Самодельный брелок для сигналки

Опубликовано: 28.06.2024

Любые брелки автосигнализаций могут быть двух типов: с обратной связью и без. Каждый брелок для сигнализации, если он является основным, наделён обратной связью всегда. Но чаще используется алгоритм keeloq, предусматривающий одностороннюю передачу данных, и в дополнительном брелоке от сигнализации тогда присутствует только передатчик. Если же используется диалоговый код, дополнительно устанавливают приёмник. Другие подробности рассматриваются дальше.

Совместимость оборудования одной фирмы

Выбирая новый брелок к сигнализации, всегда нужно знать, какая именно модель сигналки используется. У фирмы Starline, например, есть даже специальная таблица совместимости. В ней показано, каким брелкам на сигнализацию можно отдать предпочтение в том или ином случае. Выбор зависит от единственного фактора – какая сигналка установлена в данный момент.

Понятно, что сигнализацию по брелку можно определить, только когда речь идёт о фирменном оборудовании, поставляемом в комплекте с основным блоком. В память этого блока можно прописать и новый брелок для сигнализации, который владелец приобретает отдельно. При этом изменяются данные, хранимые в памяти самой сигналки. А в случае использования «диалога», данные обновятся в каждом устройстве (в сигналке и в «ключе»).

Может казаться, что алгоритм keeloq обладает нежелательным свойством. Один брелок для сигнализации будет открывать несколько автомобилей, если его соответствующим образом прописать, то есть перепрограммировать целевые основные блоки. Утверждение выглядит логично, но действительности оно не соответствует. Если прописывать брелок для сигнализации АПС-6 (ВАЗ), эта процедура не всегда завершается успешно. Так получается, когда брелок уже прописан в другом основном блоке. Заметим, что система кодирования АПС-6 – это keeloq.

Особенности программирования основного блока

Форма корпуса большинства автомобильных брелоков, совместимых с тем или иным оборудованием, всегда является различной. Иногда даже не сам корпус, а его цвет может сказать о многом. Например, начиная 2006 года блоки оборудования Starline моделей B6 и B9 стали окрашиваться в синий цвет, а не в чёрный, как раньше. Брелки для сигнализаций B9 и B6 нужно выбирать соответствующим образом, обращая внимание именно на цвет корпуса.

Максимальное число «ключей», которое может опознать любой охранный комплекс, не превышает 4. А перепрограммирование основного блока подразумевает запись всех автомобильных брелоков, предполагаемых к использованию в будущем. Ниже приводится пример.

Как «ключ» добавить и заменить

Понятно, что брелкам сигнализаций, где используется односторонняя связь, в результате процедуры записи вред не наносится. Не нужно беспокоиться и о потере контроля над сигналкой:

Если каждый прописываемый брелок для сигнализации не станет «опознаваемым», содержимое памяти основного блока не изменится. Перепрограммировать в данном случае ничего не удастся. Но останется возможность использования «старых» автомобильных брелоков, прописанных раньше.
Снять автомобиль с охраны можно разными способами. Вместо брелока от сигнализации иногда используется кнопка Valet, которую нажимают в определённой последовательности. По идее, кнопкой должен пользоваться владелец, когда команда с брелока на сигнализацию не идёт. Но никто не запрещает так делать и вам.

Похоже, разработчики часто оставляют обходные пути. Что рассчитано как раз на неопытных «программистов».

До того, как приступить к записи, нужно разместить перед собой полный комплект брелков для автосигнализации, тех, которые будут использоваться в дальнейшем. Режим охраны отключают, а затем выполняют определённые действия:

Активируют режим программирования;
На каждом брелоке для авто, находясь в салоне, нажимают специфичное сочетание клавиш (согласно инструкции);
Режим программирования отключают либо ждут, когда он завершится автоматически.

Каждый прописываемый на втором шаге брелок сигнализацией станет опознаваться. В то же время данные о любом брелоке от сигнализации, который не был прописан, будут удалены из памяти принудительно.

Исправляем нарушение синхронизации keeloq

Например, для сигналок «Старлайн» подходит простая рекомендация: авто снимают с охраны, и 2 раза либо 5 раз нажимают любую клавишу. Речь тут идёт, конечно, о клавишах брелков от сигнализаций. Выполнив указанные действия, можно сразу восстановить синхронизацию, а перепрограммировать ничего не потребуется.

Если вы решите просто поменять батарейку, восстанавливать синхронизацию придётся и в этом случае. Это верно для всех сигналок «Старлайн», не оснащаемых диалоговым кодом.

Сведения, отсутствующие в документации

Допустим, требуется комплект брелков на сигнализацию Starline A9. Но в продаже есть оборудование, совместимое с «восьмой» моделью. Об основном брелоке на сигнализацию A8 в инструкции не сказано, что он подходит к Starline A9. Но согласно отзывам, при наличии брелока от сигнализации A8 на «девятой» модели работает всё, кроме дистанционного запуска.

А между дополнительными брелками от сигнализаций A8 и A9 особой разницы вообще нет. Даже корпус у них не отличается.

Код брелков для автосигнализации A8 легко прописывается в разных блоках: Jaguar EZ-beta, KGB FX-5… Это не удивительно – везде применён алгоритм keeloq. Значит, о брелках от сигнализаций указанных моделей можно сказать, что они являются универсальными.

Спрашивается, что делать, если сигналка на нажатия клавиш не реагирует. Ответ звучит так: пытайтесь восстановить синхронизацию либо выполните запись.

В большинстве автомобильных брелоков, оснащённых кодом keeloq, непросто даже поменять батарейку. После замены теряется синхронизация, и может казаться, что «мёртвому» брелоку от сигнализации уже ничего не поможет. Якобы он сломался. Но такое впечатление является обманчивым.

Кстати, о брелках на сигнализацию B6 в инструкции явно сказано: десинхронизация возникнуть может. Делайте выводы.

Нештатные ситуации и решения

О дополнительных брелках сигнализаций, если используется алгоритм kelloq, известно следующее: в них обратная связь отсутствует. Значит, если владелец потерял брелок от сигнализации, его не всегда можно будет найти. Поиск увенчается успехом, если:

Речь идёт об основных автомобильных брелоках. Используйте вызов водителя либо выполните отпирание двери и ищите источник звука.
Брелок для сигнализации с «диалоговым» кодом, основной или дополнительный, всегда оснащён приёмником. Поиск осуществляется, как указано выше.

Вывод: дополнительные брелоки для автосигнализаций лучше не терять, особенно если не используется «диалоговый код».

Корпуса любых автомобильных брелоков изготовляются из пластика. Сам корпус обычно состоит из «половинок», скреплённых саморезами. Во внешнем оформлении брелоков для автомобилей не используется металл, отражающий радиоволны. А ремонтировать в брелках сигнализаций, о какой бы модели речь не шла, проще именно корпус.

Быстро поменять вы сможете и кнопочный модуль, присутствующий в комплекте с новым корпусом по определению. Всё что здесь сказано, имеет отношение к любым брелкам для автосигнализации: дополнительным и основным.

Корпус основных автомобильных брелоков всегда снабжается защитным стеклом. Под ним расположен дисплей. Но если дисплей сломался, его замену выполнять очень сложно.

Оказывается, не всегда просто будет и определить сигнализацию по брелку:

Форму брелков к автосигнализациям своих моделей изготовитель не меняет. Что не относится к сторонним фирмам. Вдобавок, если сломался только корпус, его могли заменить похожим, но отличающимся.
Допустим, брелока на сигнализацию требуемой модели в наличии не было, и владелец купил совместимое оборудование. Подумайте, что из этого следует.

В общем, сигнализацию по брелку в большинстве случаев определяют неверно. Но тогда не нужно задавать вопрос, почему на новый брелок сигнализация не реагирует. В случае ошибки, его нельзя будет даже прописать в память блока. Можно сделать вывод, что выбор подходящего брелока на сигнализацию – задача нетривиальная.

В рознице доступны разные брелоки для автосигнализаций, в том числе и универсальные. Делать выбор, однако, нужно с осторожностью. Обычно, закупив несколько брелков для автосигнализации одной модели, продавец старается их реализовать. Однако с брелками на сигнализацию, установленную в вашем авто, эта продукция может не иметь ничего общего, кроме корпуса. О полной совместимости нельзя говорить, даже если основной блок реагирует на нажатия клавиш. Выбор брелков для автосигнализации – это отдельная и не всегда простая задача.

Замена дисплея выполнена самостоятельно

Один мой друг, большой любитель быстрой езды по бездорожью, обратился ко мне с просьбой сделать кожаный чехольчик для брелока сигнализации. На кочках брелок бьется о приборную панель, сильно гремит и разбивается. Процесс работы решила отснять и сделать МК. По такому принципу можно делать многие маленькие чехольчики, не только для брелоков. Все достаточно просто, специальных навыков не требуется.

1. Начинаем с выкройки. Кладем брелочек на картон и обводим карандашом по периметру.

2. Измеряем толщину брелока, делим ее пополам.

3. Рисуем линию на расстоянии половины толщины брелока, параллельно обведенному контуру. В дальнейшем это будет линия шва.

4. Делаем припуск на шов, отложив 5 мм параллельно линии шва. Для крепежа оставляем прорезь в 6-7 мм. По низу припуск тоже сделаем, хотя шва там не будет. Двух миллиметров будет достаточно.

5. Вырезаем первую половину выкройки, обводим ее на картоне.

6. Делаем "ушко", которое будет заправляться в чехол.

7. Чехольчик будет украшен шнуровкой, поэтому сразу нужно отметить отверстия для нее.

8. При помощи шила переносим выкройки на кожу, отмечаем отверстия и вырезаем.

9. Выполняем шнуровку.

10. Сначала с одной стороны.

11. Потом с другой. Кончики шнура заправляем под шнуровку с изнаночной стороны.

12. Наносим клей на обе детали по периметру, там где будут швы.

13. Детальки аккуратно склеиваем.

14. Теперь берем нашу картонную выкройку и обрезаем по линии шва. Накладываем на чехольчик, шилом отмечаем линию шва.

15. Размечаем отверстия, прокалываем шилом. Выполняем швы двумя иглами навстречу друг другу. Сначала с одной, а потом с другой стороны.

16. Для того, чтобы закрепить шов выполняем 2 стежка назад, а перед тем как зятянуть нитку в последнем стежке смазываем петельки клеем ПВА.

17.Ножницами подрезаем края, чтобы были ровные.

18. Слегка смачиваем водой чехольчик внутри. Натягиваем на брелок и ждем когда кожа полностью высохнет.

19. После высыхания будет виден контур кнопок. Этот контур аккуратно обводится шилом.

20. Снимаем чехольчик и осторожно прорезаем по разметке очень острым ножом. Делаем отверстие под индикатор.

Хорошим способом защитить автомобиль от угона является установка автосигнализации. Однако, если вы обладатель недорогого автомобиля цена такой системы может быть сопоставима с ценой транспортного средства. В таком случае, можно обеспечить защиту автомобиля самодельной сигнализацией.

Зачем делать самому?

Во-первых, основной причиной создания охранного комплекса своими руками является высокая цена на заводские решения. Существует негласное правило, что цена на сигнализацию не должна превышать 5% от цены автомобиля. Если у вас новый или дорогой автомобиль, то разумно будет установить хорошую заводскую систему, но, если ваш личный транспорт стоит меньше 50 000 рублей, вряд ли вам захочется тратить на нее пять – десять тысяч (без учета работ по установки, которая чаще всего равна цене системы). А комплектующие для создания сигналки самому обойдутся максимум в 1000-1500р.

Во-вторых, автоугонщики уже настолько хорошо научились обходить популярные сигнализации низкого и среднего класса, что украсть автомобиль с такой системой им может быть даже проще, чем просто закрытый ключом. Сигнал с командой от брелка перехватывается сканером (кодграббером) и расшифровывается. А затем преступник просто открывает ваш автомобиль, не вызывая подозрения у окружающих людей.

И даже если в сигнализации присутствуют блокировки двигателя, установщики часто располагают их в одних и тех же местах. По этому опытному угонщику не нужно много времени, чтоб отключить их. Но и даже потерпев неудачу в попытках запустить двигатель, он может выкрасть из салона ценные вещи и документы, потеря которых может нанести ущерб даже выше стоимости автомобиля.

Рассмотрим, какие функции должна выполнять базовая автосигнализация:

Система должна реагировать на несанкционированное открытие дверей, капота или багажника. Реализовать слежение за этим можно через штатные концевики (датчики открывания дверей), они есть на любом автомобиле. А вот датчиков у капота и багажника может не быть, но не сложно самому их установить.

Справка! А если добавить к системе недорогой бытовой инфракрасный датчик, то она сможет обнаруживать и проникновение в салон через разбитое стекло.

После того, как сигнализация заметила проникновение, то она должна оповещать об этом окружающих звуковой и световой сигнализацией. В качестве источника громкого звука можно использовать штатный клаксон, но лучше приобрести автономную сирену, которая будет еще одним рубежом защиты. А для привлечения внимания вспышками света можно подключиться к фарам или поворотникам. Эти оповещения должны длиться две-три минуты, а затем автоматически отключаться.
Также после срабатывания сигнализация должна каким-либо образом препятствовать угону. Блокировать запуск двигателя, топливный насос и так далее.
Система не должна потреблять много энергии из аккумуляторной батареи автомобиля, исключая ее ускоренный разряд в процессе длительной стоянки в режиме охраны.
В схеме должен быть тумблер, который отключает систему во время использования автомобиля.
Механизм включения должен иметь задержку на активацию охраны. 20-30 секунд хватит на то, чтоб спокойно выйти из машины и запереть ее.

Схема создания самодельной простой сигнализации

Разберем одну из самых простых автосигнализаций, которую можно сделать самостоятельно.

На схеме представлена акустическая сигнализация, срабатывающая от замыкания концевиков на капоте, багажнике или дверях, которая в активном режиме блокирует пуск двигателя после включения зажигания. Эта схема отлично будет работать на автомобилях с классической контактной системой зажигания (ВАЗ, Волга, Москвич и иномарки прошлого века).

Как сделать gps для машины

GPS – это глобальная система позиционирования. Такое устройство для автомобиля называется GPS трекер. Трекер – это устройство слежения за автомобилем. Он получает сигналы со спутника, по ним определяет свои координаты, а далее передает их пользователю.

Этими устройствами пользуются, чтоб можно было в реальном времени определять местонахождение автомобиля, а также видеть траекторию его перемещения. С помощью трекера можно узнать с какой скоростью двигался автомобиль.

Отслеживать автомобиль по спутникам можно следующими способами:

Спутниковый трекер для автомобиля. Его выполняют в компактном корпусе, чтоб можно было легко спрятать устройство. Его можно купить в специализированных магазинах или заказать из Китая.

Справка! Покупая такое устройство убедитесь, что оно не запрещено законом (шпионское оборудование).

Смартфон со специальным приложением. Расположив в автомобиле андройд-устройство со включённым приложением (например, Loki) через сайт вы сможете отслеживать его перемещения. А соответственно и перемещения автомобиля. Главное, обязательно подключите телефон к зарядке. Такой способ часто выбирают таксопарки.

Самодельный трекер. Он будет работать так же, как и «покупной», разве что его создание встанет вам гораздо дешевле, чем покупка готового решения. Чаще всего их делают на базе старых кнопочных телефонов, однако сделать это уже не так просто, как простую сигнализацию. К тому же, «самопальный» трекер будет гораздо большего размера и его уже будет не так просто скрытно разместить в автомобиле.

Как правило, трекеры (и смартфоны) питаются от 5 вольт через USB разъем. Самым простым решением будет воспользоваться адаптером в прикуриватель, но постоянно торчащий провод будет мешаться и ни о какой скрытой установки не будет идти и речи.

Более корректным решением будет запитать трекер через понижающий DC/DC преобразователь, который можно купить в любом радиомагазине или на алиэекспресс. Преобразователь представляет из себя небольшую плату, которую будет легко спрятать в области торпедо или других местах.

Подключите плату к преобразователю через USB провод, а сам преобразователь к бортовой сети автомобиля (найдите постоянный «плюс»).

Самодельная GSM сигналка из мобильного телефона

Еще одним вариантом самодельной сигнализации будет сборка ее на основе кнопочного мобильного телефона. Схема будет похожа на рассмотренную ранее. В качестве датчиков проникновения будут использоваться концевики. Но в отличие от простой схемы, сигнал будет подаваться не на гудок, а на контакты кнопки телефона.

Справка! На телефоне обязательно должна быть функция быстрого вызова последнего контакта. И этим последним контактом должен быть ваш номер.

Сигнал имитирует нажатие на кнопку вызова на телефоне и совершает вам звонок. Получив вызов с номера из машины, вы сразу понимаете, что ваше имущество в опасности. А в дополнении к этому, взяв трубку вы сможете прослушивать, что происходит в салоне автомобиля через встроенный в телефон микрофон. Также по телефону через GSM протоколы можно отследить угнанный автомобиль, если он будет находиться в зоне действия сотовых вышек.

Плату от телефона необходимо подключить к зарядке и спрятать в таком месте, чтоб можно было эффективно прослушивать область вокруг водительского места.

Параллельно с телефоном к сигналу можно так же подключить клаксон и поворотники, а вместо датчиков открытых дверей использовать датчик движения или магнитные герконы.

Как подключить самодельную сигнализацию

Рассмотрим несколько советов по подключению.

Подключая систему к питанию, обязательно внедрите в цепь предохранитель. Его номинал вы можете выбрать, подсчитав энергопотребление всех элементов.
Желательно брать «плюс» напрямую от аккумулятора, не нагружая заводские цепи питания.
Не стоит подключаться к каждому концевику по отдельности. Найдите место, в котором сходятся все сигнальные провода от дверей. Например, на проводах плафона освещения.
Сирену лучше подключать не напрямую от сигнализации, а через реле.
Тумблер включения располагайте в незаметном, но при этом доступном месте. Если вы слишком сильно спрячете его, вам может быть неудобно им пользоваться.

Преимущества самодельной сигналки

Как уже было отмечено, самодельные системы имеют два преимущества. Первое – это низкая цена. Радиоэлементы для схемы управления стоят недорого, а датчики с устройства светового и звукового оповещения уже есть в автомобиле.

Второй плюс самоделки – это уникальность. Для угонщика будет большим сюрпризом, что в машине будет не стандартная и хорошо известная ему сигнализация, а непонятная блокировка. Скорее всего, он не захочет разбираться с вашей системой и выберет своей целью другой автомобиль.

Полезное видео

Ознакомьтесь с особенностями установки самодельной сигнализации в следующем видеоролике:

Самодельная автосигнализация – это жизнеспособный вариант для автомобилей в ценовом диапазоне до 50 000 рублей. Однако для ее сборки необходимо обладать продвинутыми навыками в радио моделировании. В случае, если вы ошибетесь в момент монтажа или сделаете это небрежно, система будет глючить и больше мешать вам, чем угонщикам.

Любому из нас, самоделкину, дружащему с паяльником, обидно выкладывать разумные деньги за фабричные электронные противоугонные системы, поскольку их уязвимость где только не раскритикована. А платить серъёзное бабло – несеръёзно, — а своя голова-то на что? За деньги и дурак может!
Итак, напомню, какие недостатки у магазинных противоугонных систем не устраивают нас, специалистов паяльно-лудильного братства:
— типовая массовая схема установки элементов сигнализации у дилеров хорошо известна угонщикам, — ничего искать не надо, — и так понятно, какие провода перемыкать в обход клеммников и релюшек;
— многие сигналки поддаются раскодировке\перехвату кодов спецаппаратурой.
Поскольку блоги читают и угонщики тоже, далее будут изложены общие принципы и идеи построения нестандартной противоугонной системы, чтобы имеющий уши и голову читатель сам для себя решил – что, где и как в своём конкретном случае выгодно подключить — исключить — замутить, чтобы машина не завелась\не поехала\засиренила\вышла в эфир и тд и тп.
Это очень важный момент – «правильная» реализация, — без этого самая распрекрасная схема не оправдает надежд и усилий. На эту тему есть неплохая статья –
(al-club.ru/publ/7-1-0-7 Защита от угона. О нестандартном подходе к блокировкам)
Итак, в предлагаемой системе объединено забытое старое – надёжно-советское, и современное – комфортно-китайское.
В результате получились такие технические характеристики:
— сигнализация «спит» в закрытой и выключенной машине, т.е. ни от чего и ничего не потребляет и никаких блкировок не задействовано;
— сигнализация «спит» и в едущей машине и включенном двигателе, т.е. ни от чего и ничего не потребляет и никаких блкировок не задействовано и на радиобрелок не реагирует;
— радиобрелок участвует в разблокировке авто, только при вставленном ключе зажигания (водитель в машине), что сильно осложняет дистанционный перехват кодировки, кроме того возможны и классические (не радио) дополнительные ступени доступа\разрешения на разблокировку;
— постановка на охрану не требует выхода в эфир радиобрелка вообще — достаточно заглушить мотор, — и система взведена и спит одновременно, можно даже забыть\ не вынимать ключ зажигания, и безполезно сигналить радиобрелком, чтобы разблокировать сигналку.
Такие выдающиеся характеристики давным-давно были реализованы (не для охраны, конечно, а для логической надёжности работы аппаратуры) в СССР (и в мире) в ракетно-стартовых комплексах (чтобы не было схода ракеты (с отказами) без выполнения длинной цепочки условий готовности всяких систем) и на самолётах (элементы энергонезависимой памяти и дист.упр-я) с помощью поляризованных реле.
На рынке неликвидов и в кладовках\барахолках от советских времён полно и недорого таких реле, герметичных, рассчитанных на жёсткие условия эксплуатации: РПС 20\32\34\36\42 и тд, с широким набором напряжения срабатывания – от 3 до 48 Вольт (допускающие\не боящиеся непрерывного тока через обмотку), с переключательной коммутацией от 2 до 6 цепей с хорошими токами.
Схема «советско-ракетной» части проста и надёжна, т.к. не содержит «активных\п\проводников».
Китайский радиоуправляемый комплект с Али экспресса стоит всего 300 руб:
Например, такой — ru.aliexpress.com/item/Be…=a2g0s.9042311.0.0.SzDL0P
Технические характеристики китайца:
размер: 35*32*17 мм рабочая температура:-40 Градусов до + 80 Градусов
рабочее напряжение: 12 в рабочий Ток: ≤ 6mA\50 mA- при срабат. реле
рабочая частота: 433 МГц чувствительность приемника: ≥-105dbm
выходное напряжение: DC выходной Ток: ≤ 10А
Три режима кнопок брелка на выбор:
Jog — Без Блокировки,
Inter-lock/ — с блокировкой,
Авто-замок/Авто-Заблокирован
Возможность прописать\удалять брелки — предусмотрена.
Объединяя старое и новое получаем такой вот гибрид:

"Вот такой простой гибрид двух цивилизаций"
Пояснения к схеме.
При задействовании хозяином ключа зажигания (и\или потайного замыкателя проводника (+12В – I)) реле РПС «просыпается» — срабатывает обмотка «А» через NC контакты приёмника 433МГц и коммутируются противоугонные цепи в машине. Понятно, что если угонщик и захочет обойти замок зажигания, ему все равно придётся чтобы ехать «выдать» (+12В – I) в машину, а, значит и на спрятанную коробочку с реле РПС.
Далее, по воле хозяина по сигналу радиобрелка через кратковременно (постоянно нет необходимости) сработавшие NO контакты китайца уже сработает обмотка «Б», разблокирующая противоугонные цепи обратно.
Делитель R1\R2, подзаряжая конденсатор, не даёт больше сработать обмотке «А», пока не заглушите мотор\ не вынете\не повернёте ключ зажигания…
Вспомогательное\необязательное реле Р1 запитывается по цепи (+12В – II) появляющейся после разблокировки машины и служит, главным образом, для обесточивания при езде китайца-радиоприёмника, чтобы почём зря не вырабатывался ресурс его радиодеталей. Можно ещё проще — обойтись одной и той же цепью +12В-I, — запараллелив обмотку Р1 с обмоткой "Б" РПС, но понадобится ещё один накопительный конденсатор (по питанию радиоприёмника-китайца) с ёмкостью, достаточной для надёжного срабатывания и РПС, и Р1 "на излёте — пролёте" размыкающихся контактов питания Р1 (время срабат.<20 ms), с последующим самоподхватом Р1 через вторую группу своих контактов. (При использовании миниатюрных РЭС-60 с Rобм=800 Ом накопит. емкости в 470…1000 мкф вполне хватит).
Кстати, напряжение (+12В – II) для питания Р1 можно сформировать из основного + 12В через узел временной задержки в 5-10 сек на транзисторном ключе [полевом или биполярном], — так появится ещё одна ступень противоугонной защиты. Угонщик (с кодграббером) должен сообразить\успеть уложится в короткое разрешённое временное «окно» для сеанса радиосвязи.)

Конкретные номиналы деталек зависят от паспортных данных реле РПС. Мне понравилось, например, РПС 42 по цене до 100 руб, как самое экономичное по потребляемому току (из доступных, есть другие, не хуже и малогабаритнее, но из-за золотых контактов в них — ценник ювелирный…)
Для РПС 42, (с обмотками по 400 Ом) R1=150+\-50% Ом, R2=1,5 кОм (влияет на скорость разряда конденсатора, т.е время восстановления схемы для повторного цикла = 15…10 сек при С=1000 \470 мкф – ёмкость с большим запасом, помятуя о разбросе температуры в моторном отсеке от – 30 до +60, для торопыг можно уменьшить R2 и время раза в 2, сохраняя пропорцию делителя).
Выбор защищаемых\переключаемых цепей, — как понимаете, самое главное. Чем неудобоваримее будет схема замыко\размыканий, — тем тоскливее угонщику, стресс и безнадёга должны сломить его надежды на лёгкую добычу.
В идеале все клемники\коробчёнки, как необслуживаемые, должны быть доступны только со стороны смотровой ямы…
В современных авто кроме силовых цепей много критичных датчиков (и аналоговых, и контактных), — при неправильных сигналах от которых (для этого и служат контакты реле сигналки!) машина даже не заведётся, причём индикации ошибок на приборной панели не будет, а на шине OBD 2 – инфа весьма абстрактного плана – типа всё плохо с ЭБУ, КАН-шиной и тп.

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Статья относится к принтерам:

Коллега принес полуразвалившийся брелок автосигнализации, попросил сделать для него новый корпус.

Получил несколько вечеров интересного кропотливого обмера и моделирования (некоторый кайф по сравнению с ежедневным, ставшим несколько рутинным процессом на работе. ).

Короткое ТЗ от заказчика:

1.Корпус на защелках не предлагать, предпочтительно крепить 2 половики винтами-гайками (разборка брелка примерно раз в год для замены батарейки).

2.Размеры предпочтительно сделать немного больше (лапа у него, прямо скажем, не маленькая!) - старый брелок-капелька постоянно из рук выскальзывал и долбался об землю.

3.Материал для печати новых корпусных деталей подобрать максимально прочный - надоело ему уже каждый раз новый брелок покупать!

Вот так это выглядело в оригинале:

Немного по процессу собственно моделирования. Основа брелка - плата электроники с контактами для подключения батарейки и силиконовая мембрана с токопроводящими "пятачками" - форму и размеры имеют несколько витиеватые. Устанавливаться в 2-ух половинках корпуса они должны плотненько, поэтому важно было максимально точно их обмерить и отрисовать:

Половинки корпуса:

Странно, но в родном прессованном корпусе под платой электроники не было намека на какие-либо элементы опоры - при нажатии на кнопки мембраны плата заметно так проседала. Постарался этот люфтик выбрать - под ровными участками платы (в местах, где не стоят ЭРЭ) в одной из корпусных половинок сделал опорные 2 ребра.

Вид собранной модели нового брелка:

Печатал из столь любимого мной Эластана D-100 ("Монофиламент", Украина):

Сегодня с утреца отдал пересобранный в новом корпусе брелок заказчику. Он доволен, как слон, а значит и я тоже!

Читайте также: