Suzuki ignis точки подключения сигнализации

Опубликовано: 05.07.2024

Поиски решения, где найти и как прописать второй смартключ в машину для установки сигналки с автозапуском начались еще в конце весны.Как выяснилось, в то время, обзвонив фирмы по установке сигналок — никто не умеет этого делать. Все отправляли к одному специалисту — "ключнику", который обозначил ценник 12 тыс. с оговоркой — не факт что получиться. Визит к нему отложил как самый последний вариант.

Единственное, что я нашел это партномер родного смартключа на одном из японских сайтов — 37172-62R00.

Купить его не проблема, емех — 9700 руб. и 2 месяца ожидания, мегазип — 6900 руб. и полтора месяца ожидания. С мегазипом ни разу не работал, поэтому опасался что-то там брать. В комментариях можете оставить отзыв о нём, если что-то через него покупали.

Цены на смартключи не гуманные… Но это пол беды. Главное прописать его в машину, а для этого нужен уникальный пароль для входа в блок иммобилайзера. Пароль выдается московским представительством по запросу официалов, как мне тогда сказали, ТОЛЬКО на основе вин номера машины. То есть нет вин — нет пароля. Прописывается смартключ так же, только на фирменном сканере. Кстати, официальная цена работы по прописке нового смартключа всего 800 руб! На этом общение с официалами было свернуто.

Исследование алишки прибавило немного информации. Там, к сожалению, партномеров не пишут, зато есть фотографии с маркировкой на обратной стороне брелков.
ru.aliexpress.com/item/32…937460.0.0.66a22e0eAskpIC
ru.aliexpress.com/item/32…937460.0.0.66a22e0eAskpIC

Специально спросил продавцов, сможет ли дилер/официальный сервис прописать их смартключ в машину. Ответы были уклончивые. У кого есть желание, можете привезти 315Мгц-овый на пробу.

И вот недавно разговаривал со знакомым и оказалось, что у него есть подвязки у официалов сузуки. Рассказал ему о проблеме. Он с кем-то созвонился и говорит — езжай, будут пробовать.
Официалы, до меня, с праворульными машинами по теме "прописать новый смартключ" дел еще не имели. Первым этапом надо было получить пароль доступа к блоку для прописки смартключей. Как меня уверяли ранее, нужен вин номер, без него их оборудование не работает. Ага, фиг вам, достаточно одного номера кузова.
И вот полдела сделано, пароль получен!
Брелки которые у них были в наличии не пошли. Но я не сильно обольщался.

Пароль есть, машину помыли, денег не взяли — класс!

Взял у них партномер смартключа, который (как они сказали) мне должен подойти — 37172-62R10.
Сами они отказались привозить, т.к. ключ с таким номером снят с производства и недоступен для заказа. WFT?! Фигня! Есть в емех за 3720 руб. У меня уже тогда закралось сомнение, что ключи с разными партномерами могут отличаться. Но жаба победила, заказал. Как оказалось — не зря.

Смартключ приехал через три недели. Вскрываю его и смотрю маркировку на брелке. Вот сцука — не совпадает с той, что на родном брелке. В моем понимании, чтобы ключи были однотипными, маркировка должна совпадать. Но чем черт не шутит. Приезжаю к официалам, говорю — пробуйте.
Через час сообщают, ключ прописался, но он не работает. Машина видит ключ, ключ прописывается в блок, но на нажатие кнопок машина не реагирует. Тут же выясняется, что они мне дали парномер из европейского каталога! (Кто не знает, у европейских и японских смартключей разная радиочастота).
Официалы извинились, денег опять не взяли. Уехал. Ну думаю абзац…
Сейчас надо попытаться сдать этот ключ обратно в емех. Заказать за вменяемые деньги ключ который видел у японцев. И т.д. и т.п. И тут всплывает мысль — если машина прописала смартключ у себя, значит она его как-то видит. Как она его видит?

Небольшое отступление. Да простят меня гуру, далее описание жутко упрощено для общего понимания работы. У тойота, и некоторых других производителей машин, смартключи "двухдиапазонные". На "низкой" частоте работает транспондер. Транспондер нужен для отключения иммобилайзера для успешного запуска двигателя. Для работы транспондера не требуется питание. Достаточно поднести его к антенне иммобилайзера (она находится в кнопке старт-стоп). На "высокой" частоте работают смартфункции (открыть-закрыть двери и т.д.), а так же транслируется сигнал транспондера при попытке запуска двигателя. Для работы на "высокой" частоте нужно питание — батарейка. Если батарейка села, машина открывается обычным ключем-лезвием, а заводится путем поднесения брелка к кнопке старт-стоп и нажатием на неё. У смартключей европейских, американских, японских и других регионов "высокая" частота разная. "Низкая" — одинаковая. При прописывании ключа в тойота, программа/сканер проверяет работу брелка на "низкой" и "высокой" частотах. "Низкая" частота у всех регионов одинаковая. И этот шаг проходит всегда на ура. А вот если на "высокой" нет ответа (машина и брелок из разных регионов), брелок не прописывается в машину.

Продолжим… Подъезжаю к дому. Убираю родной смартключ на соседнюю лавочку. Нажимаю на тормоз и кнопку старт-стоп. На экране сообщение — PLACE KEY FOB ON START SWITCH (поднесите брелок к кнопке старт). Достаю новый. Прикладываю к кнопке. И о чудо! Машина завелась! Проверяю несколько раз — все работает. Почему это не проверили официалы — мне трудно сказать.

Получается, у Сузуки, программа/сканер при записи смартключа в машину работает только по "нижней" частоте, не проверяя " верхнюю". Поэтому брелок от европейца без труда прописался в японца и с его помощью можно завести двигатель. Но вот кнопки на брелке работать не будут. Но мне они и не нужны, всё равно придется прятать брелок без батарейки под панелью для реализации автозапуска.

Вообщем не сторонник я сигнализаций поставил потому что на авто не было ключа управления центральным замком с кнопки, да и ключ начал потихоньку затиратся от постоянного тыканья в замок. Так же проявилось еще пару плюшек в виде автозапуска. Если бы был ключ с кнопки поискал бы контрактный автозапуск в разрыв с кнопки гораздо удобней и не надо не каких китайских блоков. Ну да ладно приступим, прошу особо не критиковать сигу ставил в первый раз.

Необходимы инструмент:
1) Мультиметр (не обязательно)
2) Контролька с лампочкой а не с диодом (Обязательный инструмент)
3) Бокорезы
4) Изолента, термоусадка, пластиковые стяжки

Подробный гайд установки сигнализации на suzuki swift на джимика неношел там все идентично местами даже провода по цвету схожи с джимовскими
ЧАСТЬ 1
ЧАСТЬ 2
ЧАСТЬ 3

Нашел на просторах интернета полезную таблицу с цветами проводов

И так предварительно прозваниваем провода контролькой ищем поворотники, зажигание, зажигание 2, АСС, и постоянный плюс, как прозванивать модно найти на ютубе

Так как у меня стоял японский турбонаддув таймер в разрыв цепи штатной проводки сигналку я поставил в этот разрыв отрезав турпотаймер, чтоб в случае чего можно было разомкнуть сигналку и замкнуть на прямую

Берем инструкцию от нашей сигналки и начинаем подключать к силовым проводам, отдельное внимание нужно уделить проводу стартера, провод стартера который идет от замка зажигания разрезаем у сигналки 2 провода стартера толстый и тонкий, тонкий цепляем на замок, а толстый цепляем на второй кусок провода.

Далее самое интересное центральный замок его ставим в разрыв замыкаем на сигналки плюсовую клемму и минусовой от фишки пучка проводов сигнализации центрального замка. Ищем блок(реле центрального замка) находится рядом с блоком предохранителей разрываем провода открытия и закрытия цз далее у сигналки есть 4 провода 2 толстых и 2 тонких толстые пускаем на личинку замка а тонкие пускаем в блок цз (важно не перепуталась если перепутаете спалите предохранители в лучшем случаем в худшем блок цз)

Далее если механика цепляем провод на ручник если автомат то на концевик педали тормоза (провод не помню какой) прозваниваем находим фишку за педалью тормоза цепляем контроль на кузов и тыкаем в фишку нажимая тормоз при нажатии лампочка загорится.

Коричневый провод тахометра
Следущий черно красный концевики дверей общие следущий концевик водителя хотите можете поставить диоды я просто кинул на общий
Далее ищем поворотники или габариты кому что нравится, я цеплял на поворотники. Поворотники левый и правый находятся на разных фишках прозваниваем цепляем на массу тыкаем контролькой и включаем повороты лампочка должна моргать,

Концевик капота я не ставил так как мне не надо.
Теперь температурный датчик на двс его не цепляйте он перегревается имейте ввиду потом сигналка начинает троить и показывает что открыт капот и начинает орать, я прикрутил на впуск и потом ходил гадал почему на брелке открыт капот и орет сигналка, перевесил на массу двс и все стало норм незнаю как будет летом. если будет срабатывать то отрежу его нахрен,

Делаем пробный запуск открываем закрываем двери включаем автозапуск и прокладываем провода и наслаждаемся

Так вот. если Я подключюсь к лампочке открытия двери на разъеме приборной панели (чёрно-красный провод), будет ли достаточным падение напряжение, при открытии водительской двери и багажника, для срабатывания сигнализации? Ведь диоды имеют не нулевое сопротивление!

Ещё не нашел пока где сигнал с тахометра. Схема электрическая от Лианы до 2003 года выпуска с электронной панелью - там все сигналы походу в цифре. Нет ни у кого схемы на новую Лиану?

Завтра буду пробовать запускать, если получится - попробую состряпать фотоотчёт.

ElectroNick

Продвинутый новичок

Ответ: Самостоятельная установка сигнализации

Такое ощущение, что Я первый на этом форуме, кто решил установить сигнализацию самостоятельно. )))
Или никто не хочет раскрывать секретов?
Ну да ладно. Короче сегодня с установкой не получается (праздник - Пасха. и всё такое)! Придётся отложить до следующих выходных.
А сигнал тахометра Я всё-таки нашёл! В сиге есть режим тестирования сигнала тахометра, вот с его помощью методом тыка он и нашёлся!
Пока потихоньку фоткаю процесс, в дальнейшем может кому-то пригодится!

MadSnake

Guest

Ответ: Самостоятельная установка сигнализации

не знаю как первый, но мне предстоит такая возня. а схемку. скачай сервис мануал с торента и будет тебе благодать!

Продвинутый новичок

Ответ: Самостоятельная установка сигнализации

Я ставил сам два года назад, только из-за радиобрелка. Подключал "старлайн А6", подключил все двери,диоды не помешали (срабатывает), и ещё провод к зажиганию, чтоб сигналка не срабатывала, после включения. Сложного ничего, если ничего не перепутать. То есть внимательно, с тестером. Из нюансов: - неудобно ставить с водительским сиденьем, наверное лучше его снять на этот период.

ElectroNick

Продвинутый новичок

Ответ: Самостоятельная установка сигнализации

Образ диска, выложенный на торенте - это электронный вариант АвтоДатовского руководства на дорейстайлинговую Лиану 2002 года.
Как и сервис мануалы, выложенные тут: http://acerogrado.cl/clubsuzuki/Manual Aerio/

С рейстайлинговой есть небольшие отличия. А бесплатно пока сервис мануал на "рейстайлинг" ещё нигде не выложили. только за деньги диски предлагают.

А так, Я уже все провода куда подключаться нашёл, концевики и правда срабатывают без проблем (подключился к лампочке на приборной панели), так что диоды не помеха! Водительское сиденье действительно сильно мешает.Чешу репу. Но снимать его, наверное уже не буду - под панелью осталось только подключить выхода к центральному замку - как-нибудь извернусь, хотя и очень неудобно подлазить! Осталось дождаться выходных, тогда и займусь окончательной инсталяцией. Фотоотчёт с меня!

А то Я не нашел на этом форуме никаких советов по установке, только ветка созданная одним "умником" по рекламе своих услуг! Вообще то как Я понимаю форум создан для обмена опытом и советами, а не для наживы на соклубниках! Меня так та ветка просто покоробила - куда модераторы смотрят?

MadSnake

Guest

Ответ: Самостоятельная установка сигнализации

А ты скачай и внимательно посмотри, там рестайленговая есть! Мануал 2007 года. содержит всю инфу по ариям и лианам . будте внимательны!

ElectroNick

Продвинутый новичок

Ответ: Самостоятельная установка сигнализации

Ссылку опубликуй на этот мануал! Думаю многим интересно будет. :thumbsup:

Всё. уже сам нашёл. качаю пока. Вот ссылка ещё раз для всех: http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1080293

MadSnake

Guest

Ответ: Самостоятельная установка сигнализации

В соответствующей теме все есть!

ElectroNick

Продвинутый новичок

Ответ: Самостоятельная установка сигнализации

Итак, начнём.
Сегодня закончил инсталяцию сигнализации. Установка заняла три дня по 4 установочных часа, итого 12 часов установки, конечно не считая разбирательства в электрических схемах за компьютером.
Сигнализация StarLine Twage B9.
Про разбор панели рассказывать не буду - всё прекрасно описано на этом форуме. Центральный блок решил устанавливать традиционно за комбинацией приборов:

далее начинаем поиск нужных мест подключения. Контроль дверей берём с синего разъёма комбинации приборов (чёрно-красный провод):

Выходы на сигналы поворотов Я взял с разъёма аварийной сигнализации (правый поворот - сине-жёлтый провод, Левый - зелёно-красный). Хотя можно было подключиться и разъему комбинации приборов, цвет проводов тот же. Фиг знает, просто захотелось так.

Сигнал тахометра. Это самое интересное! С новым сервис мануалом Я конечно бы так не мучился, но на тот момент у меня его не было. Нашел его методом тыка с помощью тестового режима сиги. Вот он. зелёный разъём комбинации, зелёно-чёрный провод (на фото цвет искажен получился, поэтому не смущайтесь):

Теперь управление открыванием, закрыванием дверей. Подключаемся к разъёму блока центрального замка ( у меня он находится справа от ног водителя), вот он собственно:

Отключаем от него разъём и подключаем управление дверей к его проводам (управление отрицательное). Коричневый провод - открытие, коричнево-белый - закрытие.

Нам ещё понадобится стоп-сигнал. Его Я взял с разъема, находящегося прямо за блоком предохранителей, справа от ног водителя (прошу заметить, что машина у меня праворульная).
Провод зелёно-белый:

Подключение к замку зажигания, думаю самый простой в плане поиска проводов процесс, хотя и довольно трудоёмкий. Просто опишу какие провода куда подключать:
Бело-зелёный провод - постоянные 12В от аккумулятора (сюда подключаем питание сигнализации);
Голубой (или синий - кому как нравится) - ACC;
Зелёный провод - поддержка зажигания 15/1 или как на схеме IG1;
Жёлто-чёрный провод - поддержка зажигания IG2 ( сюда Я подключил программируемый выход управлений сигнализации. Запрограммирован синхронно с сигналом АСС);
Так как коробка у меня автомат, то выход на стартёр - чёрно-красный провод. Разрезаем его и подключаем по схеме сигнализации, для работы автозапуска и блокировки запуска двигателя.
Силовые провода 12В и выход на стартёр Я подключал с помощью обыкновенных электрических клемников:

остальные провода соединял скруткой (паял соединения только в подкапотном пространстве, там всё-таки агрессивное воздействие окружающей среды больше):

И те и другие соединения тщательно изолировались, затем заматывался изолентой весь жгут. Этот процесс и отнимает большую часть времени, но экономить на этом нельзя. Делаю ведь для себя - любимого!
Далее переходим в подкапотное пространство. Провода Я протащил через штатный жгут, процесс оказался на удивление прост, только размотал изоляцию на конце уплотнителя, а после прокладки двух дополнительных проводов ( концевик и сирена) - заизолировал снова:

Концевик капота как нельзя лучше встал в отверстие вместо переднего отбойника капота. Толку от этого отбойника - ноль, а концевику - лучше места и не придумаешь:

Под капотом осталось установить только датчик температуры двигателя. Снимаем пластиковую крышку, и крепим датчик болтом одной из катушек зажигания (температуру двигателя в этом месте он должен показывать наиболее точно):

Провода датчика подключаем к проводу концевика капота и корпусу. Всё! Под капотом Мы закончили!

Осталось только разместить в салоне датчики удара, объема, светодиод, кнопку Valet, приёмо-передающую антенну и т.д. Тут уже как говориться личное дело каждого - куда прятать. Например Я приёмно-передающий блок ни стал лепить под стекло, как это многие делают, а закрепил его под крышкой часов.

Думаю так гораздо эстетичнее и сигнал отличный!Уже проверял. с балкона отлично пробивает через пятиэтажку (машина на стоянке), что мне и требовалось. Зимой проблем с запуском не будет!
Ну в общем то и всё. Если есть вопросы - пишите!

Byzinator

Бывает здесь

Ответ: Самостоятельная установка сигнализации

Подскажите, Вы реализовали автозапуск?

ElectroNick

Продвинутый новичок

Ответ: Самостоятельная установка сигнализации

Да, автозапуск реализовал. Контроль по сигналу тахометра.
Подключение проводов к замку зажигания расписано по цветам в описании подключения. К сожалению фотографий нет, но там всё просто. Снимаете разъём с замка зажигания, освобождаете провода от гофры и изоляции и подключаете провода сигналки. Соединения к замку зажигания Я делал через электрические клемники.
Гофра после всех соединений обратно на жгут не налезла ( проводов всё-таки в два раза больше стало), поэтому просто тщательно замотал его черной изолентой.

А вообще по описанию установки сведущему человеку будет понятно, что установка реализована с автозапуском. Если Вам это не понятно, значит Вы не очень компетентны в электрике, поэтому Я бы не советовал Вам самостоятельно что либо устанавливать, лучше обратитесь к специалистам!
Описание установки предназначено для людей знакомых с электрикой. Просто поиск нужных проводов и мест подключения занимает много времени, а данный отчет призван ускорить этот процесс!
Вот собственно и всё!

А теперь: ВАЖНО!
При подключении к центральному замку(ЦЗ) Я допустил маленькую оплошность, подключившись к коричневому и коричнево-белому проводам. Это провода управления ЦЗ от наружних замков водительской и пассажирской двери. При вставленном ключе в замок зажигания эта цепь управления ЦЗ блокируется. Выяснил это только тогда, когда попробовал реализовать функцию сигналки автоматического управления закрытием дверей в движении, а она не сработала. Короче, пришлось немного переделывать: Управление ЦЗ подключать нужно к сине-чёрному(закрытие) и сине-красному(открытие) проводам на том же самом разъёме (5 и 16 контакт соответственно).
Эти провода идут с кнопки управления ЦЗ на водительской двери, эта цепь управления работает всегда, не зависимо от того вставлен ключ в замок зажигания или нет.
Будте внимательны!

Подключение сигнализации

Пользователь сказал cпасибо:

Конечно можно и нужно. Реле блокировки (катушку) включаем к сигнализации и к проводу после замка зажигания. Контакты реле НО включаем в разрыв чёрного провода от выключателя света. Выход блокировки программируем на НО контакт. Что получаем: При снятой охране и включенном зажигании реле подтянуто и свет горит, при выключенном зажигании или постановке на охрану свет не горит. Питание надо брать именно от замка, так как если подключить к цепи аккумулятора и не поставить на охрану, то реле останется под напряжением и будет потреблять ток (примерно 100мА).
Это справедливо для света, габариты я думаю отключать не надо, так как иногда приходится оставлять машину в тёмном месте.

Добавлено через 8 минут

Cergik,
Жаль,что Starline B6 не "дружит" со штатной сигналкой.

Вот схема из мадьярского сервис манула:

Вот из японского:

Неплохо бы сфоткать этот разъем,чтобы было нагляднее.

Нашел инструкцию,где указано,что данная функция - управляется блоком BCM.
И видеоинструкцию,правда для Grand Vitara.
Активируешь функцию и при запуске движка автоматически включается ближний свет фар.

[QUOTE=dragon772;16897]Cergik,
Жаль,что Starline B6 не "дружит" со штатной сигналкой.

Вообще-то на любой автомобиль можно поставить любую сигнализацию! только не все функции можно задействовать или всеми устройствами управлять. Starline - хорошая сигнализация, многофункциональная и т.д.
Выбирая сигу для своего авто я надеялся на наличие двойного импульса на закрывание (для включения суперблокировки) и одинарного на открывание, а также двух этапного открывания, а также дожима стёкол, канала багажника, второго датчика и т.д. Как потом оказалось на седаны ставят простые замки.
Starline B6 (как оптимальная по цене-качеству 120у.е.) подходит SX4, но много надо вешать выносных реле и предохранителей. Хотелось бы обеспечить максимальную скрытность установки. Поэтому все точки подключения выбирались на разъёмах блока предохранителей и соединений.
Крокодилы (550-150у.е. и 950-145у.е.) имеют в таблице программирования все возможные варианты управления ЦЗ, и встроенные реле для багажника и открывания всех дверей. Поэтому на 970 я и остановился.(без рекламы)

Меня тоже радует как работает центральный замок, огорчает, что не могу найти штатный разъём подключения штатного модуля сигнализации! Может кто-то видел хотя бы в американской версии, где установлен этот модуль? Я рассуждаю так: раз продаётся модуль, а дилеры согласны его установить, не лежат же они ужом под панелью, чтобы его подключить- где-то ЕСТЬ разъём!
Кстати, если Вы нашли свободные, незадействованные разъёмы, напишите про них. Спасибо

Добавлено через 5 часов 26 минут

Неплохо бы сфоткать этот разъем,чтобы было нагляднее.

Подключение сигнализации SL-В6 с сохранением штатных функций (ВСМ).
Работает: двушаговое отпирание замков дверей, вежливая подсветка салонного освещения, управление модулем стеклоподъемниками. Подключение производится к наиболее доступным проводам на двух колодках (L43 и G62).

ВНИМАНИЕ:
1. При подключении двушагового отпирания обращаем внимание на правильность соединения проводов, дабы не спалить модуль BCM.
2. При протягивании провода антенны (вызывного модуля) сигнализации через переднюю стойку, не стоит обматывать его 3 раза вокруг свернутой шторки безопасности, как это делают "специалисты" по допоборудованию Автоцентра "МОДУС" г. Краснодар.

B6 –> Suzuki SX4
Подключение 16-контактного разъема центрального блока
1. Красный провод - плюс питания, соедините с клеммой +12В аккумулятора, обеспечив хороший контакт.
2. Черный провод - минус питания, соедините с корпусом автомобиля в любом месте, обеспечив хороший контакт.
3. Желтый провод - подключите к клемме замка зажигания, на которой при включении зажигания появляется напряжение +12В. (К разъёму L 55 вывод 16 это (45 предохранитель))
4. Сине-красный провод - Не подключаем.
5. Сине-черный провод - подключите к кнопочным выключателям дверей через диоды. (К разъёму L 43 вывод 7 и L 43 вывод 15)
6. Оранжево-серый провод - подключите к кнопочным выключателям капота.(Устанавливаем сами возле правой фары)
7. Оранжево-белый провод - подключите к кнопочным выключателям багажника через диод. (К разъёму L 43 вывод 3)
8. Оранжево-фиолетовый провод - отрицательный вход контроля состояния стояночного тормоза. (К разъёму L43 вывод 6)
9.\10. Зелено-черный и Зелено-желтый провода – подключаем к указателям поворота. (К разъёму G62 вывод 9 и G62 вывод 12 )
11. Серый провод - положительный выход управления на сирену. Максимальный ток нагрузки 2А. (Устанавливаем сами где вам удобно если клаксон автономный, то нужно еще провод +12 в аккумулятора.)
12. Черно-красный провод - отрицательный выход блокировки двигателя (HP/ НЗ контакты реле программируются). Максимальный ток нагрузки 300 мА. Для подключения требуется дополнительное реле . Не подключаем.
13. Желто-черный провод - отрицательный выход дополнительного канала №1. Максимальный ток нагрузки 300 мА. Длительность импульса выходного сигнала программируется от 1 до 60 секунд или до выключения канала брелком («режим защелка»). Канал может быть использован для управления соленоидом отпирания багажника. Подключаем через диод (К разъёму L43 вывод 4) дополнительное реле не требуется . Не подключаем. (Разрабатывается обход штатной системы отпирания)
14. Желто-красный провод - отрицательный выход дополнительного канала №2. Максимальный ток нагрузки 300 мА. Длительность импульса выходного сигнала программируется от 1 до 60 секунд или до выключения канала брелком («режим защелка»). Канал может быть запрограммирован для реализации 2-шагового отпирания замков дверей. Подключаем через диод (К разъёму L 43 вывод 5) дополнительное реле не требуется.
15. Желто-белый провод - отрицательный выход дополнительного канала №3. Для подключения требуется дополнительное реле.
16. Синий провод - отрицательный выход дополнительного канала №4. Максимальный ток нагрузки 300 мА. Канал может быть запрограммирован для управления стеклоподъемниками. При использовании Модуля управления стеклоподъемниками PWM -4 « MONGOOSE » дополнительное реле не требуется.

Suzuki SX4, 1.6л,4WD, MКПП, 2008 г.в.

ВНИМАНИЕ:
1. При подключении двушагового отпирания обращаем внимание на правильность соединения проводов, дабы не спалить модуль BCM.
- Чтобы не спалить модуль BCM и реализовать двушаговое отпирание дверей надо использовать реле для развязки цепей и подключать провода сигнализации в заведомо проверенные цепи.

- Для подключения данной сигнализации придётся подключать дополнительно хотя бы 3 (три) реле! Жуть сколько лишних проводов!

Жаль тех, кто потом будет мудохаться, разбираясь с таким подключением.

Проверенно и не на одной машине и пока жалоб не поступало .
Уважаемый Cergik если вы внимательно посмотрите на схему RW415/RW416 Service Manual 10В-3 страница 1392 то там вы и увидите, откуда берутся такие напряжения (эти напряжения берутся через токоограничивающие резисторы) и все эти напряжения без нагрузки, а также все эти контакты замыкаются на корпус. (А таблица напряжений нужна для диагностики работаспособности.)
Диоды нужны (если вы знаете принцип их работы(ток течет от плюса к минусу, при опросе сигнализации кнопочного выключателя двери положительный сигнал проходит через диод к выключателю на корпус а на модуль ВСМ нет и на оборот от ВСМ через диод к выключателю а на сигнализацию нет, также и остальные контакты)) без них идут помехи в блок BCM -(Ошибки).
Попытаюсь объяснить:
- Чтобы не спалить модуль BCM и реализовать двушаговое отпирание дверей надо использовать реле для развязки цепей и подключать провода сигнализации в заведомо проверенные цепи. Цепи заведомо проверенны а обратить внимание надо на подключение 6 контактного разъема.

1.Красный провод – Зачем прокладывать провод прямо к клемме аккумулятора, что он был всем виден? (сервисменам, жуликам, . ).
- полностью согласен но данное описание рассчитано на более легкое подключение и как можно больше избежать врезке в провода.
3. Желтый провод - подключите к клемме замка зажигания, на которой при включении зажигания появляется напряжение +12В. (К разъёму L55 вывод 16 это (45 предохранитель))
- К сожалению 45 предохранитель (питание стеклоподъёмников) запитан от цепи IG2, то есть 12В на нём при включении стартера пропадают и могут возникнуть проблемы с блокировками (в том числе стартера или зажигания). Рекомендую подать сигнал с 24 предохранителя (разъём Е66 выв14) Это цепь IG1 фонарей заднего хода и +12В там держится при прокрутке стартером.
Попытаюсь объяснить – существует две параллельные цепи IG1 и IG2 где осуществляется развязка цепи зажигания и цепи потребителей и еще есть цепь АСС, так что при запуске двигателя временно отключается цепь АСС а на IG1 и IG2 по этому и нет разницы к какой цепи подключать. (9А-33-замок зажигания.)
5. Сине-черный провод - подключите к кнопочным выключателям дверей через диоды.
- Вы объясните людям, что аноды диодов к сигнализации, катоды к выводам 7 и 15 разъёма.
Чё тут не понятно, здесь нельзя объединять две цепи водительской двери и пассажирской, дают помехи на иммо, а также при закрытой двери на контакте появляется +12В и поэтому ставим диод чтобы 12В не попали на блок сигнализации и отподает необходимость подключения схемы обхода салонного освещения.
7. Оранжево-белый провод - подключите к кнопочным выключателям багажника через диод.
- Зачем диод?, он уже включен в цепь фонаря освещения багажника!
Здесь принцип такой же как на дверях и при закрытой двери на контакте появляется +12В и поэтому ставим диод чтобы 12В не попали на блок сигнализации.
8. Оранжево-фиолетовый провод - отрицательный вход контроля состояния стояночного тормоза.
- К моему сожалению напрямую вход сигнализации подключать к концевику стояночного тормоза нельзя !
Если внимательней посмотреть на схему то там и увидим диод а конденсатор не обязательно эти 3V появляются через лампочку в приборной доске.
13. Желто-черный провод - отрицательный выход дополнительного канала №1. Максимальный ток нагрузки 300 мА. "Не подключаем.".
Не возможно подключит без отключения от штатной системы, да и нет такой необходимости (Вот если задняя дверь открывалась как на мерене то да).
[COLOR=black Verdana]14. Желто-красный провод - отрицательный выход дополнительного канала №2. Максимальный ток нагрузки 300 мА. Канал может быть запрограммирован для реализации 2-шагового отпирания замков дверей. Подключаем через диод (К разъёму L43 вывод 5) дополнительное реле не требуется.
- Та же ошибка! К проводу сигнализации подключаем реле, а его контакты к цепи отпирания всех дверей. Диод никуда не нужен!
здесь вы ошибаетесь контакты L43-12 и L43-5 это слаботочная цепь на нее достаточно подать отрицательный импульс 1-3 мс током 100мА. (Кнопка в двери рассчитана на ток 300 мА) а на сингалке отрицательный выход дополнительного канала №2. Максимальный ток нагрузки 300 мА. и по этому реле не обязательно.
- Для подключения данной сигнализации придётся подключать дополнительно хотя бы 3 (три) реле! Жуть сколько лишних проводов!
Если внимательно разобраться со схемой и знать принцип работы сигнализации то не придется подключать дополнительное реле.

Cergik я тебя уверяю схема подключения правильная и проверенная 10 летним опытом и специалистами по установке допов. У меня на машине В6 подключена именно так и за месяц пока небыло ни одного глюка.

Да забыл сказать, что твоё описание от 10.02.2009, практически ни чем не отличаются вот только можно оспорить это подключение.
На 12 провод (серо-белый) подключаем цепь закрывания. (личинка двери водителя).
На 5 провод (серый) подключаем цепь открывания. Туда же подключаем цепь 4 канала. При таком подключении сохраняется двух этапное открывание дверей (сначала дверь водителя, повторное нажатие - остальные). Штатное сохраняется а от подключения сигнализации нет, потому что эта кнопка открывает и закрывает ВСЕ двери.

А по кан шине интересно возможно? Так как все цифровое. На овd разъёме толь как шина и все. На приборе тет тахосигнала. А зарядка идёт по нарастающей и сигналка не успевает определить.

У Вас стоит кан модуль?

Ну пока нет но можно приобрести, только какой машины можно использовать не знаю так как в списке нет солио.

Зачем тратить дополнительные деньги , можно определение сделать по форсункам ( выбрав тахометр).

Я читал такие советы про другие авто, но так двигатель устроен что к форсунка и генератор у не подлезть вот поэтому я и интересуюсь

Кан модуль решит проблему 50 на 50 , а деньги потрачены.( машина не заявлена).

Физический провод 100% гарантия ( просто надо немного потрудиться).

Ну а к форсункам это надо наверное только ко всем четырём?

У меня всегда работало по 1 .

Ну по одно что то не хочет, нкатушках возможно?

можно и по катушкам.

может подключено не верно или не настроено.

Ну установил их не мало, поэтому таблицу многих сигналок старлайн на память помню. А серочерный провод неправильно ни как не подключить. На катушке три провода -, +и импульс. Подключил сейчас на первую катушку заработало, но повторно опять не заводится. Остынет обороты начальные около 1100 все ок. Как то так. А на первую форсунка мног на подключал машин. Вот поэтому и задал здесь вопрос, потому что ни как.

Тогда остается только собирать с четырех цилиндров через диоды.

Подключил сейчас на первую катушку заработало, но повторно опять не заводится.

Потому что на горячем моторе обороты ниже и с одной форсунки импульсы идут слишком РЕДКО, чтобы сигналка "зацепила" их, как признак нормальной работы мотора (потому что частота импульсов на одной форсунке вдвое ниже , чем частота вращения коленвала). Так что, если не нашли провод лампы заряда или там неподходящий сигнал, то остается только

Практика показала, что достаточно взять только с двух форсунок. Но и с четырех ошибкой не будет.

Читайте также: