1g fe beams дмрв где находится

Опубликовано: 20.05.2024

Выход из строя датчика массового расхода воздуха приводит к серьезным сбоям в работе двигателя . Сегодня рассмотрим первые признаки его «смерти», определимся, где он находится под капотом и за что отвечает. Научимся самостоятельно проверять его с помощью мультиметра.

Где он находится и для чего служит

Это маленькая деталь автомобиля, которую трудно будет найти неопытным автолюбителям. Открываем капот машины, ведем глазами от воздушного фильтра до двигателя. Он находится перед впускным коллектором, увидите пластиковую вставку в разрыве воздуховода с проводами.

Он находится в этом месте не случайно. Он меряет количество воздуха, всасываемого мотором, чтобы электронный блок управления мог правильно приготовить топливовоздушную смесь. Если массовое количество воздуха будет маленькое, то нужно подать меньше топлива и наоборот. В противном случая смесь будет обедненной или обогащенной. Что приведет к нестабильной работе силового агрегата.

Причины его выхода из строя

Попадания на его активный элемент масла, вследствие высокого уровня в картере мотора или неисправной системы вентиляции картера ;
Повреждение воздушного фильтра. Через него в воздушный канал могут попасть частички пыли, листья, разный мусор извне;
Большой срок эксплуатации;
Скачки, перепады напряжения в бортовой сети автомобиля;
Отсутствие напряжения на контактах датчика, разрыв цепи или растрескивание его корпуса.

Основные признаки выхода его из строя

Автомобиль теряет мощность, вялый разгон;
В гости на приборку приходит «Джеки Чан» (Check Engine). Последующее сканирование ошибок покажет, в чем проблема;
Увеличение потребления топлива автомобилем;
Будут «плавать» холостые обороты мотора. На холостом ходу частота вращения коленвала будет ниже или выше нормальных значений – 500 или 1200 об/мин.
Мотор может вообще не заводиться или запуститься и заглохнуть.

Конечно, эти признаки могут указывать на поломки других систем автомобиля, но они чаще всего встречаются при ошибках датчика массового расхода воздуха.

Способы самостоятельной проверки датчика

Способ № 1 – Простой, но не всегда выполнимый

Первым, самым простым способом диагностики является – замена его на заведомо исправный датчик. Если работа двигателя восстановилась, значит, виной был именно ДМРВ. Но проблема заключается в том, что у простых автовладельцев нет под рукой запасного датчика расхода воздуха. Поэтому этот способ проверки не подходит

Способ № 2 – Визуальный

Для этого снимаем сам датчик с гофры воздухозаборника или отсоединяем его входной патрубок. Осматриваем на предмет мусора, трещин. Возможно, будет посторонние жидкости на активном элементе датчика.

С подъемником у меня сегодня как-то не срослось, так что решил почистить МАФ.

И так, немного мат части. Попробую ответить на самые распространенные вопросы…
1. Что такое МAF?
2. За что отвечает?
3. Характерные признаки "усталость" MAF
4. Как его можно реанимировать?

1. MAF — это "расходометр" воздуха, расшифровывается как mass air flow sonsor. Так же встречается русифицированное название ДМРВ — Датчик Массового Расхода Воздуха.
2. Этот датчик измеряет количество поступаемого воздуха в двигатель автомобиля. Он состоит из двух платиновых нитей (наверное поэтому и такой дорогой 4-6т.р.), нагреваемых током. Через одну нить, охлаждая её, проходит воздух, вторая является контрольной. По изменению тока, проходящего через охлаждаемую воздушным потоком платиновую нить, вычисляется количество воздуха, поступающего в двигатель.
3. — Неровная, с перебоями, работа двигателя на холостом ходу
— Нарушение динамики разгона, западение разгона "на низах"
— Ненормальные, плавающие обороты двигателя на холостом ходу.
— Повышенный расход топлива.
4. Реанимировать можно только уставший, но не умерший датчик. Если умер окончательно, — то вперёд в магазин за не дешевой покупкой, иначе никак! Реанимировать можно, почистив датчик.

И так… В моём случае был тупой разгон на низах, и большой расход топлива, из-за чего я и начал заниматься топливной системой см. "Часть 1: www.drive2.ru/l/5012439/"

Датчик находится на воздуховоде, ведущем от короба с воздушным фильтром к дроссельной заслонке, крепится на 2-х болтах и и имеет один шлейф. К сожалению не успел я помыть подкапотное пространство перед холодами(

Перед снятием ОБЯЗАТЕЛЬНО снимаем "+" с аккумулятора! Иначе будем иметь проблемы с "Чеком"!

Снимаем клемму, откидываем с Датчика шлейф, он на защелке, откручиваем 2 болтика и аккуратно извлекаем из патрубка. Не удивительно что этот малыш отказывался работать корректно:

Чистить нужно в этих местах:

1 — это температурный датчик, при чистке его можно аккуратно протереть ватной палочкой без нажатий.
2 — там находятся очень хрупкие нити, их не в коем случае нельзя ни чем трогать, даже струя воздуха может их порвать и вы отправитесь в магазин за новым датчиком.

Для чистки можно использовать специальное средство, оно стоит в районе 500 рублей

Так же можно чистить ВД-40 и Спирт, в моём случае была водка и шприц с иглой)
Карбклинер тоже подойдет, только без содержания ацетона! Это важно!

Я снял датчик и отнес домой, т.к. в гареже в -10 возиться не вариант. Берём грязный девайс и обильно поливаем WD-шкой с расстояния 20-30 см от баллона. Главное не лить струёй внутрь на нити, дабы не повредить их. Отмыв от грязи, даём постоять в "замоченном" состоянии минут 5. Можно аккуратно протереть "капельку" ватной палочкой, нагар на ней у меня составлял чуть ли не 0,5 мм! Даём ВД-шке стечь, набираем в шприц спирт или водку, и над баночкой/тарелочкой (что бы не проливать и использовать несколько раз) начинаем промывать агрегат от жирной ВД40. Процедура удаления жира водкой заняла у меня около 10 минут.

Датчик чист, элементы не повреждены.

Далее сушим, можно феном на низкой температуре и без фанатизма, я просто оставил на час в покое и спирт испарился.

Далее ставим всё на место, закручиваем болтики, накидываем фишку проводов, накидываем плюсовую клемму на аккумулятор.

ВНИМАНИЕ! В интернете множество рассказов о смерти датчика после чистки, так что я делал всё на свой страх и риск, хотя мне кажется это всё от неправильного подхода или переусердствования.

Заводим двигатель, никаких "Чеков" не наблюдаем, они нам не к чему! Прогреваемся, обороты держатся около 800, на ходу пропала потеря на низах.

По расходу пока не засекал, на очереди лямбда, тогда можно говорить о промежуточных замерах.

Жалобы:
- утт (заводка после 2 сек. даже если только что заглушил)
- пинается АКПП при переключении селектора (будто выработка в редукторе)
- вялый разгон - практически невозможно двигаться уверенно в городе (ваше место в правом ряду)
- шумная работа двигателя (при тапке в пол ревёт)
- вибрация двигателя
- ватные тормоза (педаль буквально пружинит обратно при надавливании)
- на холодную парит и попахивает бензом из глушителя
- расход под 25 л. (точно не замерял - но стрелка перестала сопротивляться гравитации)

История заболевания: резко, при наступлении жары, просто поставил перед фактом - даже заставил понервничать.

Итак, сразу куча мыслей - бензин фуфло, катушки свечи, вобщем как и положено - ситуация полной неопределенности. Начинаем готовится к лечению. Самое сложное - это установить диагноз - уж очень много жалоб у пациента. А я не владелец СТО, и из инструментов у меня тока балонник да домкрат (утрирую). Заправки разные испытал, топл. фильтр менял недавно, свечи недавно, катушки даже проверил - искра в норме на всех (кому интересно могу написать методы проверки), даже недавно менял наконечники на катушках на новые. При тапке в пол бывает что и до 5 тыс. выкручивает - думаю что это не насос (да и работает он пока тихо).В общем, решено что это не зажигание и не плохое топливо.

Итак, диагностика. Для этого использую ноутбук, спец. ПО и спец. кабель OBD2 - USB. Иными словами, это тоже самое что и у спецов глянуть параметры сканером. Подключаемся, смотрим - никаких ошибок - все датчики работают, вроде ничего подозрительного! Но это с "наскоку" ничего, включаем мозг и смотрим как зомби с полчаса в показатели (двигатель работает на ХХ).

Первые подозрения:
- кратковременная коррекция увеличина по обеим лямбдам (на бимсе их 2 на каждую тройку цилиндров), и составляет +3..+5%
- долговременная коррекция при этом в минусе (-0,7%), но это на ХХ пока не влияет
Это говорит о том, что когда мы не в движении, лямбда видит по факту что смесь бедная - и заставляет комп корректировать смесь в обогащение. Смотрим дальше.
- импульс на форсунках увеличен, примерно 2,5 мс. Это логично, т.к. мозги обогащают смесь по команде лямбды. Уже понятно откуда расход повысился.

Итак, на лицо такой факт: датчики сообщают неверную информацию, вследствии чего смесь готовится неправильно (бедноватая).

Первые мысли (от чего же смесь бедная):
- забиты форсунки
- недостаточное давление в рейке
- забит MAP
- звездит датчик t воздуха на впуске
- а может обе лямбды звездят?

Теперь начинаем проверять что можем:
- забитосто форсунок проверить пока трудоемкая работа, откладываем на потом (хотя делаем пометку что забитость форсунок вызвала бы намного большую коррекцию в плюс, возможно это не форсунки)
- манометра тоже нет чтобы давление в рейке померить, откладываем
- забитость MAP а. Смотрим в его показания, смотрим в мануал. На заглушенной выдает 100, на ХХ 32 (по мануалу 36-39). Думаем. Там есть фильтрик, возможно он и подзабился, но тогда бы наоборот его показания были завышены а не занижены. Решаем смотреть дальше.
- датчик t воздуха на впуске. Показывает +40. Чето на улице +22 по забортному датчику. Думаем - ну тамже двиг горячий, нагревается в коробе и т.п.
- лямбды. Снимаем с обеих показания в режиме графиков. Работают как новые - считают без задержек, четко, каждый грамм кислорода (кардиограмма вместо гладкой синусоиды как у умирающих)

Вроде что могли проверили. Думаем еще раз (контрольный). Нам нужно понять кто врет что воздуха или бензина достаточно (ведь по факту либо влздуха больше чем видят датчики, либо бензина меньше чем наливают форсунки). Цепляемся к датчику t впускного воздуха мультиметром - показывает 2,5 кОм. Смотрим в мануал на график зависимости его сопротивления от температуры. Должно быть при +22 сопротивление в интервале 1..1,5 кОм. Ну думаем, двиг же горячий. Хотя. Щупаем рукой воздушный короб - блин, да он не такой уж и нагретый, я бы даже сказал - да он холодный! Ну уж точно не +40!

Итак, предполагаем что звездит эот датчик. Как убедиться точно? Берем подстроечный резистор, и цепляем его на фишку вместо датчика. Резистор накручиваем на 1,5 кОм, смотрим на заглушенной через "сканер" - сразу же показывает температуру +20. Подкручиваем его еще чуток (гдето на 1,7 кОм) - и показания с мозгов говорят что на впуске +22 (ровно как и за бортом!). Так, мозги обманули, заводимся.

1. запуск прошел с "пол тычка"
2. двигатель стал работать тихо

Первые результаты радую, но нужно удостовериться наверняка, смотрим показания с мозгов еще раз:
- как только прогрелись лямбды, кратковр. коррекция упала почти на ноль. Даже немного в минус (-0,07%) - практически идеальная смесь готовится изначально, без поправок.
- проверяем время открытия форсунок: 2,2 мс. Также обращаем внимание что и обороты упали с 660 до 620. Выдыхаем, но чтобы совсем точно убедиться - едем по городу.

Результат - с "резюком" вместо датчика машина вновь едет как и должна! Абсолютно все болячки как рукой сняло! Сразу заруливаем в пару магазов - в наличии датчиков нет, решаем пока кататься с резюком, потому что через неделю вылет на Канары ))

Сворачиваемся, идем пить пиво, и радуемся что за час нашли причину казалось бы кончины машины (другой бы на моем месте скинул точно). Все началось в начале недели, закончилось к выходным - будь здоров МарГ, потом закажу испанского производства датчеГ (за 400 руб.) - мож кто подскажет как они по качеству?

К чему приводит неисправность ДМРВ?

Работа двигателя с неработающим/неисправным расходомером вызывает детонацию топливной смеси в камере сгорания. Это влияет на работу КШМ (кривошипно-шатунный механизм) и разрушает поверхность поршня, что может стать причиной «клина» двигателя.

Какие показания должен выдавать исправный ДМРВ?

Напряжение аналого-цифрового преобразователя (АЦП) расходомера при нерабочем двигателе должно составлять 0,996 V. Показатели 1,016 и 1,025 V приемлемы, но если они достигают более 1,035 вольт, значит, чувствительный элемент ДМРВ засорен.

Чтобы точно определить степень отклонения значений рабочего расходомера от нормальных показателей, необходимо оценить работу двигателя на разных оборотах.

Например, для инжекторного 1,5-литрового двигателя ВАЗ 2111, если он исправен, на холостом ходу (860–920 об/мин) верные показания составляют 9,5–10 кг/час, а на 2 тыс. об/мин — 19–21 кг/час. Если расходомер на 2 тыс. об/мин показывает около 17–18 кг, то автомобиль будет ехать стабильно. Если же значения составляют от 22 до 24 кг/час, то транспортное средство будет двигаться устойчиво, но потребление горючего на 100 км составит приблизительно 10–11 л. Кроме того, автомобиль станет плохо заводиться на морозе из-за перелива топлива при прогреве двигателя.

Признаки неисправности

ДМРВ находится в воздуховоде около воздушного фильтра. Он предназначен для определения количества поступающего воздуха. В зависимости от его показаний БУ будет показывать, сколько нужно топлива для образования качественной топливной смеси. Нормальным считается соотношение 1:14. Поэтому от правильности показаний расходомера зависит качество топливно-воздушной смеси.

Качественная работа ДМРВ зависит во многом от чистоты воздушного фильтра. Поэтому, если появились симптомы неисправности ДМРВ, прежде чем делать ремонт, следует проверить в первую очередь воздушный фильтр. Расходомер обычно не подлежит ремонту. Если он неисправен, то его меняют на новый прибор. Но его стоимость достаточно высока, поэтому следует сначала убедиться, что причины неполадок именно в датчике, не в других неисправностях машины.

Сигналом для диагностики являются следующие признаки неисправности ДМРВ:

Существуют и другие симптомы «умирающего» датчика. Например, он может иметь трещины в гофрированном шланге, который соединяет дроссельную заслонку с датчиком. Если двигатель глохнет, возможны проблемы с электропитанием или повреждена проводка. Это сигнал для проверки электропроводки. При обнаружении неисправностей нужно выполнить ремонт электрики машины.

Кроме вышеперечисленных возможных признаков выхода из строя ДМРВ, следует провести диагностику уровня сигнала датчика.

Низкий уровень сигнала может означать следующее:

Не стоит делать выводы о неисправности датчика массового расхода воздуха, полагаясь только на перечисленные выше признаки. Следует провести полную диагностику двигателя и машины, так как признаки поломки расходомера, могут появиться при неисправности других устройств (например, из-за забитого воздушного фильтра). Тогда нужен ремонт этих устройств, чтобы восстановить работоспособность авто.

Код ошибки ДМРВ

О наличии неисправности в работе ДМРВ могут сообщать такие ошибки:

Р0100 — повреждение электрической цепи подключения датчика. Для устранения поломки нужно проверить проводку на целостность, поскольку возможно случайное отсоединение разъёма либо повреждение электроконтактов.
Р0102 — на блок управления автомобиля начал поступать низкий сигнал, который зафиксирован на входе электролинии ДМРВ. Чтобы устранить причину поломки, необходимо проверить электропроводку и изоляционный слой кабеля, возможно окисление контактов разъёма проводки (т. н. фишки).
Р0103 — критически высокий сигнал, зафиксированный на входе электролинии ДМРВ. Если причина неисправности заключается не в проводке, то потребуется визуальный осмотр и очистка расходомера или придётся его заменять на новый

Проверка и ремонт в домашних условиях

Существует восемь способов самостоятельной проверки амплитудных и частотных ДМРВ.

Способ состоит в отключении датчика от топливной системы машины и проверки работоспособности системы без него. Для этого нужно отключить прибор от разъема и завести мотор. Без ДМРВ контроллер получает сигнал переходить в аварийный режим работы. Он готовит воздушно-топливную смесь лишь исходя из положения дроссельной заслонки. Если машина движется «резвее», не глохнет, значит, прибор неисправен и требуется его ремонт или замена.

Если штатную прошивку изменили, то неизвестно, какая реакция контроллера в ней прошита на случай аварийной ситуации. В этом случае под упор дроссельной заслонки нужно попытаться засунуть пластину толщиной 1мм. Обороты должны увеличиться. Теперь нужно выдернуть фишку с расходомера воздуха. Если силовой агрегат будет продолжать работать, то причина неисправности — прошивка.

Установить заведомо исправную деталь и завести двигатель. Если после замены он стал работать лучше, мотор не глохнет, то требуется замена или ремонт устройства.

Для этого нужно крестовой отверткой открутить хомут, удерживающей гофру воздухосборника. Затем нужно отсоединить гофру и осмотреть внутренние поверхности гофры воздухосборника и датчика.

На них не должно быть следов масла и конденсата, поверхности должны быть в сухом и чистом состоянии. Если не следить за воздушным фильтром и редко его менять, то грязь может попасть на чувствительный элемент датчика и стать причиной его поломки. Это чаще всего встречающаяся неисправность. Следы масла могут появиться в расходомере при повышенном уровне масла в картере, а также если забит маслоотбойник вентиляционной системы картера. При необходимости нужно почистить поверхности с помощью специальных чистящих средств.

Для этого нужно включить тестер в режим, при котором проверяется постоянное напряжение. Предельное значение для измерений следует выставить 2В.

Провод желтого цвета расположен ближе к лобовому стеклу. Он служит входом для сигнала с расходомера.
Бело-серый провод – выход напряжения датчиков.
Черно-розовый провод ведет к главному реле.
Провод зеленого цвета служит для заземления датчиков, то есть идет на массу.

Провода могут иметь разные цвета, но их расположение неизменно. Для проверки нужно включить зажигание, но не заводить машину. Щуп красного цвета от мультиметра нужно подключить к желтому проводу, а черный нужно присоединить на массу, то есть к зеленому проводу. Измеряем напряжение между этими двумя выходами. Щупы мультиметра дают возможность присоединиться, не нарушая изоляции проводов.

На новом устройстве напряжение на выходе находится в пределах от 0,996 до 1,01 В.

Во время эксплуатации это напряжение постепенно увеличивается и по его значению можно судить об износе расходомера:

при хорошем состоянии датчика – напряжение от 1,01 до 1.02 В;
при удовлетворительном состоянии — от 1,02 до 1,03 В;
ресурс датчика заканчивается, если напряжение находится в пределах от 1,03 до 1,04 В;
о предсмертном состоянии говорит значение в пределах от 1.04 до 1,05, если противопоказаний нет, то можно продолжать пользоваться датчиком;
если напряжение превышает 1,05 В, ДМРВ требует замены.

Диагностика ДМРВ «Цешкой» не представляет ничего сложного и может быть выполнена своими руками.

Если на снятом датчике есть загрязнения, его можно почистить самому. Для его промывки можно воспользоваться WD-40. Чтобы почистить ДМРВ, нужно сначала снять с него патрубок, а потом демонтировать сам прибор. Внутри прибора находится сеточка и несколько проволок – датчиков.

Промывка датчика поможет избежать дорогостоящего ремонта.

Установить на телефон (смартфон), планшет или переносной компьютер программу для диагностики (например, Torque Pro, Opendiag, BMWhat, OBD Авто Доктор).
Подключить с помощью специального кабеля, Bluetooth-канала мобильного устройства либо ноутбук к диагностическому разъёму, расположенному на электронном блоке управления автомобиля.
Запустить на телефоне (смартфоне) или компьютере утилиту для диагностики.
Дождаться окончания сканирования программой всех узлов транспортного средства. В результате утилита проверит исправность каждого агрегата автомобиля.
Расшифровать коды ошибок, которые покажет программа после завершения диагностики.

Для выполнения этого метода используются тестеры:

K-Line 409/1;
Сканматик;
ELM (ЕЛМ) 327;
OP-COM.

Чтобы выявить неисправность ДМРВ, не снимая его с машины, нужно:

Установить на портативный компьютер (ноутбук) программу под названием «ВАСЯ диагност» и запустить её.
Подключить адаптер к диагностическому порту автомобиля.
Выбрать из закладок «Блока управления» пункт «Электроника 1» или «01 – Электроника двигателя» для подключения к БУ автомобиля.
Зайти в «Настраиваемые группы».
Выбрать 211, 212 (значение по паспорту) и 213 (актуальное значение).
Сравнить актуальные показатели с паспортными данными. Если отклонения высокие, значит, необходимо заменить ДМРВ.

Данный способ используется для проверки расходомеров частотного типа.

Для проверки ДМРВ мотортестером (осциллографом), необходимо подключить его к датчику (зависит от марки автомобиля) и запустить двигатель.

Параметры проверки ДМРВ:

время переходного процесса при включенном зажигании;

показания расхода воздуха на холостом ходу и резком повышении оборотов двигателя;

напряжение в сети датчика.

Выходные данные индивидуальны для разных типов двигателей. Перед диагностикой следует уточнить актуальные показания у официального представителя.

Замена ДМРВ

Для замены датчика своими руками, нужно приготовить фигурную отвертку и ключ на «10».

Процедура замены состоит из следующих шагов:

Сначала нужно выключить зажигание, открыть капот.
Затем нужно отсоединить минусовую клемму на аккумуляторе.
На следующем этапе нужно ослабить хомут, с помощью которого гофра присоединяется к ДМРВ.
Далее снимаем гофру с патрубка.
Затем нужно отогнуть гребенку и отсоединить разъем датчика.

Таким образом, если машина глохнет, имеет все признаки поломки ДМРВ, то перед тем, как начинать его ремонт, следует проверить уровень его сигнала, он не должен быть низким, выполнить полную диагностику машины и отремонтировать все неисправные узлы и детали.

Важно регулярно проходить техосмотр авто и выполнять вовремя техническое обслуживание, тогда детали и узлы будут служить дольше.

Видео «Проверка ДМРВ с помощью мультиметра»

В этом видео от канала «Простое Мнение» демонстрируется, как проверить ДМРВ мультиметром.

Духовное выше материального. Общее выше частного. Справедливость выше закона. Служение выше владения. Власть выше собственности.

У меня так с похолоданием с расходом бензина вообще караул - было 17-18 по городу, теперь - 22-23. Правда я езжу в-основном на короткие расстояния - прогрел машину 10 минут - проехал 5 километров. Наверно тоже надо МАФ-сенсор прочистить.

не трогай технику-она тебя не подведёт!

тише едеш-дело мастера боица

Ненавижу фашистов и фюрера их крысомордого, ненавижу. club-lexus.ru/. ers/index.php?address_id=414

Ну, не полная и не ерунда: если простоять с заведенным двигателем час-два (для наглядности), то средний расход (по компьютеру) вырастет. И никакая арифметика от этого не спасет.

Человек греется 10 минут, едет 5 минут: естественно, средний расход его выше, чем при просто езде.

Всем спасибо
Y-DNA:M423+ P41.2- L161-
mtDNA: H11