Как погасить лампочку давления масла на ваз

Опубликовано: 17.05.2024

Индикатор давления масла на щитке приборов автомобиля имеет красный цвет и его загорание означает опасность, как и красный сигнал светофора, и однозначно требует остановки автомобиля. Основные вопросы, на которые стоит знать ответы автомобилистам – это по какой причине может загореться лампа давления масла и что надо сделать, чтобы ликвидировать неисправность.

Конструктивно загорание лампы рассчитано на падение давления в системе менее 0.4 кг/см, что сигнализирует об отсутствии давления масла в магистрали и начале полусухого трения всех ответственных соединений двигателя.

Так как масло, помимо своих смазывающих свойств, также отвечает и за отвод тепла от сопрягаемых деталей, то при падении давления резко возрастет их температура, и состояние двигателя будет быстро приближаться к критическому. Кроме того, перегретое масло будет резко терять свои свойства и не сможет удерживать масляную пленку (масляный клин) между трущимися парами даже при повышении оборотов.

Причин падения давления масла может быть несколько, стоит рассмотреть наиболее часто встречающиеся: — Залито масло не соответствующей вязкости; — Грязное масло, которое послужило открытию перепускного клапана в масляном фильтре; — Предельный износ маслонасоса; — Трещина в маслозаборнике маслонасоса или его фланце; — Неисправность редукционного клапана; — Проблемы в приводе маслонасоса; — Предельный износ коренных вкладышей коленчатого вала; — Задиры коренных вкладышей из-за малого зазора при сборке; — Неисправность датчика давления масла; — Снижение уровня масла в поддоне двигателя ниже отметки «минимум».
Как устранить неисправность?

При использовании некачественного масла от неизвестного производителя возможно загорание контрольной лампы давления масла, так как масло не способно удержаться между шейкой вала и вкладышем (срывается масляный клин). Необходимо заменить масло на предписанное заводом – изготовителем, в соответствии с указанной характеристикой вязкости.

Открытие перепускного клапана в масляном фильтре связано с сильным загрязнением масла, когда фильтрующий элемент фильтра забит настолько, что уже не способен пропускать масло, и неочищенное масло через клапан поступает к узлам трения. Мера это вынужденная, так как если не открыть перепускной клапан, то двигатель останется вообще без масла и заклинит через несколько минут. Устраняется заменой масла и масляного фильтра с обязательной промывкой на новом масляном фильтре с его последующей заменой и заправкой новым качественным сезонным маслом.

Когда эксплуатационный износ масляного насоса достигнет предельно допустимые нормы, он уже не сможет обеспечивать необходимое давление в системе. Насос подлежит либо реставрации, либо замене.

При образовании трещины в маслозаборнике или его фланце насос начинает захватывать воздух, и воздушная пробка не позволяет маслонасосу создать определенное давление. Устраняется заменой поврежденных деталей или сваркой в среде аргона.

Неисправность редукционного клапана может быть вызвана как попаданием постороннего предмета под его шарик, так и непрофессиональной его сборкой, когда он остается в открытом состоянии. Дефект устраняется прочисткой, правильной сборкой и установкой клапана и его регулировки.

Маслонасос в зависимости от конструкции может иметь разный тип привода: прямой привод — при установке на «носке» коленчатого вала (большинство современных двигателей с ремнем в приводе ГРМ); посредством промежуточного вала (в народе «поросенок») через шлицевое соединение (в классических моделях ВАЗ, так называемый «грибок»), посредством цепи (двигатели BMW) и другими реже встречающимися способами.

Привод от «носка» коленчатого вала практически лишен недостатков, так как маслонасос «посажен» непосредственно на выступ коленчатого вала и насос может перестать работать только по причине остановки коленвала. Когда привод осуществляется посредством промежуточного вала, то соединение выполнено на шлицах (с мелким шагом шлица), которые подвержены износу. Износ шлицов может быть как на валу маслонасоса, так и на приводе («грибок»). При незначительном износе начинает промаргивать лампа давления, когда же шлицы «срезает» окончательно лампа загорается в полный накал. Устраняется либо заменой вала маслонасоса, самого маслонасоса, либо (в большинстве случаев) заменой «грибка». Цепной привод маслонасоса, как правило, регулируется по натяжке цепи, в случаях ее сильного провисания от чрезмерного износа возможно падение давления и загорание контрольной лампы масла. Устраняется заменой цепи или ее регулировкой по натяжке.

Загорание контрольной лампы давления масла может быть вызвано предельным износом коренных вкладышей коленчатого вала, когда образовавшийся зазор между вкладышем и шейкой коленчатого вала уже не может удержать масляный «клин». Устраняется при разборке двигателя путем шлифовки коленчатого вала под следующий ремонтный размер и установкой новых коренных вкладышей этого размера.

Чтобы «дотянуть» до капитального ремонта и не «простучать» следующий ремонтный размер (что сразу сократит ресурс коленчатого вала), необходимо приобрести масло повышенной вязкости. При этом избегать применения тепловозных масел, типа МС-20, (что так любят многие автолюбители: мол, дешево и сердито), так как они содержат большое количество серы, которая способна переходить в закись серной кислоты, нанося урон всем деталям двигателя. В любых центрах по продаже масел есть так называемое «масло с проблемами» имеющее повышенную вязкость, но предназначенное специально для автомобильных двигателей.

Появление задиров на коренных вкладышах коленчатого вала ведет к падению давления масла, что вызвано непрофессиональной сборкой – малые зазоры при сборке. Быстрый износ коренных вкладышей может быть вызван и некачественным ремонтом коленчатого вала, когда взаимное биение коренных шеек превышает 0.07-0.10 мм. Это также ведет к падению давления масла.

Загорание контрольной лампы давления масла может быть вызвано неисправностью датчика давления. Проверяется с помощью механического датчика на наличие реального давления в двигателе. Устраняется заменой датчика.

Загорание контрольной лампы давления масла может быть вызвано и предельным угаром масла (или его течи), когда его уровень «падает» ниже отметки «минимум» и заборник маслонасоса не может взять необходимое количество масла. Подобное же происходит и при крутом повороте, когда в поддоне отсутствуют перегородки препятствующие «перекатыванию» масла во время крена автомобиля. Примером могут служить первые ЗАЗ 1102 Таврия, где в аннотации по обслуживанию было указано, что допускается кратковременное загорание контрольной лампы давления. В дальнейшем были установлены перегородки и дефект исчез.

По какой бы причине ни загорелась контрольная лампа давления масла, водителю необходимо тут же остановить автомобиль и постараться выяснить причину. Если не удается устранить проблему своими силами, автомобиль следует отбуксировать на ближайшую СТО, так как движение с горящей лампой опасно и может привести к заклиниванию двигателя.

Одним из параметров работы двигателя считается давления масла. Чтобы обеспечить бесперебойный и качественный функционал силового агрегата, каждый водитель должен постоянно контролировать поддержание необходимого уровня масла в двигателе. В том случае, если на приборной панели ВАЗ 2114/2115 загорелась лампочка давления масла, необходимо сразу же предпринять некоторые действия. Индикатор будет гореть в тех случаях, когда имеются те или иные проблемы с давлением масла в системе двигательного агрегата.

Почему загорается лампочка давления масла в ВАЗ 2114/2115

Существует несколько вероятных причин, почему вдруг загорается этот индикатор машины. И только исходя из точного определения причины можно предпринять необходимые действия по устранению неисправности.

Индикатор может загораться в двух случаях:

на холостых оборотах двигателя;

при движении автомобиля.

К каждому из этих случаев можно отнести свои причины неисправностей.

Индикатор в виде маслёнки загорается в ситуациях, когда имеют место какие-либо неполадки с давлением масла

Лампочка загорелась на холостых оборотах

Лампочка давления масла может загореться (или мигать) при холостых оборотах, при этом, если нажать на педаль газа, значок сразу же погаснет. В таком случае самыми вероятными причинами неисправностей можно считать следующие:

износились вкладыши коленвала: давление масла будет падать из-за того, что увеличился зазор между истончившимся вкладышем и шатуном авто;

сетка маслоприемника сильно засорилась: одна из самых распространённых причин, почему внезапно загорается лампочка. На поверхности поддона двигателя постепенно откладываются разного рода осадки. В тот момент, когда отложений становится слишком много, в насос уже не может поступать достаточное для работы двигателя количество масла;

износ или какие-либо неполадки в масляном насосе: ещё одна вероятная причина, по которой может загораться индикатор на ВАЗ 2114/2115. Из-за поломки самого насоса или какой-либо его части масло не поступает в двигатель в необходимом количестве;

датчик неисправен: вполне возможно, что уровень масла и сам двигатель вполне отвечают своим основным характеристикам, а проблема кроется в датчике;

замкнула проводка: неполадки в электронной системе автомобиля также могут вызвать некорректную работу системы подачи масла в двигатель.

Индикатор в виде маслёнки загорелся при езде

В тех случаях, когда во время движения автомобиля вдруг загорается лампочка давления масла, целесообразно сразу же остановиться. Вероятно, произошёл сбой или поломки следующего характера:

уровень масла в двигательном агрегате находится ниже отметки Min;

мог забиться масляный фильтр — это ведёт к тому, что давление неизменно понижается;

пора менять масло — в тех случаях, когда автовладелец долго не осуществляет замену вещества в двигателе, оно теряет свои рабочие свойства.

Что предпринять, когда горит лампочка давления масла в автомобиле ВАЗ 2114/2115

В зависимости от причины неисправности, будут отличаться и действия водителя при загорании этого индикатора.

В том случае, если лампочка давления масла в ВАЗ 2114/2115 загорается при полностью прогретом двигателе в остановившейся машине (холостые обороты), потребуются следующие действия:

Если причиной неисправности стал износ вкладыша коленвала, потребуется серьёзный ремонт авто. В зависимости от общего состояния машины может понадобиться либо полная замена коленвала, либо масштабный ремонт вала и замена вкладышей на новые. Целесообразно обратиться в автомастерскую.

В том случае, если давление масла упало из-за мусора и отложений в сетке приёмника, каждый водитель может самостоятельно устранить причину такой неисправности. Необходимо очистить сетку, а также удалить с поддона скопившийся мусор и налипшую грязь. Рекомендуется также при следующей замене масла промыть двигатель специальными промывочными маслами.

Неисправность масляного насоса можно удалить только одним способом — заменой самого насоса. Если автовладелец не разбирается в конструктивных особенностях ВАЗ 2114/2115, то также лучше обратиться за помощью к специалистам.

В случае неисправности датчика давления масла также рекомендуется провести его замену. Необходимо отметить, что в последнее время всё чаще владельцы отечественных автомобилей диагностируют неполадки датчиков давления. Это объясняется тем, что в автомагазинах и авторынках зачастую продают запчасти сомнительного качества.

Поиск короткого замыкания в проводке лучше доверить автоэлектрику.

Видео: загорелась лампа давления масла на холостых, что делать

Однако что необходимо предпринять, если лампочка давления масла загорелась непосредственно во время езды? Первым делом — остановиться на обочине или в любом удобном месте, где автомобиль не станет помехой для других участников движения:

После остановки целесообразно проверить уровень масла в двигательном агрегате. Вполне возможно, что его уровень ниже отметки Min, поэтому и загорелся индикатор в салоне. Необходимо долить рабочую жидкость и продолжить движение. Если лампочка загорелась по причине недостатка масла, то проблема считается решённой.

Лампочка может загореться и сразу же после замены масла на новое. Это вполне нормальная ситуация. Необходимо подождать 20 секунд — индикатор должен погаснуть.

В том случае, если индикатор не погас, причина неисправности кроется в некачественном масляном фильтре. Придётся провести его замену.

Видео: лампочка давления масла загорелась при езде, что нужно делать

Все остальные случаи (выход из строя датчика давления масла, короткое замыкание, износ деталей) требуют наличия специалиста. Необходимо доставить автомобиль в СТО.

В случае более серьёзной поломки без специального инструмента и оборудования не обойтись. Если вы проверили уровень масла, уверены, что установлен качественный фильтр, а насос находится в полностью работоспособном состоянии, выявить самостоятельно иные причины неисправностей практически невозможно. Поэтому потребуется транспортировать автомобиль на эвакуаторе или буксире до СТО с целью выявления поломок частей коленвала и проведения профессиональных ремонтных работ.

Постоянно следить за состоянием своего транспортного средства — это задача каждого водителя. Особенно актуальна эта задача для владельцев отечественных автомобилей. Причём поддержание уровня масла на необходимом уровне — это основной способ ухода за двигательным агрегатом и поддержания работоспособности всей машины.

Добрый день, друзья, с Вами Андрей Кульпанов! Мы уже вели диалог о том, когда и как часто нужно обновлять масло в двигателях различных марок автомобилей. Одним из показателей этого является следующий факт — загорается лампа давления масла, причем это может происходить как на холодном, так и на горячем двигателе. В каких случаях это может происходить, попытаемся разобраться в сегодняшней теме.

Основные причины загорания контрольной лампы давления масла

Итак, сигнальная лампа обычно загорается после запуска мотора или при его работе на холостых оборотах. Причин этого явления может быть несколько, но главное понять и принять для себя, что это должно стать сигналом о наличии каких-либо неисправностей. Поэтому нужно принимать соответствующие меры, чтобы не усугубить ситуацию. В любом случае, если моргает лампа, значит, нужно выявить неисправность и сделать все для ее устранения в самое ближайшее время.

В ряду основных причин загорания индикатора можно выделить следующие:

Еще одна причина мигания контрольной лампы связана с использованием некачественных масляных фильтров. Какая-то часть смазки остается в них даже в том случае, когда Вы остановили работу мотора. Если фильтр сомнительного качества, то он не задерживает масло, а оно напрямую стекает в картер. Таким образом, происходит периодическое падение давления.

Недостаток смазки может быть связан с выходом из строя редукционного клапана. Он должен быть в закрытом положении, если уровня давления в системе недостаточно. Однако, когда клапан выходит из строя или его заклинивает, то создаваемого давления недостаточно, что и приводит к загоранию контрольной лампы.
Еще одна причина — неисправный датчик давления. Он напрямую связан с работой контрольного индикатора, поскольку соединен с ним одним и тем же проводом. Как только давление приходит в норму, должно происходить размыкание контактов, вследствие чего индикатор должен потухнуть. Этого как раз таки и не произойдет, если сам датчик стал неисправен.
Сигнализатор также начинает моргать, если забивается сетка масляного насоса. Она играет роль препятствия на пути частиц грязи, металла, пыли и любых других нежелательных элементов, которые приводят к износу помпы. Если масло не грязно, а нормального качества, то оно свободно проникает сквозь сеточку. При его загрязнениях в системе не создается необходимого давления, что и приводит к загоранию контрольной лампы. Чаще всего эта причина обнаруживает себя на холодном двигателе, поскольку по мере его прогревания смазка становится более жидкой и проходит через сетку гораздо легче.
Может также выйти из строя непосредственно масляный насос. Именно он создает приемлемый уровень давления во всей системе. Если этого не происходит, то замыкаются контакты датчика, что и приводит к появлению сигнального индикатора на панели. Поэтому в данном случае придется демонтировать масляный поддон и насос для устранения неисправности.

Как устроен масляный датчик и почему он может выйти из строя

Теперь рассмотрим ситуацию, если Вы находитесь в дороге, и сработал индикатор низкого давления. Самым первым делом необходимо остановить транспортное средство и заглушить мотор. Как только он остынет, придется проверить уровень смазки в системе. Для этого под капотом есть специальный измерительный щуп. Его обтирают насухо и погружают на прежнее место. Вполне возможно, что уровень окажется ниже минимальной отметки. Значит, где-то происходит подтекание или разгерметизация соединений.
Снова трогаться в путь можно только после доливки масла в двигатель. Если лампа продолжает гореть после запуска и не гаснет впоследствии, есть смысл подумать о буксировке автомобиля на ближайшее СТО или к проверенному автомеханику. Дело может оказаться достаточно серьезным, поэтому желательно провести обследование в спокойной обстановке.

Поскольку мы уже говорили о том, что причины низкого давления могут быть связаны с неисправным датчиком, то нелишне будет понять принцип работы этого устройства. Внутри него расположены определенные контакты. До момента включения зажигания давления в системе не наблюдается, поэтому контакты замкнуты. При повороте ключа и включении зажигания, но до момента запуска стартера, контрольная лампа должна гореть. Если этого не происходит, значит, возможна какая-то неисправность. Может быть, просто перегорела сама лампочка, а может быть, произошел обрыв контактов или вышел из строя сам датчик. Как только мы запускаем двигатель, происходит размыкание контактов, приводящее к гашению лампочки.

Как проверить давление

Если нет возможности в ближайшее время обратиться в автосервис, можно попытаться найти причину самостоятельно, а для этого нам нужно узнать, как проверить давление масла. На эти цели как раз и рассчитан специальный прибор, замеряющий давление в системе. Он продается в готовом виде или же его можно сделать самостоятельно на основе любого манометра, резинового шланга со штуцером, резьба которого должна быть такой же, как у масляного датчика.

Сначала необходимо выкрутить резьбу на датчике, приготовившись к тому, что сразу начнет течь масло. После этого в систему вводится манометр и запускается двигатель. В момент запуска второй человек должен смотреть за показаниями прибора. В случае, если значение составляет меньше 0,5 кг/см2, необходимо останавливать двигатель.

О присадках и свойствах масел для поднятия давления в системе

Некоторые автолюбители интересуются, существует ли моторное масло, которое увеличивает давление в системе. Скорее речь идет о специальных добавках, улучшающих его характеристики. Основным результатом от использования таких составов (например, СУПРОТЕК) можно назвать восстановление прежних параметров рабочих процессов в двигателе. Изношенные постоянным трением поверхности рабочих деталей и механизмов поршневой группы частично восстанавливаются, возрастает их маслоудерживающая способность. В результате возрастает эффективность сгорания топлива и улучшается компрессия двигателя. Многие масла содержат специальные присадки, которые направлены на то, чтобы снизить потребление двигателем смазки.

На этом будем заканчивать сегодняшний материал. Впереди нас ожидает много интересных статей из области обслуживания двигателя и автомобиля вообще. Поэтому подписывайтесь на наши обновления, чтобы в дальнейшем получать полезную рассылку. Пока!

Горящая контрольная лампа в виде красной маслёнки на приборной панели — это сигнал о том, что давление в системе смазки упало до критического минимума. Игнорировать его ни в коем случае нельзя, ведь без масла двигатель ВАЗ 2110 или любого другого автомобиля долго не проживёт.

Принцип работы контрольной лампы на ВАЗ 2110

Контрольная лампа аварийного давления масла в автомобилях ВАЗ 2110 расположена в левом нижнем углу панели приборов. Её легко идентифицировать по характерному значку в форме маслёнки.

Контрольная лампа аварийного давления масла расположена в нижнем левом углу панели

Лампочка работает в паре с датчиком аварийного давления, который устанавливается в головку блока цилиндров и соединён с масляной магистралью. Эти два элемента объединены в простейшую электрическую цепь по типу проверочной «контрольной лампы», где датчик выполняет функцию выключателя. Конструкция датчика также очень проста. Она состоит из корпуса со штуцером и мембраны с контактом, подключённым к бортовой сети машины.

Конструкция и схема подключения датчика аварийного давления

При выключенном двигателе давление в системе смазки отсутствует, и мембрана находится в свободном положении. Контакт при этом замкнут на массу датчика. Когда мы включаем зажигание, но не запускаем мотор, все остаётся так же, только на контакт подаётся питание. Поскольку цепь замкнута, контрольная лампа у нас горит. Как только мы запустили двигатель, давление в системе начинает подниматься и воздействовать на мембрану датчика, отодвигая её. Контакты при этом размыкаются, и лампа гаснет. Но так происходит, только когда все исправно работает.

Почему горит контрольная лампа аварийного давления

Если вы заметили, что лампа горит постоянно, или включается периодически во время работы силового агрегата, поспешите провести диагностику и найти возможную неисправность. До её устранения движение на автомобиле лучше не продолжать. Причинами постоянного или периодического горения контрольной лампы могут быть:

недостаточный уровень смазки в двигателе, а также некачественное (отработавшее свой ресурс или не соответствующее классу вязкости) масло;
обрыв или короткое замыкание в цепи датчика аварийного давления;
неисправность датчика;
засорение масляного фильтра;
засорение сетчатого фильтра маслоприемника;
неисправность масляного насоса или его редукционного клапана;
выход из строя вкладышей коленчатого вала.

Разберём каждую из этих проблем более детально.

Уровень и качество масла

Первым делом при загорании контрольной лампы следует проверить уровень смазки в двигателе. Для этого воспользуемся специальным щупом, который предусмотрен как в восьмиклапанных, так и в шестнадцатиклапанных силовых агрегатах «десяток». Замеры следует производить при остывшем моторе. Если их результат покажет, что уровень масла ниже минимума — долейте его и проверьте работу датчика с лампой.

Обратите внимание также и на консистенцию масла. Чем больше автомобиль прошёл с момента его замены, тем оно жиже, а масляный насос, рассчитанный на определённую вязкость, естественно, будет не в состоянии создавать необходимое давление. В подобных случаях лампа, обычно, загорается, когда двигатель нагревается до рабочей температуры.

Если уровень масла ниже минимума, его необходимо долить

Аналогичные симптомы могут наблюдаться и при использовании масел, класс вязкости которых ниже предусмотренного заводом-производителем двигателя. Если вы не уверены в качестве смазки, лучше её заменить.

Несколько слов о расположении датчика

Прежде чем приступить к описанию алгоритма проверки датчика, давайте разберёмся, где же он находится. В восьмиклапанных двигателях ВАЗ 2110 датчик находится с тыльной стороны двигателя в правой верхней части головки блока цилиндров (если смотреть из салона автомобиля). Вы его ни с чем не перепутаете, так как никаких других устройств там нет.

Датчик находится с тыльной стороны двигателя в верхней правой части ГБЦ

В шестнадцатиклапанных силовых агрегатах «десяток» датчик расположен в левой части двигателя возле заливной горловины. Быстрее сориентироваться вам поможет провод питания, идущий к устройству.

Датчик аварийного давления масла находится рядом с заливной горловиной

Проверка цепи датчика аварийного давления

В случае периодического включения контрольной лампы следует проверить провод питания датчика. Нередко случается, что его обрыв или замыкание на массу становятся причиной мерцания «маслёнки», особенно во время движения. Порядок проверки следующий:

Включаем зажигание (лампа должна гореть).
Отсоединяем провод питания от датчика (лампа должна погаснуть).
Если лампа продолжает гореть — провод имеет замыкание на массу.

При отсоединении провода от датчика лампа должна погаснуть

Решить проблему замыкания поможет визуальный осмотр провода и восстановление его повреждённого участка.

Проверка датчика

Двигатели автомобилей 2110, независимо от их модификации, оснащаются датчиками аварийного давления типа ММ 120, выпускаемыми под каталожным номером 6022.3829.

Датчик аварийного давления масла типа ММ 120

Характеристики датчика ММ 120:

номинальное напряжение — 12 В;
масса — 28 г;
резьба — М14х1,5;
давление срабатывания — 0,4±0,2 кгс/см 2 ;
аналоги — ММ 120Д, ММ 120ДМ.

Датчики аварийного давления масла на «десятках», как в принципе и на других ВАЗах — устройства очень капризные, и выходят из строя очень часто. Проверить их в домашних условиях несложно.

Инструменты и средства для проверки:

шинный компрессор или насос с манометром;
отрезок шланга внутренним диаметром 10–12 мм длиной 20–30 см;
2 хомута;
крестовая отвёртка;
ключ на 21 или на 22;
автомобильный тестер или контрольная лампа с элементом питания;
сухая тряпка.

Порядок проверки датчика следующий:

Отсоединяем минусовую клемму от АКБ.
Находим датчик аварийного давления на двигателе.
Отключаем провод питания от датчика.
При помощи ключа на 21 или на 22 (размер юбки датчика может отличаться) выкручиваем датчик с головки блока цилиндра. В восьмиклапанных двигателях при выкручивании датчика возможно вытекание небольшого количества масла. Если это произошло, удалите его подтеки тряпкой.
На штуцер датчика надеваем один конец шланга и зажимаем соединение хомутом.
Другой конец шланга надеваем на штуцер насоса или компрессора, и также фиксируем при помощи хомута.
К контактному выводу датчика и к его корпусу подсоединяем щупы тестера или провода «контрольки» таким образом, чтобы проверяемое устройство выступало у нас в роли выключателя. В начальном положении наш «выключатель» включён, поэтому контрольная лампа должна гореть, а тестер пищать, сообщая о том, что цепь замкнута.
Начинаем качать воздух, создавая давление в корпусе датчика. Согласно характеристикам устройства, оно должно срабатывать при достижении давлением 0,4±0,2 кгс/см 2 . Когда давление поднимется до нужной величины, датчик должен разомкнуть цепь и оставаться в разомкнутом состоянии, пока оно не упадёт.
Датчик сработал — нужно уменьшить подачу воздуха в шланг и дождаться, пока он опять замкнёт цепь. В этот момент важно зафиксировать величину давления. Если она близка к 0,4 кгс/см 2 – с датчиком все в порядке.

Датчик должен срабатывать при снижении давления до 0,4 кгс/см2

Можно, конечно, и не тратить своё время на проверку, а просто купить и установить новый датчик. Тем более что стоит он порядка 70 рублей.

Видео: замена датчика аварийного давления масла

Масляный фильтр

Засорение и износ масляного фильтра неизменно ведут к снижению давления масла в системе. В исправном, правильно подобранном и установленном фильтре после остановки двигателя всегда остаётся определённая часть смазки. Это предусмотрено конструкцией устройства. Если же фильтр изношен, или не соответствует модификации двигателя, масло будет стекать с него в картер, вызывая в двигателе эффект «голодания».

При засорении фильтрующего элемента снижается его пропускная способность. Насос при этом работает в штатном режиме, однако, количество масла, поступающего в систему, снижается. Естественно, это приводит к падению давления. Если вы неуверены в соответствии установленного фильтра параметрам двигателя, или автомобиль с ним прошёл более 7 тыс. км — замените его. Новый фильтрующий узел на ВАЗ 2110 обойдётся вам примерно в 200 рублей.

Важно: замену фильтра желательно производить одновременно с заменой смазки. При установке нового фильтра обязательно заполните его корпус свежим маслом. Это предотвратит появление воздушных пробок в системе и убережёт двигатель от масляного «голодания».

При замене масляного фильтра обязательно заполните его корпус свежим маслом

Проверка давления

Дальнейший поиск возможных причин, по которым загорается контрольная лампа, требует частичной или полной разборки двигателя. Чтобы убедиться в том, что проблема засела действительно глубоко, необходимо измерить давление масла в системе. Сделать это можно самостоятельно, если у вас есть специальный манометр. А если нет — его можно купить. Стоит он примерно 300 рублей. Кроме манометра также будут нужны ключ на 21 или на 22 и сухая тряпка.

Отключаем минусовую клемму от АКБ.
Отсоединяем провод питания от датчика.
Используя ключ на 21 (22) выкручиваем датчик.
На его место вкручиваем штуцер манометра.
Запускаем двигатель, прогреваем (обязательно) до рабочей температуры.
Замеряем давление на холостых оборотах. Оно должно быть в пределах 1,5–2 кгс/см 2 .
Поднимаем обороты до 5000 об/мин. Давление должно подняться как минимум до 4,5 кгс/см 2 .

Давление масла на холостых оборотах должно оставлять 1,5–2 кгс/см2

Сетка маслоприемника

Маслоприемник предназначен для отбора масла из поддона картера и подачи его к насосу. Чтобы вместе со смазкой в систему не попадали продукты износа, устройство оснащено сетчатым фильтром. Засорение этого фильтра препятствует поступлению масла в полном объёме.

Для того чтобы добраться до сетки маслоприемника, придётся сливать масло и снимать поддон картера. Устройство крепится к картеру и масляному насосу тремя болтами. Отвернув их, маслоприемник можно будет демонтировать. Разобрать фильтр не получится, так как он имеет цельную конструкцию, но почистить все же можно. Для этих целей применяют уайт-спирит, растворитель, различные бытовые средства для прочистки канализационных труб.

При засорении сетки маслоприёмника давление в системе снижается

Не рекомендуется чистка сетки маслоприемника путём её выжигания!

Масляный насос

Масляный насос является основным элементом системы. Это он создаёт в ней давление, нагнетая смазку в магистраль. К основным неисправностям этого узла можно отнести износ его деталей, а также «залипание» редукционного клапана, что случается гораздо чаще. Установить точную причину, по которой насос не справляется со своими обязанностями, можно только сняв его и разобрав. Демонтаж маслонасоса подразумевает снятие поддона картера, правого колеса автомобиля и шкива коленвала.

В большинстве случаев проблема решается путём замены устройства. Покупка нового масляного насоса обойдётся примерно в 1000 рублей.

Причиной падения давления масла может быть поломка масляного насоса

Вкладыши коленвала

Давление в системе может упасть и по причине сильного износа коренных или шатунных вкладышей коленчатого вала. Такое явление встречается на двигателях, которые прошли без капремонта более 200 тыс. км. Обнаружить подобную неисправность можно только после разборки двигателя.

Изношенные вкладыши пропускают больше масла, что сказывается на величине давления в системе

Видео: причины и последствия падения давления в системе смазки

Диагностика системы смазки — процесс достаточно сложный и трудоёмкий. Но без него не обойтись, тем более что автомобиль сам подаёт вам сигнал бедствия. Лучше уж потерять день на поиски незначительной неисправности и попытаться устранить её, нежели потом проводить капитальный ремонт двигателя.

Загорание лампы давления масла во время движения автомобиля или во время работы двигателя на холостых должно тревожить любого водителя.

До запуска двигателя, после поворота ключа зажигания эта контролька горит всегда, указывая на то, что давления в системе нет. Но после пуска мотора она должна погаснуть и больше не загораться, пока силовой агрегат не будет остановлен.

Работа контрольного датчика довольно проста – пока давления в системе нет, он замыкает контакты, отчего лампа горит.

После запуска мотора и повышения давления до определенного уровня, контакты размыкаются, и лампа гаснет. У полностью исправного двигателя она тухнет не позже чем через 1-2 секунды после запуска.

Причины загорания лампы

Некоторые водители на свет лампочки давления масла не обращают никакого внимания, даже если она горит постоянно и поступают они очень беспечно. Ведь проблемы системой смазки самые опасные для двигателя, поскольку они могут нанести сильнейший вред мотору и привести к капитальному ремонту.

Опытные владельцы очень серьезно относятся к загоранию контрольки давления масла.

Нехватка смазочного материала, нарушение работы масляного насоса или его перепускного клапана приведут к «масляному голоданию», из-за чего трение между узлами значительно повыситься и в конечном итоге приведет к заклиниванию узлов.

Восстановить силовую установку после такого не только сложно, но еще и обойдется в значительные затраты.

Причин загорания контрольной лампы несколько, но в любом случае необходимо сразу же принимать меры.

Важно сразу же заглушить мотор и не запускать его до выяснения причин возникшей ситуации.

А причин может быть несколько:

Повышенный расход масла, приведший к падению его уровня и, как следствие, давления.
Течь в системе, приведшая к ситуации в п.1;
Закупорка масляных каналов по причине использования некачественного или не подходящего для данного типа двигателя масла. Какие масла нужно заливать в двигатель читайте тут https://autotopik.ru/sovet/610-kakie-masla-zalivat-v-dvigatel.html;
Смешивание разных марок масел, без промывки двигателя;
Не правильная промывка двигателя перед заменой масла, приведшая к закупорке каналов в системе;
По индексу вязкости масло не подходит для эксплуатации в существующих погодных условиях (характерно для минеральных масел);
Использование некачественных присадок в масло двигателя;
Забит масляной фильтр – необходимо менять элемент каждые 8 – 10 тыс. км. пробега;
Неисправен датчик давления (провод закорочен на массу, окислен, грязный. Как итог, выдает ложные сигналы);
Поломка масляного насоса;
Забитый маслоприемник;
Мигание лампы во время езды по неровной и пересеченной местности (виражи, резкие повороты и торможение) – сильные наклоны авто приводят к такому явлению, как «сухой картер». Насос вместо масла захватывает воздух из-за этого снижается давление в системе. Кратковременно такая ситуация допустима и двигателю не навредит, в ином случае, откажитесь от такого вида езды, так как ваше авто для этого не приспособлено. Для этого существуют специальные авто с сухим картером (трактора, спорткары, авто повышенной проходимости и т.д.).

Важно понимать, что мигание лампы на панели приборов при запуске мотора с интервалом до 3 секунд с последующим прекращением ее горения, не считается неисправностью. Просто давление в системе создается насосом не равномерно и постепенно – прямо пропорционально увеличению оборотов двигателя.

Если же лампа мигает продолжительное время или совсем не гаснет, тогда нужно сразу же заглушить мотор.

Первое, что важно сделать:

Проверить уровень масла в картере двигателя;
Если уровень ниже нормы, то осмотром машины нужно выявить возможные места подтекания;
Если их нет, долейте масло до уровня и попробуйте снова завести авто;
Если уровень в норме, обратите внимание на погодные условия, если на улице сильный мороз, то в картере масло сильно густеет, особенно минеральное, и насосу на его прокачку потребуется больше времени. Тут важно понимать, что когда масло густое, то под давлением оно все равно поступает к деталям цилиндра-поршневой группы, просто ему нужно больше времени, чтобы добраться до датчика давления.
В иных случаях потребуется более глубокая диагностика проблемы.

При проверке уровня обратите внимание на состояние масла. Если оно сильно поменяло свой цвет и вспенено, имеет не характерный запах, слишком жидкое, значит в него скорее всего попало или топливо, или тосол.

Происходит это по разным причинам, чаще из-за прогорания прокладки ГБЦ и сильного износа деталей цилиндра-поршневой группы. Реже – из-за трещин в блоке цилиндров или головке блока. В данной ситуации нужно срочно промыть систему и заменить масло.

Также его нужно менять, когда оно почернело и потеряла свои свойства. Почему чернеет масло читайте тут https://autotopik.ru/sovet/1051-chernoe-maslo-v-dvigatele.html.

Косвенные признаки снижения давления масла.

Если не тухнет лампа давления масла ни на холодном ни на прогретом двигателе на холостых оборотах обратите внимание на цвет дыма из выхлопной трубы. Он может быть белым, черным, сизым или синим.

Последние цвета указывают на сильный износ ЦПГ двигателя. При этом наблюдается сильный расход масла, так как оно в горячем состоянии становиться более жидкой субстанцией и свободно проходит через щели в изношенных деталях (поршневые кольца, вкладыши колен вала и т.д.).

При этом следует заметить при каких условиях контролька подала сигнал ведь она может гореть только на холостом ходу, а при повышении оборотов сразу же гаснуть.

Лампа может мигать или же светиться постоянно на всех режимах. Это может подсказать, где искать причину.

Итак, одной из самых распространенных причин подачи сигнала от датчика давления – недостаточное количество масла в двигателе. Обычно это проявляется светом лампы на холостом ходу.

Из-за малых оборотов мотора насос просто не способен подать масло ко всем трущимся поверхностям из-за его недостатка.

При повышении оборотов и по мере прогрева смазочного материала, оно начинает быстрее циркулировать, и давление в системе повышается, на что реагирует датчик, и лампа гаснет.

Уменьшение количества смазочного материала – явление распространенное. Среди автомобилистов данное явление получило определение «мотор берет масло». Оно присуще всем двигателям как новым, так и изношенным.

Двигатель на авто без пробега, или же капитально отремонтированный, расходует незначительное количество смазочного материала и этого практически незаметно. Изношенный же силовой агрегат может «брать масло» в немалых количествах – до 1 литра на каждые 1 тыс. км.

Поэтому при загорании конрольки давления масла в первую очередь останавливаем двигатель, осматриваем его на наличие подтеков смазочного материала, ждем некоторое время, чтобы смазка стекла в поддон (как правило 2 минуты), а после замеряем уровень.

При необходимости доводим количество масла до уровня, а затем запускаем двигатель и убеждаемся, что контролька гаснет.

Если под рукой жидкости для доливки нет, авто эксплуатировать ни в коем случае нельзя.

Вторая, не менее распространенная проблема – выход из строя самого датчика. Такое тоже случается, при этом он начинает «жить своей жизнью», замыкая и размыкая контакты без причины. При этом лампа загорается на любом режиме, без какой-либо систематичности.

Если при таких оборотах лампа не гаснет, проблема решается заменой контрольного датчика.

Проверку давления в системе и правильность показания датчика можно осуществить с помощью манометра. Для этого выкручивается датчик и на его место устанавливается прибор.

Также обратите внимание на сам датчик, он не должен быть грязным.

Вовремя замены масла в двигателе параллельно меняется и фильтр. Важно, перед его установкой залить в него немного свежего масла. Если это не сделать, то при первом запуске мотора рабочая жидкость будет долго заполнять пустые каналы в системе включая и полости фильтра. Как правило, на это уходит от 10 до 20 секунд. Лампа в это время будет гореть и это не считается неисправностью. Заполняя фильтр, мы уменьшаем это время.

Лампа может загораться и при использовании поддельного масляного фильтра.

В поддельных фильтрах часто смазочный материал не остается, а полностью стекает в поддон. Из-за этого насосу требуется больше времени, чтобы нагнать давление. Устраняется такая проблема обычной заменой фильтра на качественный.

Масляный насос, редукционный клапан.

Причина загорания контрольной лампы, отвечающей за систему смазки, может крыться в самом масляном насосе.

На авто применяются насосы шестеренчатого типа, и, если зубья какой-либо шестерни повреждены – он не сможет закачивать масло в систему.

Повреждение привода данного узла приводит к нарушению его и работы, и как следствие – всей системы в целом.

Редукционный клапан насоса, предотвращающий повышение давления в системе выше нормы, запросто может являться причиной загорания контрольной лампы.

Суть его работы такова – пока давление в системе находиться в допустимых пределах, он закрыт. При повышении же выше определенного значения клапан открывается, перепуская часть смазки сразу в поддон, и давление падает.

Но если из-за сора шток данного элемента заклинит в открытом положении, масло будет постоянно стекать, и насос не сможет обеспечить необходимое давление в магистралях.

Устраняется все это разборкой двигателя, снятием насоса, промывкой и заменой изношенных элементов или узла в сборе.

Маслозаборник, масляные каналы.

Маслозаборник, сетка которого забита грязью и отложениями, – еще один элемент, способный сказаться на давлении в системе. Загрязнение значительно уменьшает пропускную способность заборника, из-за чего в насос поступает недостаточное количество жидкости.

Промывка сетки обычно позволяет полностью устранить неисправность.

Самые неприятные причины, из-за которых происходит загорание контрольки – пробой поддона или корпуса фильтра. В результате этого масло очень быстро вытекает из двигателя, и каждая лишняя минута работы мотора наносит огромный вред.

Не стоит сбрасывать со счетов и такую причину, как загрязненность масляных магистралей. Несвоевременная замена смазочного материала и длительная эксплуатация двигателя на отработавшей ресурс смазке приводит к появлению отложений в каналах, которые затрудняют циркуляцию масла.

Как правило, определить насколько масло отработало свой ресурс можно по степени его почернения, про это мы писали выше. Устраняется данная причина путем промывки и раскоксовки мотора.

Само масло тоже может создать проблему. Использование некачественной смазки, не обладающей необходимой вязкостью (оно является очень жидким), приводит к тому, что насос не успевает нагнетать его в необходимом для создания давления количестве.

Поэтому важно использовать те смазочные материалы, которые рекомендованы автопроизводителем.

Особые неисправности двигателей ВАЗ

Эти проблемы являются общими практически для всех типов двигателей, применяемых на автомобилях, в том числе и отечественных.

Но есть и специфические неисправности, которые встречаются только на определенных авто.

На классических моделях ВАЗ-2106, 2107 привод насоса выполняется от цепи ГРМ посредством приводной шестерни и приводного валика.

Частой проблемой в нарушении работы системы смазки становиться износ зубчатого сектора на шестерне или валике. Замена этих элементов позволяет избавиться от проблем.

Что касается современных авто, начиная от ВАЗ-2108 и до ВАЗ-2115, то у них привод насоса прямой, от шестерни коленчатого вала.

Отсутствие промежуточных элементов в конструкции повысило надежность привода, поэтому проблемы, возникающие в двигателях классических ВАЗов, на современных авто не встречаются.

Давление в системе смазки отечественных и зарубежных автомобилях

Для каждой модели авто характерно свое давление в системе смазки. Ниже приведены некоторые примеры:

Что может произойти, если игнорировать проблему

Важно понимать, что масло, помимо своей главной задачи, еще играет и роль охладителя поверхностей деталей. А в нагретом состоянии они быстрее изнашиваются и выходят из строя. Особенно если это происходит при масляном голодании и под нагрузкой.

Поэтому продолжительное, не характерное для обычной ситуации, горение лампы давления масла не должно игнорироваться иначе это может привести к заклиниванию волов КШМ и ГРМ, поршней, выходу из строя турбокомпрессора, образованию задиров на деталях, к стуку гидрокомпенсаторов, и другим поломкам, которые приведут к дорогому капитальному ремонту движителя.

Итоги

Напоследок отметим, что искать причину загорания контрольной лампы давления масла лучше начинать с простого – проверки наличия подтеков и уровня масла.

Затем проверяется сам датчик и фильтр. После этого можно воспользоваться манометром, чтобы определить реальное давление в системе, причем это может дать подсказку, где искать проблему.

К примеру, если даже при средних и высоких оборотах значение на манометре не повышается, то, скорее всего, заклинил редукционный клапан.

Снимать поддон, чтобы добраться до маслозаборника, насоса и редукционного клапана необходимо в последнюю очередь.

Читайте также: