигнализации на Toyota Land Cruiser Prado 2006 (левый руль)
Точки подключения автосигнализации на Land Cruiser 100 2006 г.
Точки подключения автосигнализации на Toyota Land Cruiser 120, левый руль, 2008
Замок зажигания:
+12 – белый и белый/красный
зажигание – чёрный/красный
зажигание 2 – синий/жёлтый
асс – белый/зелёный (можно не подключать)
стартер – чёрный/белый
стартер 2 – зелёный
центральный замок запирание (-) – чёрный/коричневый, нижний левый разъём блока предохранителей
центральный замок отпирание (-) – зелёный, нижний разъём справа сбоку блока предохранителей
двери общие, включая багажник (-) – фиолетовый/жёлтый, верхний разъём справа сбоку блока предохранителей
тормоз (+) – зелёный/жёлтый, левый разъём на лицевой части блока предохранителей
аварийка (-) – белый на кнопке аварийки или на разъёме реле поворотов. Реле поворотов находится сзади блока предохранителей
импульс – чёрный/белый на OBD, pin 9
Схему подключения для обхода штатного иммобилайзера с помощью Fortin Key Override All можно посмотреть здесь.
Всем привет! Собственно в заголовке все отражено. Решил собрать все в одно место по установке сигналки в наши авто.Собирал с нескольких мест. Захотел сделать инструкцию, какую бы сам хотел увидеть при изучении этого вопроса.
Сигнализацию хотел больше не для охраны, а для авто запуска и турботаймера. А то сидеть несколько минут в машине не очень привычно. Выбор пал на Starline A91. Для этих функций подходит отлично, да и в предыдущих авто такая стояла и проблем с ней не было. Стал искать где купить, их оказывается уже сняли с производства. Но все равно нашел. Ставить решил сам. Даже не с целью экономии денег, а просто не хотелось никого пускать копаться в своём авто. Тем более после того как я ее собрал, это уже не такая сложная задача. Никаких блокировок ставить не стал. Делал под себя, кто то может и по сложнее что то замутит, но основные точки для подключения покажу.
И так поехали.
Сама сигналка и главный прибор при работе с электрикой.
Теперь нужно подразобрать салон.
Снять стойку с водительской стороны. Просто верх отщелкивается и вытаскивается.
Затем снимает кожух рулевой колонки
Затем рамку приборки. Сверху два винта и вытаскиваем. Сфоткать не успел.
Сама приборка. Четыре винта
Отщелкиваем 4 разъема и вытаскиваем.
Панелька у замка зажигания просто отщелкивается
Теперь панель у ног водителя. Три винта и вытаскиваем на себя
Снимаем накладку порога
И откручиваем гайку крепления пластика ковра
Отгибаем ковер немного в сторону, чтобы было видно блок фишек порога.
Потом я нашел все точки подключения для сигнализации
В блоке порога находим два провода центрального замка: Коричнево-белый(закрыть) и коричнево-желтый(открыть).
Фишка замка зажигания:
Белый- питание +12В
Сине-красный- АСС
Черно-белый- Зажигание 1
Черно-желтый- Зажигание 2
Красный- Стартер
Нужен сигнал от тормоза. Т.к. у меня автомат, то нужен сигнал когда нажимается педаль тормоза. Т.е. на этом проводе должны появляться 12В при нажатии на педаль. Фишка, которая идёт на лягушку педали. Там Зелено-белый провод.
Провода на концевик капота и сирену провёл через заглушку под капот. Уложил в гофру, перед этим зажгутовал изолентой. Не хватает места для этих фото. Ну тут кому как нравится, пусть так и тянет. Концевик кстати пришлось подрезать на два деления. Датчик температуры двигателя пока не ставил. Не нашёл для него места.
Остальные сигналы взял с приборки.
Бирюзовый в коричневой фишке- это провод от концевиков дверей. (сигнал минусовой!)
Зелено- желтый в синей фишке- сигнал от поворотника
Зелено-черный- сигнал тахометра. К нему подключал серо-черный от сигналки. Это провод контроля работы двигателя. Очень важный! Он влияет на работу автозапуска и турботаймера. Можно брать так же сигнал от генератора или лампочки давления масла. Но по тахометру правильнее.
Зеленый с серыми точками в белой фишке- второй сигнал поворитков
Как определился с точками подключения, собрал блок сигналки со всеми проводами. Затем зажгутовал изолентой провода, идущие в одном направлении.
Ну и принялся за установку самого блока, антенны, датчика удара, светодиода и кнопки для настройки. Здесь фото не дала, да и тут у кого на что фантазия горазда) Тоже могу сказать и про соединение проводов. Делайте, как умеете. Паяйте, скручиваете. Для себя же делаете) Датчик удара закрепил на усилителе торпеды. А светодиод оставил за панелью ног водителя. Ну не люблю я когда он перед глазами моргает. В этой сигналке светит он не слабо, особенно когда темно. И почему его установщики постоянно на стойку пихают. Стоит только привлекает к себе внимание) Антенну прилепил по центру за зеркалом заднего вида.
По настройкам почти все оставил по умолчанию. Изменил время работы турботаймера на 3 мин. И время вращения стартера на 6 сек. Все равно он выключается как только двигатель завелся, по тахометру как раз видит.
Да, кстати синий провод в силовом разъеме сигнализации программируемый. Его нужно изменить на дублирование зажигания!
В итоге все работает отлично. И запускается, и работает когда ключ вынимаешь. Так что это не так и сложно. За эту работу мне озвучили 7р. Я справился часов за 5 неспешной работы. Так что делайте, если руки не совсем кривые)
Ну и схемка для наглядности. Если будут вопросы, пишите. Помогу чем могу)
Решили мы тут с коллегой Дозенсом написать мануальчег по вкукоживанию сигналки Starline A93 в Маркообразное авто в сотом кузове. Под это определение подпадают автомобили на платформе X100 - Mark II, Chaser, Cresta независимо от конкретного исполнения. То есть, JZX100, GX100 и, если оно такое было, SX100. Также, наш клиент и исполнение X105.
Установка сигналки Starline A93 на Toyota Mark II
Начнём с центрозамка.
У водителя в ногах есть кик-панель съёмная, там под ней сидит блок со штеккерами и блоком "Мультиплекс", что присран сзади, на стороне, что смотрит на кузовное железо. Так вот, в Мультиплекс идёт жгутик проводов. Вообще, Мультиплекс - это то, что доктор прописал: вместо того, чтобы колхозить все приколюхи самому или же что этакое искать - проще прицепиться к Мультиплексу. Что мы и будем делать в половине случаев. Так вот, в этом жгутике находим проводки коричневый с белой полосой (LOCK) и коричневый с жёлтой полосой (UNLOCK). Первый открывает двери, второй закрывает, если на массу замыкать. Вот их цепляем к сигналке. Лучше всего подыскать проводки такого же цвета и взять изоленту "Terminator" или типа того, дабы выглядело как штатное. Поможет обмануть гадов, если что.
Схема соединения ЦЗ.
Впрочем, туда ещё надо добавить проводки от кнопок закрывания дверей, они там рядом.
С ними так: чтоб сигналка с ума не сходила - сначала делаем разветвление диодами. Диоды надо взять типа 1N4007, мощности хватает, неоднократно проверено.
Диодик 1N4007 - довольно мелкий, но такого хватает.
Диодики соединяем анодами, припаиваем к проводочку, проводочек припаиваем (вообще, всё пайкой делаем! никаких скруток!) к проводу кнопки. Идёт он в Мультиплекс, как и все прочие двери.
Вообще, проводок салатового цвета с красной полосой - от водительской двери, просто серый - от передней пасс. двери и просто салатовый - от задних, они все соединяются параллельно, равно как и багажник, если там датчик есть. Кстати, этот салатовый цвет в мурзилках упорно именую ядовито-зелёным, если что. Но то не суть.
Так вот, на этих проводках тоже делаем через разветвители на диодиках - дабы у нас не конфликтовали сигналка и Мультиплекс. Метод - диодики спаиваем с проводком требуемого цвета анодами, а к катодам цепляем, на один катод провод от сигналки и на другой катод - перезанный провод от мультиплекса.
Ну а проводок с анодами цепляем к выключателю дверей.
В итоге у нас остаётся туева хуча проводков свободных от катодов, что к сигналке - все, кроме вод. двери, смело соединяем вместе. В итоге проводков два - от всего и от двери водилы. Тащим их к сигналке.
Но можно сделать лучше, и мы и сделаем лучше, проще и экономичнее.
Из Мультиплекса выходит проводок до плафонов, его надо вызвонить в штеккере. Также надо развести токи сигналки и освещения салона. С этим так: чтоб сигналка с ума не сходила - сначала делаем разветвление диодами. Диоды надо взять типа 1N4007, мощности хватает, неоднократно проверено. Диодики соединяем анодами, припаиваем к проводочку, проводочек припаиваем (вообще, всё пайкой делаем! никаких скруток!) к проводу.
Схема соединения контроля дверей.
Проводок салатовый с красной полоской - от штеккера Мультиплекса до плафона идёт. Открываем плафон на потолке, ставим переключатель в положение НЕ ДВЕРИ (выкл или вкл, но не дверь, то есть, DOOR) и прозваниваем до Мультиплекса. Нашёлся если - это наш клиент. От него будет пищать всё, кроме багажника. Кстати, плафон между козырьков, если есть, также ставим в то же положение перед прозвонкой - ибо они связаны. В багажнике, у лампы освещения, берём провод красный с белой полоской, цепляем через диодик как двери - спайку диодов катодами к датчику-выключателю лампы, одним анодом к сигналке, на оранжево-белый провод штеккера Х4 по мануалу.
Блок управления радиоключом в GX100 Чайнике находится в правом заднем крыле. Там же, рядом с блоком, висит релюха, которая щелкает эл.приводом замка. От эл.привода замка к этому реле идет черный провод с серой точкой. Реле управляется импульсом отрицательной полярности от блока управления радиоключом через синий провод с красной полосой. Тянем два провода от блока сигнализации в багажник и подключаем провод концевика к красному проводу с белой полосой (он идет от замка багажника к лампочке освещения багажника) и подает массу при открывании включая лампу. Второй провод от сигналки управления багажником "-" цепляем на синий с красной полосой. Получилось использовать штатное реле открывания багажника и не понадобилась установка дополнительного реле.
С бензонасосом сделаем вот что.
Там же рядом, есть провода бензонасоса. Надо сделать блокировку. Под кик-панелью находим в жгуте, что идёт назад, сравнительно толстенький проводок синего цвета с красной полосой. Выдернув штеккер и осторожно подав на него 12 вольт, убеждаемся, что это бензонасос (слышим его жужжание). Либо, сняв заднее сидение и по жгуту вызвонив его мультиметром.
Теперь перерезаем тот проводок, что идёт к штеккеру ДО заднего жгута, он, правда, сидит под пластмасской, в которой спрятан штеккер, но если сделать надёжно (спаять потом), то нестрашно и к тому же лишняя защита.
Так вот, перерезали его, вешаем на него реле согласно мануала сигналки.
По схеме из мануала зацепим внешнее реле. Это так наз. "Выход на внешнюю блокировку". Согласно схемы, контакт "30" цепляем на массу. Контакт "87а", он же "88", он же "НЗ" - цепляем к проводу, что убегает на сам бензонасос, провод "87", он же "НР" - к проводу, что уходит к штатному реле насоса. То есть, в проводку.
Таким мухтаром, когда у нас машина на защите, бензонасос воткнут на массу, и при попытке его напрямую включить - проводок будет искрить, а насос не заработает. Но как только сняли с охраны и включили зажигание - насос оказывается соединён штатно.
Но эту функцию придётся программировать.
Вскрываем приборную панель.
Тут важно не спутать провода - два из них совпадают по цвету и сечению, но сидят в разных штеккерах приборки.
На приборке, есть штеккера. Находим там проводок к тахометру, он прилетает с коммутатора зажигания. Цвет - зелёный с чёрной полосой. Делаем от него отвод к сигналке.
Туда же тянем, к жгуту приборки, два проводка для мигания поворотников. Важно не спутать провода по цвету - в обоих случаях штатные провода зелёные, притом два из трёх совпадают по расцветке и полоской. Также можно их привязать к кнопке аварийки, или к переключателю поворотов - но удобней именно к приборке. Для этого находим в жгуте приборки (в одном из штеккеров) провода зелёный с чёрной полосой и зелёный с жёлтой полосой - они будут звониться на лампочки в приборке, лампы поворотов. Можно даже так: лампочки вынул - вызвонил, куда на плате от них проводник прилетает - если проводок указанного цвета - это наш клиент.
Цепляемся к ним, и с приборкой точно тема закрыта, три проводка - контроль работы двигла (к таху), и два провода мигания поворотов.
Важно: массу сигналки выводим на один из штатных проводов массы - можно взять тоже с приборки, это будет чёрный проводок в одном из штеккеров.
Так сигналку по отдельной массе не вычислят.
А вот под рулём, под панелью, что скрывает нижнюю часть торпедо, надо прицепиться к проводу на фишке так наз. "лягушки" - кнопки, которую нажимает педаль тормоза, и зажигает стоп-сигналы. Тянем от неё к сигналке зелёно-белый провод , соединяем его с оранжево-фиолетовым проводом. Также привяжем провод от ручного (стояночного) тормоза. Для этого на жгуте приборки отыщем проводок, что идёт на лампочку контроля тормозной системы. Это чёрный проводок с белой полоской. Вызваниваем его через лампочку, как описано выше. Тянем от него провод к сигналке и соединяем с сине-красным проводом.
Теперь с приборкой точно всё.
Также делаем жгут для мотоотсека.
Туда мы потянем датчик температуры, провод гавкалки и контроль капота.
Итого - сдвоенный провод датчика (можно при необходимости удлинить простыми автомобильными проводками, при условии сохранения полярности), один на гав-гав и один на капотный датчик. Температурник лучше всего прикрутить под капотом на болтик клапанной крышки, проложив провод возможно незаметней и удобнее, а датчик - по возможности неудобно для откручивания, в тёплом месте, где-нить под впускным коллектором - опять же, он там и сохраннее будет. Но можно и не выпендриваться и тупо на крышке сбоку под любой болт покласть его. Датчик открывания, что идёт в комплекте сигналки - говно говном. Поэтому лучше всего применять штатный дверной, сделав под него кронштейн или отверстия в "телевизоре" - панели передка.
Теперь цепляем силовой модуль и питание сигналки.
Раскурочиваем защиту замка зажигания, дабы до жгута его добраться. Подальше от замка, поближе к корню (или штеккеру, что там, уже не помню, у сотого), делаем присоединение к сигналке, толстыми проводами. Питание сигналки берём либо с толстого белого провода, что растёт из блока реле и предохранителей, но это палево, либо непосредственно из жгута к замку зажигания.
Соединение силового модуля и питания осн. блока.
Теперь протянем провода для модуля связи и светодиода.
Тут уже каждый извращается как хочет - но у меня типовой вариант выглядит так: светодиод врезан в обшивку стойки стекла у водительской двери, а модуль связи сидит за затемнением лобового стекла, между стеклом и зеркалом заднего вида. Также у нас имеются кнопка "Валет" и датчик удара по кузову.
Практика показывает, что кнопку "Валет" архиудобно держать наклеенной на внутреннюю поверхность торпедо, непосредственно НАД лючком маленького водительского "бардачка", есть такой у сотых Марковников-Чайзеров. То есть, выглядит это так: когда надо нажать кнопку - открываем лючок и давим пальцем вверх.
Либо клеим где хотим - это уже дело вкуса.
Датчик удара удобно разместить, при снятой панели, скрывающей подрулевое пространство, на опоре "бороды" торпедо - притом, что датчик сначала настраивается (когда сигналка уже привязана), а потом панель ставится на место. Возможно, придётся уточнить настройку, но максимум раза, хватает. Кстати, можно зацепить несколько таких датчиков, если есть, на сигналке есть доп. канал для ещё одного датчика. Также известно, что цепляли просто параллельно несколько датчиков вообще на один и тот же жгутик к датчику. Тут уже каждый решает сам.
Конечно ж, можно ещё привязать остальные провода и активировать другие фичи - но сигналка у нас уже привязана, уже будет нормально работать.
Фактически, осталось лишь запрограммировать - но так как это описано в мануале достаточно подробно - тут я это описывать не буду.
Точки подключения сигнализации Toyota Corolla Fielder 2003 без иммобилайзера
24 Март 2014 года
Привет, загнали мне тут на выходных две машиня на установку сигнализации, одна из которых Toyota Corolla Fielder 2003 года, машина без штатного иммобилайзера, что несомненно упрощает задачу. Ставилась сигнализация Starline A91. В этой статье опишу процесс и выложу точки подключения сигнализации.
Итак, для начала снимаем окантовку приборной панели, которая закреплена при помощи пластикового шурупа (пистона), и парочкой клипс.
Сама приборка держится шурупом и двумя хитрыми защелками снизу, воспользуйтесь плоской отверткой, а то велика вероятность сломать крепления.
Вытаскиваем щиток приборов, снимаем приходящий к нему штекер. Кстати! Как я понял в зависимости от модификации щиток может запитыватся и на два штекера, тогда концевики дверей будут разведены по отдельным проводам (для каждой двери свой провод), в нашем же случае штекер один и все концевики дверей (в том числе и концевик багажника) висят на одном проводе.
На данном штекере можем подключиться, как я уже говорил к концевикам дверей, тахометру и поворотникам.
Далее подключаемся к центральному замку. На Toyota Fielder, как и на большинстве машин Toyota управление ЦЗ осуществляется отрицательным импульсом. Провода идущие к ЦЗ можно найти в районе правой кик-панели, синяя фишка.
На синей фишке зелено-желтый провод отвечает за закрытие дверей, а сине-красный за открытие. Удобнее конечно подключаться за фишкой.
Далее подключаемся к лягушке педали тормоза, к зелено-белому проводу, который напротив красного.
Ставим концевик капота, при установке как на фото, ничего подрезать не нужно, идеально отрабатывает.
Термодатчик прикрутил к ГБЦ рядом с выходом патрубка на радиатор.
Сирену прикрутил на левый стакан.
Точки подключения сигнализации Тойота Филдер (без иммо)
Категория: Сигнализации
1 Димон
15 Май 2014 года в 18:17
Господа, на переходных рестайлах с одним разъёмом я помучался вызванивать цепи. Это ППЦ, ни один написанный провод щитка не соответствует, тот который якобы все двери, на самом деле только пассажирские, а через 3 провода от него водительская. делал диодную развязку. машина 2002 года. помучался с ней конкретно.
2 sibmehanik
28 Май 2014 года в 13:22
Согласен, встречаются разные варианты проводки, поэтому будьте внимательны, все проверяйте!
3 Игорь
14 Июнь 2014 года в 15:04
4 Игорь
14 Июнь 2014 года в 15:10
5 sibmehanik
27 Июнь 2014 года в 7:21
6 Николай
21 Февраль 2016 года в 3:09
Спасибо за выложенную информацию, с помощью подсказок все нашел за 10 минут, дольше разбирал панель. Спасибо большое.
7 Николай
9 Март 2018 года в 16:43
Спасибо за информацию почти всё подошло, пришлось поставить диод на концевики дверей так как на шитке приборов без него в пол накала горит лампа открытых дверей и точки подключения замков рядом сине-белый и сине-жёлтый, используя те что указаны на фото выше столкнулся с тем что при автозапуске двери не открываются (как повезло что сидел внутри) да управляются минусом но при включенном зажигании хоть переменку дай все равно двери не закроются и не откроются вариант выше подойдет для обычной сигналки, а вот с запуском берите сине-бел и сине-жёлт.
8 sibmehanik
11 Март 2018 года в 11:43
видимо их очень много комплектаций, потому как здесь с замками проблем небыло, и с лампочкой тоже, НО диод лучше конечно ставить, это я здесь по своей неопытности упустил этот момент и мне повезло.
А во!
В инструкции написано, что если у Вас есть иммобилайзер, то его надо отключить.
А он у меня есть? Комплект Grande 2000 год. 1JZ. - овощ - такчто навено нет, или я не прав?
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
овощ не 1JZ, а то что Grande
| GRaF_ST215 |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от GRaF_ST215 |
К пульту на двери цеплять нельзя!
К личинке или заместо выхода радиоканала.
Иммобилайзера у тебя нет.
@ alex900А где клеммы выхода радиоканала?
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Вот когда на 90 сигналка была, там просто было подключено к кнопке блокировки дверей и все
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
причем 2 провода. Управление было полярностью, +/- - открыть -/+ закрыть.
Пиши в личку! Расскажу как все с автозапуском подключить и не угробить машину. На кресту свою с 0 ставил.
Ц.З в жгуте проводов в пороге водителя КОрчинево-желтый - закрыть, коричнево-беоый - открыть. Ну или наоборот. На эти провода массу подаешь для срабатывания.
brabus, криво подцепили
выше и в соседней теме написано почему
brabus
У тебя ж радоключ есть. Просто подключи к проводам сигнальным в пороге водителя. Коричн-Бел и кор-желт. На провода минусовой сигнал подаешь для открыть/закрыть.
Зачем к микросхемам паять. сложно все . Сигналку если просто подключать без упаковки проводов за 1 - 1.5 можно сделать. Остальные 3-4 часа прокладка проводов.
@ alex900Сейчас изучил схему твоей сигналки. И описание по установке.
Рекламирую сайт как информационный портал - практически на любую сигналку можно найти описание и схему установки. НА САМОМ САЙТЕ НИКОГДА НИЧЕГО НЕ ПОКУПАЛ. ТАМ ДОРОГО.
Проблемм с подключением нет!
Завтра заберу книгу из машины. Скину сюда схему подключения к замку зажигания.
Напишу как подключить к генератору( чтоб сигналка понимала что мотор уже запущен).
Так же как подключить запрет запуска к педали тормоза.
Напишу что к чему подключить для работы ЦЗ. alex900 - у тебя с этим проблем не будет.
Ну и в общем дам рекомендайии по установке. Половина проводов выходящих из блока не понадобится - их можно будет обрезать Так что не так там много всего и подключать.
Может даже подскажу как сделать блокировки цепей. в этой сигналке все весьма запутано.
Думаю если есть гараж, то за 1-2 дня все сделаешь.
Единственный минус сигналки с автозапуском - машину угнать очень легко:
Провода от сигналки идут к замку зажигания. Мне завести мою машину не проблема - 5 минут чтоб аккуратно все разобрать без разборки можно быстрее.
Я себе щас ставлю пьезоэлектрическую сирену в салон. Она маленькая. Но слушать ее без слез в салоне машины нельзя. Будет срабатывать через 15 сек после сработки любого концевика. Так же срабатывает и основная сирена. параллельно Кнопка спрятана в нестандартном месте. К тому же не кнопка а магнитный триггер.
Плюс ко всему есть АКБ на 3 ампера. маленький с системой автоматической зарядки. Думаю запитать сигналку паралельно от него. Хоть свою самодельную систему. Она будет от него вообще питаться. без связи с основным АКБ. И все это ради того чтоб магнитофон не украли Машина моя никому не нужна. в Ростове правого руля мало. надо очень хотеть эту машину чтоб рискнуть ее угнать. а грабеж салона - всегда пожалуйста!
Мудрю конечно. но себе спокойнее.
Hel S.
А ведь и правда идея. Через релюху? Там же получается что питание лампы исчезает после заведения. Релюха НЗ.
Добавлено спустя 1 час 8 минут 35 секунд:
Итак: alex900
ЗАПАСИСЬ ТЕСТЕРОМ. ПАЯЛЬНИКОМ(обязательно - лучше ватт на 80-100 автозапуск припаять ) Лезвие концелярское возьми. Отвертки на крест. Возьми пару плоских отверток разной толщины. Панели снимать.
Разъем Н1
1. Фиолетовый - на стартер. На замке к ST2.
2,3 Красные - на АКБ. Можно от замка зажигания - AM1
4. Желтый - на IG1.(2 наших машинах также используется и IG2 - у тебя можно раздвоить желтый провод с этого разъема. или запрограмировать желтый провод с разъема Н7/1)
5. Коричневый - к АСС ( АСС на замке зажигания)
Разъем Н2 - тут я думаю разберешься. (только номера проводов)
1. выведи под капот - сними фару(так просто удобнее - да и кнопку концевика копота поставишь за одно. Лучше правую фару.) И подключи к лампе(на + лампы) габарита. Именно габарита а не противотуманки.(потом сможешь выбирать как будет моргать габарит или противотуманка - удобно)
2 и 6 подключи на питание замка зажигания это 2,3 провода разъема Н1.
3. Его можно не подключать. вернее не подключай его. Т.к. достаточно только одного 1.
4. Масса.
5. К + Сирены.
Разъем Н6.
1. читал инструкцию по установке. Пришел к выводу что чем вешать кучу диодов проще будет поставить два концевика(Его можно и потом поставить когда время будет. для начала просто заизолируй его).
2. Вот этот провод очень важен. Его обязательно надо подключить к разъему жабки, которая стоит на педали тормоза. Если не ошибаюсь там разъем 4 провода. Подключать надо к зелено-0белому. Проверь тестером при нажатии на педаль на нем должно появляться +12.
Подключи обязательно а то кто нибудь без ключа уедет.
3. Этот провод надо замкнуть на массу. Или сделай тумблер при включении которого этот провод постоянно будет заземлен. Грубо говоря - это функция включения/выкл автозапуска.
4. Датчик капота
5. Обрежь. ты не дизель.
6. Подключи к панели(у тебя панель электронная?) Если да - то там самый широкий белый разъем. Ядовито-зеленый провод. Смотри схему к машине(замечу что на этом проводе не будет четкой земли.будет сопротивление. причем самое маленькое на водит двери и самое большое на задней левой. если эти двери открывать.)
7. ОБРЕЖЬ. если на массу замкнешь сигналку спалишь.
8. Можно обрезать. . А можно сделать пуск с кнопки. чтоб как новые бмв - ключь вставил - кнопку нажал- поехал
9. Подключи к разъему генератора. Там есть провод на котором появляется +12В когда двиг завелся. На генераторе желто-зеленый провод(обязательно проверь).
Разъем Н7
1 - если на разъеме Н1 не раздвоил желтый провод то запрограмируй этот чтоб он дублировал желтый (Н1/4).
2- 10 - думай сам как ты их подключишь.
11+14 замкни их и подключи к массе.
12 - минусовая команда ОТКРЫТЬ( в пороге водителя коричнево - желтый)
15 - минусовая команда ЗАКРЫТЬ( в пороге водителя коричнево - белый провод)
13 и 16 - не подключай никуда.
Подключи 11 и 14 провода к массе(оставь их на последок чтоб сигналка уже работала) потом тестером(включи тестер на проверку сопротивления(на китайском тестере есть супер функция - когда контакты коротишь - он пищит). И попробуй открыть закрыть машину. на 12 и 15 проводе должна появляться масса или что-то похожее. но не ПЛЮС. Если не работает - подключи 13 и 16н на +12 (хрен его знает может это питание блока управления ЦЗ внутри сигналки.)
Остальное проблем не должно вызвать. Петлю не режь. Я на этом ошибался уже. Моя сигналка сгорала. Схема подключения в инструкции наглядная для АКПП. Цвет проводо я указал.
ОЧень удобно и правильно - когда тебе надо будет подключиться к проводу(например стартер, АСС, зажигание) не надо его перерезать. Просто лезвием срежь с него изоляцию на 3-4 мм. стоб получился оголенный кусок провода. намотай на него твой провод капни кислотой и запаяй. Если кислоты нет - натолки таблеок АЦЕТИЛСАЛЕЦИЛКИ - офигенно паяет(порошочек сыпешь на место пайки).
Чтоб сделать отверстие между двигателем и салоном. Найди под входным шлангом печки(из двигательного отсека) заглушку резиновую - сними ее. Проткни отверткой аккуратно дырку по центру(там паралон будет). загляни в салон. Напротив ножника увидешь свою отвертку. Потом возьми толстую трубку.. или что нить толстое и острое. сделай дыру побольше. Воткни туда толстуй(1 см) трубку. через нее протяни все провода что идут под капот. Да кстати ковер пола прийдется отогнуть. он эту дырку закрывает. Кстати это единственное место которое я нашел чтоб провода протянуть.
ЕСЛИ ЧТОТО Не ПОЛУЧАЕТСЯ - ЗВОНИ 89045018350 СЕРГЕЙ. Я в воскресенье свободен - с удовольствием подскажу.
ИНСТРУКЦИЮ Я НАПИСАЛ - 100% точно не гарантирую. Не имея сигналку и машину под рукой - трудно писать. что-то по памяти. Тщательно проверяй полярности.
УДАЧИ!
Читайте также: