Почему моргает свет на камазе

Опубликовано: 16.05.2024

Анализ схем систем освещения, световой и звуковой сигнализаций позволяет сделать следующие выводы: - схемы имеют общие и частные ветви;

- при включении системы, как правило, включается несколько приемников;

- ток приемников контролируется амперметром.

Исходя из этих особенностей, выбираем следующую методику поиска неисправностей:

- при отказе одного из приемников устанавливаем, какие приемники этой ветви работают, а какие нет;

анализируя принципиальную схему и пути тока к исправным и неисправным приемникам, локализуем неисправную ветвь (или часть ее);

- пользуясь методом средней точки и зная продолжительность выполнения проверок, находим неисправный элемент.

К наиболее характерным и часто встречающимся неисправностям системы наружного освещения (см. рис. 1) относятся:

- не горит одна из ламп. Допустим, не горит дальний свет правой фары.

Согласно принятой методике, устанавливаем, какие приемники не горят.

Убедившись в том, что все другие лампы горят, переходим ко второму действию, т.е. локализуем неисправную цепь.

Общей ветвью для фар дальнего света служит участок от источника электроэнергии до предохранителя 11.

Поскольку левая фара горит, значит, общая цепь исправна, неисправен лишь участок от предохранителя до фары 6 (провод и нить лампы). Аналогично поступаем при неисправности левой фары, габаритных огней и т.д.;

- не горит несколько ламп, например, не горит дальний свет обеих фар.

Поступаем аналогично предыдущему примеру.

Проверяем исправность всех других приемников системы наружного освещения и убеждаемся в том, что они горят.

По схеме локализуем участок. Общим будет участок от источника питания до комбинированного переключателя 14 (вывод 54).

Поскольку все другие цепи исправны, анализу подлежит участок: вывод 54 — переключатель 14 — предохранитель 11.

Поскольку предполагаем, что неисправность в цепи одна, цепи от предохранителя исправны.

Меньше времени требуется при проверке предохранителя. Для этого достаточно нажать на его кнопку. Если свет появился, неисправен предохранитель, если нет, неисправен провод или выводы.

Обычно мерцание на малых оборотах, сопроваждающееся качанием стрелки вольтметра/амперметра и подвыванием в такт этому генератора, начинается при наличии паразитных сопротивлений в цепи питания РН и обмотки возбуждения. Особенно это ярко выражено бывает со схемами, где РН и ОВ запитывается через замок зажигания. В системах с запиткой РН от доп диодов в генераторе, подобное явление несколько более редко, но случается. И именно из за плохих контактов. Бывает достаточно зачистить. Но если и это не помогло, следует проследить силовую связь генератора с АКБ. Так как именно АКБ являясь фильтром электрических помех, обеспечивает высокую стабильность напряжения на входе в РН. И отсюда начинается стабильность работы генераторной установки. То есть следует проверить если есть амперметр - его состояние , затяжку и чистоту клемм на нем. И даже если его в цепи нет, проверить её состояние. Бывает что силовые провода окисляются внутри наконечников. Проверить провода массы.

Для диагностики можно сделать следующее. На работающем моторе, в момент когда наблюдается мерцание, дополнительным проводом, сечением не менее 2.5 кв см (больше и короче - лучше) соединить нагрузочную клемму генератора с + АКБ. Если при этом ситуация стабилизируется - имеют место потери в цепи в связи АКБ и генератора. Для проверки надежности массы, соединить корпус генератора ( а желательно РН) непосредственно с (-) АКБ. И если это оказывает положительное влияние на работу системы, разбираться с массой - вплоть до установки доп проводников.

Поменял диодный мост ничего не изменилось. Кондер что на гене может так влиять?

Значит все хуже, обрыв или межвитковое в одной из фазных обмоток. Копи деньги на новый генератор. :(

Повреждение одной из фазных обмоток обязательно приводит к ощутимому снижению отдачи генератора, заметной по вольтметру/амперметру и изменению звука генератора. Кстати мерцание при этом не оч и заметное, поскольку даже на ХХ, частота вырабатываемого тока ощутимо высока. А выше 20-30 ГЦ глазом и не заметишь. Разве что если будут не лампы накаливания, а неонки.

Проведи опыт, включи обычную лампочку накаливания на 220в в обычный безогенератор. Не уже ли ты не увидишь ее мерцание? :) :) :)

Можно обойтись и без бензогенератора, включив обычную лампочку через диод.
Диод срежет половину полуволн синусоиды, оставив лампу под последовательностью полуволн с частотой 25 гЦ. А глазом будет видно только лишь снижение яркости, поскольку действующее значение напряжения упадет. А вот мерцания, вследствии инерционности ламп накаливания видно не будет. И это несмотря на то что в секунду 25 раз чередуются волны равной длительности наличия и отсуствия напряжения.
Автомобильный генератор вращается ориентировочно в 2 раза быстрее КВ. При оборотах ХХ- 600 об мин, его обороты 1200. При наличии по одному полюсу на фазу ( а генератор неявнополюсный с рассеянными обмотками), частота тока получается при 1200 об мин - 20 Гц. При наличии ламп накаливания, а автомобильные лампы ещё более инерционны чем высоковольтные бытовые, эта частота заметна не будет.
А вот колебания напряжения, вызванные нарушением работы системы управления возбуждением - это обычная история. Например такого эффекта можно было добиться в ВАЗ классике , поставив вместо сгоревшего предохранителя в цепи РН фольгу от сигарет.

Кстати и для бензогенераторов , которые при малых оборотах не выдают заданной частоты ( для 50 гЦ он должен развивать или 1500 или 3000 об мин в зависимости от типа). Но мерцание там не из за этого. Система стабилизации и регулирования выходного напряжения там завязывается под ток нагрузки ( так называемая система токового компаундирования). И при минимальных нагрузках и оборотах она разбалансируется и как результат заметно мигание лампы.

Кстати и для бензогенераторов , которые при малых оборотах не выдают заданной частоты .

Все выдают. Там цетробежный регулятор. :) Или преобразователь, если генератор инверторный. Именно 50 Гц, +/- 1-3 герца. :)

Про компаундное управление тоже не верно. :) Хоть на номинал нагружай - будет мигать. :) Другая причина.

Мы щас уйдем от темы. Центробежный регулятор поддерживают заданную частоту вращения, на которой агрегат выдает положенные 50Гц. И если имеет место мерцание на этой частоте, то это вообще безобразие. А вот при сбросе оборотов , перед тем как погаснуть, можно заметить мерцание.

А на машине, выпрямленное напряжение, пусть даже с пропавшей одной из фаз, ещё и сглаживается аккумулятором. И наличие искажения напряжения от отсуствия одной из фаз можно только осциллографом и увидеть. Хотя справедливости ради, можно добавить, что и на слух можно услышать.

А вот появление сопротивления в измерительой цепи РН, приводит вопервых к общему росту напряжения на выходе генератора, и к увеличению постоянной времени в цепи. Из за этого, РН будучи сбитым с толку искаженной информацией о напряжении в бортовой сети, начинает его раскачивать. И связь этих колебаний с оборотами лишь постольку, поскольку на малых оборотах РН частенько переходит в режим максимального тока возбуждения ( не закрывающийся транзистор) и из за сопротивления в цепи, не сразу реагирует на рост напряжения в сети и не начинает ограничивать возбуждение переводя РН в ключевой режим. С ростом оборотов, когда отдача генератора растет, РН ток возбуждения ограничивает, падение напряжения в цепи падает и раскачивание постепенно пропадает.
Частота этого раскачивания низка - 1-2Гц. И поэтому мерцание заметно.

И если имеет место мерцание на этой частоте, то это вообще безобразие.

Найди генератор, включи лампочку и попробуй. :) :) :) На номинале будет мерцание. :) Ну что воду-то лить? :) Вот такие они безобразые, мелкие генераторы. :) И автомобильные тоже. :)

Признаюсь, с мелкими китайского производства и мощностью до 2 кВт действительно не сталкитвался и их безобразность меня не удивит. Доводилось пользовать линейку от АБ-1 - О-230 до агрегата в 100 кВа с дизелем 1Д20 от БМП и ЯМЗ-238.
И даже паршивый однофазный с мопедовским мотором АБ-1 не выказывал мерцания под нагрузкой.

А что касается автомобильных, то тут не убедил. Я много раз укрощал мерцание именно по той причине о которой писал. И на моей машине никакого мерцания тоже нет, хотя стоит всем нам известный обыкновенный Г-250.

И эти все мерцают. :) Даже на 315 кВа. :) Поэтому для питания спецаппаратуры связи производят (и у нас и у буржуев) линейку генераторов с АСИНХРОННЫМИ генераторами. :)

Изменение яркости лампочки не будет заметно если у генератора убрать одну фазу, а другие будут выдавать неизменное по амплитуде напряжения.
Лампочка просто будет гореть тусклее и не более того.

Епт! :) Да включи ты в бензогенератор обычную лампу настольную и посмотри на нее. :) Мильены человек видят мерцание, а некоторые, типа, нет. :)

Епт, так возьми осциллоскоп и приведи генератор к состоянию чтобы амплитуда была КАК ВКОПАННАЯ, а частота пусть шевелится и синусоида была синусоидой, а после этого уже смотри глазьями на лампочку.
Вот только генератор на 50Гц. с автомобильным сравнивать НЕ НАДО.
Частоты ОЧЕНЬ РАЗНЫЕ, понимаешь?
И в букварях явление мургания как мне кажется разжевано.
Вот рисунок от которого можно оттолкнуться пытливому уму:
http://www.toyota-club.net/files/03-05-01/pic/pic10.jpg

ЗЫ, а в аппаратуре связи, как правило есть вторичные источники питания СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ и батарея чаще всего еще в буфере стоить.

Частоты ОЧЕНЬ РАЗНЫЕ, понимаешь?

Очень это если бы в автомобиле килогерцы были. :) А там 200 герц, максимум 300. Человек спросил что делать если на машине свет моргает, я ответил. :)

А в аппаратуре связи в которой батареи и второичные источники и будка трансформаторная есть. :) А вот в полевой аппаратуре - там генераторы на 48 вольт и никаких батарей. :) Потому что нормальный человек КАМАЗ аккумуляторов на полевой ОУП не повезет. :)

По теме не знаю, но думаю все дело в постоянной времени цепи обратной связи системы "генератор - Реле Регулятор". Тему вообще не читал еще:)

В самую точку! Прочти буквально парой тройкой постов выше.

Не надо лохматить бабушку.
Автомобильный генератор ТРЕХФАЗНЫЙ. Частота пульсаций выпрямленного напряжения схемой Ларионова из ШЕСТИ диодов В ШЕСТЬ РАЗ больше частоты фаз генератора связанной с частотой вращения.

Умница. По верхам тему знаешь. А теперь представим что две обмотки из трех отгорели. И что получиться из схемы Ларионова? :) То же и про НУПы. Ты с чем знаком-то? С К-60 какой-нибудь и КМБ-8/6? Что там за НУПы то у тебя? :) Я вообще то про ОУПы написал, но это не имеет значения, видимо. Ты кроме ДП и прочей шняги ничего не щупал. :)

Ты с чем знаком-то? С К-60 какой-нибудь и КМБ-8/6? Что там за НУПы то у тебя? :) Я вообще то про ОУПы написал, :)

Ого. Я смотрю тут коллеги собрались. А за мной были П-301, 302, 303, Азур -3, 6 и 12, Р-409, 412, 404, 414 ну итп и кстати и их системы атономного электропитания. По меркам СА уровень командира ОРРКБ полка связи армии.

Ого. Я смотрю тут коллеги собрались. А за мной были П-301, 302, 303, Азур -3, 6 и 12, Р-409, 412, 404, 414 ну итп и кстати и их системы атономного электропитания.

"Топаз", "Торф" суровые штуки. :) В далекой молодости прикасался и к ним. :)

СПАСИБО.
По теме.
Там (в теме) еще и АККУМУЛЯТОР ЕСТЬ, может и его закоротим?:razz:

Может не будем закорачивать, а просто ты изложишь свою мысль о посте №1 этой темы? :) :) :) Товарищ написал что у него моргает свет на машине. :)

Пока Автор обмотки перематываеть, пофлужу для коллег связистов.
Это Азур:
http://content.foto.mail.ru/mail/131959g/1/i-368.jpg
Работает хорошо (без нареканий).

К3600 сфоткать не могу (демонтировали уже и очень давно).
К60 еще всю демонтировать руки не дошли.
Кое что осталось (но уже не в работе):
http://content.foto.mail.ru/mail/131959g/1/i-369.jpg

Сейчас поступило новое оборудование (ввожу его в эксплуатацию).
Вот основной блок (название читается на шильде):
http://content.foto.mail.ru/mail/131959g/1/i-370.jpg
:D

Ну так конкретного рецепта не всегда можно дать. Какой именно винтик, шпунтик или проводок , или контакт подшучивает в данной ситуации. А результатом данной шуточки как раз и является появление в цепи РН паразитного сопротивления, которое увеличивает постоянную времени, в результате чего РН получает неточную информацию о напряжении, которое обязан поддерживать и далее в зависимости от конкретных особенностей РН и величины сопротивления - мерцание, качание стрелки Вольт/ ампер метра, подвывание, завышенное напряжение, выкипание электролита, перегорание ламп итд итп.

Сам недавно получил шуточку от генератора. Загудели подшипники. Поставил запасной, а он себя повел так, как будто одной из фаз вообще нет - на ХХ амп уходил в минус, а чтобы при ближнем стоял в нуле, так мотор минимум до 3000 крутить приходилось. Разобрал его, и прозвонил до косточки. НИЧЕГО не нашел. Собрал поставил - нормально работает ( на ХХ с включенными габаритами и вент печи АМП стоит в нуле). И что это было ? Где то какое то окисление мож. Лежал то лет 5 без движения.

Пока Автор обмотки перематываеть, пофлужу для коллег связистов.
:D

Даа уж. Ну а то с чем довелось сталкиваться мне - полевое оборудование, самая маленькая Р-405 на базе Газ-63 ( 66) , а все остальное УРАЛы, КАМАЗы, ЗИЛы. 404 например - 3шт ЗИЛ-157. А Аппаратная уплотнения с П-302 и 301 (12 и 60 кан) на УРАЛе. Азуры шли с релейками и тропосферными станциями. С ними же и 303 ка была.
И комбинировыать можно было. Тоже давно минувшие дни. В декабре - 9 лет как я в запасе.

Тож и тот кто прислал подумал.
Кстати на фото и есть В-2.

Нас, конечно, за флуд поругают, не работал я с этой хренью и не помню как она называется. Почему-то кажется, что В-3. А под шуткой про В-2 конкретно понималась сельская двухканальная В-2-2, кои ещё местами сохранились и работают.:D

Отсутствовал некоторое время, командировка.
Ну что делать? Менять кондер на другой? Менять гену? Делать выносной реле регулятор?

Также заметно колебание стрелки вольтметра. Под нагрузкой напряжение стремится к 14.9 без нагрузки 14.4. При покупке такого не было, появилось со временем. Когда менял диодный мост сделал ревизию гене, все чисто щетки не залипают, контакты не окислены.
После чистки амплитуда скачков несколько увеличилась. Цифровой вольтметр не успевает отображать скачки, видно только на стрелочном.
Как быть?

Ну что делать? Менять кондер на другой? Менять гену? Делать выносной реле регулятор?

Также заметно колебание стрелки вольтметра. Под нагрузкой напряжение стремится к 14.9 без нагрузки 14.4.

Следует попробовать продиагностировать, с целью выявления причины данного поведения.

- куском провода сечением не менее 2.5кв, на работающем моторе и при наблюдающихся колебаниях соединить корпус генератора ( а ещё лучше корпус РН) с минусом АКБ. Если проблема в связи по массе, то при таком дублировании её, колебания должны прекращаться.

- этим же проводом можно продублировать питание цепи возбуждения от АКБ. То есть опять же, соединить теперь уже ПЛЮС АКБ с точкой, куда подходит провод от контрольной лампы, обеспечивающий начальное возбуждение. Если при этом колебания успокаиваются - проблема в связи выпрямителя подпитки возбуждения и РН. То есть при присоединении к этой точке АКБ, РН получает стабильную опору и раскачивание прекращается.

- есть и ещё одна цепь, влияние которой при системе запитки возбуждения от доп диодов малО, но возможно. На эту мысль наводит то что показания вольтметра изменяются в зависимости от нагрузки - это нагрузочная цепь генератора.
Попробуйте для проверки продублировать и её. И если при соединении выходной клеммы генератора с плюсом АКБ колебания пропадут, следует искать в цепи от гены до АКБ слабину - заделку кабелей в клеммах, затяжку итп итд.

Перейти на выносной РН можно. Я бы наверное именно так и сделал бы. А для гарантированно стабильной работы в дальнейшем, запитал бы цепь РН и возбуждения непосредственно от (+) клеммы АКБ через доп реле, проводами минимальной длины и сечения не менее 2.5кв мм. Этот метод срабатывает железно и проверен многократно.
Только бы РН попался прличный.

А что если знатоки нарисовали бы схемки разных проверок,где и что мерить,как поймать эту постоянную времени и т.п. для разных генераторов?:)

Ловить надо сопротивление от которого эта постоянная времени начинает расти. А словить его несложно. Для того чтобы убедиться что оно присуствует, достаточно замерить напряжение между клеммой (+) АКБ и входной клеммой РН ( шоколадки или вынесенного). И если там имеет место напряжение более 0,1-0,2В следует искать виновника. А что лучше, так извести его, запитав РН через контакты доп реле прямо от нагрузочного выхода генератора. Кстати для генераторов с доп диодами и контрольной лампой эта напасть кроется в нем самом, между доп диодами и РН.

Причины моргания фар при запущенном двигателе

Система подачи напряжения на фары стандартна на всех машинах. Ток подается через провод, а минус присоединен к кузову машины. При запущенном моторе за электрообеспечение отвечает генератор. При этом проблема почти всегда наблюдается при работе двигателя на холостых оборотах, когда напряжение в бортовой сети минимально.

Напряжение выше нормы

Работающий генератор должен выдавать напряжение от 14 до 15 Вольт, это нормальный диапазон, обеспечивающий электрообеспечение всего оборудования в машине. Если показатель выше, это приводит к перегрузкам и нарушению работы систем, из-за чего и начинают моргать лампочки. Но это не самое опасное, из-за перегрузок может выйти из строя дорогостоящая электроника, что повлечет гораздо большие расходы на ремонт.

Такая неисправность чаще всего приводит к замене генератора. Или же его нужно отдать на диагностику, чтобы выявить проблемы и устранить их. Ездить в этом случае нежелательно, чтобы не перегружать электрооборудование.

Напряжение не должно превышать 15В.

Напряжение ниже нормы

Этот вариант встречается гораздо чаще, так как в процессе эксплуатации генератор и другие элементы изнашиваются. Со временем это приводит к понижению напряжения, чаще всего проблема заключается в следующем:

Износ диодного моста или других элементов генератора. В этом случае оборудование либо ремонтируется, либо заменяется. Нередко работу данного узла нарушают изношенные подшипники, не дающие нормально вращаться валу.
Ослаблено натяжение приводного ремня генератора. Для того, чтобы двигатель передавал усилие для выработки тока, ремень должен быть хорошо натянут. Если он ослаблен, выработка тока ухудшается.
Сильный износ аккумулятора приводит к тому, что он уже не может держать напряжение. А генератор не в состоянии обеспечить всех потребителей тока на холостых оборотах, отчего и мерцает свет фар.
Высокая нагрузка на генератор. Это может быть при использовании мощных аудиосистем и других элементов, потребляющих очень много энергии. В этом случае достаточно просто убавить звук или отключить то, что перегружает сеть.

Из таблицы можно определить уровень заряда АКБ по напряжению и плотности.

Величина заряженности, %	Напряжение аккумулятора, В	Плотность электролита
100	12.70	1.265
90	12.58	1.249
80	12.46	1.233
70	12.36	1.218
60	12.28	1.204
50	12.20	1.190
40	12.12	1.176
30	12.04	1.162
20	11.98	1.148

Иногда проблема возникает из-за того, что при замене генератора был поставлен вариант с меньшей мощностью и его попросту не хватает для нормальной работы.

Другие причины

Фары могут мигать и из-за неисправностей в других системах. Чаще всего встречаются такие варианты:

Повреждение или плохой контакт провода массы, идущего от фары на корпус автомобиля.
Проблемы с блоком питания в светодиодных лампах. Это особенно часто встречается в дешевых изделиях. Через короткий срок элементы начинают работать с перебоями и решить проблему можно только их заменой.
Износ ксеноновых ламп. Этот источник света имеет определенный ресурс работы и когда подходят срок замены, лампочки могут мигать. Также при использовании ксенона это может говорить о неисправностях или перебоях в работе блока розжига.

Если одна лампа стала светить желтым цветом, значит, ее ресурс подходит к концу.

Видео: Ищем причину когда мерцают фары и весь свет в салоне.

Правила устранения неисправности

Чтобы быстро выявить причину мерцания света, надо следовать простой инструкции. Для работы понадобится мультиметр или вольтметр, без него не получится проверить показатели. Процесс состоит из таких действий:

Проверяется напряжение, которое выдает генератор. Если оно не соответствует норме, нужно снять узел и отвезти на диагностику или же заехать на автосервис, чтобы все необходимые работы провели там.
На заглушенном двигателе надо проверить натяжение ремня, идущего к генератору. При сильном нажатии большим пальцем он должен слегка прогибаться. Если натяжение слабое, нужно подтянуть ремень.
Измеряется напряжение аккумуляторной батареи. Когда заряд низкий, АКБ следует подзарядить. Если аккумулятор не берет заряд, нужно проверить уровень электролита и измерить его плотность (в обслуживаемых моделях). Необслуживаемые просто меняются.
Измеряется не только выходное напряжение на генераторе но и ток, поступающий непосредственно на разъем фары. Если разница большая, значит, если проблемы с проводкой или контактами, их следует устранить.
Проверяется провод массы, идущий от фары к кузову. Надо прозвонить его, а также зачистить место контакта и хорошо зажать с использованием шайбы.

Контакт провода массы часто ухудшается из-за коррозии.

Если на панели приборов загорелся индикатор неисправности лампы, значит, она работает неправильно.

Какие ошибки допускаются при ремонте фар

Если неправильно провести ремонт, проблема может вернуться. Поэтому стоит помнить простые советы, которые помогут избежать ошибок:

Менять следует только пары ламп. Если даже проблема с одной, нельзя ставить даже такую же, так как ресурс у источников света разный и в итоге работа системы нарушится.
Зачищать контакты при потерях напряжения. Эта мера временная и вскоре неисправность вернется. Гораздо лучше поставить дополнительное реле, идущее от АКБ, через которое запитываются фары. Тогда просадок напряжения не будет никогда.
Не стоит покупать дешевые лампы, особенно это касается светодиодов и ксенона. Их ресурс намного меньше заявленного.

Видео-блок: Мерцание света на холостых оборотах.

Моргают все световые приборы. Что делать?

КомментарииКомментарииПока ни одного комментария, будьте первым!

Андрей Потапенко26 октября 2011 22:06

А массы от аккума, до салона и двигателя чистил?

Андрей Потапенко26 октября 2011 22:06

А массы от аккума, до салона и двигателя чистил?

Андрей Потапенко26 октября 2011 22:06

А массы от аккума, до салона и двигателя чистил?

нет, но попробую. Спасибо за совет!

Николай26 октября 2011 22:42

В электронике чудес не бывает, а есть хреновые контакты.

Николай26 октября 2011 22:42

В электронике чудес не бывает, а есть хреновые контакты.

Да, наверное. Муторно все обшаривать, но придется проводку обследовать.Завтра займусь. Спасибо.

SHELF26 октября 2011 23:02

В электронике чудес не бывает, а есть хреновые контакты.

Да, наверное. Муторно все обшаривать, но придется проводку обследовать.Завтра займусь. Спасибо.

А вообще то бывает такой глюк у современных реле регуляторов ,грубо работают гады !

Игорь26 октября 2011 23:05

А вообще то бывает такой глюк у современных реле регуляторов ,грубо работают гады !

То есть, новая реле бракованная?

SHELF26 октября 2011 23:10

А вообще то бывает такой глюк у современных реле регуляторов ,грубо работают гады !

То есть, новая реле бракованная?

Если моргает на заведёную ?И проверить вольт метром зарядку тоже будет скакать то в полне возможно !

Игорь26 октября 2011 23:12

Если моргает на заведёную ?И проверить вольт метром зарядку тоже будет скакать то в полне возможно !

Зарядка идет нормальная, где то от 13,5 до 14,2 приблизительно так. Моргает на холостых.

ДЖИН26 октября 2011 23:17

на любых оборотах, или всё же на только на холостых оборотах? до замены генератора было то же самое? ремень натянут?

ДЖИН26 октября 2011 23:17

До замены генератора было тоже самое. На холостых оборотах мерцает.

-=Витёк=-26 октября 2011 23:26

Нет, не забью! Потому что было все отлично, недавно появилось.

Алексей Тумаев27 октября 2011 00:09

Свет мерцает, а не гаснет. генератор заменил на новый, реле регулятора напряжения тоже новый, на все осталось по прежнему.

SHELF27 октября 2011 00:16

машина какая? не 7-ка ли?

ДЖИН27 октября 2011 00:44

машина какая? не 7-ка ли?

SHELF27 октября 2011 00:50

машина какая? не 7-ка ли?

Была такая же ботва на 2103 74 г.в., но началась после замены гены на новый, так и сдал по УТИЛИЗАЦИИ

-=Витёк=-27 октября 2011 21:12

Моргание света

Всем доброе время суток!
Не могу понять в чем дело: на холостых оборотах еле заметно моргает свет фар, да и не только фар, но и всего что включено (подсветка приборной панели, освещение салона и т.д.). Может кто подскажет в чем может быть проблема.
_____________________________________________________________
Corona Premio 1996 7A-FE

Померь напряжение на аккумуляторе на холостом ходу, если меньше 14, наверно, что-то с генератором (таблетка, щетки, выпрямительный мост). Если больше, то возможно пора менять аккум.

TOYOTA Caldina 3S-FE ,1997г. st-210g,АКПП А-247Е-01, ксенон, литьё
Мой адрес 127.0.0.1

Неет это нездоровая тема. Проверяй генератор или он умирает или ролик натяжителя проверь может проскакивает и главное ремень посмотри может умирает и из-за него генератор плохо крутит ну и укум смотри.

Адрес: Новосибирск Сообщений 149

а если не мигает, а вся подсветка панели и фары, когда стоишь на светофоре, чуть-чуть тускнет, прибавляешь оборотов и всё ярко начинает светить!
БДЗ и КХХ чистил, не помогло 🙁

Адрес: Томск Сообщений 164

А может быть здесь проблема немного глубже, например двиг держит немного более низкие обороты чем ему положено?
Этому виной может быть забитая топливная система например

Адрес: Новосибирск Сообщений 149

Все же при нормальном генераторе, как мне кажется, моргания быть не должно. Мерцание ламп означает, что генератор (а точнее система стабилизации напряжения) при ХХ не выдает положенную мощность. Причин этому может быть множество: например, неисправен регулятор(таблетка), один из диодов выпрямительного моста, изношенный щеточный узел, проскальзывание шкива, плохие контакты в якоре генератора, в обмотке возбуждения и куча других причин. Не исключаю, конечно, то что моргает из-за чрезмерной нагрузки на генератор на ХХ других потребителей, хотя у меня на при включенных фарах, всевозможных обогревах и стоянии на D на светофоре (когда обороты меньше номинального) никакого мерцания нет.

И всёже, господа, вы придираетесь к генератору. Система стабилизации имеет диапазон допустимых отклонений (где-то от 14,2В до 14,7В поправьте если ошибаюсь). На х.х. напряжение держится минимально дорустимое, а если оно падает ниже, то система поднимает обороты двигателя. Когда вы стартуете со светофора обороты подскакивают, напряжение поднимается до максимально допустимого, а дальше его органичивает всё таже система стабилизации. Вот в этот момент вы и наблюдаете небольшое увеличение яркости света. ЭТО НОРМАЛЬНО.

Если хотите убедится, проведите эксперимент: Ночью остановитесь с включенным светом, и одновременно (при ЗАКРЫТЫХ ОКНАХ) нажмите ВВЕРХ на ВСЕ ЧЕТЫРЕ стеклоподъёмника. В результате резко возросшей нагрузки напряжение в сети упадёт и вы заметите то самое моргание. За тем система стабилизации чуть поднимет обороты двигателя и всё восстановится.

TLC Prado 150 TX-L
Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.

TOYOTA Caldina 3S-FE ,1997г. st-210g,АКПП А-247Е-01, ксенон, литьё
Мой адрес 127.0.0.1

Ну еще бы при включении всех четырех стеклоподъемников на стопор напряжение не упало, ведь в этом режиме двигатели стеклоподъемников берут из сети около 120А (почти 1,5КВт), т.е происходит отбор мощности от ДВС, обороты начинают уменьшаться, а EFI компенсирует это повышая обороты. Но за величиной бортовой сети система управления двигателем вряд ли следит, это задача интегралки в генераторе. Поэтому, если на ХХ моргает освещение (не при включении/выключении электроприборов, а, скорее, в такт работы двигателя), значит есть повод обратить внимание на генератор и аккумулятор.

вопрос в тему: когда включается АБС, заметно тускнеет свет фар и приборов всех. это норма? тоже самое когда стекло поднимаешь-опускаешь

TLC Prado 150 TX-L
Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.

CarinaED,3S-FE,4WS,ST183
Corona PremioG,D-4,2000г.
RAV4J,1994г.
такой вот семейный гараж

TLC Prado 150 TX-L
Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.

Если на холостых моргает свет,надо поменять регулятор напряжнния в генераторе и больше не надо ничего трогать. Если кто то не согласен,
могу поспорить.

Адрес: Благовещенск Сообщений 173

Chaser 1986 был, жалко.
Sprinter 1993 продан.
Corolla NZE 121 G

Подобное рано или поздно происходит на любом автомобиле. Стоя вечером на светофоре вы вдруг обнаруживаете, что приборная панель (и прочее освещение) горит не ровным светом, а чуть меняет яркость с частотой несколько раз в секунду. Знакомо, не правда ли? Но нужно понимать, что симптом "мерцания" ламп и диодов подсветки сам по себе не является причиной дальнейшего выхода из строя чего-либо. Это всего лишь СИМПТОМ . То есть, это следствие. А вот чего именно - давайте попробуем выяснить. Ну во-первых, нужно идти от простого.

Вы уверены, что это не контакты?

То есть, если мигает либо одна лампочка, либо сразу группа лампочек (например, в той же приборке) - это, вероятнее всего, плохое соединение в фишке или окисление контактов. Но откровенно говоря, явление это очень редкое - обычно, синхронно "пляшет" всё бортовое освещение - от плафонов подсветки салона до головных фар. В этом случае есть

три прочих варианта

Первые два связаны с генератором. В большинстве случаев мерцание есть причина уставшего реле-регулятора в генераторе. В простонародье - "таблетка". Как правило, меняется этот нехитрый узел без съёма генератора и уж точно без его разбора.

Реже в генераторе сдаётся диодный мост . Его уже без снятия агрегата не поменять, хотя и это делается на яме или во дворе, если тепло и есть желание.

А вот третья причина проста, но нужно терпение. "Плавание" напряжения может давать плохая масса . Но в машине точек массы на кузове несколько - и здесь действовать придётся методом перебора, плюс, нужно знать, в каких местах эти точки находятся. Здесь на помощь придут форумы конкретно по вашей модели автомобиля. Всё что нужно - скрупулёзно проверить эти точки на предмет окислений и коррозии. Очень неплохо будет открутить (обычно это болтовые соединения), капнуть жидкого антикора и прикрутить обратно.

Кому интересно, приведу небольшой видеоролик - в нём я извлекаю генератор из-под капота (без ямы) на своём СААБ 9000. Общий принцип схож для большинства автомобилей, отличается лишь компоновка (откуда удобнее к нему подлезть).

сейчас упростим алгоритм действий: вариант1 - приходишь в магазин автотоваров - просишь продавца продать ОДНУ лампочку (такую, как стояла в штатном поворотнике) - просишь показать (вроде собрался купить) любой мультиметр, хоть дешманский за 50 рублей должен быть в продаже - делаешь "типа тестирование" мультиметра на своей лампочке - запоминаешь показания - возвращаешь мультиметр продавцу (не подошел!!) - пока не забыл летишь в магазин радиотоваров - всё!! :)) вариант2 - с уже имеющейся лампочкой приходишь в радиотовары (там уж по любому мультиметров хоть ложкой ешь:)) - продавец сам тебе замеряет сопротивление на лампочке и подарит резистор :)

пс: я не сложно объяснил?

не торопись, проверить надо. )
21:24=0.875 (А)
24:0.875=27.4286 (Ом)

но мы ведь не ищем легких путей? правильно? давайте всё "по-науке":):
Как рассчитать сопротивление к светодиоду

Сегодня светодиоды применяются повсюду: в качестве индикаторов, элементов подсветки, в карманных фонариках и даже светофорах. Существуют тысячи моделей этих приборов. На их базе в домашних условиях можно легко собрать занимательные устройства. Светодиоды свободно продаются в магазинах радиодеталей. В отличие от ламп накаливания, их нельзя подключать напрямую к источнику тока - светодиоды выходят из строя. Нужен ограничительный резистор. Поэтому вопрос о том, как рассчитать сопротивление к светодиоду встает сразу же перед его использованием.

Вам понадобится
Справочник по светоизлучающим полупроводниковым приборам, знание стандартных номиналов сопротивлений резисторов (ряды E6, E12, E24, E48), либо доступ в интернет для получения необходимых данных. Листок бумаги с ручкой или калькулятор.
Инструкция
1Узнайте электротехнические параметры используемого светодиода.
Для расчета сопротивления резистора, необходимо узнать прямое напряжение и номинальный ток прибора. Зная модель, в справочнике или в интернете найдите требуемые параметры. Запомните или запишите их значения.
2Определите напряжение источника питания, от которого будет запитан светодиод.
Если в качестве источника питания предполагается использование гальванических элементов или аккумуляторов, узнайте их номинальное напряжение. Если светодиод должен питаться от цепей с большим разбросом напряжения (например, электросеть автомобиля), определите максимально возможное напряжение цепи.
3Рассчитайте сопротивление к светодиоду.
Произведите вычисление по формуле R = (Vs - Vd) / I, где Vs - напряжение источника питания, Vd - прямое напряжение светодиода, а I - его номинальный ток. Подберите ближайшее большее значение сопротивления в одном из номинальных рядов сопротивлений. Имеет смысл использовать ряд E12. Допуск в номиналах сопротивлений данного ряда составляет 10%. Так, если расчетное значение сопротивления R = 1011 Ом, в качестве реального сопротивления необходимо выбрать значение 1200 Ом.
4Рассчитайте минимальную необходимую мощность гасящего резистора.
Вычислите значение по формуле P = (Vs - Vd)? / R. Значения переменных Vs и Vd аналогичны значениям предыдущего шага. Значение R - это сопротивление, вычисленное ранее.

Читайте также: