Мигает лампочка полного привода сузуки гранд витара

Опубликовано: 04.05.2024

__________________
Если у человека есть цель в жизни, то несколько раз спустить курок всё-таки придётся.

У меня тоже мигает
Я порыл ин-нет и нарыл следующее:
У этого симптома (мигание лампочки при включенном 4 wd) могут быть разные причины, но следствие одно. Как справедливо и точно Вам уже ответил "Шурик", лампа 4wd загорается при превышении в куполе мембраны (в "переднем мосту" который Вы меняли) порога давления воздуха = 0,5 атм, создаваемого компрессором. Такое давление необходимо для уверенного включения "переднего моста". Именно в этот момент происходит отключение компрессора и если все герметично, то созданное в куполе мембраны давление будет поддерживать включенным "передний мост". Если же имеется где-либо мАленькая дырочка, то давление будет постепенно падать и при размыкании датчика давления (который зажег лампу "4wd") включится компрессор. И так, этот процесс будет происходить постоянно (по логике работыэтот процесс напоминает работу сливного бачка). Теперь о причинах.Эта самая неприятная дырочка может быть:
1) в конструкции самого насоса (обратный клапан внутри компрессора);
2) в шланге от компрессора до "переднего моста" (самый хороший расклад);
3) в мембране (самый плохой расклад - замена мембраны).

Шланг можно проверить путем намыливания и наблюдения за возможным образованием воздушных пузырей (4wd должен быть включен).
Обратный клапан насоса проверить сложнее, но тоже можно. Наденьте на шланг воздухозабора компрессора не сильно надутую резиновую перчатку, намыльте насос и шланги входной и выходной, ищите образование мыльных пузырей. Если пузырей нет, а перчатка будет только (!) сдуваться, то это означает, что компрессор свою функцию выполняет и воздух не стравливает (дырочки в цепи компрессор - шланг нет, но тогда получается , что она находится в "переднем мосту", а там одна мембрана и два сальника). Это самый простой способ проверки, не требующий разборки машины. Проверку можно осуществить и инструментально (с применением манометра, секундомера внешнего компрессора и набора дополнительных тройников и шлангов. Но все это уже с разборкой машины.

Это те знания , которые мне удалось собрать. До практической проверки своего зверька на розыск этой дырочки дело не дошло. Времени нет.

Вы не мнительная, это они когда меняли мост (кстати там не мост, а редуктор), не доделали или сделали плохо. Надо ехать назад и орать, что все п*******сы, и руки у них под х*й заточены.

Прости меня Господи за скверну.

__________________
Если у человека есть цель в жизни, то несколько раз спустить курок всё-таки придётся.

Болячкой всех СГВ (и XL7) в этом кузове является механизм включения переднего привода. Вроде и ломаться-то там нечему, а проблемы есть у очень многих. Алгоритм работы такой:
1. Датчик положения, грубо говоря, рычага раздатки, выдает сигнал на главный блок управления (основные "мозги")
2. Блок управления реагирует на это появлением +12 В на одном из выводов
3. Этот "+" идет на насосик, расположенный с обратной стороны стальной балки переднего бампера. Насосик за 3-5 секунд создает давление около 0,5 атм (вроде бы даже 0,4) в этакой шайбе с диафрагмой, расположенной внутри переднего редуктора. Диафрагма подключает передний привод.
3.1. Внутри насосика есть клапан, отключающий его по давлению. То есть как только нужное давление набил — выключается. Если снизилось ниже порога, а "+" на входе есть — снова включается и подкачивает.
3.2. Внутри насосика есть простейший пороговый датчик давления. Если давлениедостаточное для срабатывания — подает +12 В на провод выходного сигнала, идущий как раз на лампочку 4WD в приборной панели
Ежели лампочка моргает — это плохой знак. У большинства машин это вызвано либо негерметичностью пневмомагистрали (самое безобидное — соединяющей магистрали, а бывает, что и диафрагмы), либо началом разрушения легкосплавного корпуса редуктора. Такие же симптомы может давать неисправный насосик из-за коррозии либо негерметичности внутренних клапанов.
В моем случае ничего не было понятно. Около года на машине стоит редуктор в металлическом корпусе, заказанный у новосибирцев — понятно, что состояние деталей в нем близко к новому или попросту новое. Пневмомагистраль была в порядке. При этом и лампочка, и собственно передний привод работали, как им заблагорассудится — передок мог быть включенным и при моргающей, и при негорящей лампочке.
С работами по перекраске я решил совместить разбирательства с передним приводом. Что было сделано:
1. Вскрыт насосик целиком. Основные клапаны там лепестковые, сносу им практически быть не может. Смазаны все соединения и сам моторчик, но у меня все было в отличном состоянии. Правда, при тестах перегорела одна из дорожек на внутренней печатной платке. Я подозреваю, что она уже была с трещиной, что и могло привести к дальнейшим неприятностям (см. ниже). Дорожку я восстановил, после чего претензий к моторчику не было. Однако передок все равно не включался.
2. Проверены токи в разъёме. А вот тут меня ждал сюрприз. При проверке вольтметром (очень большое сопротивление) в разъеме были положенные +12 В. А вот ток выше примерно 500 мА он не давал. При этом насосик при работе вхолостую потребляет около 6-7 А. Из этого я сделал вывод, что довольно прихотливым образом накрылся ключ (транзистор) внутри блока управления. Вообще, заставлять основные мозги коммутировать 10амперные токи — это, по-моему, плохая идея. Понятно, что менять блок управления мне решительно не хотелось. Решение очевидное — ставить реле. С точки зрения электрической схемы это выглядит так

Использовано обычное 4контактное реле. Силовой "+" взят непосредственно с аккумулятора через предохранитель, но можно взять откуда-нибудь от замка зажигания. На местности это выглядит так:

Сама фотка не моя, просто уж больно ракурс удачный (спасибо товарищу dimsert с форума сузуководов). Обратите внимание — на ней пририсован красный провод. То есть на модели, которую фотографировали, его нет, а на моей машине он есть (самый нижний пин большого белого разъема со стороны салона). Мне оказалось более удобно резать его после разъема (дальше от двери). Вообще, подлезать там не очень здорово, если кресло не вынимать, приходится стоять на коленях снаружи и изогнувшись. Релюшка крепится так, как показано на фото. Масса берется с болта, который тоже есть на фото. Все клеммы я пропаивал.
И вот после этой процедуры у меня все прекрасно заработало. Лампочка совершенно перестала моргать, передок включается безо всяких проблем.
Так что — хозяйке на заметку. Ежели заморгала лампочка, этот вариант тоже стоит проверить

Устраняем моргание 4wd — Suzuki Grand Vitara, 2.5 л., 2004 года на DRIVE2

Всем привет. Вот пошли первые снега, и как-то, передвигаясь по лесу, пришлось включить полный привод. Передок подключился, но 4wd на приборке начала моргать с интервалом порядка 5 секунд. Понимая, что так быть не должно, а скоро зима, решил я искать причину сего моргания. Проштудировав две мурзилки по ремонту не обнаружил об этом ни одного упоминания. Ну дальше как всегда: интернет и куча прочитанных постов на форумах. После всего прочитанного выяснилось, что причин бывает несколько:
1. Прохудилась резиновая трубка магистрали от насоса пневмы к редуктору;
2. Поломка насоса;
3. Самое худшее — кердык мембране в редукторе (слава Богу, что меня это обошло стороной).
Полез под машину проверять. Так как ямы у меня нет, то это оказалось не очень удобно. Фото ремонта, к сожалению, не делал, потому как очень спешил, а каждый раз мыть руки было не с руки. Поднял всю правую сторону тремя домкратами (для надёжности. Заодно потом и топливный фильтр поменял). Насос находится внутри переднего бампера с правой стороны. После снятия и проверки резиновых трубок от насоса к металлическим трубкам магистрали и от них к редуктору выяснилось, что трубки целы. Начал проверять насос. Это лучше делать с помощником, ну или быстро бегать от ключа зажигания к насосу, как это делал я. Дальше снимаем с насоса трубки. Включаем рычагом 4вд и, после включения зажигания бежим к насосу и закрываем выход пальцем (какую из трубок определяем опытным путём). Бежим потому, что если при включении насоса в течение где-то 5 секунд он не создаст давление, то он отключается. Если насос исправен, то набрав давление он отключается, и включается только когда отпустишь выходной штуцер. У меня он отключался и включался каждую секунду. Решено: не держит насос — снимаем. Головкой на 12 откручиваем 2 болта коепления кронштейна, отсоединяем разъем насоса и температурного датчика и снимаем насос с кронштейном. Откручиваем насос от кронштейна. На пластмассовом корпусе завальцована железная крышка. Аккуратно развальцовываем отверткой хотя бы две стороны и снимаем крышку. Под ней видим 2 маленьких винтика. Откручиваем их и аккуратно, поправляя 3 провода снаружи, вытягиваем открученные внутренности, поддев их отверткой. Вытянув, видим 2 штуцера — металлический и пластмассовый. На металлическом видим виновницу всего этого действа — ржавчину. Я удалил ржавчину со штуцера и, вынув резиновую прокладочку, хорошо вытер её от ржавчины. Для надёжности нанёс на штуцера немного герметика и собрал всё в обратной последовательности. Крышку завальцевал пассатижами, промазав, на всякий случай, герметиком прокладку. После сборки, хоть и намазал герметиком, всё равно руки чесались проверить. Включил — индикатор горит и не моргает. Всё в порядке, полный привод работает! Да, кстати, также менял топливный фильтр и скажу вам: ребят, не покупайте фильтр WK614/47 MANN. Намучился я с ним, капец! Он больше по диаметру, чем родной. Как-то так. Вобщем, если будут вопросы — задавайте. Помогу, чем смогу. Удачи всем на дорогах!

Цена вопроса: 936 ₽
Пробег: 142 200 км

Поборол моргающую лампочку 4WD — Suzuki Grand Vitara XL7, 2.7 л., 2001 года на DRIVE2

Этот разъем — в ногах переднего пассажира под боковой облицовкой

ошибки модуля 4wd — с1227 с1228 . Чиним раздатку. — Suzuki Grand Vitara, 2.0 л., 2006 года на DRIVE2

Расказ короткий, однако сам процесс во времени занял не менее месяца.

Авто ко мне перешл с ошибкой раздатки, я о ней знал. Предыдущий владелец говорил что она паявилась 4 года назад, но так как ему блокировки и понижайки не нужны и на повседневную езду ему не сказалось — он так все и оставил. На раздатку была снижена цена автомобиля.

Но меня свербило. Думаю это проходит каждый с новым авто и хватает некий кураж все по возможности сделать, со временем и сам потом наичанешь забивать на многие недостатки.

МЫсль первая — наивная. А что если просто перебиты провода ? Коды ошибок примерно об этом говорят т.е. не сиключают такого варианта. Кроме того замеры сопротивления в колодке блока 4wd показывали — обмотка моторчика актуатора живая.
Инвентаризацию проводов сделал — www.drive2.ru/l/552219545641682942/
Но, ничего не изменилось.
Поскольку я раньше не сталкивался с электрической раздаткой — не сложилось в голове что при переключении ее слшышно. Но да ладно.

Мысль вторая — начитавшись многочисленных форумов, понадеялся что дело только в самих датчиках положения вилок внутри раздатки. Предварительно кроме форумов уже начал понемногу изучать документацию по устройству раздакти. Отвез в полюбившееся уже мной СТО на ул Кирова (ТЕМП). Датчики эти (на фото есть один) можно снять не демонтирую раздатку прямо на подъемнике. Ох как же было сильно желание отделаться легкой кровью. Датчики сняли — представляют собой обычные цонцевики. Да, они были подзасраты, но после промывки карбклинером стали рабочими. Промыли, поставили. Вуаля — чуда нет.

Взял таймут на обдумывание.
Мысль третья — все же нужно снимать раздатку, смотреть что там с актуатором. Опять к этим же ребятам. Заодно поменяны сальники в раздатке и коробке со стороны раздатки. Дело было имеено в актуаторе.
Моторчик намертво закис, похоже не было герметика и тута попадала вода. Механика самой раздатки была целой. Позже разорал дома и моторчик и саму крышку, сделал фотографии.
Поиск нормального БУ актуатора -а это крышка сверху раздатки, состоит из мотрчика с червяком, зубчатой шайбы, пласткиковой шайбы — напрааляющей и платы с дорожками для контроля обтратной связи .
В общем нашли. купили, поменяли, собрали, машину отдали.

Действительно — ушла ошибка с панели приборов. НО !
Набираю скорость выше 40 кмч — снова здарова.
Останавливаюсь — переключаю режимы, вроде пропадет, и опять появляется.
Ребята тоже понять не могут что такое.
Погрузился в изучение схем еще больше, как одержимый.
Недели две прошло прежде чем появилась рабочая гипотеза.
Переключая режимы туда сюда, проверяя ошибки модуля через ODB www.drive2.ru/l/552314928275391200/
, а эти ошибки менялись, надо сказать, даже чередовались, и сделав замеры с датчиков, пришло озарение —
разъемы от датчиков перепутаны между собой.
Датчик положения вилки блокировки воткнут в колодку от датчика пониженной, а тот соответсвенно наоброт.
На следующий же день записываюсь к ребятам. Они бесплатно поднимают, перекидывают датчики.
И оооо, такая долгожданная радость — все работает как и должно. Просто оргазм ))

Сие событие не заставило меня ждать покатушки по интересным дорогам и местам.

Ах да, заезжал потом еще раз на протяжку трубчатых магистралей коробки, во ермя снятия были видни течи.

• Контрольная лампа неисправности системы полного привода 4WD находится на участке тахометра.

• Контрольная лампа неисправности системы полного привода 4WD загорается при включении зажигания в положение ON и гаснет вскоре после запуска двигателя. Если загорается контрольная лампа неисправности системы полного привода 4WD, индикатор режима системы 4WD погаснет.

• При возникновении неисправности системы 4WD, а также при значительной разности скоростей вращения или радиусов качения передних и задних колес, контрольная лампа неисправности системы полного

привода будет гореть постоянно или мигать.

Контрольная лампа неисправности раздаточной коробки

Условия, при которых контрольная лампа горит постоянно или мигает

Контрольная лампа горит

Неисправность системы полного привода

Контрольная лампа мигает с высокой частотой

Перегрев рабочей жидкости раздаточной коробки

Контрольная лампа мигает с низкой частотой

Большая разница скоростей вращения колес

- При перегреве рабочей жидкости раздаточной коробки контрольная лампа неисправности мигает быстро (примерно два раза в секунду). Остановите автомобиль в безопасном месте и оставьте двигатель работать на холостом ходу. Если через некоторое время контрольная лампа погаснет, Вы можете продолжить движение.

- При большой разнице скоростей вращения передних и задних колес, например, при движении по песку или грязи, или при освобождении застрявшего автомобиля, контрольная лампа мигает медленно (примерно один раз в две секунды). Переключите раздаточную коробку из режима 4WD в режим 2WD и снизьте скорость движения автомобиля. Большая разница диаметров передних и задних колес также приведет к тому, что контрольная лампа неисправности системы 4WD будет мигать медленно. Убедитесь в том, что все шины автомобиля имеют одинаковый размер, проверьте давление воздуха в шинах и убедитесь в том, что шины не имеют чрезмерного износа или повреждений.

Не прошла стороной и меня проблема ошибки с полным приводом. Только у меня ситуация не такая, как у большинства людей, т.е. если у других только при разгоне загорались три лампочки N+4L+блокировка, то в моем случае они уже мигают при включении зажигания. Просканировав через диагностический разъем вылезли 2 ошибки полного привода C1223 и C1235, что по мануалу трактуется, как Датчик №1 положения электропривода — обрыв цепи и Датчик №2 положения электропривода, а так же возможное место неисправности либо датчик положения электропривода, либо блок управления раздаточной коробкой, либо проводка.

Где-то, у кого-то на драйве видал, что были подобные симптомы и виной тому, перетертые провода идущие в гофре от аккумулятора. В итоге, так и оказалось, гофра перетерла 7 проводов, 4 из которых были полностью перетерты, даже пришлось часть испорченного провода отрезать и добавлять нормальный.

Паяльника не было, поэтому хорошо скрутил, заизолировал и обратно в гофру. После всех манипуляций, наконец-то ошибки пропали)

Suzuki Grand Vitara 2005, двигатель бензиновый 2.0 л., 140 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Suzuki Grand Vitara, 2010

Suzuki Grand Vitara, 2008

Suzuki Grand Vitara, 2007

Suzuki Grand Vitara, 2012

Комментарии 33

Хм. У меня глючит 4wd сам включает пониженную итак далее… Утром однотна след день другу о то де раскручу гофру посмотрю

[2 часа спустя] : Залез, раскрутил большую гофру до разветления. Нет. Все в порядке, проводки свежие. Потерстостей нет. Жаль (( проблема не в этом.

Спасибо очень помогли, было тоже самое.

У меня загораются при резком развороте. Надо провода смотреть!
Сбрасываю ошибку переключением блокировок.

Тоже самое прочитал и нашел

Здравствуйте! Хочу сказать Вам огромное спасибо за данный пост! Тоже загорелись индикаторы на панели, сначала грешил на мойку мотора (мыл накануне), а оказалось, тоже перетерлись провода. Шесть штук, один вообще оторвался! Вы сэкономили мне деньги, время, а главное нервы! Еще раз спасибо!

Дд. Очень рад, что это до сих пор актуально и помогает сузуководам)

Хороший сайт, много полезного: этой зимой у меня также замигали три лампочки датчика полного привода при нажатии на педаль газа. (СГВ 2,0 с 2007 года, 180000 км). Позвонил в салон — там сказали, приезжай, 2 тыс. диагностика и потом ремонт. Но слава богу, прочитал отзывы на сайте, где говорилось об устранении такой неисправности путем замены свечей зажигания. Так и сделал, заменив заодно прокладку клапанной крышки (из-под нее стало сочиться масло). И резиновые колечки в колодцах двух свечей задеревенели — через них тоже стало проходить масло, в двух колодцах было по 3 — 4 см масла. И свечи также давно не менял: центральный электрод выгорел на 2 — 3 мм. Как всё заменили, лампочки перестали загораться.
Всем написавшим об этой "заковыке" спасибо.

Читайте также: