Audi 100 c4 отключение лямбд

Опубликовано: 01.05.2024

Это не рекомендация производителя. Это возможные вариации кодировок ЭБУ.

Ярослав44 » 16 июл 2012 06:34

Ярослав44 » 25 июл 2012 09:17

Внезапно получилась поездочка на приличное расстояние, туда и обратно, 1300 км в одну сторону, то есть 2600. Едет машина конечно хорошо после проделанных процедур, разгон на 5й передаче вчера очень понравился, на обгоне до 180 набрала так, что я удивился! Дальше никак, в машине были дети.

Есть одно НО! Труба после поездки почернела. Сейчас пойду выкручу свечу, посмотрю, в каком она состоянии. Бензин вроде не жрёт, по расчётам вышло 230 литров на 2600 км, 95й. То есть расход 8,8. 8.9 л/100 км. Скорость движения 110. 120 км в час. Видимо, на каких-то режимах смесь всё-равно неидеальна. Если свечи чистые, то может чернота быть от масла? На оборотах оно у меня расходуется. , ушло литра 1.5 наверное.

crashtestov » 25 июл 2012 09:34

Ярослав44 » 25 июл 2012 13:56

CHENCO » 25 июл 2012 14:00

Для чего нужна лямбда: для минимизации вредных выбросов в атмосферу. Тоесть лямбда стараетса обеднить смесь до максимально возможного значения.
Когда мы лямбду выводим из датчиков регулирующих смесь в Эбу, то получаем более приемистый разгон и тягу(иногда сочетаетса с расходом, но не всегда). Соответственно машина не работает на сверхбедных смесях, а берет столько топлива-сколько ей нужно.

Если есть крутилка СО на ДМРВ советую её подкоректировать параметры.

Ярослав44 » 25 июл 2012 14:09

CHENCO писал(а): Для чего нужна лямбда: для минимизации вредных выбросов в атмосферу. Тоесть лямбда стараетса обеднить смесь до максимально возможного значения.
Когда мы лямбду выводим из датчиков регулирующих смесь в Эбу, то получаем более приемистый разгон и тягу(иногда сочетаетса с расходом, но не всегда). Соответственно машина не работает на сверхбедных смесях, а берет столько топлива-сколько ей нужно.

Если есть крутилка СО на ДМРВ советую её подкоректировать параметры.

CHENCO » 25 июл 2012 14:22

Если есть крутилка СО на ДМРВ советую её подкоректировать параметры.

Ярослав44 » 25 июл 2012 14:35

CHENCO » 25 июл 2012 14:44

Ты кодировку менял програмно(вагалкой) или перепиновкой?

Все вагалки в принципе одинаковые по интерфейсу.

Для настройки СО нужно открыть 000 группу 9 окно. Среднее значение 75. Выставляетса на работающем моторе. Крутишь винт СО на ДМРВ и смотришь в 9 окно как меняетса значение.
Соответственно возможно подстройка в диапазоне от 65 до 90(это крайние параметры за которые можно выходить).
Подстраиваешь до результата бесперебойной работы мотора.

Ярослав44 » 25 июл 2012 14:55

CHENCO » 25 июл 2012 15:04

Вот частичное переобогащение регулировкой СО и уберешь.

Смысл регулировки поймать то значение СО при котором образно говоря будет средняя смесь. Понять можно по свечам-они не должны быть белые или черные.
Косвенно смотри угол зажигания.

Ярослав44 » 25 июл 2012 15:44

CHENCO » 25 июл 2012 17:40

Вернуться в Мотор(Бензиновый) Кто сейчас на форуме Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

У лямбда-зонда есть важная функция, но мало кто о ней догадывается. Важно заранее узнать, для чего он нужен, как работает и сколько стоит, если необходима замена.

Лямбда-зонд так же важен, как и другие датчики в машине. Его функция заключается в измерении концентрации кислорода, что позволяет обеспечить идеальное сгорание смеси в двигателе. Лямбда-зонд также известен как датчик кислорода.

Что такое лямбда-зонд

Лямбда-зонд используется для проверки качества сгорания топливной смеси, другими словами, он измеряет количество остаточного кислорода в выхлопных газах. Это означает, что если в выхлопных газах много O2, то в смеси сгорания есть избыток воздуха, но если кислорода мало, то это хороший признак и смесь в двигателе оптимальна. Эта деталь также будет важна для тех, у кого чистота окружающей среды является приоритетом.

Для неспециалистов следует отметить, что в бензиновом двигателе смесь должна быть стехиометрической: один грамм бензина следует сжигать на каждые 14 граммов воздуха. Должна соблюдаться именно эта пропорция, в противном случае произойдет чрезмерное окисление углеводородов внутри катализатора.

Для начала измерения O2 лямбда-зонду необходимо достигнуть температуры около 340 градусов Цельсия. По этой причине датчик всегда находится под действием электрического сопротивления для его нагревания.

Типы лямбда-датчиков и для чего они нужны

Существует два типа лямбда-зонда:

Узкополосный: он менее точен, но дешевле.
Широкополосный: более точный и дорогой.

Лямбда-зонд имеет две функции, и обе они имеют фундаментальное значение. Одна из них заключается в анализе, а другая — в контроле и информировании «мозга двигателя» транспортного средства для того, чтобы сгорание топлива происходило идеально.

Две функции лямбда-зонда:

Задача управления: лямбда-зонд расположен перед каталитическим нейтрализатором и анализирует количество O2 в воздухе. В этом случае он действует как датчик.
Информационная задача: именно датчик посылает записанные данные в блок управления двигателем машины, который действует в соответствии с зафиксированным кислородом. Со своей стороны, двигатель пытается достичь идеальной смеси и рассчитывает точное количество топлива, которое будет впрыскиваться в цилиндры, для обеспечения максимальной эффективности.

Отключение

Автовладельцу может быть интересно, что будет, если самостоятельно отключить лямбда зонд. Теоретически это возможно, но крайне нежелательно. Если отключить лямбда зонд, ЭБУ включит автономный режим подачи смеси. Со временем это приведет к разным проблемам — нагару на поршнях, катализаторе, клапанах и так далее. Всё это в конечном итоге может привести к необходимости капитального ремонта.

При удалении катализатора отключить лямбда зонд можно программно. Программа движка подстроится под работу без датчика. Многие автосервисы предлагают услугу по отключению датчика кислорода.

Как можно определить, когда лямбда-датчик неисправен или отключен

Это можно понять по трем сигналам, которые поступают от самого транспортного средства:

Потеря работоспособности.
Увеличение потребления топлива.
Нестабильный холостой ход.

Наиболее распространенные проблемы с лямбда-зондом

Отключение этого компонента является крайне негативным для автомобиля, потому что это приведет к серьезным последствиям. Если есть дисбаланс в смеси, то это может очень дорого обойтись владельцу транспортного средства.

Что будет, если в смеси окажется слишком много или слишком мало кислорода?

Если кислорода мало, то топливо сгорает не так, как должно. Если это произойдет, тогда можно будет увидеть, что выхлопные газы выбрасывают сажу.

Если кислорода много, это также вредно для двигателя. Значит сгорание проходит не идеально. Оксид азота будет вытеснен и двигатель может остановиться.

Без сомнения, лямбда-датчик является важной частью работы машины, так как он контролирует эффективность работы двигателя, управляя смесью воздуха и топлива. Он отвечает за подачу точного количества топлива в цилиндры, чтобы двигатель работал с максимальной эффективностью.

Если лямбда-датчик работает неправильно, то расход топлива автомобиля будет снижен, а сокращение выбросов загрязняющих веществ не будет контролируемым и не будет соответствовать действующим нормам.

Неисправность лямбда-зонда может привести к механическим неисправностям, более высоким затратам на ремонт, повышенному расходу топлива и штрафам.

Этот компонент нуждается в техническом обслуживании и, при необходимости, замене. По мнению экспертов, средний срок службы лямбда-датчика составляет около 180 000 километров.

Сколько стоит замена лямбда-датчика

Цена лямбда-датчика составляет около 1800 рублей, и заменить его нетрудно, хотя это зависит от того, где он находится.

Это не дорого, особенно если сравнить его цену с затратами, которые могут быть вызваны его поломкой. Поэтому не стоит экономить на поддержании датчика в хорошем состоянии и менять его после окончания срока службы.

Где купить

Запчасти и другие изделия для автомобиля легко доступны для приобретения в автомагазинах вашего города. Но существует другой вариант, который недавно получил ещё и значительные улучшения. Долго ждать посылку из Китая больше не требуется: в интернет-магазине АлиЭкспресс появилась возможность отгрузки с перевалочных складов, расположенных в различных странах. Например, при заказе вы можете указать опцию «Доставка из Российской Федерации».

Admin: Ссылки на разного рода сайты запрещены правилами. 10%

Город: Ленинград, ул. "генерала Прорыва"
Авто: Audi А3

Авто: Членовоз

Это ты мне или профессору из публикации?
Опять ни того чела ты выбрал на роль - козлика.

Город: Санкт-Петербург, Весёлый Посёлок
Авто: Opel Insignia 2011 г.

Город: г.Кузнецк
Авто: audi 100 1993 AAD

Admin: Ссылки на разного рода сайты запрещены правилами. 10%

Авто: Членовоз

Авто: 80q (Jn)

Как тебе правильно написали показания должны постоянно меняться где то 0.2-0.8 В . Пока мотор холодный лямбда не работает , начинает работать при определенной температуре 600 град C . Чтобы быстрее выходила на рабочий режим имеет подогрев .

Я вот менял форсунки со стаканами на своей (ke-Jetronik, 4ц 8кл) , заодно померил ток эгрд 14 мА (раньше стояло 10мА ). Допуск от 4-16мА , что соответствует СО 0.3-1.2%. Потом лямбду померил показания висели 0.25в-0.45в. Раньше показания менялись как написано выше и лямбда реагировала и на пережатие тонкого шланга вентиляции - постоянно 0.77-0.8в и моторчик глохнуть начинал. И на резкое обеднение (заглушку с впускного коллектора снимал) - постоянно 0.02в.

Авто: Членовоз

Закидал лямбду углеродом, это обычное явление, когда смесь не производительно горит.
Для эффективного сгорания нужна не лямбда, а лишь определённые физические условия формирования топливного заряда, поскольку именно температурный показатель цикла сгорания обеспечивает кинетическую мощность ДВС.

Авто: 80q (Jn)

Трейдер Для твоего двигателя AAD ток ЭГРД 0-5мА СО 0.3-1.2%. Причем СО замеряется при снятом толстом шланге вентиляции карт.г + этот шланг надо затыкать.

Город: г.Кузнецк
Авто: audi 100 1993 AAD

Авто: 80q (Jn)

Холодная машина (+4 на улице) сопротивление ЭГРД 18.5 ом. Справочные данные 17.5-21.5 ом.
При включенном зажигании и снятом разьеме температурного датчика ток ЭГРД 82.7мА.

Вот вчера вечерком поменял лямбду , ранее махнул форсунки и стаканчики. Результатом очень доволен моторчик работает как часики. Ничего не мерял пока. Посмотрим ,что будет с расходом топлива.
До кучи поменял уплотнительное кольцо катализатор-штаны и естественно крепеж.

Audi-100 C4 2,3 AAR 1992 г.

Налицо неправильная топливная смесь. Вероятно она очень бедная.
Причин может быть много.
По симптомам можно сказать, что проблемы скорее всего следующего плана: грязь в дозаторе, неисправный ДТОЖ (не тот, который на приборку), изношены рабочие форсунки, подсосы воздуха, грязь в баке или умирает топливный насос, забита сеточка штуцера подводящего топливопровода дозатора, износ ПНД (любая комбинация перечисленного).
По хорошему необходимо измерить производительность топливного насоса, давления в верхней и нижней камере дозатора, токи ЭГРД, напряжение на ПНД. Проверить распыл форсунок и их производительность, наличие подсосов воздуха. По результатам ставить диагноз.

то предлагаю в первую очередь сделать следующие вещи:
1. проверить наличие подсосов и устранить, если они имеются;
2. проверить наличие сетки штуцера и ее состояние;
3. проехать с отключенным ДТОЖ;
4. проехать с отключенной лямбдой;
5. проехать с отключенным разъемом ЭГРД;
6. отписаться о результатах.

С тестером дружишь?
Что и откуда заливал в бак?

Да, и опиши подробнее вот это:

jо88 была у моей бывшей100с4 94г ААR такая проблема ,делал диогностику возле московского кладбища где автостоянка делают неплохо.Заменили дозатор ,стоил он тогда 150уе+30уе работа дозатор бу старый в зачёт вот их телефон вел 6019115 вот другой тел 6565837 зовут Юра он часник .Да вот ещё после продажи авто остался тромплёр и насос вбак всё бу и в рабочем состоянии возил с собой в богажнике так как частенько ездил на украину на всякий случай.

Добавлено спустя 35 минут 48 секунд:
А с заводкой почисть напровляющую форсунку ,вроде она так называется а обороты плавают проверь датчик холостого хода на нём крепятся два резиновых шланга бес хомутов потому что не подлесть и не плотно садятся перемотай их изолентой в самом начале только не сильно а то не наденеш .Он находится возле крышки ГРМа целендрической формы крепится он на резинке,отсоедини фишку и подними его в верх вместе срезинкой ,когда резинка освободится от железки потяни его на себя он вместе со шлангоми и выйдет ,проверь шланги если есть порезы трещины будет не герметично .А машина на холостых когда доёш резко газ не стреляет в глушаке? Такое было у меня был подсос воздуха в стаканан куда встовляются форсунки менял в стоканах резиновые колечки но это проверить просто берёш бутылку плосмассовую c водой делаеш в пробке шилом отверстие и поливаеш за клапонной крышкой по форсункам одной струёй с первой форсунки до пятой на заведённом авто если мотор затресёт или даст сбой то проблема в подсосе воздуха .УДАЧИ.

Отчет написан частично в 2013, частично сейчас, в 2017. Как история работ с глушителем. В отчете в основном будет показано как я делал неправильно и как лучше сделать по-хорошему.

Сначала от 08.2013:
"Ездил несколько лет с выбитым катализатором, машина издавала звук консервной банки, волги и т.п. Надоело, решил установить пламегаситель (и заодно гофру, чтоб отсекала вибрации лишние), и еще кое-что поделать.
Глушитель был снят, он весь был родной:

Номера и эмблемы на средней и задней банке:

Для того, чтоб сохранить расположение фланцев и труб относительно друг друга, приваривал к ним всякие куски металла и затем отрезал:

(доп 2017: лучше прямо на машине стыковать, но у меня ямы нет)
Чтоб разметить линию для среза, удобно бумажным скотчем обмотать трубу и по линии резать.
Ну и приваривал все, что нужно. Сварка у меня китайская-хреновая, извиняйте

(доп 2017: на самом деле на тот момент боялся варить на макс. настройках тока, из-за этого шов не получался нормальным)
Для установки лямбда-зонда была куплена гайка ступицы ТАЗа:

(доп 2017: лучше срезать гайку с заводского ката - металл ВАЗовской шайбы отстойный, потом не открутить ЛЗ)

Лишнее с нее было отрезано и она установлена в "окошко" :

ВАЖНО: я поставил ее примерно на том же расстоянии, что было в родном варианте (70мм от края до центра гайки), но не учел, что ЛЗ по-заводу стоял под углом, а у меня прямо, получилось, что ЛЗ, косался уха КПП, а это недопустимо, поэтому пришлось подтачивать гайку (гемор), чтоб опустить ЛЗ. Чтоб не упиралось никуда, было бы оптимально сделать расстояние не более 60-65мм от края, тогда избежал бы неудобств:

После приварки гофры и пламегасителя, покрасил:

Поставил компоненты так, чтоб сохранить крепление глушителя к КПП. Гофру нельзя в напряг ставить, поэтому трубу к гофре ставил под углом. Пламегаситель (наверное Polmostrow, тогда просто купил не спрашивая) внутри c "жабрами", эта часть - смотрит в сторону мотора:

Эта - к задним глушителям:

(доп 2017: лучше брать без "жабр", просто часто перфорированную "прямую" флейту, максимально длинную)

Еще было какое-то неприятное дребезжание даже на ХХ. Теперь на снятом глушителе потрес банки и выяснилось, что в среднем глушителе что-то внутри валяется и бьется об стенки. И оно не вытряхивалось, как я не трес. Еще на банке сверху был заржавевший, коржикообразный лист , его срезал, а под ним другой слой, видно что глушитель сильно перегревался:

Открыл болгаркой "сундучок", трубы очень бодрые:

Но в нем эта металлическая волосня почти вся улетела за 22 года службы, а часть ее спеклась в такие камешки:

Вот они и дребезжали. А достать их не распиливая не получилось бы, т.к. труба перфорированная, дырки 3 мм, через них они не пролазили, поэтому я и не смог их вытрясти.
Отмыл:

Нафигачил стекловаты, надеюсь немцы не видят этого :

Потом закрыл "ларец" и пытался сварить. вот тут был гемор. Даже на мин. токе углекислотной китайской сварки оно прожигало, пришлось местами наварить полосы металла. Вобщем как-нибудь его заменю (доп 2017: заменил спустя короткое время )

Еще заменил старый сайлент крепления глушителя к КПП (хотя может это и не слишком нужно, конечно родной был раздолбан, но это не мешает я думаю):

Кстати, этот новый сайлент оригинал VAG, поляки делают:

Вот схема с номерами и деталями от какого-то производителя (на букву "Б" ):

В моем случае вышло так (ценники на момент 2013, потом они упали в 2 раза):

На рисунке на большинство деталей указаны номера и цены.

Собрал все это дело на место. Проверяйте, наличие "грибков" на задней траверсе и над последней банкой:

Вобщем, высокочастотный звук консервной банки полностью пропал, стало тише в салоне, первое время скорость немного превышал из-за привычки ехать "по-звуку". Присутствует некоторый приглушенный рык после 2500об. типо спортивного, но тихий, а потом на высоких об. он пропадает. В целом результатом доволен, но надо будет подумать, что делать со средней банкой, да и проверить, все ли герметично стоит, т.к. задний хомут крайне неудобный, может плохо сел, вот и порыкивает немного."

ПРОДОЛЖЕНИЕ: среднюю банку быстро пробило (на фото ниже видно пятно черное), заменил на Polmostrow 01.26 из алюминизированной стали - цена 23$ (для сравнения Босал 86$, а на него есть нарекания у людей). Вот сравнение снятой родной банки и новой:

Вполне адекватно. На тот момент писали, что Polmostrow - полный отстой пол-года или год максимум отслужит - и все, но это оказалось не так, уже более 3 лет ездит и все в порядке.

Теперь от 11.2017г
Гофра прослужила 4 года и потребовала замены (и хомут). Вновь на гофру менять не стал - ибо никаких плюсов от ее использования не ощутил, вибрации меньше не стало (пробовал и с "подключенным" креплением КПП и с отпущенным).
Вварил просто прямую трубу.

Потребовала замены лямбда - купил от ВАЗа (по сути тот же Bosch, только с "массой" на проводе, а не на корпусе, дешевле родной в 1,5-2 раза - 22$ стоит), артикул 0 258 005 133:

Отрезал от старой "хвост" с разъемами и соединил с новым датчиком. 2 белых провода - подогрев лямбды, черный провод - сигнал, а серый - масса (пришлось доп. провод протянуть под оплетку):

Готовое изделие, остается после установки соединить "массу" с ГБЦ круглой клеммой - в итоге все будет незаметно снаружи, как будто "родное":

Резьбовая гайка от ВАЗа (установленная в 2013) под лямбду - оказалась неподходящей по качеству металла, потом не открутить, кроме того установил ее неудачно, было впритык к кронштейну КПП, поэтому решил переделать, вырезал из старого ката резьбу:

Вкрутил старую лямбду (чтоб защитить резьбу и верхнюю посадку от налипающих искр сварки) и подготовился к сварке:

Установил чуть ближе к краю и под небольшим наклоном, чтоб можно было выкручивать ЛЗ не снимая трубу, на 70мм она уткнется, сделал около 65мм - теперь есть небольшой зазор до лапы КПП, лучше 60мм или менее от края до центра лямбды.

Если кто будет делать - лучше просверлить ступенчатым сверлом в трубе отверстие и резьбу срезать в виде круга - тогда будет красиво и сочно приварено.

Но у меня, поскольку переделывал - вышло так:

Швы теперь (в отличие от 2013) - более мясные, на большом токе варю, кромки проваривает на 100% на всю глубину:

С этим вопрос решен.

Далее, с 2013-го местами те швы (на недостаточном токе) - прохудились за 4 с лишним года:

В общем швов хватает на 4-5 лет, проволока обычная для полуавтомата 0,8мм. Надо покрывать снаружи термокраской (серебристая в баллончиках продается - держится).

Далее - в заднем глушителе появился непонятный дребезг (причина будет ниже). Вытряхнуть бренчащее - не удалось.
Купил глушитель Polmostrow 01.113
за 31$, в нем отличие от родной в хром-накладке (которая в общем-то мне не нужна, но ладно, спасибо китайцам , видимо на какие-то версии AAR были глушители с накладками). Фото сравнения:

Визуально вроде похоже (банка китайская чуть больше), но при установке оказалось, что он очень плохо стыкуется, можно поставить в очень большом напряге. Пришлось резать новый глушитель и подгонять:
1) задняя гнутая труба была отрезана под корень
2) крепление для резинового подвеса срезал и переставил на 2см примерно (не по центру бампера становилось), добившись положения хром-накладки по центру - подвесил ее на подушки
3) гнутую трубу подрезал, перегнул и внедрил "сегмент", но и этого не хватило, пришлось еще добавить кусок трубы:

И лишь теперь банка стала идеально стыковаться своей развальцовкой с развальцовкой среднего глушителя, теперь в стык легко ставится кольцо и надевается хомут (на хомуте китайском JP Group пришлось болты сверху приварить к основанию хомута, чтоб не пришлось 2-мя ключами затягивать, теперь надел одну половинку хомута, снизу - другую и спокойно закрутил одним ключом).

Помимо стыковки - оно после болгарки и сварки стало и снаружи по центру (до резни было ну очень криво, к левой стороне сильно косило, китайцы варили не глядя):

Возможно на AAR подходит 01.86 (он без накладки).

Хотелось бы, чтоб Polmostrow обратил внимание на указанные недостатки стыковки, не спаивал китайских рабочих и больше внимания уделил геометрии глушителя.

Все работает, по звуку особо не изменилось ничего (первое время было шумнее, потом видимо щелки сажей забило и стало как обычно).

Теперь вернемся к задней родной банке. Конечно же я ее вскрыл, чтоб посмотреть, что там внутри бренчало:

Оказалось, что все с глушителем в порядке, виной всему - попавший внутрь когда-то кусок стыковочного кольца фланцев:

Причем на моей памяти - всегда эти кольца снимал целыми, не мог я туда половинку загнать Видимо она там лежал уйму лет и потом как-то неудачно сдвинулась и стала резонировать, издавая консервно-банковый звук

А сама ориг. банка - просто фантастического качества (в отличие от средней ориг. банки) - внутри все в отличном состоянии, лишь небольшой налет, ржавчины нет (весь выхлоп заводской из нержавейки видимо, лишь мелким налетом трубы покрываются за 25 лет), толщина листа 1мм, лист одиночный (в средней банке он из двух слоев - и она рассыпается-пробивает).
По сути - вечная банка, если не ронять в нее посторонние предметы Ну и задний подвес отваливается - это небольшой недостаток (я его даже не видел, у меня ал. полоска выполняла его роль).
Немного очистил от сажи - можете увидеть строение задней оригинальной банки:

Мудреная схема, "узких" мест вроде как нет, но лабиринт - серьезный.

Исходя из полученного опыта:

1) Вместо ката ставьте пламегаситель без жабр (пишут, что намного хуже "продувка"), а просто часто перфорированный, максимальной длины и банку чем можно больше (у Ferroz я видел есть как раз такой, но переделывать пока неохота);

2) Резьбу под лямбду на AAR срезайте из старого ката или у токаря сделайте из стойкого металла (кстати, из какого, марка стали и т.п., может кто знает?), но не стоит ставить гайку ступицы ВАЗ. Расстояние от края фланца до центра лямбды не более 65мм, лучше меньше.

3) Швы варим на большом токе, тогда они проваливаются вровень и проваривают кромки на всю глубину. Покрашенные термо-серебрянкой швы ходят 4-5лет. Есть вариант взять нержавеющую проволоку 0,8мм для полуавтомата и тем самым увеличить ресурс (правда там будут требования к газу). Может быть попробую.

4) Гофра нафиг не нужна, никакой пользы от нее не почувствовал. Ее по-заводу на AAR и нет. А вот соединение штаны-кат с кольцом наверное лучше немного переделать, добавив пружины под болты (по-заводу просто болты) для защиты от трещин. Кстати, нет нужды покупать оригинальные болты - они у меня все равно заржавели и закисли так (несмотря на графитки и медную смазку), что пришлось их ломать и резать. Просто пойдут любые болты, которые пойдут на выброс при следующем снятии после длительной эксплуатации.

5) Все стыки (кольца, хомуты, резьбы) - смазать графиткой, масло "испарится", графит - останется, потом легче разбирать. Медную наверное не стоит, поскольку старая лямбда на медной считай приварилась к резьбе, видимо смазку надо не содержащую металл. Местами облил снаружи хомуты мовилем баллончиковым - лишнее испарится и стечет, но как оказалось, некоторый "неснижаемый" остаток - остается, на задних стыках не так горячо и пленочка небольшая сохраняется на резьбах

У кого есть фото различных глушителей в разрезе - кидайте сюда, интересно глянуть что и как устроено.

Читайте также: