1j0919506k схема подключения шкода октавия

Опубликовано: 02.05.2024

Электросхемы для легкового автомобиля Skoda Octavia. Все схемы в цветном виде и высоком качестве. Для бесплатного скачивания - кликните на схему. Представлены такие модули, как замок зажигания, коробка предохранителей, указатели поворота, аварийная сигнализация, выключатель стояночных фонарей, фары, двигатель и т д.

Схема Skoda Octavia - замок зажигания, реле для контакта X, коробка предохранителей

A – аккумуляторная батарея;
B – стартер Skoda Octavia ;
D – замок зажигания;
J59 – коммутационное реле для контакта Х;
S134 – предохранитель в коробке предохранителей на аккумуляторной батарее;
T8c – восьмиконтактный штекерныйразъем, на замке-выключателе зажигания и приборов;
11 – точка соединения на "массу" под аккумуляторной батареей слева;
14 – соединение на "массу" на коробке передач;
42 – точка соединения на "массу" рядом с колонкой рулевого управления;
80 – соединение на "массу" в жгуте проводов позади панели приборов;
81 – соединение на "массу" в жгуте проводов позади панели приборов;
А2 – соединение с положительным полюсом (15) в жгуте проводов позади панели приборов;
А17 – соединение (61) в жгуте проводов позади панели приборов;
А21 – соединение (86s) в жгуте проводов позади панели приборов;
А32 – соединение с положительным полюсом (30) в жгуте проводов позади панели приборов слева;
А33 – соединение (75) в жгуте проводов позади панели приборов слева;
А40 – соединение с положительным полюсом (30) в жгуте проводов позади панели приборов слева;
Р1 – соединение с положительным полюсом (30) в коробке предохранителей на аккумуляторной батареее;

Схема Skoda Octavia - указатели поворота, аварийная сигнализация, выключатель стояночных фонарей

E2 – переключатель фонарей указателя поворота;
E3 – выключатель для системыаварийной светорой сигналазации;
E19 – включатель для стояночных фонарей;
J2 – прерыватель для фонарей системы аварийной световой сигнализации;
K6 – сигнализатор аварийной световой сигнализации;
L35 – лампа накаливания для освещения выключателя системы аварийной световой сигналазации;
M5 – лампа накаливания левого переднего фонаря указателя поворота;
M7 – лампа накаливания правого переднего фонаря указателя поворота;
M18 – лампа накаливания левого бокового повторителя указателя поворота;
M19 – лампа накаливания правого бокового повторителя указателя поворота;
T2j – двухконтактный штекерный разъем, на левом боковом повторителе указателя поворота;
T2k – двухконтактный штекерный разъем, на правом боковом повторителе указателя поворота;
T2l – двухконтактный штекерный разъем, на левом переднем фонаре указателя поворота;
T2m – двухконтактный штекерный разъем, на правом переднем фонаре указателя поворота;
T7a – семиконтактный штекерный разъем, на выключателе для системы аварийной световой сигнализации;
T12a – двенадцатиконтактный штекерный разъем, на переключателе фонарей указателя поворота;
80 – соединение на "массу" в жгуте проводов позади панели приборов;
119 – соединение на "массу" в кабельном жгуте впереди слева;
А5 – соединение с положительным полюсом (правый указатель поворота) в жгуте проводов позади панели щитка приборов слева;
А6 – соединение с положительным полюсом (левый указатель поворота) в жгуте проводов позади панели щитка приборов слева;
А43 – соединение (57L) в жгуте проводов позади панели приборов;
А44 – соединение (57R) в жгуте проводов позади панели приборов

F4 – выключаель для фар заднего хода;
L46 – лампа накаливания левой задней противотуманной фары;
L47 – лампа накаливания правой задней противотуманной фары;
M2 – лампа накаливания правого заднего габаритного фонаря;
M4 – лампа накаливания левого заднего габаритного фонаря;
M6 – лампа накаливания левого заднего фонаря указателя поворота;
M8 – лампа накаливания правого заднего фонаря указателя поворота;
M9 – лампа накаливания левого фонаря сигнала торможения;
M10 – лампа накаливания правого фонаря сигнала торможения;
M16 – лампа накаливания левой фары заднего хода Skoda Octavia ;
M17 – лампа накаливания правой фары заднего хода;
T2e – двухконтактный штекерный разъем, на выключателе для фар заднего хода;
T6a – шестиконтактный штекерный разъем, в водонепроницаемом кожухе (красный);
T6b – шестиконтактный штекерный разъем, на левом заднем габаритном фонаре;
T6c – шестиконтактный штекерный разъем, на правом заднем габаритном фонаре;
T10a – десятиконтактный штекерный разъем, в водонепроницаемом кожухе (белый);
59 – точка соединения на "массу" вблизи от левого заднего габаритного фонаря;
86 – соединение на "массу" в заднем жгуте проводов;
196 – соединение на "массу" в левом заднем группированном световом приборе;
197 – соединение на "массу" в правом заднем группированном световом приборе;
А5 – соединение с положительным полюсом (правый указатель поворота) в жгуте проводов позади панели приборов слева;
А6 – соединение с положительным полюсом (левый указатель поворота) в жгуте проводов позади панели приборов слева;
А18 – соединение (54) в жгуте проводов позади панели приборов слева;
А47 – соединение (55) в жгуте проводов позади панели приборов;
А84 – соединение (58L) в жгуте проводов позади панели приборов слева;
А85 – соединение (58R) в жгуте проводов позади панели приборов слева

E22 – выключатель стеклоочистителей ветрового стекла;
J31 – выключатель двойного хода щеток стеклоочистителей;
T2n – двухконтактный штекерный разъем, на насосе стеклоочистителей переднего стекла;
T5e – пятиконтактный штекерный разъем, на электродвигателе стеклоочистителей;
T8b – восьмиконтактный штекерный разъем, на выключателе стеклоочистителей;
V – электродвигатель стеклоочистителей ветрового стекла;
V5 – насос стеклоочистителей переднего стекла;
80 – соединение на "массу" в жгуте проводов позади панели приборов;
119 – соединение на "массу" в жгуте проводов впереди слева;
A36 – соединение (53a) в жгуте проводов позади панели приборов слева;
A102 – соединение (стеклоочиститель) в жгуте проводов позади панели приборов;
D64 – соединение (53c) в жгуте проводов позади панели приборов

Электросхема Шкода Октавия - выключатель сигнала торможения, освещение багажника

E15 – выключатель для обогрева заднего стекла;
F5 – включатель освещения багажника;
K10 – сигнализатор обогрева заднего стекла;
L39 – лампа накаливания для освещения выключателя обогрева заднего стекла;
T2d – двухконтактный штекерный разъем, на освещении номерного знака (левый);
T2e – двухконтактный штекерный разъем, на освещении номерного знака (правый);
T2f – двухконтактный штекерный разъем, на фонаре освещения багажника;
T4c – четырехконтактный штекерный разъем, на включателе освещения багажника;
T5a – пятиконтактный штекерный разъем, на стойке С слева (розовый);
T5b – пятиконтактный штекерный разъем, в крышке багажника слева (коричневый);
T5c – пятиконтактный штекерный разъем, в крышке багажника слева (черный);
T5d – пятиконтактный штекерный разъем, на стойке С слева (черный);
T6h – шестиконтактный штекерный разъем, на выключателе обогрева заднего стекла;
W3 – освещение багажника;
X – освещение номерного знака;
Z1 – обогреваемое заднее стекло;
50 – точка соединения на "массу" в багажнике слева;
80 – соединение на "массу" в жгуте проводов позади панели приборов;
98 – соединение на "массу" в жгуте проводов крышки багажника;
218 – соединение на "массу" в соединительном жгуте проводов крышки багажника;
А4 – соединение с положительным полюсом (58b) в жгуте проводов позади панели приборов;
А23 – соединение с положительным полюсом (30al) в жгуте проводов позади панели приборов слева;
В109 – соединение на "массу" в жгуте проводов позади слева (лишь для автомобилей с системой центрального управления замками двери);
W11 – соединение (58) в жгуте проводов крышки багажника;
Z1 – соединение с положительным полюсом в жгуте проводов позади панели приборов.

Розетка, коробка предохранителей, сигнал торможения Шкода Октавия

F – выключатель сигнала торможения Skoda Octavia ;
L42 – лампа накаливания для освещения штепсельной розеткаи;
L50 – лампа накаливания для освещения пепельницы сзади;
T2b – двухконтактный штекерный разъем, на выключателе сигнала торможения;
T2t – двухконтактный штекерный разъем, на лампе накаливания для освещения пепельницы сзади;
T2u – двухконтактный штекерный разъем, на фонаре освещения вещевого ящика;
T3d – трехконтактный штекерный разъем, на штепсельной розетке;
T5d – пятиконтактный штекерный разъем, на стойке С слева (черный);
U – штепсельная розетка;
U1 – прикуриватель;
W6 – освещение вещевого ящика;
80 – соединение на "массу" в жгуте проводов позади панели приборов;
A4 – соединение с положительным полюсом (58b) в жгуте проводов позади панели приборов;
A18 – соединение (54) в жгуте проводов позади щитка приборов слева;

Панель приборов, процессор, сигнализаторы, коробка предохранителей Skoda Octavia

C – трехфазный генератор переменного тока;
J218 – процессор панели приборов;
K – панель приборов;
K1 – сигнализатор дальнего света фар;
K2 – сигнализатор генератора переменного тока;
K4 – сигнализатор габаритных огней;
K13 – сигнализатор задних противотуманных фар;
K17 – сигнализатор передних противотуманных фар;
K18 – сигнализатор указателей поворота прицепа;
K19 – сигнализатор пристегивания ремней безопасности;
K29 – сигнализатор накаливания (предварительного разогрева);
K60 – сигнализатор ближнего света фар;
K65 – сигнализатор левых фонарей указателя поворота;
K94 – сигнализатор правых фонарей указателя поворота;
T2g – двухконтактный штекерный разъем, в держателе на стартере;
T32a – 32-контактный штекерный разъем, на панели приборов (синий);
T32b – 32-контактный штекерный разъем, на панели приборов (зеленый);
80 – соединение на "массу" в жгуте проводов позади панели приборов;
A2 – соединение с положительным полюсом (15) в жгуте проводов позади панели приборов;
A5 – соединение с положительным полюсом (правый указатель поворота) в жгуте проводов позади панели щитка приборов слева;
A6 – соединение с положительным полюсом (левый указатель поворота) в жгуте проводов позади панели щитка приборов слева;
A17 – соединение (61) в жгуте проводов позади панели приборов;
A47 – соединение (55) в жгуте проводов позади панели приборов;
A84 – соединение (58L) в жгуте проводов позади панели приборов слева;
A85 – соединение (58R) в жгуте проводов позади панели приборов слева;
B9 – соединение (56aR) в жгуте проводов позади панели приборов слева;
U2 – соединение с положительным полюсом (15) в жгуте проводов позади панели приборов (лишь для автомобилей с АКПП);
U4 – соединение с положительным полюсом (30) в жгуте проводов позади панели приборов (лишь для автомобилей с АКПП)

Сигнал уровня тормозной жидкости автомобиля

F9 – выключатель для сигнализатора включения стояночной тормозной системы;
F34 – контакт предупредительного сигнала при аварийном падении уровня тормозной жидкости;
G32 – датчик уровня охлаждающей жидкости;
J152 – звуковая сигнализация включения фар;
J218 – процессор панели приборов;
K – панель приборов Skoda Octavia ;
K14/ 33 – сигнализатор включения стояночной тормозной системы/ уровня тормозной жидкости;
K28 – сигнализатор температуры и уровня охлаждающей жидкости;
L10 – лампа накаливания для освещения панели приборов;
T2c – двухконтактный штекерный разъем, на выключателе для сигнализатора включения стояночной тормозной системы;
T2h – двухконтактный штекерный разъем, на датчике уровня охлаждающей жидкости;
T2i – двухконтактный штекерный разъем, на контакте предупредительного сигнала при аварийном падении уровня тормозной жидкости;
T32a – 32-контактный штекерный разъем, на панели приборов (синий);
T32b – 32-контактный штекерный разъем, на панели приборов (зеленый);
81 – соединение на "массу" в жгуте проводов позади панели приборов;
110 – соединение на "массу" в жгуте проводов позади панели приборов;
119 – соединение на "массу" в кабельном жгуте впереди слева;
A4 – соединение с положительным полюсом (58b) в жгуте проводов позади панели приборов;
A13 – соединение (дверные выключатеи освещения в кузове) в жгуте проводов позади панели приборов;
A21 – соединение (86s) в жгуте проводов позади панели приборов;
A76 – соединение (диагностический провод K) в жгуте проводов позади панели приборов

Иммобилизатор, панель приборов, процессор, сигнализаторы, спидометр - электросхема

D2 – обмотка считывания иммобилизатора (на замке-выключателе зажигания и приборов);
G3 – указатель температуры охлаждающей жидкости;
G21 – спидометр Skoda Octavia ;
J217 – блок управления АКПП;
J218 – процессор панели приборов;
J362 – блок управления иммобилизатором;
K – панель приборов;
K47 – сигнализатор противоблокировочного устройства тормозной системы "ABS";
K75 – сигнализатор системы надувных подушек безопасности "Airbag";
K115 – сигнализатор иммобилизатора;
T2s – двухконтактный штекерный разъем, на обмотке считывания иммобилизатора;
T32a – 32-контактный штекерный разъем, на панели приборов (синий);
T32b – 32-контактный штекерный разъем, на панели приборов (зеленый);
T68a – 68-контактный штекерный разъем, на блоке управления АКПП;
Y2 – цифровые часы Skoda Octavia ;
81 – соединение на "массу".

Господа пост немного отредактирован, обнаружился пропуск. Один из проводов я не подключил, на схеме и в эльзе идет пометка, что это для TDI, но у моего товарища на бензиновом моторе этот провод есть и он по всей видимости подключен. Буду пробовать подключать провод и мониторить изменения.

Сначала хочу сказать спасибо за полезные статьи и за ответы на вопросы, Remnevolt , Gaz24105 , Student112 .

Схемы для подключения я нашел в этом журнале www.drive2.ru/l/7647147/, у господина Remnevolt , за что ему спасибо. У него были схемы из эльзы, по ним я и расписал пины. У многих в статьях есть распиновка разъемов Т12 и Т17 для подключения климата. Для полноты картины мне не хватало схемы подключения БУВ 1J0 919 506 K, при этом БУВ у всех может быть разный, мой еще и поддерживает доп. помпу, его управляющий разъем имеет 14 пинов.

Ну и собственно распиновка проводки. По цветам провода я не расписывал, находил номер пина на разъеме и от него уже отталкивался.

Порядковый номер соответствует номеру пина на разъеме.
Климатроник. Разъем Т17.
1. Предохранитель S225 (+12В 25А) — подключается к проводу который идет к родному блоку печки
2. Пусто
3. ЭБУ Т10/8
4. Приборная панель Т32/11 или ЭБУ T10/9
5. Предохранитель №5 (+12В 5А) — подключается к проводу который идет к родному блоку печки (+12 при включенном зажигании)
6. Масса
7. БУВ Т14/4
8. Общий контакт датчиков солнечной активности и датчика внешней температуры (в накладке бампера)
9. Пусто
10. Подсветка (+12В) — подключается к проводу который идет к родному блоку печки
11. Пусто
12. ЭБУ Т10/7
13-17. Пусто

Климатроник. Разъем Т12.
1. К-линия, диагностический разъем Т16/7 — серый/белый провод в косе проводки
2. БУВ Т14/8
3-4. Пусто
5. Провод датчика внешенй температуры
6-7. Пусто
8. Датчик солнечной активности
9. БУВ Т14/12
10. Приборная панель Т32/3 или ЭБУ Т10/6
11. Пусто
12. Приборная панель Т32а/26

Разъем Т4 БУВ, описывать думаю нет смысла, ведь там итак все понятно, конечно при условии того, что у вас есть от него провода с разъемом.
Блок управления вентиляторами 1J0 919 506 K. Разъем Т14:
1. Электронная помпа (+12 В)
2. Датчик высокого давления Т3/2 и ЭБУ Т10/4
3. Пусто.
4. Предохранитель №16 (его нет в блоке, нужно ставить. один провод подключаем на +12В, второй идет к Климату Т17/7)
5. Перемычка с Т14/14
6. Масса
7. Термореле Т3/3 (установлено на радиаторе системы охлаждения)
8. Климат Т12/2
9. Датчик высокого давления Т3/3
10. Муфта компрессора кондиционера (+12В)
11. ЭБУ Т10w/6
12. Климат Т12/9
13. Приборная панель Т32а/12
14. Перемычка с Т14/5

Для тех кто ставит климат с "нуля", как это делал я, обязательно нужно ставить датчик температуры за "бортом", который стоит в бампере. Проводка идет в разъем приборной панели, НО самого датчика нет, поэтому его нужно тянуть дополнительно. Куда идут штатные провода, я не смотрел.

Теперь краткая расшифровка:
ЭБУ Т10 — это оранжевый разъем под трапецией дворников в герметичном отсеке, если в машине от "природы" нет кондиционера, то в этом разъеме не будет хватать двух пинов (папа), их обязательно нужно ставить (номера не помню).
ЭБУ T10w — это белый разъем в герметичном отсеке под дворниками.
Некоторые из пинов климата можно подключить ЛИБО к приборной панели, ЛИБО к разъему ЭБУ Т10.
Есть еще пины которые подключаются к двум точкам, т.е. к примеру датчик высокого давления подключается и к ЭБУ и к БУВ.
Разъем приборной панели Т32а — это ЗЕЛЕНЫЙ разъем, соответственно Т32 — это СИНИЙ.

БУВ тоже нужен обязательно, т.к. он управляет включением второго вентилятора и муфтой копрессора, а так же к нему подключен датчик высокого давления. Если БУВ не устанавливать, то нужно искать статьи по перекодировке блока климата и установке доп. реле на включение вентилятора охлаждения и включение муфты компрессора, плюс тянуть управляющие провода с блока климата, подключать датчик высокого давления и ставить доп. пины. на разъемы блока климатики. На мой взгляд проще и лучше установить БУВ, к тому же тогда можно диагностировать компрессор.
Самый простой и наилучший вариант, это вынуть провода из косы донора, если таковая есть. В ином случае постараться достать разъемы с проводкой, как можно длиннее оставив провода.
Схемы эльзы к посту не прилагаю, они есть по ссылке выше в тексте.

Будьте ВНИМАТЕЛЬНЫ с подключением проводки, проверяйте цвета, номера пинов. В разъемах Т32а и Т32 приборной панели, есть провода одной расцветки. Если у кого есть вопросы пишите, по возможности отвечу. Все что вы делаете, делаете на свой страх и риск, проверяйте подключение проводки ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Цитата от клиента :
«В начале лета (июнь) при запуске машины взвыли несколько раз вентиляторы и перестали вращаться.
При обращении в сервис (не официалы) заменили вентилятор большой 6X0 959 455 F (аналог — Behr-Hella 8EW 009 144-591) и блок управления вентиляторами (БУВ) 1J0 919 506 L. После этого вентиляторы вращались только на первой скорости и не включался кондиционер (климат).
Решил обратиться к официалам (г. Ступино, «Авто Тренд»): деньги содрали, а по факту — просто поставили реле обхода БУВ для включения компрессора кондиционера. Типа: «езжай, кипи, но в прохладе». Так и получилось — гейзер из под капота на М4 (вторая скорость вентиляторов ведь не включалась), эвакуатор, нервы и т.д.
В отпуск поехал без машины (отпуск накрылся )… она в это время была в «БошСервис Эксперт+» (г. Серпухов) где меня заверили, что уж за месяц-то они разберутся и сделают. Через три недели позвонили: «машина готова, забирайте», но… После прогрева или при включении кондиционера (он кстати стал работать) вентиляторы включаются на первую скорость-переключаются на вторую-тут же сбрасываются (выключаются) и так по кругу с периодичностью секунд в пять…
Всё надоело позвонил в представительство Шкоды, там посоветовали обратиться в «Олимпик Авто» г. Подольск.
Машина там уже третью неделю, определили много порезанных проводов в ходе предыдущих «ремонтов», перепаянные «мозги» (ЭБУ — 06A 906 033 DM), перепаянный БУВ… Заставили купить новый БУВ, починили проводку, но… вторая скорость вентиляторов и кондиционер по-прежнему не работают
Про «не работают вентиляторы», «БУВ», «давление хладагента», «предохранители», «заземление БУВ», «провода перетёрлись» на форуме очень много сообщений, собрана большая база знаний, но мне вышеперечисленные знания не помогли. Как сказали в «Олимпик Авто» — «не приходит управление от ЭБУ на БУВ для включения второй скорости вентиляторов; если поменять местами провода от 1-ой и второй скорости (от ЭБУ на БУВ) то включается 2-я скорость, но не работает кондиционер; БУВ новый рабочий, ЭБУ проверку на каком-то спецоборудовании прошёл нормально».
Что делать дальше не знаю… Три месяца ремонта машины «на ровном месте»… Может что-то посоветуете? Заранее благодарен.» Источник http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=139559&p=2184581

Взгляд со стороны клиента.

Теперь взгляд со стороны диагноста.

Мастер объявляет — к тебе машина приехала, уже в трёх сервисах разобраться не смогли с системой охлаждения. Отлично. Мы последняя надежда. Офицалы. Заезжает хорошая машина — Octavia первого поколения. Хорошая, потому что на вторичном рынке она сейчас стоит немногим дешевле, чем Octavia второго. Народ уже разобрался и на хорошие машины цены не опускаются. Мастер довольно смутно передает всю историю, что описана выше. Прелестно. Что же у нас здесь? А здесь у нас установлен старый добрый 1,6 BFQ, почти что BSE, только с шибко умной системой охлаждения. Уже как то писал про этот мотор. В памяти ЭБУ висит постояная ошибка P1662 -управления вентилятора ступень 2 замыкание на массу. Блок управления этом случае полностью открывает электронный термостат и включает первую скорость постоянно.

К сожалению, не сразу понял, что это будет интересный случай и фотографии не делал, даже скрина ошибки нет. Только после выздоровления, в процессе сборки получилось немного фото.

Начинаю с проверки вентиляторов, ведь изначально человек жаловался, что мотор кипит. С помощью диагностики исполнительных элементов можно включить различные механизмы, которыми управляет двигатель. И, на удивление, обе скорости вентиляторов включаются адекватно. То есть, ЭБУ двигателя посылает запрос на включение, блок управления винтами видит его, и включает. И первую и вторую скорость. Получается и блоки целы, и проводка исправна. Отчего ж тогда ошибка? Надо лезть к блоку управления и смотреть, что на него приходит. В программе самообучения не описано, какого типа сигналы посылает блок для включения винтов, буду думать логически. Жалко, не осталось красивой картинки с осциллографа, но я всё же выяснил, что для связи с блоком вентилятором из двигателя выходит два провода. schema-j293
И, когда нужно включить первую скорость, он замыкает на массу желтый провод, а при необходимости второй скорости, на минус замыкается жёлто-красный. Просто, никакой обратной связи. Зато блок мониторит состояние этих проводов. Для правильного распознавания сигналов, на обоих проводах должен висеть потенциал 12Вольт. На проводе первой скорости 12В есть, а на втором — всего лишь 0,4Вольта. Когда ЭБУ замыкает какой-либо на массу, блок вентиляторов это видит и винты включаются. Но ЭБУ не видит необходимых 12 Вольт на втором проводе, и поэтому выдаёт ошибку и переходит в аварийный режим. Для подтверждения гипотезы обрезаю провода возле блока двигателя и меняю местами. Хотя обрезаю — громко сказано. Было видно, что до меня уже прошлись по этому пути и провода были довольно неплохо смотаны. Вообще, я бы не сказал, что предыдущий ремонт был сделан по-колхозному, всё собрано и смотано достаточно грамотно. Возможно, просто не хватило терпения доделать машину до конца — избавится от злосчастной P1662.

Итак, после перестановки проводов ошибка благополучно изменилась на P1660 управления вентилятора ступень 1. Значит ЭБУ не хватает 12 В на втором проводе. А выдает этот потенциал блок управления вентиляторами. Удостоверился, что проводка цела, и нигде на массе и на плюсе не лежит. Всё, можно приговаривать блок вентиляторов. Но червячок сомнения грызёт. Неужели столько спецов не смогли найти элементарное? Кладу блок на стол. Ба, так он вскрытый! Ну и славненько! Поддеваю крышку и вот оно! Вмешательство руки человеческой! Хотя всё грамотно и цивильно. малюсенький резистор, коротенький проводочек. Это уже повод приговорить блок. Чего я и сделал. Приговор был вынесен уже на второй день после всех проверок.

Дальше история развивалась интереснее. Ухожу на выходной, клиент привозит новый блок. Мой сменщик его инсталлирует и всё прекрасно. Минут 5. Далее включается первая скорость вентиляторов, а кондиционер перестает работать. Всё, блок сгорел. Занавес. Акелла промахнулся. В смысле я ошибся. Вроде бы. Мой сменщик грамотный парень. Полез разбираться сам. Раскидал часть салона, а там чудеса чудные — сигналка с автозапуском. На проводах болтается, как русалка на ветвях. Не знаю, зачем при подключении сигнализации понадобился провод включения второй скорости вентилятора, но он был обрезан и заново скручен. Хотя не исключаю, что это предыдущие диагносты. Ну хотя бы изоленточки намотать можно было. Вообщем, сменщик мой встал в тупик — пока сигналку не уберем, делать тут нечего. Частично согласен с ним — ДОП оборудование немало проблем доставляет. Попросил его оставить, буду разбираться сам. А тут, как назло, меня отправляют на недельное обучение и машиной занялся только спустя продолжительное время. Это моя изивнялка перед клиентом.

Но я не терял времени даром. Все обучающие материалы и схемы различных моторов и комплектаций были проштудированы От и До. Но в основном лишь теория, а точных сведений там не нашёл. А нужны были характеристики сигналов, приходящих и выходящих с блока. Набросал для себя структурную схемку, пометил выводы. Разобрался, но не до конца. Два входа так и остались для меня загадкой. Это провод 13, на котором при включении зажигания появляется импульсный сигнал, чем-то похожий на сообщения LIN-шины. Судя по тому, что этот провод идёт также на комбинацию приборов, блок бортовой сети и ЭБУ ДВС, это , видимо, сигнал скорости. Также пожелал остаться неизвестным провод 12, что идёт от климат-контроля. На нем стабильно висит 11 Вольт при включении зажигания, зачем он нужен, не разобрался. Итак, до машины добрался, эпопея продолжается. И всемирной паутины узнал, что бывают проблемы из-за плохой массы под аккумулятором. Открутил, проверил, вроде бы чистенько, на всякий случай почистил наждачкой. Сигналы все проверяю, всё сходится. Получается, снова блок? Но почему же сгорел только что купленный? Может, потому что неоригинал? Для 100% гарантии нужна такая же машина, чтоб проверить все входящие-исходящие. Как назло, такие машины тех годов заезжают к нам нечасто. Попался только Гольф, но там стоял такой же блок 1J0 919 506, но с буквой K на конце. И на нем потенциала ни на первой, ни на второй скорости не было. Это вообще блок, который вторую скорость включает от термовыключателя на радиаторе. И управляется по плюсу. Это к тому, что на форумах полно информации по поводу различий между этими блоками. Кто-то утверждает, что дело в наличие — отсутствии Электронной Дроссельной Заслонки, кто-то рассказывает про водяную помпу и климат-контроль. НЕТ! Блок 1J0 919 506 L ставился исключительно на моторы BFQ и AVU. И управление вентиляторов на этих блоках идёт по минусу с ЭБУ двигателя. А блок 1J0 919 506 K делает все тоже самое, только включает вентиляторы по плюсовому сигналу с термовыключателя. Признаюсь, не сразу до этого дошёл, и когда сам клиент предлагал привезти новый блок с буквой К, я колебался.

Уверенность пришла тогда, когда мне дали телефон предыдущего мастера, кто перепаивал блок вентиляторов и даже двигателя. Сам я на такие работы не решаюсь и питаю повышенное уважение к тем людям, что отважились на подобное. Повторюсь, блок вентиляторов был восстановлен крайне грамотно и незаметно. Мало того, когда вскрыл блок управления двигателем, если бы не новый герметик, следов воздействия вообще можно не заметить. Позвонил мастеру, оказался грамотный дядька, сказал, что в блоке двигателя восстановил драйвер управления вентилятором. А когда он вскрыл блок вентиляторов, там полно было китайских непропаев и сгоревший резистор. Он и это исправил. Странно, что не стал разбираться с ошибкой по вентиляторам. Но, как он сказал, машину не видел, ему привезли только блоки на перепайку.

Чтобы окончательно убедиться в своём приговоре я рассчитал и впаял дополнительный резистор на вход второй скорости вентиляторов. Да колхоз, но проверить надо. Моя авантюра прошла успешно. Блок двигателя получил нужный потенциал, убрал ошибку. Прогрелся, отработал и первую и вторую скорость, и термостат открывал-закрывал. Это убедило меня, нужен оригинальный новый блок с буквой L. Итого, спустя две недели приходим к тому же выводу, что и в самом начале.

Клиент с опаской покупает теперь уже нормальный блок и желает присутствовать при установке. Оно и понятно, блок уже пятый и три месяца заморочек. Не буду рассказывать, с какой осторожностью сначала проверял, потом ставил блок, чинил проводку и обходил сигнализацию, дабы не запалить блок. Скажу лишь, что после установки вылез ещё один косяк. Датчик температуры на радиаторе вдруг стал показывать ерунду. Вдруг — потому что буквально пару дней назад он показывал вполне адекватные значения. Клиент на удивление легко согласился его поменять, что и было сделано. Прогрел два раза машину, проверил все режимы работы вентиляторов, термостата и кондиционера. Всё как и должно было быть. И тут клиент всё же рассказывает, что в самый первый раз он обратился к знакомому механику. Механик-то он хороший, а с электрикой не очень, говорит. И этот не очень проверил ему блок вентиляторов подавая на его выводы + 12 вольт с аккумулятора. Тогда стало понятно, откуда и сгоревший драйвер в ЭБУ и погибший блок вентиляторов.

Мораль сей басни — не надо экономить на оригинальных запчастях и грамотном обслуживании. Особенно, когда дело касается блоков управления. Хотя, честно говоря, не должен стоить блок управления вентиляторами 14 000 рублей, да и починить его можно было бы, если б хозяин ещё раз обратился к тому мастеру, кто блок ему перепаивал. Ведь даже я умудрился впаять туда резистор и ошибка ушла. Но мне так оставлять правила не позволяют.

Клиент совсем не глупый, сделал для себя выводы, что запчасти должны быть оригинальными, тогда это и дешевле и быстрее. Впоследствии даже на том же форуме отписался, что всё хорошо. Машина на момент выдачи работала как и положено, не перегревалась и кондиционер включался. Но всё же я настоятельно рекомендовал удалить нештатную сигнализацию, или хотя бы отключить поддержку зажигания, уж больно неправильно она работает.

Если эта статья помогла Вам, используйте уникальную возможность отблагодарить автора. Это, безусловно, его вдохновит и сподвигнет на описание интересных случаев ремонта в дальнейшем.

Если статья Вас возмутила, или есть что дополнить, пишите на , всё обсудим

Ух. Ну вот и долгожданная мной статья на драйве)). Задумывался я как-то
об установке кондёра на мою машину, но прикинув цену и мастеров на СТО
отказывающих мне в установке по причине трудоемкости и т.д. я это
откладывал. Потом через некоторое время опять вспоминал про установку,
снова штудировал интернет в поисках информации — что мне нужно, схемы подключения и т.д.
И так раз за разом в голове складывалась картина необходимых запчастей.
Но все упиралось в мастера, который бы смог все это интегрировать, так как у меня знаний не хватает, да и места тоже.
В бортжурале есть статья про Большое ТО, которое я проходил в одной из СТО Краснодара.
Посоветовали мне одного мастера по фольцам — сначала на диагностику съездил,
посмотрел что к чему, вроде все в порядке. Потом записался на ремонт (замена подушек и еще что-то по подвеске).
После ремонта мастер мне сообщил, что заметил отсутствие пару болтов крепления корзины сцепления (еще раньше менял вообще в непонятной СТОшке).
Он мне эти болты поставил и доделал все по-человечески.
Ну так вот, придя к нему на очередной визит, спросил сможет ли он сделать, то что мне нужно.
И к моему великому удивлению сказал — "Без проблем! Только вот надо электрика найти толкового.".
Ну и после того как сам мастер покурил инфу про кондёр, дал мне отмашку в покупке запчастей.
Давно слежу про Октавию, которую человек сделал из 1.4 в РСку, да еще и полноприводную (Skoda Octavia ТЕПЕРЬ и RS и 4x4). У него то я и подчерпнул часть инфы.
Далее я принялся закупать запчасти.
1) Самым главным и первым мне надо было найти кронштейн (032145169Q) крепления навесного оборудования на мой движок.

Кронштейн в городе найти не мог, как ни странно, но в Краснодаре разборки в основной на праворуких японцев, на VW почти ни чего нет. Заказал кронштейн из Питера в "ЕвроАвто". Было тяжело найти какую-либо подробную информацию о кронштейне, ее было мало. Перелапатил кучу справочников и изображений моего двигателя с навесным и без него. Но в итоге не прогадал и заказал нужный кронштейн.
К этому кронштейну требовалось докупить новый натяжной ролик ( LYNXauto PT3040) и паразитный (LYNXauto PB7028), т.к. обводной ремень теперь будет длиннее.
Все кронштейн готов.

2) Далее муки выбора компрессора, что же взять — б/у или новый. Но здравый смысл взял свое, заказал новый, из более менее приличных фирм самый дешевый (AVA AIAK003).

Для компрессора нужны были болты (VAG N10 328 002) — 2 шт — крепления самого компрессора к кронштейну.

3) После заказал ремень генератора (Contitech 6 PK 1548).
Насос ГУРа менять не надо. Надо было поменять патрубок от насоса к бачку жидкости, но на разборе таких патрубков нет, на заказ тоже — ждать месяц, а то и более.

Было принято решение резать старый, более длинный. Мастер сделал все как надо, другой патрубок не понадобился. Так навесное вроде все, переходим к охлаждению.

4) Мой основной вентилятор работал от датчика температуры. В вентиляторе сгорела одна скорость (ранее пришлось перепиновать 1 скорость со 2-й скоростю, так он у меня работал долго, до этой самой установки кондёра). Вентилятор купил новый (Nissens 85683 — большой)

, к нему купил маленький (AVA VW7522)

, который типо кондиционера, они оба работают сквозь радиатор охлаждения и радиатор кондиционера (1J0820411D)

. Тут надо отметить следующее — При включении кондёра, автоматически включаются оба вентилятора, если кондёр выключаешь, выключаются и
вентиляторы (ну если температура не очень высокая, то основной не продолжает работать). В вентиляторах 2 скорости. Ими управляет блок вентиляторов, который находится под площадкой, на которой стоит аккумулятор. К нему и цепляются они. Мало того, этот блок управляет и компрессором кондёра, муфтой (если я правильно понял).

5) После того как у нас теперь 2 вентилятора, то появилась нужда в блоке управления вентиляторами — 1J0919506Q (его нашел на разборе)

. Подходит и с индексом "…К" на конце вместо "…Q"

6) Так как у меня стоял один вентилятор и радиатор был другим, более меньше чем на машинах с кондёром, то нужно заменить и радиатор охлаждения, взял новый (Zekkert MK 1089).

7) К этому радиатору крепится диффузор вентиляторов (1J0121207M). На этот диффузор сажаются вентиляторы.

8) Далее ресивер (Behr 8FT351196391), он же осушитель.

9) Печь (1J1820007). Она мне нужна была в сборе с испарителем. Опять же куда же я без разборки в Питере.

Далее одна из основ — трубки:
1) ОТ РАДИАТОРА К КОМПРЕССОРу (1J0820721BT),

2) ОТ КОМПРЕССОРА К ИСПАРИТЕЛЮ (1J1820743AN),

3) высокого давления (1J1820741Q)

, на нее цепляется
датчик давления кондиционера (VAG 1K0 959 126 E), он тоже нужен.

9) Блок управления кондиционером (печкой, направлениями движения воздуха): захотел новый, поэтому китай (Dominant AW1J008200045) — работает, все нормально.
Ну и самое главное — это жгут проводов. Косу я взял б/у от праворукого Поло, но он мне не подошел по длине (электрики нашли другой).

После того как все было куплено, отдал машину в сервис.

По сборке проблем не возникло как мне и говорил мастер. Требовалось сделать 2 отверстия в стенке между салоном и моторным отсеком. Одно отверстие для трубок кондёра, а другое для слива конденсата из печи.

Мастер собрал в идеале, прокачал систему сначала воздухом, потом промыл чем-то, потом закачал фрионом и в таком состоянии она у меня стояла около 3 дней.

Ждали электрика. Электрик делал не один, опять же сервис (у этих ребят ИП, но довольно давно и опять же, их тоже мне посоветовали, только уже сам мастер кто все основное собирал).
Ребята по электрике работали дня 3. Единственное что нужно еще установить — так это датчик температуры на 5 градусов тепла. Чтобы размыкал компрессор когда на улице ниже чем 5 градусов. Но нужды у меня пока такой нет и я наврят ли буду включать его при плюс 5 и ниже, но сам датчик можно и ближе к холодам поставить.
Электро схемы, по которым мне подключали электрики. Делали подключение как с завода.

Добрый день. Купил в декабре нового (2014г.в.)румстика, доволен был машинкой на все 100. И в апреле ехал 100 км/ч. Из-за опоры моста вылетает собака. шансов у меня не было. Одним словом разворотила псина половина машины. Бампер, противотуманка, радиатор охлаждения, (радиатор кондея мятый, но вроде герметичность есть.) два локера, пыльник двигателя и ещё по мелочам

Пластмассу всю заказывал новую, у оффициалов, всё уже готово к сборке. Но какие-то проблемы с кандеем вылезли.

Подскажите пожалуйста, интересует логика работы блока VAG 5J0 919 506. Управления вентилятором.

В наших машинках при включении кондея кнопкой A/C, вентилятор должен включаться? На малой скорости?

У меня не включается, и через секунд 10, начинается ощутимый рокот судя по всему от компрессора.

Этот блок тоже сорвало с креплений, из клеммника вырвало провод. Сам блок визуально целый.

Может есть у кого нибудь инфа о сигналах управления данного блока. Синий провод - это мой восстановленный.

Спасибо. Буду благодарен за любой совет.

Прикрепленные файлы

1.jpg79,42К 5 Количество загрузок:
2.jpg62,71К 5 Количество загрузок:

Пол: Мужской
Город: Северодвинск, Архангельская обл.

Вентилятор должен включаться на большие обороты если машина стоит на месте или движется медленно (например в пробке).

Поздним вечером (после 22) выложу схему если что то будет в ней значимого.

Проверьте предохранители в цепи управления вентилятора.

Roomster 1.4 bxw comfort 2010

Штирлиц, проходя по переулку заметил, как маляр закрашивал матерные слова на заборе.
« Модератор » - подумал Штирлиц.

Что я выяснил: при работе машины на месте, вентилятор включается периодически но на малой скорости. Большую скорость вентилятора, я так и не увидел, когда же она включается.

При включении кондея кнопкой A/C, вентилятор стоит мёртвый, и по мере нагревания жидкостной трубки(тонкой), в компрессоре появляется рокот.

Когда я забирал заказанную пластмассу у дилера, я поинтересовался по работе вентилятора. Они категорически доказывали мне, что при включении кондея, вентилятор должен включаться на малую скорость. Дилеры далеко от меня, поэтому нужно разбираться самому.

Мастер с большим опытом

Пол: Мужской
Город: почти Питер
Интересы: Механик

Skoda Roomster Sport 1.6 BTS 2007г, коробка механика 02T (JHL), породистый Чех.

Прежде чем что-то разобрать - подумай, а сможешь собрать обратно сам?

Хочешь, чтоб твоя машина никогда не ломалась. Запри её в гараже, а ключ выбрось.

Проверил опытным путем:
Двигатель еще не остыл после поездки. Завел. Двигатель на холостых оборотах.Включл кондей - через секунд 10 включился вентелятор на малую корость. Выключил кондей - вентелятор остановился (секунд через 5). Время включения (и скорость вентилятора) наверно зависит от нагретости радиатора кондея. Остынет движек, когда домой приеду, засеку секундомером когда включется вентилятор на холодную.

Спасибо. Вот это похоже на правильную работу. У меня есть ещё машина одна, так там да, включаю кондей и автоматом заводится пропеллер. А в Шкодике я не успел до аварии проследить логику(да и не нужно было.).

Может повредило датчик какой, или проводку, вот и ищу схему, отчего оттолкнуться.

И напрягает рокот компрессора.

Пожалуйста посмотрите как ведёт себя вентилятор на холодном движке.

Пол: Мужской
Город: Северодвинск, Архангельская обл.

ws = белый
sw = чёрный
ro = красный
rt = красный
br = коричневый
gn = зелёный
bl = синий
gr = серый
li = лиловый
vi = лиловый
ge = жёлтый
or = оранжевый
rs = розовый

Термовыключатель вентилятора радиатора, Блок управления вентилятора радиатора, Вентилятор радиатора
F18 - Термовыключатель вентилятора радиатора
J279 - Реле вентиляторов радиатора V7, V35 (режим 1)
J293 - Блок управления вентилятора радиатора
J513 - Реле вентиляторов радиатора V7, V35 (режим 2)
J519 - Блок управления бортовой сети
T3e - Разъём, 3-контактный, на вентиляторе радиатора
T3h - Разъём, 3-контактный
T10g - Разъём, 10-контактный
V7 - Вентилятор радиатора
380 - Соединение с массой 15 в главном жгуте проводов

Roomster 1.4 bxw comfort 2010

Пол: Мужской
Город: Северодвинск, Архангельская обл.

Проанализировав схемы и другие публикации понял что вентилятором дополнительно управляет блок климата, скорее всего по давлению в системе:

Датчик высокого давления, Блок управления вентилятора радиатора, Блок управления климатической установки
G65 - Датчик высокого давления
J293 - Блок управления вентилятора радиатора
J301 - Блок управления климатической установки
J519 - Блок управления бортовой сети
T3o - Разъём, 3-контактный
T10g - Разъём, 10-контактный
T16e - Разъём, 16-контактный
380 - Соединение с массой 15 в главном жгуте проводов
672 - Точка соединения с массой 2 спереди на левом лонжероне

Схема выше только для охлаждения двигателя судя по термовыключателю F18

Roomster 1.4 bxw comfort 2010

Пол: Мужской
Город: Северодвинск, Архангельская обл.

К сожалению на авто после 10-го года убрали самодиагностику климатконтроля, поэтому я бы посоветовал найти в Вашем регионе владельца VAG COM ("Вася диагност") и проверить на наличие неисправностей.

Roomster 1.4 bxw comfort 2010

Мастер с большим опытом

Пол: Мужской
Город: почти Питер
Интересы: Механик

1. Запустил двигатель и сразу включил конд. Вентелятор включился на малой скорости через 3 минуты. Выключил конд.

2. Прогрел 5 минут и включил конд. Вентелятор включился на малой скорости через 60 сек. Выключил конд.

3. Прогрел 10 минут и включил конд. Вентелятор включился на малой скорости через 35 сек. Выключил конд.

4. Прогрел 15 минут и включил конд. Вентелятор включился на малой скорости через 20 сек. Выключил конд.

Вот такие показания испытаний.

Skoda Roomster Sport 1.6 BTS 2007г, коробка механика 02T (JHL), породистый Чех.

Прежде чем что-то разобрать - подумай, а сможешь собрать обратно сам?

Хочешь, чтоб твоя машина никогда не ломалась. Запри её в гараже, а ключ выбрось.

Мастер с большим опытом

Пол: Мужской
Город: почти Питер
Интересы: Механик

Cxeмa циркуляции oxлaждaющeгo cрeдcтвa

Вce дeтaли кoндициoнeрa, вклюпчая шлaнги и трубoпрoвoды для ведения oxлaждaющeгo cрeдcтвa, oбoзнaчeнныe чeрeз *, мoжнo рeмoнтирoвaть или зaмeнять тoлькo в cпeциaлизирoвaнныx рeмoнтныx мacтeрcкиx сервисного тexoбcлуживaния, тaк кaк oxлaждaющee cрeдcтвo нужнo cнaчaлa oтcocaть при пoмoщи cпeциaльнoй уcтaнoвки.

HD = стoрoнa выcoкoгo дaвлeния
ND = стoрoнa низкoгo дaвлeния
S87-0135.jpg 22,9К 2 Количество загрузок:

1 - Рeзьбoвaя прoбкa мacлocливнoгo oтвeрcтия*
2 - Кoмпрeccoр*
3 - Cбрocный прeдoxрaнитeльный клaпaн*
4 - Рeгулирующий клaпaн кoмпрeccoрa кoндициoнeрa -N280-
5 - Клaпaн для oтcacывaния, зaпoлнeния и измeрeния*
6 - Крышкa
7 - Кoндeнcaтoр*
8 - Бaчoк для жидкocти c ocушитeлeм*
9 - Приcoeдинeниe c клaпaнoм*
10 - Датчик давления для кoндициoнeрa -G65-
11 - Рacширитeльный клaпaн*
12 - Иcпaритeль*
13 - Крышкa
14 - Клaпaн для oтcacывaния и измeрeния*

"Cпocoб дeйcтвия кoндициoнeрa.

Тaк кaк тeплo, кaк извecтнo, рacпрocтрaняeтcя по нaпрaвлeнию к мecтaм, oблaдaющим бoлee низкoй тeмпeрaтурoй, в aвтoмoбиль вcтрoeн aгрeгaт, coздaющий низкиe тeмпeрaтуры - иcпaритeль. В нeм нeпрecтaннo иcпaряeтcя жидкoe oxлaждaющee cрeдcтвo. Тeплoтa, кoтoрaя нeoбxoдимa для дaннoгo прoцecca, oтнимaeтcя иcпaритeлeм у oкружaющeгo вoздуxa. Гaз oxлaждaющeгo cрeдcтвa oткaчивaeтcя кoмпрeccoрoм вмecтe c тeплoтoй, пoлучaeмoй из иcпaритeля. В рeзультaтe рaбoты cжaтия кoмпрeccoрa увeличивaeтcя тeплocoдeржaниe и тeмпeрaтурa oxлaждaющeгo cрeдcтвa впocлeдcтвии cущecтвeннo вышe, чeм тeмпeрaтурa oкружaющeгo вoздуxa. Выcoкoнaгрeтoe oxлaждaющee cрeдcтвo прoтeкaeт co cвoим тeплocoдeржaниeм к кoндeнcaтoру. В кoндeнcaтoрe oxлaждaющee cрeдcтвo пeрeдaeт тeплoту в нaружный вoздуx вcлeдcтвиe рaзнocти тeмпeрaтур eгo caмoгo и oкружaющeгo вoздуxa. Гaз oxлaждaющeгo cрeдcтвa cжижитcя. Знaчит, oxлaждaющee cрeдcтвo прeдcтaвляeт coбoй cрeдcтвo для пeрeдaчи тeплa. Пocкoльку им пoльзуютcя пoвтoрнo, oнo cнoвa oткaчивaeтcя к иcпaритeлю."

Дeтaли cиcтeмы циркуляции oxлaждaющeгo cрeдcтвa

Кoмпрeccoр
Новый кoмпрeccoр c внeшним упрaвлeниeм 6 SEU 12C c пeрeмeннoй вeличинoй xoдa привoдитcя в дeйcтвиe oт двигaтeля чeрeз пocрeдcтвo рeмня гeнeрaтoрa пeрeмeннoгo тoкa. У кoмпрeccoрa бoлee нeт элeктрoмaгнитнoй муфты.
Cцeплeниe шкивa c кoлeнчaтым вaлoм кoмпрeccoрa ocущecтвляeтcя чeрeз пoвoдкoвую муфту.
Вeличинa xoдa пoршня кoмпрeccoрa рeгулируeтcя зa cчeт рeгулирующeгo клaпaнa c внeшним упрaвлeниeм нa cтoрoнe впуcкa, в зaвиcимocти oт трeбoвaния пo oxлaждeнию.
Кoмпрeccoр рaбoтaeт c минимaльнoй прoизвoдитeльнocтью дaжe в тoм cлучae, ecли кoндициoнeр выключeн.
Кoмпрeccoром зacacывaeтся oxлaждaющee cрeдcтвo из иcпaритeля и пeрeдaeтся дaльшe в кoндeнcaтoр.
Кoндeнcaтoр
Кoндeнcaтoром oтвoдится тeплoта из cжaтoгo гaзa oxлaждaющeгo cрeдcтвa в oкружaющий вoздуx.
При этoм гaзooбрaзнoe oxлaждaющee cрeдcтвo cнoвa кoндeнcируeтcя в жидкoe cocтoяниe.
Резервуар для жидкocти
Бaчoк для жидкocти являeтcя cocтaвнoй чacтью кoндeнcaтoрa.
В бaчкe cкaпливaютcя кaпли жидкocти, кoтoрыe oтвoдятcя нeпрeрывным пoтoкoм к рacширитeльнoму клaпaну.
Влaгa, прoникшaя в xoдe установки в систему циркуляции циркуляции oxлaждaющeгo cрeдcтвa, cвязывaeтcя в бaчкe для жидкocти ocушитeлeм
Начиная с МГ 2011‚ резервуар c ocушитeлeм находится на левой стороне конденсатора.
Рacширитeльный клaпaн
Рacширитeльным клaпaном рacпыляeтcя пoступающee oxлaждaющee cрeдcтвo и рeгулируeтcя eгo рacxoд в зaвиcимocти oт рaзнocти дaвлeний тaким oбрaзoм, чтoбы прeoбрaзoвaниe жидкoгo oxлaждaющeгo cрeдcтвa в cocтoяниe пeрeгрeтoгo пaрa прoизoшлo тoлькo нa caмoм выxoдe из иcпaритeля.
Рacширитeльныe клaпaны системы циркуляции циркуляции oxлaждaющeгo cрeдcтвa c oxлaждaющим cрeдcтвoм R 134a мaркируютcя зeлeнoй нaклeйкoй.
Иcпaритeль
Жидкoe oxлaждaющee cрeдcтвo иcпaряeтcя в иcпaритeлe. Тeплoтa, кoтoрaя для этoгo нeoбxoдимa, oтнимaeтcя у вoздуxa, прoтeкaющeгo мeжду плacтинaми иcпaритeля.
В рeзультaтe этoгo вoздуx oxлaждaeтcя. Oxлaждaющee cрeдcтвo иcпaряeтcя и вcacывaется кoмпрeccoрoм.
Тeмпeрaтурa выxoдящeгo вoздуxa вoзмoжнa блaгoдaря кoмпрeccoру c внeшним упрaвлeниeм в прeдeлax 1 и 11 °C.

Трубoпрoвoды и шлaнги системы циркуляции oxлaждaющeгo cрeдcтвa

Cмecь мacлa oxлaждaющeгo cрeдcтвa и caмoгo oxлaждaющeгo cрeдcтвa R 134a рaзрушaeт нeкoтoрыe мeтaллы (нaпр. мeдь) и cплaвы, a тaкжe рacтвoряeт нeкoтoрыe мaтeриaлы шлaнгoв.
Пo этoй причинe нужнo пoльзoвaтьcя тoлькo oригинaльными зaпчacтями.

Skoda Roomster Sport 1.6 BTS 2007г, коробка механика 02T (JHL), породистый Чех.

Прежде чем что-то разобрать - подумай, а сможешь собрать обратно сам?

Хочешь, чтоб твоя машина никогда не ломалась. Запри её в гараже, а ключ выбрось.

Читайте также: