4g63 лямбда зонд замена

Опубликовано: 14.05.2024

а если лямбда просто тормозит (нормальная лямбда меняет свой фронт очень быстро

сам то понял чё написал?
учи матчасть

для точной проверки формы сигнала с датчика, к примеру, из оксида циркония, нужен осциллограф. Сигнал с лямбда-зонда будет представлять собой волнообразную кривую, которая изменяется по времени от 0 до 1В, а если же датчик из оксида титана, то изменения будут уже от 0 до 5 вольт, но все той же волнообразной формы. На исправной лямбде сигнал будет меняться довольно часто. Если измерять напряжение вольтметром, то примерно 2-3 раза в секунду (не забывайте о том, что приборы по чувствительности разные). Однако, это можно узреть только на полностью прогретом датчике. Сигнал, на холодном датчике, меняет свою форму очень "неохотно" и больше похож на прямую, которая время от времени изменяется на небольшую величину и по мере прогрева сменяется все чаще и чаще.

и это кстати с матчасти, я спросил совета так как тема интересная, вот мне и интересно узнать плюсы и минусы этого абгрейда

Так, ты увидел слово переключатель и дальше уже не читал? Цитирую:
". важным параметром является скорость переключения датчика. В большинстве систем впрыска топлива О2-датчик имеет выходное напряжение от 40-100мВ. до 0.7-1В. Длительность фронта должна быть не более 120мСек. "
И еще: "На Рис.5 представлена наиболее распространенная "болезнь" датчиков содержания кислорода в выхлопных газах, которая выражена в замедленной его реакции. Время фронта сигнала (t) значительно превышает 120 мСек. Данная неисправность датчика неминуемо вызывает увеличенный расход топлива и заметное снижение динамики автомобиля, а система самодиагностики ее не зафиксирует, т.к. данный параметр не отслеживается контроллером."

При этом датчик продолжает оставаться переключателем, но свою функцию уже не выполняет.

ЗЫ Устриц ел. И лямбду на своем авто менял на Вазовскую. По логгеру видел разницу между своей старой и новой.

На штатную проводку Мицу он не надевается, поэтому лучше всего купить к нему сразу ответную часть и ее штатно приделать к проводке авто.

Итак, бош (bosch) делает на 10ки три датчика а вообще на тазы идёт 4 вида лямбд.

цитирую из статьи ЗР

Источник: WWW.ZR.RU - автомобильный журнал "За рулем".

Последних уже четыре варианта (техника не стоит на месте). С самым первым познакомились владельцы переднеприводных автомобилей ВАЗ, оснащенных системой управления двигателем от GM или нашей «Январь-4». Датчик здесь (его выпускала фирма АС) – четырехпроводный с подогревом. Отличительная особенность – скобочка «минусового» провода закреплена на корпусе датчика. Мощность нагревательного элемента 12 Вт. Сегодня эти датчики в продаже найти нелегко, вместо них другие той же фирмы, но с «массовым» проводом, закрепленным внутри корпуса (фото 1).

Датчик 247-й под Евро III не имеет продольного разреза (на фото вверху).

На смену системе GM пришла Bosch. Естественно, со своим датчиком кислорода. Он невзаимозаменяем с предыдущим, хотя электроразъемы их одинаковы. На фото 2 показан датчик LSH-25 под номером 0258005133 фирмы Bosch. Он входит в состав систем управления двигателем Bosch МР7.0 и М1.5.4, а также «Январь-5.1» и VS-5.1. Сегодня это самый распространенный. Мощность нагревательного элемента – 18 Вт. «Бошевский» алгоритм управления нагревом отличается от того, что в системе GM, – отсюда и невзаимозаменяемость датчиков. Если вместо АС установить LSH-25, система управления двигателем зафиксирует ошибку и запишет код неисправности.

Новый 537-й датчик кислорода под контроллеры М7.9.7 и «Январь-7.2».

Третий вариант – датчик LSH под номером 0258005247 (фото 3). Его устанавливают в выхлопной системе после каталитического нейтрализатора на двигателях Евро III. Датчик контролирует состав выхлопных газов на выходе из нейтрализатора – оценивает эффективность работы последнего. Спутать его со 133-м невозможно, хотя резьба и одинакова – у 247-го другой разъем и иная конструкция наконечника (фото 4).

Новый датчик LSH 4.2 под номером 0 258 005 537 (фото 5) – планарного типа, работает с системами управления двигателем Bosch М7.9.7 и «Январь-7.2» и невзаимозаменяем с предыдущими. Мощность нагревательного элемента – 7 Вт. Отличительная особенность – гофрированный чехол на выходе проводов из корпуса и иная форма наконечника с небольшими отверстиями. Если двигатель с контроллером М7.9.7 удовлетворяет нормам Евро III (об этом свидетельствует, например, датчик неровной дороги на кронштейне в моторном отсеке), то в системе выпуска после нейтрализатора установлен еще один датчик LSH 4.2 этого типа (537-й).

Покупая новый датчик, будьте внимательны. Часто их продают без упаковки, но наконечник должен быть защищен пластиковым чехлом, а резьба покрыта термостойкой смазкой.

при 4х контактах - 2 провода одного цвета - подогрев, 2 оставшихся - сигнал, светлый - сигнал.

инфа от Marat_GTi

На 4G63/4G63T бывает 3 схемы проводки.
1 - провод.
2 - провода.
4 - провода.

ИМХО лучше всего ставить:
Датчик LSH-25 под номером 0258005133 фирмы Bosch.
На штатную проводку Мицу он не надевается, поэтому лучше всего купить к нему сразу ответную часть и ее штатно приделать к проводке авто.

Цветовая схема.
Mitsubishi:
2 черных- нагреватель,
Синий - сигнальный провод,
Белый - сигнальная "земля".

Bosch:
2 белых нагреватель,
Черный - сигнальный провод,
Серый - сигнальная "земля".

Бош действительно бывает Рязанского, производства.
Зонды этого номера как правило сделаны в США, может быть бывают и Рязанские, я не видел.

2 costarica.
Относительно схемы с одноправодной лямбдой.
Характерна для многих машин внутренного рынка Японии.
В лямбде один провод всего.
"Земля" = "масса", т.е. железо самого двигателя.
Схема точно была на Галантах с 4G63/4G63T и 4G37.
Ее как правило меняют на 4х проводную.

инфа от legnuman

Вопрос по подогреву:
у родной лямбды сопротивление 13 Ом
у тазовской 133-й - 2,4 Ома
Т.е. получается, что ток будет выше в 5 раз!
Если питание на датчик идет с ЭКУ - не поплохеет ли ему? Да и проводка не рассчитана..
Или мне попался такой кривой датчик? Все же почти 70 Вт - перебор явный!

Разобрался.. На старом-то я мерял в разогретом состоянии, а этот холодный.
Подключил новый датчик к проводке, дал ему погреться пару минут - сопротивление уже 6 Ом..
Короче его сопротивление сильно зависит от температуры..

инфа от costarika

менял с Diamond на турбо моторе. как же там неудобно.
размер граней датчика - на 22. пробывали снимать "трубкой" длинной свечной - разбитой до 22.(т.к. она на 21).
снять ещё можно, а затянуть - нет. датчик бошевский - толстый и в трубку не влизает. нужен Г-образный рожковый ключ.
так же не плохо кислота для паяния проводов и термоусадочные трубки для изоляции.

Лучше молчать и казаться идиотом, чем заговорить и развеять все сомнения

Mitsubishi Eclipse 1G D22A - eur fwd атмо мкпп 4g63 1992 фото
Mitsubishi Eclipse 1G D27A - jap awd турбо мкпп 4G63T 1990 фото
Mitsubishi Galant 8G EA5A - eur атмо акпп 6А13 1998 фото
Mitsubishi Legnum EC5W - jap (LHD) awd твинтурбо акпп 6a13TT 1998 БЖ на vr-4.ru / БЖ на драйвтуру

На 2G
caps выдает MD313819 на тот, что перед гофрой и MD185335 на второй.

про первый лямбда зонд
usa d33 MD313819
usa d32 MD313819
jdm d32 MD313045

Добавлено через 5 часов 25 минут
Марат тут показал хороший ключик

Лучше молчать и казаться идиотом, чем заговорить и развеять все сомнения

Mitsubishi Eclipse 1G D22A - eur fwd атмо мкпп 4g63 1992 фото
Mitsubishi Eclipse 1G D27A - jap awd турбо мкпп 4G63T 1990 фото
Mitsubishi Galant 8G EA5A - eur атмо акпп 6А13 1998 фото
Mitsubishi Legnum EC5W - jap (LHD) awd твинтурбо акпп 6a13TT 1998 БЖ на vr-4.ru / БЖ на драйвтуру

Купил новую лямбду bosch LSH-25

2 - белых
1- черный
1- серый .

2 - белых с двумя черными -- это подогрев ;
черный с синим -- это сигнал ;
серый с белым -- это питание.

Костарика указал цвета для проводов на стандратной лямде. На фишке провода отличаются по цвету. Поэтому если у вас нет стандартной фишки подключать так:

Красный - белый
Черный - белый
Белый - черный
Черный - серый

Слева это провода с косы припаянные к стандартному штекеру
Справа провода от Bocsh

В последнее время видел много тем, а ещё наткнулся на интересную на club3g, решил перевести для народа:

Чтобы остановить непонимание того, что делают датчики кислорода и когда ECU (мозги) их используют и при каких циклах:

Датчик кислорода (он же лямбда-зонд, датчик лямбды, и как только его не называют)

Обычно, когда вы делает техническое обслуживание вы меняете масло, проверяете свечи, а также меняете маслянный фильтр, не правда ли? Отлично, но, наверное, вы не догадываетесь, что упускаете важный момент.
Да, именно, вы упустили кое что - проверку датчиков кислорода.
К сожалению, большинство людей не думают об этих датчиках (до поры, до времени). Но кислородный датчик - очень важен для производительности и работы вашего автомобиля.
Этот датчик также помогает экономить топливо и снижать вредные выбросы в атмосферу. Именно поэтому кислородные датчики стали стандартным оборудование для двигателей пассажирских и грузовых автомобилей с 1980 года!

Но всеравно, что такое кислородный датчик и как он работает? Изначально называн как "датчик лямбды", когда был впервые использован в европейских инжекторных автомобилях, датчик кислорода - это основное устройство для контроля топлива компьютером автомобиля. Датчики кислорода показывают количество кислорода в выхлопе и говорят компьютеру сколько топлива необходимо для поддержания правильной воздушно-топливной смеси, потому что любая искра чтобы создать возгорание нуждается в правильной воздушно-топливной смеси, чтобы правильно работать.
Это устройство установлено в выпускном коллекторе или между выпускным коллектором и катализатором.

Также бывает что в машинах установлено более 1 лямбды на выпускной коллектор (особенно в новых машинах это встречается повсеместно), вторая лямбда устанавливается после катализатора и служит индикатором его состояния (забитости) делается это исключительно чтобы сделать автомобиль более экологичным.

Датчик кислорода - активен всегда, когда он достаточно прогрет, а вот компьютер (ECU) использует информацию с этого датчика только в закрытом цикле. Закрытый цикл - это состояние, когда все датчики управления двигателя, включая лямбды стремятся быть настроены на наилучшую экономию топлива, наименьшие выбросы и хорошую мощность. Иначе говоря - когда существует обратная связь, по которой двигатель сам подстраивает смесь. Когда двигатель работает в открытом цикле (без обратной связи), т.е. грубо говоря работает по определённому алгоритму, и его не волнует, что творится с топливной смесью (например при прогреве), он отчасти богатит смесь и производит больше вредных выхлопов. Это сказывается в потери мощности, увеличении расхода и загрязнении атмосферы.

Как вы думаете, что произойдёт, если сломается датчик кислорода?
На самом деле поломка датчик кислорода - не единственная проблема. Кислородные датчики могут стать не эффективными со временем. Старый или изношенный датчик кислорода может давать неверные данные, которые могут вызвать проблемы с двигателем, такие как тряска, плавающий холостой ход. Также изношенные лямбды одна из причин, по которой машины могут не пройти ТО по выбросу вредных веществ.

С другой стороны, если ваш выхлоп чёрный и с копотью, или если на вашей выхлопной трубе оседает сажа, у вас проблемы с датчиком кислорода. И единственное решение - это его замена. Замена изношенного или сгоревшего датчика кислорода может сохранить вам до $100 в год на расходы на топливо (а в России по факту намного больше, т.к. в США бенз дешевле, дороги лучше, и условия погодные и пробок нету), может увеличить производительность двигателя (момент и мощность в т.ч. на низах), уменьшить загрязнения воздуха, предотвратить поломку катализатора (его забивание сажей) и пройти ТО.

Ну и наконец, для тех, кто владеет техникой для измерений напряжения на лямбда зондах (вольтметры, бортовые компьютеры, диагностические кабели) некоторые значения нормально работающих лямбд:
Прогретая машина температура выхлопа порядка (190 - 220) именно поэтому показания лямбды чуть скачут. На холостом ходу должно показывать от 0.2 до 0.4 вольт. Пока давишь педаль газа в пол должно расти от 0.5 до примерно 0.9 вольт, возможно больше. Когда датчик выходит из строя, он начинает показывать значения близкие к 0.45 вольт. Если машина прогрета и нету напряжения - значит датчик умер.

Эта статья предназначена для более-менее опытного техника. Сам ремонт не сложен, но определенные навыки и знания для его проведения иметь необходимо. Задуматься о замене датчика кислорода (другое название - лямбда-зонд) стоит, если вы заметили излишний расход топлива. В качестве других симптомов неисправного зонда можно отметить плохую тягу «холодного» мотора – т.е. машина едет, разгоняется, но сильно "тупит". Но учтите, причины такого поведения могут быть различные, более точную картину можно установить только после диагностики. Если Вы полностью уверены в необходимости замены зонда, то этот материал для Вас.

Перед заменой лямбда-зонда не забудьте отключить питание в автомобиле, сбросив минусовую клемму с аккумулятора!

На двигатель 4G37 устанавливалась однопроводная безподогревная лямбда MD127062. На данный момент у многих владельцев MMC уже имеется положительный опыт замены "родных" зондов на «вазовские» зонды. «ВАЗовский зонд" - это тот же циркониевый зонд, выпускаемый фирмой BOSCH с номером "LSH 25 0 258 005 133" . Этот зонд, в отличие от родного, имеет подогрев. Такой же зонд выпускает одно из отечественных предприятий, находящееся в Саратове. Почему я это говорю - просто не стоит покупать саратовский зонд по причине их возможной неработоспособности. На некоторых новых ВАЗах они не просто работали. Отличия между оригинальным BOSCHем (немецким) и БОШем (российским) обнаруживаются невооруженным глазом. На немецком зонде стоит клеймо "Made in Germany", на российском "Made in Russia". Разумеется, по стоимости они тоже отличаются.

Территориально датчик расположен в выпускном коллекторе (рис 1).

Часто выключить датчик бывает достаточно сложно, т.к. он может «прикиепеть». Поэтому сначала снимите размещенную на коллекторе тепловую защиту, а затем попытайтесь выкрутить датчик ключом с очень высокой головкой. Если такого нет – можно воспользоваться обычным накидным ключом. Ключ (головка) для лямбды необходимы размером на 22. Используйте только накидной ключ, чтобы избежать скругления граней, иначе выкрутить датчик будет потом очень сложно. После выкручивания целесообразно пройтись метчиком с резьбой М18х1.5.

На рис. 2 можно увидеть две лямбды. Одну (с хвостом) получилось вывернуть ключом, вторую - только головкой, лямбда никак не хотела выкручиваться и вышла не по резьбе, причем пришлось отрезать провод для того, чтобы встала головка. Если вы окажетесь в такой ситуации, то, отрезая провода, оставьте хоть кончик, чтобы в случае неудачной попытки можно было спаять обрезанные концы.

Итак, старый датчик снят, приступаем к установке нового. Чтобы не городить с разъемами, Вам пригодится ответный разъем к BOSCHевской лямбде. Купить его можно на рынке или в автомагазине. Еще Вам понадобятся предохранитель с держателем, стандартное автомобильное реле с колодкой, провода и пластиковая гофра (куда можно будет спрятать проводку). Схема подключения выглядит как на рис. 3.

Далее все зависит от Вашей фантазии - как Вы будете прокладывать провода. Провода BOSCHевской лямбды имеют следующее значение: два белых - подогрев, черный - сигнальный, серый - экран сигнального провода. Сигнальный провод вместе со своим экраном (землей) находится в жгуте проводов идущих через весь двигатель. Вы легко его найдете, если начнете смотреть от родного разъема. Местоположение разъема для проверки бензонасоса представлено ниже. Не спутайте с разъемом для установки угла опережения зажигания!. Минус (масса) для подогрева и реле находится рядом. Плюс, я думаю, Вы и сами знаете где.

Сегодня проделал операцию ЯВРу, "вырезал" пока одну болячку болячку ЛЯМБДА-ЗОНД или КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК.
Но еще обнаружилась проблема, "ЧЕК. " не реагирует никак, и с старой лямдой тухнет, и с новой тухнет и без лямды тухнет. Короче ему плевать стало, есть она или нет. Я компьютер сбрасывал, отключал клему "-" перед заменой.
Может кто подскажет? Что сгорело или в чем причина может быть?

Для тех кому еще не приходилось этого делать вот ссылка
http://www.club-mitsubishi.ru/e107_plug . ontent.163

barmaley74 » Ср янв 31, 2007 9:46 pm

серёгаRVR » Ср янв 31, 2007 11:12 pm

серёгаRVR » Чт фев 01, 2007 1:45 am

Grad-Sochi » Чт фев 01, 2007 2:46 am

Demenkov » Чт фев 01, 2007 1:37 pm

С Уважением, Андрей
NHW20-7084779 Prius Hybrid
N23W-5410556 SG Его частички продолжают жить от Питера до Владика
N23W-5005410 SG LSD остался в клубе
N74W-0004635 SG X-2 395000 Уехал в Москву
В-9Z7-Z7Z-B9-I7

серёгаRVR » Чт фев 01, 2007 3:11 pm

серёгаRVR » Чт фев 01, 2007 3:14 pm

miko » Чт фев 01, 2007 3:51 pm

Vova-VHSU » Пт фев 02, 2007 9:42 am

В моей модели нету датчика температуры. И лампочки такой нет в приборке(развирал смотрел) кузов N61W

Когда ЛЯМБДУ меняете надо обязательно отключать аккамулятор (клему "-"). Все настройки токда сбрасываются и комп вроде как опять ЛЯМБДУ должен подключить. Но это по описанию. А че там на практике получается пока не понятно.
Поехал вчера в Краснодар (425 км омотал по кругу). Сначала было хотел вернутся (замеряю расход по прямой при 90-95 км\ч , показывает 9.8- 10.2 км\л (10.2 л\100 км). Пипец много, кумарь стоит беловатый и сильный (на ходу не смотрел, а на холостых много дыму)
Заехал на заправку, залил очититель инжектора в бак и бензу 40 литеров). Ехал, ехел, стал замерять по Краснодаром расход, вроде меньше десяти выходило, немного успокоился. Кокатался по Краснодару. Обратно ехла, начал мерять расход по прямой при 90-95 км\ч (лампочк ЭКО конечно горит) Начало показывать 15.5-17.2 км\л раз десять сбразывал показатия чаще 16.0 км\л показывает (6.25 л\100 км). Что то просрало в инжекторе, наверно грязи много выходит, надо разобрать все промыть. Но уже воспрял духом. опять ЯВР начал показывать признаки жизни GDI.
И это при том, что грузу было в районе 400 кг и более, пружины присели сильно. Бензин 92.

Как всю гадость вымою напишу каких рузультатов добился.

Ктати заезжал всера на сервис, сказали что лямба если не работает то "ЧЕК. " не горит, компьютер включает обходной режим и работает без нее. Тяга хуже и расход больше. В простом инжекторе незначительно, а в GDI сильно от лямбды зависит.

еще один max » Пт фев 02, 2007 2:51 pm

Что простой инжектор нормально может работать без лямбда-зонда - неправда. Сам испытал, когда мне вымыли форсунки и весь выпускной тракт. Когда комп получает неправильный сигнал с зонда, он переключает подачу топлива в "табличный" режим, и движок становится похож на карбюраторный - и перелить может, и греть его надо до рабочей температуры, иначе не едет, а скачет, как козлик. И расход раза в полтора больше нормы.
А от зонда мало зависит моно-впрыск. Но таких Миц нет. Или есть, я что-то не видел.

barmaley74 » Сб фев 03, 2007 4:27 am

Лямбда-зонд — это датчик, который определяет процентное содержание кислорода в выхлопных газах и передает эти сведения на электронный блок управления. На основе полученных данных ЭБУ регулирует состав топливно-воздушной смеси. В некоторых случаях кислородный датчик нуждается в замене, но его подключение на первый взгляд выглядит сложным. Рассмотрим, какие используются в датчике лямбда провода и как правильно их подсоединить.

Общие правила подключения

Начиная с 1999 года на автомобили, как правило, устанавливаются циркониевые либо титановые кислородные датчики, отвечающие определенным стандартам относительно расцветки проводов. Количество проводов – обычно четыре. Чуть ниже представлены таблицы для тех и других зондов. В подавляющем большинстве случаев для проверки вам потребуется первая таблица – для циркониевых датчиков, но изредка можно встретить и титановые.

Если при сверке выявлено, что сочетание цветов в одной из колонок таблицы соответствует цветам проводов лямбда-зонда вашего автомобиля, то это означает, что зонд конструктивно устроен именно так, и распиновку следует производить в соответствии с этими данными.

Сочетания цветов (циркониевые зонды)

Сочетания цветов (титановые зонды)

Совет по использованию таблицы:

Проверьте провода датчика кислорода в своем авто.
Сравните их цвета с колонками в таблицах.
Если с одной из них цвета полностью совпадают, значит, у вас именно такая конструкция и от нее следует отталкиваться.

Например, ваш лямбда-зонд оснащен четырьмя проводами таких цветов: бежевый, фиолетовый и два коричневых. Такое же сочетание указано в четвертой колонке первой таблицы. Значит, у вас циркониевое устройство с такими же проводами и принципом работы. Далее смотрим первую колонку этой же таблицы и видим, что расположение проводов по схеме следующее: бежевый идет на массу (минус), фиолетовый отвечает за передачу сигнальных данных, а два коричневых нужны для работы нагревателя. Таким образом вы сможете безошибочно определить провода по их оттенкам.

Инструкция по подключению датчика кислорода

Данная инструкция носит ознакомительный характер. Настоятельно рекомендуется доверять такую ответственную процедуру специалисту сервисного центра, обладающего соответствующим опытом работы.

Запомнить или записать расположение проводов датчика. Отсоединить штекер от электронной составляющей авто, не повредив и не разомкнув при этом провода самого зонда. Аккуратно вытащить старую лямбду.
Подрезать проводку нового универсального датчика так, чтобы каждый следующий кабель был на 4 см короче предшествующего (начинать можно с какого угодно). Также укоротить кабели от разъема старого зонда.
Поместить на каждый из проводов специальную изоляцию и водозащиту (широким концом водозащита обращена к точке соединения провода).
Снять с каждого провода 8 мм изоляции кусачками, затем надеть контактное соединение и сжать конструкцию так, чтобы соединение было идеальным, а неизолированные провода не выступали. Начинать соединение следует с наиболее короткого провода, так проще.
Передвинуть водозащиту с обоих концов проводки к соединению, полностью прикрыть место соединения изоляционной трубкой. Закрепить конструкцию при помощи горячего фена.
Монтировать непосредственно сам датчик, сняв защитный колпак. Распиновка проводов лямбды поможет проложить новую проводку по цветам точно так, как лежала старая. Подключать и крепить проводку необходимо аккуратно, чтобы она не соприкасалась с нейтрализатором, коллектором или другими частями авто, которые нагреваются до высоких температур.

Своевременная замена лямбда-зонда очень важна. Если ЭБУ автомобиля не будет получать достоверную информацию об уровне кислорода в выхлопе, то станет работать на основе усредненных параметров, таким образом топливно-воздушная смесь не будет оптимальной — это отрицательно повлияет на состояние автомобиля.

Наш автосервис в Санкт-Петербурге специализируется на диагностике и ремонте выхлопных систем самых разных авто, от ВАЗ до иномарок. Гарантируем высокое качество ремонта и короткие сроки. Не рискуйте своей техникой — обращение к профессионалам сбережет много нервов, а в перспективе и денег, ведь самостоятельный ремонт по советам с форумов может привести только к более серьезным неисправностям.

Читайте также: