Подключение сигнализации по can шине лансер 10

Опубликовано: 16.05.2024

Внимание, длиннопост.
Итак, полный процесс с фото делать не буду (попозже немного), ибо все инструкции есть в сети, просто отмечу некоторые особенности и сложности установки.
1. Помыл на мойке машину внутри и снаружи. Самое главное — помыл двигатель (подкапотное пространство). Клеммы не снимал, ничего не накрывал, мыли с химией напором автомойки. Единственное — в шноркель сунул тряпку, чтобы не залило. Неделя — полёт нормальный, ошибок никаких нет, ничего не коротит, свечи не залило.
Внимание: после помывки в -15 поставил авто на ручник. Итог: примерзли намертво тормозные колодки. Метров 100 проехал пока обе отлипли. После этого 2 дня висела ошибка ABS и собственно ничего не работало. Решился вопрос самим собой, как только немного оттаяло всё.
2. Покурил до покупки и установки 2 недели форумы по сигнализациям, изучал электрические схемы, варианты подключений. Ну и саму сигнализацию выбирал. Главный критерий — обеспечение элементарных функций охраны и возможность дистанционного запуска.
3. Выбрал E93 с 2CAN-2LIN модулем.
Получил по шине CAN: тормоз, ручник, концевики (кроме капота), включено ли зажигание, контроль заведенного двигателя (для запуска), управление ЦЗ и штатной сигнализацией (причем на сайте can.starline.ru написано что пошагового открытия дверей нет — у меня ключ с кнопками, на нём работает, с сигнализации так же открываются замки пошагово), запрет запуска двигателя (блокировка) и важное — обход штатного иммобилайзера при запуске дистанционно (не надо ставить обходчик или ключ прятать).
Проводами подключил: управление аварийкой, сирену под капот, концевик капота, датчик температуры двигателя.
4. Сама установка.
Карту монтажа использовал отсюда Карта монтажа B94
Большую часть информации взял оттуда, ну и с сигнализацией схема подключения есть.
Установка проводилась в полутьме в — 15 во дворе (хоть в -30 ума не хватило ставить). Устанавливал в два этапа, за два дня, т.к. не всегда было свободное время, да и мороз останавливал. В машину кинул удлинитель, лампу освещения и тепловентилятор.
а) разбираем торпеду по частям, болтик к болтику, чтобы что то потом не потерять.
б) снимаем клемму "-"
в) Подключения: CAN шина подключается двумя проводами по А и двумя по В каналу. На can.starline.ru есть схема подключения.
Альтернативное управление световыми сигналами: вот тут и была загвоздка. Везде и на форумах и на сайте Starline написано, что в 4м пине это зеленый провод. У меня это был желтый провод. На всякий случай я предварительно уже при включенной сигнализации просто дотронулся со стороны платы кнопки аварийки до 4 пина и включил срабатывание сигнализации — аварийка заработала как надо.
Провода питания сигнализации: можно (и даже нужно может быть) напрямую к аккумулятору (на развязке + там есть свободный болт крепления проводов), или как сделал я. Красный я подключил к проводу идущему к блоку предохранителей под торпедой. Два толстых провода, оба плюс постоянный. Везде пишут что там белый и красный провод. У меня же это черно-красный и черный провод — подцепился к черно-красному. В инструкции указано что питание сигнализации и цепи стартера можно запитать от любого провода сечением не менее 6мм2, даже от фишки зажигания. Так вот на зажигании у нас тонюсенький провод +12, я туда побоялся подключать даже питание сигнализации, не то что силовой модуль. Черный провод на любую массу. Можно как в карте монтажа. Я же подцепил к одному из болтов блока предохранителей.
Силовой модуль: +12 цепляем на любой постоянный + как и питание сигнализации. Зажигание и стартер по инструкции. Асс (аксессуары) я тоже подключил — в итоге при дистанционном запуске работает и магнитола. Шлейф к сигнализации. Сам модуль я стяжками прикрепил к жгуту проводов под рулевой колонкой.
Кнопку Valet я протянул к блоку предохранителей и там приклеил. Светодиод протянул в левой стойке и просто положил между торпедой и стойкой, сверлить не стал. Приемопередатчик приклеил на лобовое слева. Провод опять же таки в левой стойке.
Основной блок сигнализации установил как и рекомендовано за приборной панелью. Задачи обезопасить по максимуму автомобиль не было, поэтому скрытной установки не проводил. Плюс вполне быстрый доступ к блоку если понадобится.
В резиновом уплотнителе в центре подкапотного щита я ниже пучка проводов проделал крестообразное отверстие до "чувства провала". Отверстие само сразу закрылось, резинка плотная. Потом за неимением "протяжки" раздербанил провод ВВГнг 3х3.5. Вытащил один провод, которого вполне хватило чтобы протиснуть и не погнуть провод через образовавшийся дефект в резинке. Протолкнул на достаточную длину (около 50 см). Из машины уже со стороны подрулевого пространства подцепил его к 3м проводам — выход концевика капота, на сирену, и на датчик температуры. Провода произвольно проложил в гофре (нашел в ближайшем магазине только 16мм, может потом поменяю на потоньше). Концевик установил в штатном отверстии возле левой фары где кочерга капота, на саморез в комплекте. В комплекте штекер для присоединения на концевик — соединил с проводом из салона и вставил на выступ концевика (снизу.). Сирену по инструкции на штатный болт по центру моторного отсека прикрутил (там же массу, предварительно зачистив немного железо). А так куда хотите можно её.
Отдельно про датчик температуры — прицепил хомутами на патрубок охлаждайки. При первых тестах же понял, что разница показаний температуры в авто и на брелке сильно различная. Не критично для меня, но, думаю буду переделывать — прикручу на болт ГБЦ какой нибудь, чтобы контакт был лучше и точнее температура.
Все соединения были на пайке. Где то местами скрутка и пайка. Штатные провода не резал, только зачищал изоляцию. Изначально думал подцепиться прямо пинам в фишках. Но, посидев, покурочив на морозе фишки и не достав ни одного пина без "танцев с бубном" плюнул на всё и взялся за топор нож и паяльник.
Все провода аккуратно собраны в пучки, соединены изолентой и стяжками, чтобы нигде ничего не брякало.
Проверил работоспособность сигнализации ( предварительно минимально настроив). Сборку в обратном порядке.

Плюсы: — моральное удовлетворение от самостоятельной установки.
— нет халтуры, всё для себя делалось. Если косяк — винишь себя и более никого.
— бесценный опыт.
— сэкономленная денежка на установку.
Минусы: — за неимением опыта установка занимает больше времени, чем в опытных руках.
— отмороженные руки, уши, ноги, сожженые паяльником пальцы, прожженая куртка(
— опять же, если котёл не варит — наделаешь таких дел, что можно и влететь на замену дорогостоящих блоков. Я всё делал без прозвонки/мультиметра, т.к. был уверен что и куда цепляю. Но рекомендую проверять.

Выводы: установил бы я еще раз сам сигнализацию на авто — ДА! Советовал бы я каждому такое делать — ни в коем случае, только отмороженным любителям ковырять всё самому!

По настройке будет пост дальше, т.к. некоторые эксперименты еще не закончены. Как всё сделаю, напишу что да как настроить при каких условиях.
На данный момент — работает охрана, запуск авто дистанционно.

1. Необходимо снять часть пластмассовых деталей салона:

Снять пластмассу перед коленями водителя. Два самореза внизу по краям, далее тянем все на себя, усилие вдоль оси автомобиля. Когда панель вышла, снимаем крутилку корректора фар (три самореза) и диагностический разъем внизу;
Всё, что под ногами водителя слева (открутить гайку и вытащить пластмассу);
Все что под ногами пассажира справа;
Ящик бардачка. Открыть его по максимуму, до пола, нажав на ограничительные выступы, сняв с проушины шток микролифта (справа), вытащить вдоль оси авто;
Верхнюю крышку над бардачком. Четыре самореза, клоп и держатель проводов;
Нижнюю часть (пластмассовая крышка), которая закрывает климатическую установку (над ногами пассажира). Только клопы (вынимаем центральную часть клопа, затем клоп и снимаем вдоль оси авто);
Снять кожух рулевой колонки и замка зажигания. Несколько саморезов и болт внизу (нужно отвести ручку фиксации рулевой колонки вниз);
Желательно (но можно и не делать) разобрать переднюю часть, сняв блестящую накладку, лицевую часть магнитолы и внутренний блок магнитолы (показано на картинке);
Облицовка передней стойки. Снимается просто – тянем вдоль оси авто (необходимо снять «пластмаску» внизу).

Все пластмассовые детали разбираются по схожим принципам. Как правило, есть: саморез, многоразовый клоп (у него надо сначала слегка вынуть центральную часть, после чего клоп вытаскивается целиком), или клопы «на трение» (круглой, прямоугольной формы).

Разборка передней части торпеды:

Снятие лицевой части магнитолы и самого блока (блок можно положить на «торпеду» сверху на «тряпочку», чтобы не поцарапать). Лицевую часть от разъема можно не отсоединять (положить на консоль):

Снятие крышки над бардачком. Стрелкой показана шпилька на которую можно закрепить металлический кронштейн для установки блока сигнализации:

2. Прежде чем отключать аккумуляторную батарею (напомню – лучше снять массу), желательно тестером проверить, что всё так есть как написано (мало ли что…).

По разъемам см. рисунки.

Коричневый разъем в блоке электроники (все концевики)

Черный — Задняя правая дверь
Красный (полоска сер.) — Задняя левая
Коричнево-белый — Багажник
Зеленый (полоска сер.) — Передняя правая дверь
Желтый (полоска сер.) — Передняя левая дверь

Белый разъем в блоке электроники (повороты)

Белый и Зеленый (на разъеме рядом)

Коричневый разъем внизу (рядом с ручкой капота)

При подключении сигнализации я всегда использую штатные (слаботочные) цепи управления центральным замком. В данном случае, сигналку подключаем параллельно кнопке управления центрального замка на двери (управление – замыкание на массу).

Желтый (полоска красн.) — Закрыть
Серый (полоска сер.) — Открыть

Питание на сигналку лучше взять с блока дополнительный предохранителей и реле (прикручен к основному блоку электроники справа), если не ошибаюсь – толстый белый провод.

Электрическое подключение блока сигнализации к блоку электроники (датчики дверей, багажника, повороты, питание сигнализации):

Подключение для управления центрального замка:

Разъем подключения к замку зажигания

Белый — Зажигание
Зеленый — АСС
Оранжевый — Стартер
Желтый — +12 В

Крепление блока сигнализации над бардачком:

Провода в моторный отсек (ничего сверлить не надо).

Поскольку на это решение было потрачено некоторое время, надеюсь, что оно является оптимальным.

1. Необходимо снять часть пластмассовых деталей салона:

Снять пластмассу перед коленями водителя. Два самореза внизу по краям, далее тянем все на себя, усилие вдоль оси автомобиля. Когда панель вышла, снимаем крутилку корректора фар (три самореза) и диагностический разъем внизу;
Всё, что под ногами водителя слева (открутить гайку и вытащить пластмассу);
Все что под ногами пассажира справа;
Ящик бардачка. Открыть его по максимуму, до пола, нажав на ограничительные выступы, сняв с проушины шток микролифта (справа), вытащить вдоль оси авто;
Верхнюю крышку над бардачком. Четыре самореза, клоп и держатель проводов;
Нижнюю часть (пластмассовая крышка), которая закрывает климатическую установку (над ногами пассажира). Только клопы (вынимаем центральную часть клопа, затем клоп и снимаем вдоль оси авто);
Снять кожух рулевой колонки и замка зажигания. Несколько саморезов и болт внизу (нужно отвести ручку фиксации рулевой колонки вниз);
Желательно (но можно и не делать) разобрать переднюю часть, сняв блестящую накладку, лицевую часть магнитолы и внутренний блок магнитолы (показано на картинке);
Облицовка передней стойки. Снимается просто – тянем вдоль оси авто (необходимо снять «пластмаску» внизу).

Необходимое время для установки — 4-5 часов точки подключения

Точки подключения, митсубиси лансер 10

Коричневый разъем в блоке электроники (все концевики)

Черный — Задняя правая дверь
Красный (полоска сер.) — Задняя левая
Коричнево-белый — Багажник
Зеленый (полоска сер.) — Передняя правая дверь
Желтый (полоска сер.) — Передняя левая дверь

Белый разъем в блоке электроники (повороты)

Белый и Зеленый (на разъеме рядом)

Коричневый разъем внизу (рядом с ручкой капота)

Желтый (полоска красн.) — Закрыть
Серый (полоска сер.) — Открыть

Разъем подключения к замку зажигания

Белый — Зажигание
Зеленый — АСС
Оранжевый — Стартер
Желтый — +12 В

Снимаем подторпедник митсубиси лансер 10 (2 самореза) и облицовку рулевой колонки (2 самореза)
Вынимаем бардачок Mitsubishi Lancer X, откручиваем саморез накладки и снимаем ее. Затем откручиваем заморез крепления горизонтальной декоративной накладки, снимаем ее (крепление на защелках),
Снимаем переднюю панель магнитолы Mitsubishi Lancer X (крепление на защелках), откручиваем 4 самореза крепления магнитолы и вынимаем ее
Снимаем левую часть горизонтальной декоративной накладки Mitsubishi Lancer X (крепление на защелках), снимаем облицовку приборного щитка (крепление на защелках), откручиваем 3 самореза крепления приборного щитка и вынимаем его
Устанавливаем светодиод в левую стойку лобового стекла Mitsubishi Lancer X, антенный модуль либо в левый верхний угол лобового стекла, либо за магнитолу, датчик удара на кронштейн рулевой колонки, сервисная кнопка в любое доступное место
Устанавливаем под капотом Mitsubishi Lancer X сирену(крепление на 2 самореза), концевик и датчик температуры. Сигнал тахометра берем с зеленого провода форсунки 3-го цилиндра
Провода под капот прокладываем через штатную резинку в центре моторного щита
Блок сигнализации устанавливаем за приборным щитком Mitsubishi Lancer X. Крепление хомутами
Массу сигнализации берем под штатным болтом массы автомобиля справа за приборным щитком
При необходимости (ручная коробка передач) подключаем провод стояночного тормоза Mitsubishi Lancer X
Подключаем провода поворотников, концевиков дверей и багажника Mitsubishi Lancer X
При необходимости (автоматическая коробка передач) подключаем провод тормоза
Подключаем провода центрального замка Mitsubishi Lancer X
Подключаем провода зажигания, аксессуаров и стартера
Дополнительную блокировку можно сделать в левом пороге
Подключаем питание сигнализации
Настраиваем датчик удара и программируем параметры запуска двигателя (таблица 2 инструкции по установке).
Проверяем работу системы.
Сборку салона Mitsubishi Lancer X проводим в обратной последовательности.

Сегодня производители современных автомобилей комплектуют штатную электронику максимальным набором функций, большинство из которых неактивны, скрыты от владельца.

Это затрагивает практически все опции – от управления светом фар и сигнализации до режима работы дворников или датчиков давления в шинах.

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!

Подключение и настройка, по замыслу завода-изготовителя, производится дилерскими центрами индивидуально. Такая политика объясняется просто: в разных странах в правилах дорожного движения есть различные нюансы, которые касаются технических характеристик автомобиля и требуют обязательного их выполнения.

Например, в Европе обязательно движение с включёнными ходовыми огнями в светлое время суток, в Арабских Эмиратах – круизконтроль с ограничением скорости в 140 км/ч. Получая автомобиль с завода, дилер активирует те функции, которые обязательны или разрешены действующим законодательством.

В России ситуация иная: дилерские центры получают основную часть прибыли от продажи авто, устанавливая дополнительное оборудование, сигнализации, магнитолы вместо штатных. Активировать все функции становится невыгодно, немногие дилеры раскрывают перед клиентом возможности штатной электроники Mitsubishi Lancer X.

Mitsubishi Lancer Обычный › Бортжурнал › Установка сигнализации StarLine A61

Старая сигналка работала в режиме открыть закрыть. Сирена умерла после мойки двигателя за 2 месяца до покупки машины мной. Концевик капота отгнил еще раньше, наверно. Надо ставить новую.
Требования у меня простые: открыть/закрыть. Если кто-то пинает машину — я должен знать. + защита от интеллектуального взлома — на парковке умные, но слабые ворюги покупки не вынесут, пока ты ушел оплачивать эту самую парковку.

Почитал интернеты. Выбор пал на StarLine A61. В АвтоКИТе была в наличии, 3990 рублей. Дошел до электроники, спросил за сколько бы смогли привезти, если бы старлайн их в очередной раз не отфутболил —

4500. Взял в АвтоКИТе за 3990 + матюгальник за 180. В комплекте не шел почему-то.

Установку приемлю только на пайке (хотя в мороз олово порой в труху превращается, но скрутка мне видится еще более худшим вариантом).

Нам понадобится: -кусачки, чтоб врезаться в провода -острый нож, чтоб срезать изоляцию с провода (порой без врезки, поэтому нож нужен хороший). -изолента пвх (использовал SafeLine

Дистанционный бесключевой запуск двигателя на автомобилях Mitsubishi (ликбез)

Для начала определимся с понятиями.

Автоматический запуск - запуск двигателя автомобиля автоматически, без участия человека, по определённым событиям: понижение температуры двигателя до заданной, понижение напряжения на аккумуляторе до заданного значения, периодические запуски через заданные интервалы времени, запуск в определённое время суток, и т.п. Автоматический запуск реализуется дополнительными техническими средствами, такими, как сигнализация, телеметрический комплекс, или специальный блок автоматического запуска.
Дистанционный запуск - запуск двигателя автомобиля на расстоянии, когда владелец автомобиля находится не рядом с ним. Дистанционный запуск реализуется дополнительными техническими средствами, такими, как сигнализация, телеметрический комплекс, или специальный блок дистанционного запуска, либо штатными средствами (но, как правило, после установки оригинального аксессуара для дистанционного запуска).
В рамках настоящей статьи мы будем рассматривать автоматический и дистанционный запуски как события запуска двигателя без присутствия водителя в автомобиле, и объединим их одним словом - автозапуск.
Штатный иммобилайзер - отдельный блок (или функции других блоков) в автомобиле, производящий авторизацию владельца перед запуском двигателя. У любого современного автомобиля в ключе имеется метка-транспондер (чип), имеющая уникальный код. При попытке запуска двигателя штатный иммобилайзер посредством радиообмена считывает код из транспондера, сравнивает его с кодами, записанными в свою память, и при совпадении разрешает запуск двигателя.
Обходчик иммобилайзера - устройство, эмулирующее наличие ключа в салоне автомобиля. Обходчики бывают обычные, когда внутрь обходчика помещается второй ключ, чип из него, либо чип-клон, и бесключевые, когда в память обходчика записывается хэш-код, считанный из родного ключа в процессе программирования обходчика.

эмуляция действий человека при запуске двигателя (управление замком зажигания или кнопкой старт-стоп, нажатие педали тормоза);
обход штатного иммобилайзера, эмуляция того, что владелец с ключом находится в автомобиле.

Эмуляция действий человека при запуске двигателя

Автозапуск в классическом варианте производится с помощью дополнительного оборудования: автосинализации, телематической системы, блока автозапуска и т.п., при этом производится физическое подключение проводов к цепям замка зажигания (у автомобилей с простым ключом) либо к цепям кнопки Старт-стоп и педали тормоза (у автомобилей с системой Keyless).
Кроме того, необходимо подключение цепи для контроля работы двигателя (тахо-сигнал, либо сигнал работы генератора), и в некоторых случаях контрольных цепей стояночного и рабочего тормоза.
Автосигнализация при процедуре автозапуска производит эмуляцию включения нужных цепей (зажигание, тормоз, стартер), обеспечивая тем самым запуск двигателя.
С этой процедурой справляется практически любая современная автосигнализация с функцией автозапуска.

Lancer X (2007->)
Lancer Evolution X (2007->)
ASX (2010->)
Outlander XL (2006-2012)
Outlander III с кнопкой Start/Stop (2013->)
Outlander PHEV (2014->)
Delica D:5.

В настоящее время на рынке автосигнализаций и телематических систем появилось множество решений, эмулирующих "штатный" автозапуск по CAN-шине. Особенно в этом преуспела компания Алармтрейд с продуктами Pandora и Pandect (возможности конкретных продуктов нужно уточнять на сайте производителя).
Кроме того, эмулировать "штатный" автозапуск умеют блоки автозапуска канадских производителей Fortin, iDataLink.
При установке данного типа автозапуска необходимо, чтобы в вариант-кодинге блока ETACS автомобиля был включен параметр Remote Engine Start. Это можно сделать с помощью дилерского диагностического оборудования, либо другими средствами, например, Etacs Decoder. В российских комплектациях, как правило, данный параметр уже активирован с завода.

Таким образом, автозапуск можно реализовать либо физическим подключением к необходимым цепям автомобиля (так называемое аналоговое подключение), либо эмуляцией "штатного" автозапуска по CAN-шине.

Развернутые инструкции по установке и карты монтажа

Противоугонные устройства «АВТОР» предназначены для установки только в сертифицированных установочных центрах, перечень которых находится на сайте http://author-alarm.ru. Противоугонное оборудование «АВТОР», установленное другими организациями и частными лицами, не подлежит гарантийному и сервисному обслуживанию!

К установке оборудования допускаются только квалифицированные специалисты. Запрещается осуществлять установку и настройку, а также обслуживание и ремонт оборудования лицами, не прошедшими обучение и проверку знаний по технологии монтажа и технике безопасности.

Данная инструкция по установке и настройке носит рекомендательный характер. Схемы подключения, включая пины в разъемах, цвета проводов и пр., могут отличаться от указанных ниже в зависимости от комплектации автомобиля. Параметры, установленные при настройке оборудования, не должны противоречить требованиям инструкции по эксплуатации автомобиля.

Разработчик и производитель не несет ответственности за возможный ущерб, явившийся следствием неправильного подключения или настройки оборудования, а также несоблюдения техники безопасности. Рекомендуем проверить статусные сигналы, импульсы и назначение проводов перед подключением!

Проверка и обновление программного обеспечения AUTOSTART осуществляется дистанционно по каналу Bluetooth перед установкой устройства на автомобиль.

Для этого выполните следующие действия:

Распакуйте содержимое архива Driver BLE адаптера.7z в папку на диске.
Установите BLE Transmitter в USB-порт Вашего компьютера.
Откройте Диспетчер устройств Windows: Пуск - Панель управления - Диспетчер устройств или правой кнопкой мыши на Этот компьютер - Управление - Диспетчер устройств.

В перечне подключенных устройств найдите новое устройство. Оно может быть отмечено восклицательным знаком как нераспознанное и располагаться в разделах: Порты (COM и LPT), Контроллеры USB, Другие устройства и т.п.

Пример определения устройства

Щелкните правой кнопкой мыши на наименовании устройства и в открывшемся меню выберите пункт «Обновить драйверы…».

Выберите «Обновить драйвер»

Нажмите «Поиск драйверов на этом компьютере» и укажите путь к папке с распакованным архивом.

Выберите «Поиск драйверов»

Укажите папку с распакованным архивом

После установки в перечне устройств появится Bluegiga Bluetooth Energy.

Приложение Author Flasher не требует установки и готово к запуску сразу после распаковки архива с последней версией программы, например, AuthorFlasher_21.12.2018 (v3.2).7z.

Приложение поддерживает ОС Windows, начиная с версии 7.

Для работы приложения может потребоваться .NET Framework 4.5, который можно скачать и установить по двойному щелчку мыши на файле dotNetFx45_Full_setup.exe.

Подключите черный провод AUTOSTART к «-» массе.
Подключите красный и серый провода AUTOSTART к «+» питания.
Подайте питание +12В от внешнего источника.

Перед выполнением процедуры обновления прошивки обеспечьте минимальное расстояние между BLED112 и AUTOSTART для устойчивости связи.

1. Запустите приложение Author Flasher двойным щелчком мыши на файле AuthorFlasher.exe. При этом адаптер BLED112 должен быть установлен в USB-разъеме компьютера, в противном случае программа попросит это сделать после запуска.

2. Нажмите «Обновить» для установления связи BLED112 с AUTOSTART. После определения доступного устройства в соответствующем поле появятся строка с его наименованием.

3. Если обозначение прошивки напротив наименования устройства соответствует марке и модели автомобиля, закройте окно программы, выключите зажигание и перейдите к процедуре установке модуля AUTOSTART. В противном случае нажмите кнопку «Выбрать» напротив верхнего поля «Прошивка» и укажите расположение необходимого файла прошивки .bin (для совместимости со старыми прошивками можно вручную изменить расширение файла на .hex).

4. Выберите устройство, для которого требуется обновить прошивку, и нажмите «Прошить». Начнется процесс перепрошивки (занимает примерно 2 минуты).