Мерседес е класс 2001 года ремонт подрулевого переключателя не включаются дальний свет

Опубликовано: 12.06.2024

Сам переключатель не ломается, а выходит из строя внутренний механизм переключения.

Симптомы такие: перестает включатся дальний свет, вслед за этим отрываются проводки, которые отвечают за омывание стекол и за первый режим работы дворников.

Подрулевой переключатель W168

Разбираем

Разбираем руль и вккуратно вытаскиваем весь механизм переключения.

Руль без подушки безопасности

Подрулевая колонка без руля

Механизм переключателя

Припаяные провода в механизме переключателя

Переключатель в разборе 1

Переключатель в разборе 2

Переключатель в разборе 3

Перестал включаться дальний свет. На рисунке показано, что реле "F" отвечает за фары, но вытащив это реле, пропал сигнал. Получается, что это реле отвечает за гудок. Предохранитель целый. Может кто встречался с такой проблемой?
Подключал амперметр вместо предохранителя, сигнал есть.

Прикрепленные файлы

11.bmp572,3К 315 скачиваний

Mers C280 94г. vin: 2020281F017938

Город: Санкт-Петербург

W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

Не моргают. Проверил амперметром, на второй предохранитель ток не идет.

Mers C280 94г. vin: 2020281F017938

Город: Санкт-Петербург

W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

На одном есть, а на другом нету напряжения. Даже если на одном нету, то хотя бы одна фара включалась. На СТО сказали, что нужно менять сам рычаг включения фар. Но если бы был сломан рычаг, то напряжения бы вообще не было.

Mers C280 94г. vin: 2020281F017938

Город: Санкт-Петербург

На одном есть, а на другом нету напряжения.

На СТО сказали, что нужно менять сам рычаг включения фар.

W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

Мы друг друга не поняли Я вытаскиваю первый предохранитель и вместо него подключаю амперметр, сила тока есть. Вытаскиваю второй предохранитель, подключаю амперметр, силы тока нету. Вот.

Mers C280 94г. vin: 2020281F017938

Город: Прага, Чехия

А реле как на 124м там нет.

FABIA 1,4 Mpi/бензин/50Kw/2000
(2003-2006)
W124/1990/230E-бензин/4 ст. КПП
(1996-2007)
BMW E46/316i/бензин/2000/серебристая
(2007-)

Город: Санкт-Петербург

Я вытаскиваю первый предохранитель и вместо него подключаю амперметр, сила тока есть. Вытаскиваю второй предохранитель, подключаю амперметр, силы тока нету. Вот.

W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

Под первым предохранителем я имел виду предохранитель №6, а под вторым - №7. Ток на предохранителе №6 проходит, тока фара не горит. А на предохранителе №7 ток не проходит. Кароче не горят фары. Ни левая, ни правая. Ни с зажиганием, ни с заведенной машиной.

Mers C280 94г. vin: 2020281F017938

Город: Санкт-Петербург

Перестал включаться дальний свет.

W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

Сперва включался через раз. А потом вовсе перестал включаться.

Mers C280 94г. vin: 2020281F017938

Город: Санкт-Петербург

W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных

Изменить стиль
- OldMerin
- Memory Mobile
- Форумы
- Объявления
- Файлы
- Галерея
- Пользователи
- Магазин
- Гараж
- Blogs
- Отметить все как прочтенное
Отчёт: О ремонте подрулевого переключателя света (FeodorSon)

Этот вопрос возникал не раз, говорили, советовали, .. Поделюсь собственным опытом, потому как каждую осень сталкивался с этой проблемой. А именно - пропадал свет. Снимал подрулевой переключатель, колдовал, мастырил. Вчера поставил новый, оригинал, 1700 на Экзисте. Старый уже бы не выдержал очередной реанимации.

Итак, если замечаете некоторую задержку при включении света, либо включается со второго, и более, раза - не затягивайте дело! Дальше будет только хуже! Испытал на себе, ездил с работы поздней дождливой осенью на подсветке, изредка подсвечивая "флэшем". Приятного мало!

Откручиваем саморезы крепления кожуха рулевой колонки, тут показан левый - правый аналогично.

Откручиваем нижний винт. Снимаем верхнюю и нижнюю части кожуха,
лапка фиксации колонки должна быть отпущена.

Вынимаем разъём из переключателя.

Отвёрткой без фанатизма давим на фиксатор,переключатель легко,
почти сам, выходит.

Получаем такое изделие на выходе.

Акуратно отжимаем защёлки крышки контактов.

При вскрытии видим это. Отмеченный стрелкой контакт отвечает за наш свет! Он самый нагруженный, потому что реле отсутствует и от его состояния зависит ФСЁ.

Отгибаем его,и соседний тоже, но не очень..чтоб не выгнуть и не уменьшить жёсткость, ..обрабатываем наждачкой мелкой, шлифуем..
Я загнул раз посильнее, в итоге он прижаться не захотел, а разогнуть нереально было - пришлось разбирать, выгибать отдельно и потом на винтик крепить.(зелёная стрелка). Поэтому контакты такие неровные..

Вот для сравнения..На старом и на новом.

Ещё совет - при обслуживании и установке продукта следите чтоб не нарушить положение (центральное) этого тычка и пружин..
Они отвечают за автовыключение поворотников..

Сборка в обратном порядке.При установке полушарий кожухов внимательнее с направляющими и защёлками, пластик мягкий,
не ломается, но гнётся легко.. Заодно почистите колонку, там собирается немало грязи, да и приводы переключения "кочерги" можно смазать, ну протереть хотя бы.

Вот так получилось..Извиняюсь за качество фото телефонное. Если кому интересно можно и глубже внутрь переключателя влезть, благо есть наглядное пособие (старый),
но там в принципе ломаться нечему.
Ещё хочу поделиться - эти траблы особо проявляются осенью, в холодное и влажное время. Могут сопровождаться горелым запахом в салоне. Ну вроде и всё пока.

Всем привет уважаемы подписчики и коллеги. На этот раз в ремонте переключатель света w210. Сразу предупрежу, что его ремонт силами стороннего мастера обойдется в цену равную или большую, чем он стоит на разборке. Если делать для себя, то конечно стоит. Но есть в б\у один момент, который виден на дальнейших фото - это трещины на пайке в большинстве этих блоков. Блок ремонтировался для хорошего знакомого, за символическую благодарность. Поехали.

Сам блок и одна из видимых неисправностей - выгоревшие контакты на предохранитель.

Далее нам надо распаять блок, что бы добраться до контактов. Сразу предупреждаю, что без сплава Розе тут особо делать нечего.

Кольцевые трещины на всей пайке. Пара контактов и визуально качается. Разбавляем припой и выпаиваем

Вынимаем виновника. Сплавленные контакты вышли только с помощью дремеля и такой то матери. Принято решение перенести новые контакты в свободный слот.

Собираем все обратно.

Блок примет предохранители и отправится к хозяину. Всем спасибо

Найдены возможные дубликаты

Сообщество Ремонтёров

5.7K постов 34.5K подписчиков

Правила сообщества

Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont

К публикации допускаются только тематические статьи с тегом "Ремонт техники".

В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:

В остальном действуют базовые правила Пикабу.

Вынимаем виновника. Сплавленные контакты вышли только с помощью дремеля и такой то матери.

Вот вандал. Они паяльником выдавливаются.

Думаешь у меня паяльника не было? Сидели мертво, пришлось немного повандалить)

Паяло ватт эдак на 5 максимум? :)

В следующий раз коллекцию пяльников сфоткаю, во главе с молотком.

Ой, только не надо угрожать. Молоток у него, понимаешь :)))

А если холодным концом в жопу - то криптоанализатор.

А горячий наружу - специально что бы вытащить не мог.

Держаться ему, видите ли надо. Клещей кузнечных что ли нет?

Самый известный немец - это Иоганн Себастьян Бах, что то я про него такого анекдота не помню.

Не стоит использовать сплав розе для выпаивания. Это вполне делается подогревом и отсосом.

В данном конкретном случае ТС поступил верно.

Вы посмотрите, о какой модели жигулей речь. Этому мерсу давно пора на кладбище, а если ему ещё платы греть, то пизда им незамедлительно придёт.

Ничего не будет этим платам при нагреве до 120-150 градусов, зато любым слабеньким паяльником и оплёткой/отсосом можно будет убрать припой.

Если он настолько стар, то там наверно и припой свинцовый. А он паяется несравненно легче чёртова безсвинца.

тоже хотел написать, что Розе портит пайку

Уважаемый ТС, вы сказали слово о разборках, - так вот, не советую.

Там с большой долей вероятностью будет подобный же дефект, а разбирать и смотреть на месте никто не даст. Распространенный дефект.

Ну есть такая фишка - брать на разборках, делать полную ревизию и продавать с небольшой гарантией, за 50-70% цены нового. Часто лучше взять такой, чем голимую подделку.

А так - да, болезни повторяются.

Вероятно у твоей релюшки подгорели контакты и она дико разогревает выводы и это размягчает припой. При остывании получаются трещины. Вывод- менять реле на такое же или аналог.

Ну если не релюшки, то припой говно и был недогрет при пайке. Да ещё и паялось это добро поди канифолью.

Как минимум СКФ и немного вазелина, лучше нейтральный или слабоактивный флюс, типа E-700, RMA-218, NC-559. Паяю последним- нормально, только отмывать надо.

Но 90% проблемы это бессвинцовый припой или просто хреновый дешманский (плохо очищенный). Купи нормальный ПОС61, например, от "пайки и монтажа" в мотке, его хватит на годы.

Рестайлинг w123-124, неубиваемые, но со временем дохнет вся электрика.

Старение, заложенное производителем.

Темные области или если долго думать, что то да придумаешь

Всем привет, сегодня про работу, но отправлю в сообщество ремонтеров. Сильно достала рутина, и когда появляется что то необычное, хватаюсь как наркоман за дозу. Для тех кто читает меня впервые, я автоэлектрик-диагност-установщик доп оборудования в официальном салоне Lexus, да я сижу на нескольких стульях. А вот вчера я пробовал себя в роли электронщика, но все по порядку. Будут фото монитора, простите.

Приехал GX460 2014г.в. с проблемой что зависает тачскрин. Ну проблема частая с мониторами, разъем плохо коннектится. Так мы и думали, но настораживало то что обычно экран гаснет, а не отваливается тачскрин. Забегу в перед по итогу он просто зависал, дело не в тачскрине.
Снимам Головное устройство(далее ГУ), естественно обесточиваем. Делаем осмотр разъемов, проверяем приходящее питание, и все. ГУ больше не загружается, тут надо отметить что если просто включить/выключить зажигание то ГУ не уходит в полную перезагрузку, а находится в ждущем режиме. Если обесточить, будет загрузка ПО с нуля. Так вот наше ГУ делает 30% загрузки и перезапускается и снова 30% инициируя тем самым бесконечный цикл.

На измену присели мы знатно, еще бы, до нас она хоть как то но работала. Но мы то ее не ломали. Решили разбираться. Я не электронщик совсем, но транзистор от диода отличаю, да и принципы работ известны, короче обладаю минимыльными знаниями для своей работы. Тем не менее разбираю ГУ и начинается изучение элементов. Так же путем выкуривания форумов понимаю что у ГУ амнезия, и за память отвечает это:

Вычитываю в интернете что обычная NAND память, да это же флешка!
Что первым делом надо проверить? Проверить надо не сваливается ли питание с нее. Начинаем искать где у нее питание:

На VCC стабильные 3.3В.
Далее пробуем прочитать ее, это ведь флешка. Но все на столько мелко, сначала пробовал подпаять иглы:

Но это такое себе, не надежно и работать с этим никак, решение было использавать лакированные провода из реле:

Масса общая с картридером, VCC через питание всей платы, позже пробовал напрямую 3.3В дать. Остальная распайка по карте SD, собственно одну SD принесли в жертву и сделал из нее разъем на картридер.
Особых надежд я не питал, но попробовать надо было. Результат был бы хоть в том, что винда определила бы носитель, но она определила только картридер.
На блоке питания потребление тока 300мА, но кратковременно падает до 180-200мА, т.е она продолжает перезагружаться. Получается что процессор продолжается обращаться к ней, а я дурак пробую ее читать. Что ж снимаю с платы резисторы выходов CMD(команда проца) и CLK(синхронизация). Я вот честно, понятия не имею как до этого додумался, но вот как то так.
Память не читается и так.

Тем не менее я понимаю что память можно реализовать и картой sd, но вот что на нее записать вопрос. Есть файл обновления ГУ в формате .KWI, собственно зная размер дампа можно вычленить из этого файла новый дамп с помощью WINHEX (как мне товарищ пояснил, вернее как я его понял) но вот беда размера я не знаю, а прочитать память не могу.
Люди которые умеют и практикуют такие извращения учить не хотят, ну оно и понятно, это их хлеб и лишний рот(конкурент) им не нужен. Я был даже готов за деньги получить хоть что то, но увы.
Напарник уговаривает бросить это дело, а я упираюсь и не хочу сдаваться.

Подведу итог: не зная толком ничего, я понял как это работает, пусть не на уровне профи, но багажа знаний прибавилось. Если кто что посоветует буду признателен.

P.S. есть сайт https://remont-aud.net/ вот где отсеивают кандидатов на регистрацию))) я их тесты неделю сдавал, что бы зарегистрироваться.

Ответ на пост «Про мастеров, их клиентов и "спасение утопающих"»

Хочу сказать от лица того самого мастера с руками из плеч и т.п.
Сарафанное радио разнесло мой номер по всему району как мастера по ремонту ПК, телефонов, плантетов и прочей мелкой техники. Много не брал, реально мало брал за ремонт, 500-1500 за ПК и это было в Москве, период 2010-2014 года.
Телефоны так же 500-1000 за замену экрана или любого другого узла.
в месяц можно было такими халтурами 10-20 тысяч получить сверху к своей обычной зарплате. НО такое не всегда бывает, то есть нет плотного потока клиентов.
Второе резко вставал вопрос дорого оборудования. Паяльная станция с феном, столик с подогревом, микроскоп для пайки, УЗ- ванночка, узкоспециальные приспособления для отделения сенсорных стёкл от экранов, всё это стоило хороших денег. И вкладывать в это оборудование я не стал, а с этим и поток клиентов ушел, так как стал отказывать в сложных ремонтах.
А мастерские куда, к примеру я интересовался что бы устроиться предлагали должность Выездного мастера, приезжаешь и начинаешь клиенту впартвать что ремонт его планшета за 3000р будет стоить 10-15 тысяч. То же и с ПК, АВР с ценником в 20-30 тысяч. Таким лохотроном мне совесть не позволяла заниматься. Если искать сидячие места для ремонта, то ситуация странная, в одном месте 20 тысяч предлагают и еще говорят это много для молодого специалиста, а в другом 35 и знаний как у профессора радиоэлектроники всея бытовой техники.
Вот так и стал домашним мастером для себя, только для себя.
Телефон починить, ютуб в помощь.
Посудомойку гугл и радио кот.
Авто сломалось привет драйв.

Про мастеров, их клиентов и "спасение утопающих"

Нередко встречаю посты о том, как очередной клиент-рукожоп возмутился, почему так дорого, ушёл и попытался сделать сам, накосячил и принёс в ремонт снова, но попал уже на большие деньги, чем мог бы в первый раз. Хотелось бы осветить вопрос с другой стороны, т.е. со стороны клиента.

Да, всё верно, мастер берёт дорого за, казалось бы, простую операцию, потому что он точно знает КАК. Удар молотком - 1 рубль, знание, куда ударить - 99 рублей. С этим спорить я не собираюсь и всегда старался обращаться к профессионалам своего дела. Мне легче заплатить, чем осваивать ещё одну профессию, а время лучше потрачу на любимые дела, чем на ремонт техники.

Но обращаться к мастерам всё же всегда останавливал горький опыт, например:

- сдаёшь переставший играть старый радиоприёмник в починку, а он после ремонта играет только на одном диапазоне. Мастерская не признаётся, что остальные планки диапазонов кто-то спёр;

- сдаёшь в ремонт винтажный проигрыватель - через какое-то время он ещё играет, но уже начинает поскрипывать. Сразу смазать трущиеся детали у старой вещи в мастерской не догадались;

- ремонтируешь усилитель, через месяц он опять не работает. Гарантия на ремонт - 2 недели. Снова платить 6000 р.? Но за что?

- приезжаешь в автосервис поменять тормозные колодки, тебя разводят на замену ступичных подшипников, тормозных дисков или подушки двигателя.

В общем, найти своего мастера - это как найти своего стоматолога. Очень и очень трудно даже в больших городах миллионниках и обеих столицах.

Вот буквально сегодня, звоню в один из автосервисов, спрашиваю, сколько будет стоить ремонт прикуривателя? Ответ: "Диагностика - 2200 р., а дальше будет видно, что именно не работает и отдельно за ремонт". Звоню в другой автосервис. Ответ такой же, но цена уже более приятная - 1800 р. И тут мне приходит мысль - посмотреть, как его ремонтируют люди в ютубе. Оказалось довольно много роликов на тему, где подробно рассказывают, как снять панель, найти предохранители, и как их вытащить и заменить. Еду в магазин, покупаю аналогичный предохранитель на 20А всего за 45 р. и возле магазина за 15 минут снимаю панель, меняю предохранитель и ставлю панель обратно.

Или вот ещё история. Сломался старый советский пылесос. Звоню мастерам - диагностика 500 р., а там видно будет. Вроде недорого, но печальный опыт взаимодействия с мастерами всё равно напрягает. Не лежит душа куда-то ехать. Ну ладно, есть свободное время, смотрю ролики в ютубе и ремонтирую пылесос своими руками за 2 часа.

Так что, не в обиду настоящим мастерам, хочется сказать следующее:

1. Вас, настоящих мастеров, очень немного. Гораздо больше или рукожопов, или хапуг, или воров.

2. Найти вас, настоящих мастеров, не хапуг, не воров и не рукожопов, очень трудно. И так было всегда: и в СССР, и сейчас, когда вроде бы рынок должен был уничтожить всех нехороших и оставить только самых лучших.

Морали нет. Поиск через знакомых не всегда спасает. Порой через знакомых получается в 2 раза дороже или в 2 раза хуже. Но это уже другая история.

В нашем автомобиле много небольших, но немаловажных деталей и выход из строя любой из них может оказаться серьезной проблемой. Одной из таких деталей можно назвать подрулевой переключатель, часто используемый водителем при движении транспортного средства. Что ж такое этот подрулевой переключатель? На самом деле, ничего сложного в данном элементе нет. Это такой себе рычажок, расположенный на рулевой колонке, сразу после рулевого колеса. Как правило, на стандартных иномарках европейских производителей, переключателей всего два: с левой стороны размещен тот, который отвечает за управление поворотниками, а с правой, тот который обеспечивает переключение дворников. На транспортных средствах с правосторонним расположением рулевого колеса, функции переключателей поменяны местами: с правой стороны – поворотники, а с левой – дворники.

Некоторые отечественные автомобили (в основном представители старой ВАЗовской группы) могут иметь три подрулевых переключателя: один – для управления ближним и дальним светом фар, второй – для переключения поворотов и третий рычаг, отвечает за работу стеклоочистителя и стеклоомывателя лобового стекла. Какая бы конструкция не была установлена на Вашей машине, рано или поздно описанные детали могут сломаться. В таких случаях, у владельца, как всегда, есть два варианта для устранения неисправности: доверить дело специалистам СТО, или же самостоятельно устранить проблему. Если последний вариант Вам нравиться больше, то данная статья именно для Вас, ведь сейчас мы расскажем, как можно снять и заменить подрулевой переключатель, не обращаясь за помощью к профессионалам.

Частые неисправности подрулевого переключателя

Когда автомобиль «болеет», заботливый владелец всегда это заметит. В случае с подрулевыми переключателями, наиболее частыми симптомами неисправностей есть сбои в работе указателей поворота, омывателя или очистителя лобового стекла (не работает ни один из режимов дворников или они никак не реагируют на включение омывателя стекол), а также неполадки в переключении света фар (не включается дальний/ближний свет).

Причинами появления указанных проблем могут быть:

В любом случае, для более детальной диагностики и последующей замене, подрулевой переключатель, придется демонтировать.

Как снять подрулевой переключатель?

Первое, что нужно сделать перед началом выполнения задачи – это подготовить все необходимые инструменты. В принципе, тут даже говорить особо не о чем, ведь все что может понадобиться представлено в виде крестовой отвертки, гаечного ключа и маркера, а в некоторых случаях, достаточно будет одной отвертки. И так, как мы уже говорили, большинство автомобилей оборудованы двумя подрулевыми переключателями: один отвечает за переключение света фонарей, а второй активизирует работу стеклоочистителей. Как только в функционировании любого из них появляются неисправности, приходится выполнять снятие деталей и, чаще всего, последующую их замену. Для этого необходимо выполнить ряд последовательных действий.

В первую очередь, не забудьте отключить от аккумуляторной батареи минусовую клемму. Это требование связано с вероятностью попадания под напряжение электросети автомобиля.Далее, определитесь со способом снятия рулевого колеса. В большинстве случаев, выполнение указанной задачи предусматривает снятие декоративной накладки и пластины, отвечающей за подачу звукового сигнала, после чего, с помощью гаечного ключа, откручивают гайку крепления рулевого колеса.

Затем, нужно отключить от сигнала электрический разъем и сделать пометки на валу руля и на самом колесе. При последующей установке, они помогут сделать все правильно и точно. Для нанесения меток можно использовать либо маркер, либо любой острый предмет.После этого, открутите нижние винты крепления кожуха переключателя.

Винт, удерживающий подрулевой переключатель на валу, также следует ослабить. Только следите за тем, что бы он окончательно не выпал, иначе придется потратить приличное количество времени на его обратную установку. Теперь можно снять рулевое колесо и отсоединить верхний кожух.

Следующим шагом будет отключение электрических разъемов, которые идут к переключателю и отсоединение последнего от кожуха. В случае необходимости, производят разборку снятого устройства: заклепки, соединяющие части корпуса, высверливают и снимают его верхнюю крышку. Выполняя данные действия нужно быть очень аккуратными, так как мелкие детали и пружины могут разлететься в разные стороны, а собрать их будет достаточно проблематично. Лучше всего, поместить переключатель в пакет, а потом уже снимать крышку.После снятия и разборки устройства, все его контакты подлежат очистке, а некоторые детали приходится менять. Движущиеся части, следует смазать любым специальным средством, к примеру, техническим вазелином.

Кроме описанного способа снятия подрулевого переключателя, существуют и некоторые другие варианты выполнения данной процедуры. Так, например, некоторые автовладельцы утверждают, что можно обойтись без снятия клеммы с аккумулятора и сразу переходить к откручиванию крепежных саморезов на нижнем кожухе рулевой колонки. Кроме того, сразу вынимается винт соединителя переключателей и шуруп, который скрепляет нижний и верхний кожух колонки. Затем, сняв руль, все перечисленные детали нужно вытянуть. И так как нижний и верхний кожух уже свободны, можно их демонтировать.

Выполнив описанные действия, необходимо сжать фиксаторы переключателей и вытащить элемент их соединителя. Заметьте, в этом деле, не стоит сильно усердствовать, так как можно навредить деталям. Также, не стоит сильно дергать, иначе есть серьезный риск порвать провода. Лучше всего, отсоединить их уже после снятия переключателя с его штатного места. На данном этапе, все что требуется, так это вытянуть колодку с проводами и переключатель уже в руках.

Используя чистую тряпку, очистите все внутреннее элементы устройства и постарайтесь определить место поломки. Возможно, что-то где-то прогорело или какая-то мелкая деталь отслужила свое.Таким же путем демонтируется и второй подрулевой переключатель, при чем, следует снять его провода с колодки панельной доски.

Замена подрулевого переключателя

После того, как Вы достали подрулевой переключатель и убедились в его неисправности, на место сломанной детали, нужно установить новый, рабочий элемент. Вся процедура замены делится на две части: демонтаж старого переключателя и установку нового. С вариантами снятия устройства мы уже ознакомились, осталось только обсудить установку сменной детали и последующую обратную сборку, которая предусматривает выполнение уже описанных действий, только в обратном порядке.

И так, на место сломанного переключателя, в соответствующий разъем помещается новое устройство, после чего к нему подключается колодка жгута проводов. Далее возвращаем на место руль и закрепляем на прежнем месте верхний и нижний кожух рулевой колонки. Вот собственно и все. Конечно на разных автомобилях, описанный процесс может иметь свои нюансы, но в целом процедура замены не сложная и не займет много времени.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Узел подрулевых переключателей состоит из соединителя, закрепленного хомутом на кронштейне вала рулевого механизма, и двух переключателей с рычагами. Левый переключатель включает указатели поворота и переключает свет фар, правый — управляет омывателем и очистителем ветрового стекла, а также маршрутным компьютером в комбинации приборов.

Переключатели закреплены в соединителе защелками.

Положения рычагов переключателей показаны на рис. 10.8, замыкаемые при этом контакты приведены в табл. 10.7.

Таблица 10.7 Контакты, замыкаемые при различных положениях подрулевых переключателей

* Нефиксированные положения рычагов.

Номера контактов переключателя указателей поворота и света фар

Номера контактов переключателя стеклоочистителя и стеклоомывателя

Вам потребуется тестер.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите кожух рулевой колонки (см. «Снятие и установка облицовочных кожухов рулевой колонки»).

3. Снимите рулевое колесо (см. «Снятие и установка рулевого колеса»).

10. Для проверки переключателей подсоедините контрольную лампу 12 В к соответствующим контактам, указанным в табл. 10.7 (здесь показана проверка включения левого указателя поворота). Переведите рычаг переключателя в положение, соответствующее проверяемым контактам — лампа должна загореться. В противном случае переключатель неисправен.

11. Установите подрулевые переключатели в порядке, обратном снятию.

Признаки неисправности подрулевого переключателя

Основной признак неисправности подрулевого переключателя – это отсутствие отклика на нажатие. Но как правило, сам переключатель ломается редко, поэтому ниже я приведу ссылки на статьи, когда следует смотреть не только на подрулевой переключатель.

Читайте также: