Как сделать чтобы выключались фары при выключении зажигания на ваз 2107

Опубликовано: 05.05.2024

Итак, поскольку постоянно забываю включать, а что ещё хуже – выключать ближний свет, я решил попробовать автоматизировать этот процесс. Обычные реле, продающиеся в магазине меня не устраивали тем, что свет либо включается сразу после включения зажигания/запуска ДВС, либо после достижения определённого напряжения, а напряжение как известно – вещь непостоянная.

Поэтому реле использовал стандартное пятиконтактное, т.к. четырёхконтактного нормально-замкнутого не нашёл. К выводу «30» реле подключаем провод, соединённый с красным спаренным проводом от фишки замка зажигания, который включает втягивающее реле стартера. К выводу «86» цепляем провод с фишки лампочки генератора. Вывод «85» - масса. К выводу «87а» подключаем зелёный провод с кнопки включения наружного освещения. К выводу «87» ничего не подключаем.

Принцип работы:
Зажигание выключено – на реле нет напряжения и фары не горят.
Зажигание включено – на лампе генератора минус и фары не горят.
Запуск ДВС – на лампе появился плюс, но плюс появился и на втягивающем стартера, релюха разомкнута и фары не горят.
ДВС заработал, отпускаем стартер, реле замыкается и т.к. на лампе генератора плюс, этот плюс идёт на трёхрычажный переключатель света. Ну, собственно схема:

То есть фары загораются только тогда, когда запущен двигатель и выключен стартер. Это особенно актуально зимой, т.к. чем меньше лишних потребителей во время запуска двигателя – тем больше шансов завестись.
Переключение света в подрулевом трёхрычажном переключателе происходит следующим образом: 0 – фары выключены, 1 – горит ближний свет, 2 – горит дальний.

Вот фото реализации:

Габариты включаются отдельно кнопкой включения наружного освещения. Про габариты я рассудил так: они нужны только ночью, а ночью их включить 100% не забудешь, потому что как только стемнеет, станет невидно показания приборов. Забыть выключить тоже можно только по очень большой запарке, т.к. гарящие габариты ночью сразу бросятся в глаза. Можно сделать чтобы габариты выключались автоматически, но это лишние реле и лишние провода. ИМХО это ни к чему.
Такую схему считаю практически идеальной. Единственное что хотелось бы улучшить – это чтобы ближний горел и в нулевом и в первом положениях подрулевого переключателя. Но тогда нужна дополнительная релюха, чтобы при переключении на дальний гас ближний и ещё принудительное отключение фар с кнопки или ручника.

Автор доработки - форумчанин fessar, обсудить доработку и задать вопросы можно в этой теме.

Я думаю многие сталкивались с проблемой - приехал, оставил машину, забыв выключить ближний свет, вернулся, вставил ключ, повернул а машинка никак не реагирует, разве что грустно ложаться стрелки приборов. Аккумулятор сел, приехали. Релюшки, которые есть в магазинах, для автоматизации включения и выключения ближнего света имеют на наш взгляд следующий недостаток - они либо реагируют на уровень напряжения в бортовой сети автомобиля (а в классике просадки могут быть очень немалыми ввиду применяемости в стоке слабых генераторов). Итак, решаем проблему собственной забывчивости своими руками. Нам понадобится реле, мы использовали пятиконтактное, просто оно оказалось под рукой. К выводу под номером «30» нашего реле мы подключаем провод, запараллеленный с красным проводом от колодки замка зажигания, который питает втягивающее реле стартера. К выводу реле «86» подключаем провод с колодки питания ламы заряда генератора. Вывод «85» - подключаем к массе. К выводу «87а» подключаем зелёный провод с кнопки включения наружного освещения.

Вот принцип работы нашей схемы:
Включаем зажигание – на реле нет напряжения и фары не горят.
Зажигание выключаем – на лампу генератора подается минус и фары не горят.
Заводим двигатель – на лампе зарядки генератора появляется плюс, но так же он в момент заводки есть и на втягивающем реле стартера, реле разомкнута и фары не горят.
Двигатель завелся, ключ отпружинивает обесточивая втягивающее, наше реле замыкается и т.к. на лампе генератора плюс, этот плюс подается на трёхрычажный переключатель света согласно схеме:

То есть у нас ближний свет фары работает только тогда, когда двигатель уже завелся, а стартер отключился. Это особенно полезно в холода - при запуске двигателя не включаются лишние потребители.
Вот фотографии процесса реализации данной доработки:

Вот таким вот простейшим образом мы автоматизировали весь процесс включения и выключения ближнего света, и теперь можно не переживать о том, что вы забудете выключить ближний свет и посадите аккумулятор ;)

В связи с грядущими изменениями в ПДД, о том что нужно будет днем всегда ездить с ближним светом, решил что не бесполезным будет что то решить с тем что в семерках ближний/дальний свет не выключается при выключении зажигания… Как нибудь можно и забыть выключить, днем то…

Делается все не пыльно. Даже панель снимать не надо… Нужна 4х контактная релешка… Берем плюс от кнопки обогрева заднего стекла(там он появляется только когда включено зажигание) и запитываем от него релешку, и эту самую релешку ставим в разрыв зеленого провода который идет от выключателя габаритов на бороде который. Что имеем: При включенном зажигании — все работает как обычно, а при выключенном зажигании — габариты включаются, а ближнйи/дальний не включается как не крути. Но при этом дальним поморгать можно как и раньше.

Почему не гаснут фары при выключении зажигания, а остаются гореть? Даже, когда снимаешь ключ зажигания, оптика продолжает гореть. В чем причина такого сумбура?

Причины

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Существует несколько распространённых причин того, что оптика не гаснет после отключения зажигания. Рассмотрим подробнее неисправность реле ближнего света, залипание клавиши включения, сбой подрулевого переключателя.

Реле ближнего света

В большинстве случаев такое происходит из-за залипшего реле. Водители со стажем просто стукают по нему отвёрткой, оно и отлипает. Если не помогает, то элемент заменяется на новое реле.

Устройство для размыкания и замыкания проводки автомобильных фонарей расположено в монтажке – специальном блоке, вместе с предохранителями. По крайне мере, на автомобилях ВАЗ последнего образца, оно находится в отсеке с левой стороны от водителя.

Вот эту декоративную заглушку надо снять, чтобы увидеть монтажный блок.

И вот монтажный блок на фото.

По схеме ВАЗ устройство-реле, отвечающее за оптику, расположено в этом месте.

Чтобы снять реле любого типа, в монтажном блоке предусмотрена овального типа пинцетка красного цвета.

После снятия с монтажного блока реле выглядит вот так.

Кнопка или клавиша включения габариток и света

Возможно, также сломалась кнопка или имеются проблемы с проводкой. В случае с кнопкой залипает клавиша габариток и света. Контакты просто замыкают внут,ри и она не включается.

Примечательно, что кнопка эта никогда автомобилистами активно не задействуется. Априори она оставляется включенной, но когда залипает, то естественно, свои функции нормально не выполняет.

Клавиша называется выключателем света, считается уже изначально вещью хлипкой и не совсем надежной.

Часто именно эта клавиша становится излюбленным вариантом модернизации «рукастых» автомобилистов. Заметив, что в клавише отсутствует только индикатор, который может превратить кнопку в полезную вещь, они совершенствуют её. Такая модернизация позволяет значительно упростить жизнь водителя, которого до этого постоянно заботила мысль – выключил ли я фары или нет.

Чтобы осуществить модернизацию, достаточно воспользоваться светодиодом. Нужна также кнопка донор, паяльный инструмент и термопистолет.

Сделать надо следующее:

разобрать кнопку донор, снять оттуда контактные ножки и светофильтр для окошка;
внедрить внутрь клавиши светодиод и добавочные контакты вместе со светофильтром.

Вот как осуществляется подключение:

дополнительные (новые) контакты внедряются сверху;
плюс берётся с вывода 6, минус – с вывода В.

Светодиод паяется сюда:

Справа в прорези внедрён светодиод.

В итоге получается вот так:

Зеленый свет – габаритки, белый – ближний свет.

Подрулевой переключатель

В современном автомобиле есть много маленьких, но важных деталей. Мал да удал – именно так их можно «охарактеризовать», ведь их неисправность способна привести к большой проблеме. Один из таких элементов и есть подрулевой переключатель.

В иномарках подрулевых переключателей всего два, в автомобилях Ваз – три (классика). Один из подрулевых переключателей отвечает за управление приборов дальнего и ближнего света. Именно его неисправность и приводит к тому, что не гаснут фары при выключении зажигания.

Причинами сбоя в работе переключателя становится нарушение фиксации рычага, который разрушается или ломается сам переключатель. В некоторых случаях, если автомобиль сильно поддержанный, возможно залипание контактов внутри.

Снять подрулевой переключатель несложно. Достаточно вооружиться фигурной отвёрткой, гаечным ключом и маркером.

Инструкция по снятию переключателя:

обесточить аккумулятор;
снять защитные и декоративные накладки вокруг руля;
открутить гайку, которая фиксирует рулевое колесо;
снять электрический разъём от сигнала;
маркером пометить расположение элементов на валу, чтобы при обратной сборке ничего не перепутать;
вывинтить нижние фиксаторы кожуха переключателя;
ослабить главный винт, который держит переключатель на рулевом валу (полностью снимать нельзя!);
вытащить руль;
отсоединить верхний кожух;
отключить электрические разъёмы, идущие непосредственно к переключателю;
снять и рассортировать устройство по деталям.

Есть, конечно, и другие способы демонтажа переключателя.

Разборка переключателя должна проводиться одновременно с очисткой всех внутренних элементов. Если всё будет чисто, определить неисправность будет легче. Как правило, внутри что-то прогорает или выходит из строя мелкая деталь.

Если отремонтировать переключатель не удаётся, устанавливается новый элемент. Затем к нему подключается колодка проводов. После обратной сборки руля, следует не забывать провести настройку переключателя на валу. Также важно перед затягиванием главного винта обязательно проверить работоспособность устройства.

Добавочное четырёхконтактное реле – всё, что нужно для реализации выключения оптики при отключении зажигания.

Вот как выглядит заводская схема освещения приборов на ВАЗ 2104 и 2107.

На схеме видно, что провод Ш9-7 идёт на реле ближнего/дальнего освещения и массу. Если разорвать его с помощью добавочного реле, то получится регулируемое выключение оптики (другими словами, при выключении зажигания).

Что же надо сделать для этого? Достаточно поискать электропровод, на котором возникает напряжение после включения системы. В схеме таких проводов 3.

Внимание. Прежде чем приступать к осуществлению процедуры, следует убедиться в правильности выбора провода. Нужно тестером проверить, появляется ли напряжение на нем при включении зажигания.

берётся 4-контактное реле;
плюс от аккумулятора подключается на 85 контакт через выбранный провод;
выводы 86 и 87 – идут на массу;
30-й контакт – на Ш9-7.

Дополнительное реле можно повесить на ту же шпильку, что и реле стартера. Это позволит сэкономить длину проводки и вмешаться в штатную проводку автомобиля лишь слегка.

Преимущества нововведения налицо:

Обеспечивается автоматическое выключение оптики.
Если подогнуть контакт в ЗЗ, можно ещё стеклоочистители и отопитель подключать к этой же схеме (они будут отключаться после каждого выключения зажигания).
Если поставить реле с ячейкой памяти, то можно осуществить более изящную схему отключения.

Ну и недостатки, куда без них:

Не будет возможности включить лампочку дальнего света, когда заглушаешь двигатель во время движения на спусках, к примеру.

Если захотеть, то практически любое устройство в автомобиле можно полезно доработать своими руками, в том числе и лампы освещения. Главное – желание и немного терпения!

Абсолютно легально (статья 12.2);
Скрывает от фото-видеофиксации;
Подходит для всех автомобилей;
Работает через разъем прикуривателя;
Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

Не выключается ближний свет фар на ваз 2107! Проблема только с ближним светом!

Купи бентли и не парься

Акум сел может… Когда акум садится бывает что фары горят но если заводится без проблем, то реле скорее всего

Залипло реле. Поменяйте. На крышке оно в виде фары со стрелками в низ. Или вышел со строя переключатель

Или выключатель, или реле

Отсоедини разъём от подрульника, если фары погасли, то дело в нём, если нет, то виноваты проводка или замыкание в блоке предохранителей, возможно ещё залипло реле ближнего света

А вот не надо было лампы в фарах менять на большей мощности. Вышло из строя реле.

Всем привет сегодня хочется рассмотреть, как включить и выключить габариты, ближний и дальний свет фар на автомобиле ВАЗ 2107(семёрка). Конечно же, данная статья рассчитана для новичков или для тех, кто только приобрел, Жигули и ещё не успел ознакомиться с органами управления фарами.

Блок управления фарами ВАЗ 2107 находится по середине около рычага переключения передач. Кнопка слева, на которой нарисована лампочка, имеет три положения. В первом — наружное освещение выключено, во втором — включены габаритный свет, лампы освещения номерного знака и лампы подсветки приборов, в третьем — дополнительно включается ближний свет фар на автомобиле ваз 2107.

Итак для того чтобы включить габаритные огни нужно переключатель установить во второе положение. После включения на комбинации приборов загорится индикатор в виде лампочки зелёного цвета.

Для того чтобы включить ближний свет фар нужно переключатель установить в третье положение.
Для того чтобы включить дальний свет фар нужно при включённом ближнем свете подрулевой переключатель слева установить в положение 1 как бы вниз, после чего на панели приборов загорится синий индикатор дальнего света.

Для того чтобы поморгать дальним светом на семёрке нужно подрулевой переключатель нажимать в положение 2 (не фиксированное положение) работает вне зависимости включено зажигание или нет.

Ну, вот и всё на этом мы узнали, как включить габариты ближний и дальний свет фар на народном автомобиле ВАЗ 2107. Всем пока.

ЧИТАЕМ ДО САМОГО КОНЦА. ТАМ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

Все очень просто и понятно. Два провода для питания. При этом желтый силовой и обеспечивающий питание памяти, а красный управляющий. Для включения каскадов усилителя в магнитоле, когда она работает. Если красный оставить включенным постоянно, вместе с желтым, то магнитола не будет уходить в энергосберегающий режим и само собой все это плохо закончится для вашего аккумулятора. Поэтому красный и отключают через замок зажигания. Но как мы уже поняли, нам это не подходит. А значит, придумываем другую схему, которая бы обеспечивала работоспособность при выключенном зажигании. Взгляните вот на такой вариант. Начнем мы как раз с того случая, при котором и возникают проблемы. То есть рекомендуемый случай подключения магнитолы от производителя. Взгляните на схему.

Это решение не может не радовать глаз и разум, если вы умеете читать схемы. А если нет, то мы вам сейчас расскажем, что же тут происходит. Собственно включаем зажигание, напряжение подается на красный и желтый провод, а значит, магнитолу можно включить. При этом с магнитолы берется еще и питание с синего провода. Это питание усилителя или активной антенны. Где взять все эти провода, можно узнать если взглянуть на разъемы ISO, в статье « Как подключить магнитолу в машине ». В итоге получается само подхватывание, через диоды, которые сходятся по схеме и подключены на управляющее напряжение. То есть магнитола будет питать свой управляющий провод сама, даже если вдруг пропадет напряжение с замка зажигания. Это очень схоже со схемой само подхватывания реле. Ну и в итоге, получается алгоритм работы такой. Включаем зажигание и включаем магнитолу. Все работает! Приезжаем, выключаем зажигание, - все работает! Выключаем магнитолу и все, она выключается. При этом повторно не включится до тех пор, пока мы не включим зажигание и не включим ее с кнопки включения.

Собственно такая схема и такой алгоритм вполне прагматичен. Для большинства автомобилистов на этом можно и остановиться.

Однако пофантазируем еще по поводу удобств питания магнитолы. Скажем мы забыли выключили магнитолу, или просто не хотим утруждать себя подобным, а просто выходим из машины, ставим ее на сигнализацию и наша магнитола отключается. При этом возможность включения появляется вновь, когда мы снимем машину с сигнализации и включим зажигание. В итоге получается что-то вроде того.

Схема работает так. Реле первоначально пропускает через свои контакты ток, будто это обычный проводник, то есть получается нормально замкнутое. И по сути это все можно представить как схему выше – один в один. Однако если мы кратковременно подадим плюс не реле, то оно разомкнется, а значит, питание по синему проводу тоже к магнитоле будет ограничено. В итоге, после пропадания управляющего питания, магнитола выключиться. Заметьте, что выключение будет сопровождаться также и постановкой на охрану. Все бы ничего, но у данной схемы могут возникнуть проблемы. Дело в том, что сигнал от сигнализации на отключение реле может быть очень кратковременный. В итоге реле щелкнет, но магнитола не успеет среагировать и отключиться и продолжит работать. Здесь надо каким-то образом подать сигнал большей длины. Первый вариант это посмотреть настройки сигнализации и поставить время срабатывания чуть больше. Если такой возможности нет, то делаем так…

То есть добавляем диод и конденсатор. Конденсатор позволит увеличить срабатывание реле, даже после уже отсутствия сигнала с сигнализации. Диод же предотвратит утечку тока на схему сигнализации, позволив конденсатору разряжаться только на реле.

Осталось лишь сказать, что будьте крайне аккуратны при подключении магнитолы, так как спалить это дорогое устройство можно за пару секунд, а зарабатывать придется намного дольше!

Читайте также: