Схема иммобилайзера тойота карина е
Опубликовано: 15.05.2024
Значит так. Выхожу с работы в костюмчике, в осенней курточке, иду в машину. На улице -37 или около того. Начинаю заводить машину с ключа. Автозавода нет. Машина простояла на морозе около 10 часов. Кручу… хватает, но не заводится… аккумулятору шел уже 5 год… Понимаю, что залил свечи, так как даже схватывать перестал. Беру свечной ключ, снимаю свечи, бл… руки уже замершие спичками, зажигалкой пытаюсь обжечь свечи, закручиваю, сажусь, подношу иммо к таблетки и с*ка чувствую такой разряд типа статического в момент соприкосновения иммо с таблеткой. Короче таблетка перестала реагировать на чип. Просто тупо мигает и ничего не происходит. Вставляю ключ в зажигание и … чек (такой значок двигателя) не загорается.
Машину бросил около работы, приехал домой, согрелся ))) И так как сам мало мальски изучал основы электротехники, решил выяснить причину… Начал юзать инет в поисках решения.
На выходных перетащил машину во двор и на протяжении последующего месяца: — сначала пытался запрограммировать оставшийся красный чип по многочисленным методикам указанные в инете, а затем просто напросто вырезал эту систему.
Теперь главное как её удалял:
— сам блок у меня установлен был в центральной консоли под крутилками обогрева.
— таблетка возле рычага КПП.
1. Снимается центральная консоль (4 защелки по 4-м углам — вытягиваем на себя), пепельница (там кнопка), прикуриватель — все очень просто (см. фото).
2. Откручивается наболдажник ручки КПП, снимается кожух с бордачком (подлокотник). Кстати таблетку оставил отсоединив только разъемы, чтоб не было дырки (См. фото).
3. Теперь самое интересное, необходимо продергнуть все провода идущие от головного блока иммо (фото) всего вроде 15 их. В моем случае, один провод шел на компьютер (спереди, справа, около двигателя обдува) врезаясь в стандартную проводку тоненький черный, просто тупо восстановил стандартную проводку; один в блок предохранителей и реле с левой стороны под баранкой, 4 на таблетку, а остальные вроде 9 уже точно не помню шли в отсек около замка зажигания. Стандартная проводку прозвонил и восстановил по цветам, моё маленькое счастье ничего паять не пришлось, немцы в родную проводку врезались разъемами. Ну вот вроде и все. Вставляете ключ и чек загорается, машина заводится. В принципе работы на минут 10-15, если знать что откуда и куда идет, ну и конечно теплый бокс))
PS/ нашел маленький секрет, если вы хотите оставить примитувную противоугонку, то два проводка которые необходимо было соединить, можно вывести на какую-нибудь колодку с тумблером и вот : тумблер включен машина работает, тумблер выключаешь машина зоводится, комп выдает ошибку и подача бензина прекращается — машина глохнет ))))) Чем не противоугонка? *ер какой угонщик допрет))) где и куда вы его воткнули
Сборник электросхем для некоторых моделей автомобилей Тойота. Приводятся схемы систем отопления, кондиционирования, контрольных приборов. Схемы электропроводки систем пуска, управления и зажигания, а так-же систем отопления и кондиционирования, система заряда тойота ланд крузер. В конце статьи несколько электросхем от тойота карина.
Электросхемы отопления, кондиционирования, контрольных приборов
1 Вакуумный клапан компенсатора холостого хода
2 Датчик низкого давления кондиционера
3 Предохранитель кондиционера
4 Усилитель
5 Электромагнитная муфта компрессора
6 Терморезистор
7 Электродвигатель вентилятора
8 Резистор вентилятора
9 Переключатель вентилятора
10 Реле отопителя
11 Размыкатель отопителя, 30 А
12 Электродвигатель вентилятора заднего отопителя
13 Переключатель вентилятора заднего отопителя
14 Плавкая вставка 7.5 А
15 Контрольная лампа включения переднего моста
16 Контрольная лампа воздушной заслонки
17 Контрольная лампа ручного тормоза
18 Датчик контрольной лампы включения переднего моста
19 Датчик контрольной лампы воздушной заслонки
20 Датчик контрольной лампы ручного тормоза
21 Датчик контрольной лампы уровня тормозной жидкости
22 Указатель давления масла
23 Указатель температуры жидкости
24 Указатель уровня топлива
25 Вольтметр Toyota
26 Тахометр тойота
27 Датчик давления масла
28 Датчик температуры жидкости
29 Датчик уровня топлива
30 Контрольная лампа ремней безопасности
31 К датчику освещения дверного проема
32 Датчик застегивания пряжки ремня безопасности
33 Реле ремней безопасности
34 Датчик незастегнутых ремней
35 От предохранителя DOME.
Система пуска, управления и зажигания автомобиля тойота
1- Предохранитель зажигания
2- Предохранитель системы впрыска
3- Главное реле системы впрыска
4– Форсунки
5- Реле топливного насоса
6- Измеритель скорости потока
7- Датчик рециркуляции
8- датчик темп. жидкости
9- датчик поворота дроссельной заслонки
10- Датчик кислорода 1
11- Датчик кислорода 2
12- Диагностический разъем
13- EFI ECU
14- Обмотка клапана автоматической регулировки холостого хода
15- Контрольная лампа проверки двигателя (на комбинации приборов)
16- Датчик скорости
17- Контактный датчик температуры жидкости
18- Диагностический разъем
19- Катушка зажигания и блок зажигания
20- Распределитель зажигания.
Электросхема отопления и кондиционирования, система заряда АКБ
Электросхемы автомобиля тойота карина
Перед выполнением работ с электрооборудованием автомобиля тойота отключайте массу от аккумуляторной батареи. На некоторых автомобилях это следует делать, только убедившись в том, что вы знаете шифр для раскодировки магнитолы. Перед тем как искать неисправность по схемам убедитесь в целостности предохранителей и степень заряда аккумуляторной батареи. Разъемы отсоединяйте держа их за корпус , а не за провода. Приступайте к ремонту только при наличии всех необходимых схем и инструментов.
Устанавливаемое оборудование: автосигнализация StarLine A91 с функцией автозапуска.
Установка автосигнализации на Toyota Carina 1993-1996 - разбор салона
Для удобства установки сигнализации разбираем салон.
Фото 1.1. Снимаем накладку правой стойки лобового стекла (клипсы).
Фото 1.2. Снимаем накладку правого порога.
Фото 1.3. Выкручиваем пластиковую гайку крепления накладки правой кик-панели и снимаем накладку.
Фото 1.4. Выкручиваем два самореза крепления обрамления доски приборов и вытаскиваем обрамление – снизу клипсы.
Фото 1.5. Выкручиваем четыре самореза крепления доски приборов и извлекаем её.
Фото 1.6. Выкручиваем саморез крепления подторпедника на его левом нижнем углу.
Фото 1.7. Выкручиваем два самореза крепления ручки открытия капота и вытаскиваем ручку в проем.
Фото 1.8. Откручиваем болт М6 на правом нижнем углу подторпедника, после чего сдергиваем подторпедник – клипсы по верхней кромке и по бокам.
Фото 1.9. Для облегчения доступа к проводке и блокам снимаем воздуховод обдува стекла правой двери. Для этого выкручиваем два самореза крепления к панели.
Фото 1.10. И саморез крепления воздуховода на стыке под рулем слева. После этого воздуховод можно снять.
Фото 1.11. Выкручиваем два самореза с головкой под ключ 10 мм крепления правого переднего подкрылка в колесной нише и саморез под крестовую отвертку на кромке крыла.
Фото 1.12. Выкручиваем еще два самореза с головкой 10 мм на днище автомобиля и саморез под крестовую отвертку – нижнее крепление брызговика.
Фото 1.13. Выкручиваем два самореза крепления крепления брызговика в колесной нише и саморез крепления подкрылка к кромке крыла.
Фото 1.14. Для отстыковывания подкрылка от крыла сжимаем усики квадратных грибков-закладных через зазор между крылом и подкрылком и извлекаем грибки.
Фото 1.15. Для прокладки проводов в багажник снимаем накладку порога в проеме задней двери, поднимаем диван заднего сиденья и выкручиваем болт крепления спинки справа внизу. На фото головка болта сломлена кем-то до нас.
Фото 1.16. Протягивать провод контроля багажника в багажник не обязательно. За спинкой, снятой справа вверх, находим пучок, идущий по полке к фонарику, и делаем подключение к проводу управления светом фонарика.
Фото 1.17. Если эта кнопка в зоне скобы замка багажника отсутствует, то прокладка провода в багажник и установка кнопки неизбежны.
Фото 1.18. В крышке багажника имеется техническая возможность установки электропривода отпирания. Располагать его так, чтобы ось штока располагалась параллельно тяге.
Подключение и установка автосигнализации Starline A91 на Toyota Carina 1993-1996
Фото 2.1. Основной блок располагаем за приборной доской. В белом разъеме приборной доски подключаем световые сигналы.
Фото 2.2. В синем разъеме можно подключить контроль работы по тахометру.
Фото 2.3. В коричневом разъеме - контроль дверей и лампа заряда аккумулятора.
Фото 2.4. Контроль тормоза подключаем на лампы СТОП. Сделать это можно в жгуте концевика на педали.
Фото 2.5. В зеленом разъеме пучка проводов из водительской двери подключаемся к управлению ЦЗ (массой). Подключение правильнее сделать в жгуте BODY.
Фото 2.6. Силовые провода подключаем в пучке с замка зажигания: +12 вольт - белый толстый или белый/красный, IGN (главное) - чёрный/красный, IGN2 (на время старта не отключается) - чёрный/жёлтый, АСС - синий/красный, START - чёрный/белый
Фото 2.7. Провода в подкапотное пространство выводим через проходку за монтажным блоком в правой кик-панели в пространство арки правого переднего колеса.
Фото 2.8. Кнопку контроля капота устанавливаем на планке радиатора, рассверлив имеющееся отверстие.
Фото 2.9. Сирену устанавливаем перед стаканом стойки правого переднего колеса. Датчик температуры двигателя – на приливе впускного коллектора.
Фото 2.10. Датчик удара крепим на кожухе-трубе рулевого вала под рулевой колонкой, расположив под сборкой разъемов подрулевых переключателей.
Модуль связи приклеиваем на чистый участок лобового стекла, контрольный светодиод устанавливаем в накладке правой стойки лобового стекла.
Цепь аксессуаров продублировать обязательно, иначе во время автоматических и дистанционных запусков не будет работать отопитель салона
Electrical Wiring Diagrams Toyota Carina E / Corona (AT 190/ ST 191/ CT 190 series) с бензиновыми двигателями: 4A-FE 1.6 л (1587 см³) 116 л.с./85 кВт, 7A-FE 1.8 л (1762 см³) 107 л.с./79 кВт, 3S-FE/3S-GE 2.0 л (1998 см³) 126-133 л.с./93-98 кВт и дизельными 2C/2C-T 2.0 л (1974 см³) 73-83-90 л.с./54-61-66 кВт; предохранители, реле, генератор, стартер, лампы и цветные электросхемы. Электрооборудование Тойота Карина Е с кузовами пятидверный хэтчбек / hatchback, универсал / estate и седан / saloon выпуска с 1992 по 1997 года
Видео Toyota Carina E/ Corona замена щеточного блока, диодного моста и лампочек подсветки переключателей печки (Тойота Карина Е/ Корона 92-97)
Toyota Carina E / Corona общая информация (Тойота Карина Е и Корона 1992-1997)
СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ
1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
Наиболее важной целью диагностики является быстрое определение неисправной детали, сокращающее временные и трудовые затраты.
2. РАСПОЗНАВАНИЕ СИМПТОМОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Определите, признаком какой неисправности является данный симптом.
3. ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА НЕИСПРАВНОСТИ
Посмотрите на электрическую схему и проверьте цепь системы. Затем проверьте переключатели, реле, предохранители, цепь массы и т.п.
4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ
1) Используя процедуры диагностики, сузьте круг возможных причин.
2) В случае необходимости используйте вольтметр, омметр и т.п.
3) Перед заменой некоторых деталей (переключатели, реле и т.д.), проверьте цепи электропитания и массы на наличие разрыва, ослабленных разъемов и т.п. Если проблемы в этих цепях не выявлены, проверьте компоненты цепи.
5. ПРОВЕРКА РАБОТЫ СИСТЕМЫ
После ремонта убедитесь в том, что система работает нормально.
ОСНОВНЫЕ ПРОВЕРКИ
1. ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ
1) При использовании вольтметра подключите отрицательный вывод к точке надежного заземления или к отрицательной клемме аккумулятора, а положительный вывод – к разъему или клемме компонента цепи.
2) Подсоедините положительный вывод вольтметра к разъему (A). Вольтметр покажет величину напряжения.
3) Переместите положительный вывод на разъем (B). Вольтметр покажет отсутствие напряжения.
4) При той же конфигурации проверяемой схемы переведите выключатель в положение ON. Вольтметр покажет наличие напряжения, одновременно включится лампа.
5) Цепь находится в исправном состоянии. Если возникает проблема, например, не включается лампа, используйте описанные выше процедуры для обнаружения неисправности.
2. ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ ЦЕПИ
1) Отсоедините клемму аккумулятора или разъем, так, чтобы между контрольными точками не было напряжения. Подсоедините два вывода омметра к обеим контактным точкам. Если в цепи имеются диоды, поменяйте выводы местами и повторите проверку.
2) При помощи омметра проверьте электропроводность цепи диода. Электропроводность цепи должна наблюдаться при подключении отрицательного вывода к положительной стороне диода, а положительного вывода – к отрицательной стороне. При смене полярности выводов электропроводности цепи быть не должно.
3) Символ « — » указывает на наличие электропроводности в цепи между двумя точками или клеммами. Например, как показано в приведенной ниже таблице, если переключатель находится в положении «3», то электропроводность цепи наблюдается между 1, 3 и 6.
3. КАК ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗРЫВ В ЦЕПИ
1) ПРИ ПОМОЩИ ВОЛЬТМЕТРА: Разрыв в цепи определяется путем измерения напряжения между соответствующими разъемами и массой при помощи вольтметра, начиная с ближайшего разъема к источнику питания. Питание должно быть включено, так, чтобы в цепи протекал ток. Если между отдельным разъемом и массой нет напряжения, цепь между эти разъемом и предыдущим разорвана.
2) ПРИ ПОМОЩИ ОММЕТРА: Отключите все разъемы, на которые не подается ток, и проверьте целостность цепи между соседними разъемами. Если омметр покажет бесконечное сопротивление, то это свидетельствует об обрыве в проводе.
4. КАК ОПРЕДЕЛИТЬ КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ
1) ПРИ ПОМОЩИ КОНТРОЛЬНОЙ ЛАМПЫ: Подсоедините вместо перегоревшего предохранителя контрольную лампу (мощностью порядка 3 Вт) и подайте в цепь ток. Отключайте разъемы цепи по одному. Начните с наиболее удаленного разъема от источника питания. Если контрольная лампа гаснет с отключением разъема, то цепь между этим разъемом и следующим (дальше от источника питания) замкнута накоротко.
2) ПРИ ПОМОЩИ ОММЕТРА: Отключите все разъемы, на которые не подается ток, и проверьте целостность цепей между каждым разъемом и массой. Если омметр покажет наличие электропроводности между отдельным разъемом и массой, то этот разъем замкнут накоротко.
Спасибо за точки подключения.
Такой подробный отзыв, первая и последняя строчка в нём обязывают написать не меньше.
Во первых надо настроить холостые обороты.
Управление двигателя порядочно расстроено, это означает, что уже давно не было нормального ТО:
- чистка инжектора
- чистка системы холостого хода
- проверить герметичность впускного канала (нет ли трещин, изоленты и т.д.)
Чтобы все Ваши дальнейшие действия имели точку сравнения, надо записать, что в данный момент показывает прибор.
Вы это уже почти сделали.
Ещё надо прибор подключить к клапану холостого хода (входом с форсунки) и узнать скважность управляющих импульсов. Для этого найдите управляющий провод клапана х.х. и измерьте на нём время отрицательных и положительных импульсов.
Частота будет одна и та же около 500Гц.
Это пригодится, если вдруг почистите систему холостого хода. Проверим смысл этого.
Вот три последних и надо для начала проверить, измерив, баланс по цилиндрам.
Разогреть полностью двигатель, он работает на х.х.
Ставим усреднение 11 секунд, отключаем одну из форсунок, ждём 11 секунд, в строчке индикатор устанавливаем новую точку отсчёта (0%). Подключаем форсунку назад, отключаем следующую, ждём 11 секунд (прибор вычисляет среднюю), записываем её, получается в процентах, так поступаем и с третьей форсункой.
Очередь дошла до той форсунки, к которой подключён прибор, переключаем прибор на другую(любую) форсунку и проверяем компенсацию потери последнего цилиндра.
Расчётам будет мешать периодическое включение-отключение вентилятора радиатора, значит отключаем форсунки в паузах между ними (11 секунд хватит).
Умножаем результаты на 3 и смотрим, какой цилиндр хуже, какой лучше.
Это даёт массу информации, если всё ровно = всё в порядке.
Если нет, то по номерам цилиндров уже и надо искать разницу в компрессии, разбалансировке инжектора, плохую свечу.
Для начала хватит, где покопаться .
Обязательно пишите.
С уважением ООО Мульти-сет.
Поэтому понятна Ваша реакция и до и после того, как Вы увидели, как он работает - СУПЕРКЛАСС.
Как же редко это бывает, обычно на фотке всё красиво, в опциях длиннющий список по сути бесполезных функций, а на деле сплошное разочарование.
Цитата: Снял трубочку с регулятора давления, получил 2,85.
При этом надо снимать трубочку именно с регулятора, т.к. через эту трубочку будет идти подсос воздуха в задроссельное пространство, поэтому её надо зажать пальцем, чтобы его не было. Воздух добавит кислорода в выхлопных газах и время сильно не опустится. Уберёте подсос воздуха, и результат измерений будет другой, время уйдёт ещё ниже.
Цитата: для периодического замера дисбаланса
После того, как он будет определён, поправлен, если надо, будет установлена точка отсчёта.
Она и покажет время этого периода, когда пришло время для замера дисбаланса .
По тем цифрам, что Вы дали видно, что обнулили по очереди оба отрезка (через 28 мл), поэтому здесь сравнивать нечего = не обнуляйте часто общий отрезок.
За 3 часа работы двигателя проехали 31,81 км, много израсходовано топлива на стоящей машине (2683 мл из 5459 мл)
Поэтому и получили за это средний расход топлива 17,23 л/100 км.
Двигатель здесь не при чём, виновата манера эксплуатации, на самом деле он потребляет 9,04 л/100км.
Хотя Atoll и не катается быстро (за 2 дня высшая скорость 63 км/час).
И правильно делает.
Читайте также: