Автокондиционер не продавливает фреон лачетти

Опубликовано: 18.04.2024

Всем привет!
Не люблю писать записи по мелочам, поэтому промежутки между бортовиками приличные, хотя делалось с машиной достаточно много)
Начну с того, что когда покупал машину была зима и проверить кондиционер не было возможности, в итоге весной 2015г. оказалось что он не работает нужным образом. В мае того же года машина была отдана на диагностику на СТО по ремонту кондиционеров, приговорили мне тогда 2 ниппеля на большом и малом контуре и отвалившийся провод у разъема компрессора, отдал 2500р за работу и заправку, выехал, всё вроде бы работало, холодило и т.д. Потом пару дней я не включал систему, и на тредий день включив кондёр, муфта как и полагается щелкнула, всё включилось, но холода не было. Обратившись с претензиями на сотню, в итоге мне было сказано что в системе неисправен осушитель у радиатора кондиционера, и что из системы куда то делся фреон, т.е. 2500руб выкинуто на ветер. Деваться некуда, холода хочется, решил приобрести осушитель, глянув цены на оригинал, немного офигел) За такую ерунду как колба с шариками просили больше 2,5 т.р., начал искать аналог, остановил свой выбор на осушителе Cargo 260812 за 826руб. Получив осушитель снова поехал на сотню менять его и по-новой заправлять систему, в итоге за замену осушителя и тестирование системы с меня взяли 1,5т.р… но что самое смешное кондиционер снова не заработал, как мне сказали "профи"-сервисмены, компрессор кондиционера умер, и менять его надо всборе, давление в малом и большом контурах одинаковое, не качает как надо. Сказать что я расстроился это ничего не сказать) Столько денег было потрачено можно сказать впустую. Плюнул в итоге на всё это и забил.
Продолжение истории последовало весной 2016г., в дождь потели стёкла и отсутствие кондиционера снова начало напрягать, да и отсутствие тонировки дало знать жарой в салоне. Решил поизучать форумы в поисках решения моей проблемы, в итоге благодаря форуму Лачетти-клаб нашёл бюджетный выход из своей ситуации — для восстановления работоспособности компрессора, при отсутствии в нём посторонних звуков и почти одинаковом давлении в контурах необходимо поменять клапан компрессора.
Клапана идут нескольких типов, отличающихся рабочим давлением, оригинал для лачетти идёт с черной меткой и номером 96813684 и стоит порядка 3,5 т.р., я же решил заказать клапан от нексии с синей меткой и номером 713017.
После получения и замены клапана, а также заправки системы, кондиционер заработал так как должен, холодит отлично, что аж с непривычки простыл в первый день пользования)
Так что мой совет — не доверяйте сервисменам) читайте форумы, бортовики на драйве, и вы сможете сэкономить приличную сумму денег!

Проблема с кондиционером и Шевроле Лачетти и упорство на развод от СТО.
Мало букв: докрутил ниппель кондиционера и решил проблему, цена вопроса ремонта — 0 руб., только заправка кондиционера фреоном, маслом и краской 1000 руб.

На следующее утро нет фреона…прям как кто-то спер фреон из машины.

Через сутки кондиционер опустел.

Начал светить ультрафиолетовым фонариком по всем шлангам и на всякий… по радиатору…все чистенько…

Потом пришла чудо мысля… вакуум держал аппарат в СТО, их система показывала, что нет утечки, НО! вакуум был до клапанов куда подключались шланги от аппарата СТО, такой контур не мог увидеть не исправный ниппель в клапанах… Найти в ближайших магазинах ниппели не смог, да и не 100% проблема была в них… решил обратится к другу который владеет своим сервисом по ремонту только одного бренда авто. У него не оказалось кондиционерщика, но проблему нашли.

Первое…он просветил ультрафиолетовым фонариком сам всюду где мог подлезть и также клапана — пусто, нет утечки. Вторым делом подключил аппарат (просто на механических манометрах с диагностическим оконцем), выпустил все из системы кондиционера и ткнул пальцем на то, что в диагностическом оконце не видно масло в системе (нелюди из СТО не заправили мне масло в систему, видимо в аппарате у них его и не было…), а также после стравливания остатка фреона из системы не было пятна краски на сопле стравливающего шланга…тоесть мне ребята из СТО и краску не залили.

Друг залил краску, загнал масла и залил фреон…через минут 20 начали проверять всюду и конечно ниппеля…и есть контакт…

в самом верхнем ниппеле появился след краски, прочистили вдэшкой этот ниппель от краски и спустя минут 10 опять появилась краска…вычистили краску и налили в ниппель вдэшки и она окрасилась через минут 10 в цвет краски… Короче нашли проблему, но ниппеля нет в наличии, решили попробовать до закрутить старый ниппель и это помогло… Все нет утечки фреона. Проблема решена 25 июня и вот спустя 7 суток кондиционер холодит сильно.

А как грамотно меня хотели развести на СТО (снятие бампера, радиатора…ремонт радиатора и т.д. и т.п. — насколько их жадность и мое лоховство позволило бы им).

Не так давно я рассказал, как появились кондиционеры в автомобиле. Далеко не сразу инженеры смогли скомпоновать все компоненты системы таким образом, чтобы система была компактной, производительной и удобной в работе. Но схема, придуманная добрых 70 лет назад, пока держится. И неплохо справляется работой – если, конечно, она работает. В стационарных устройствах, вроде бытовых холодильников, и тем более промышленных, особенных проблем с ресурсом нет, система работает десятки лет без перерыва в импульсном режиме. Но в машине почему-то уже после трех-четырех лет службы начинаются сложности, падает производительность, и, как показывает практика, ремонт оказывается дорогим. Почему так происходит, и как снизить издержки?

Как это работает?

Схема работы любого кондиционера очень проста, посмотрите на картинку:

C хема может немного различаться в зависимости от того, применяется ли терморегулирующий вентиль (ТРВ) или же просто дросселирующая вставка, но отличия минимальны.

Компрессор с электромагнитной муфтой на большинстве автомобилей приводится от двигателя ремнем. На гибридах и электромобилях он может иметь привод от электродвигателя. Конструкция этого узла может быть достаточно разнообразной. Задача компрессора – сжимать газ, при этом он разогревается.

– это наш «радиатор кондиционера», который расположен перед основным радиатором двигателя. Это просто большой радиатор, но работающий под большим давлением. Разогретый и сжатый газ поступает в конденсатор, охлаждается и выходит уже в виде жидкости.

Ещё в схеме встречается фильтр-осушитель, в нем находится некоторое количество влагопоглощающего состава – например, цеолит ХН-9. Эта деталь является расходным материалом, ее требуется менять по регламенту раз в 5-6 лет. В фильтре задерживается влага, которая способствует коррозии, а заодно и механические загрязнения.

– это небольшой радиатор, в котором фреон испаряется и отбирает тепло у воздуха. Располагается он непосредственно в корпусе системы климат-контроля автомобиля.

В системах с терморегулирующим клапаном (ТРВ) последний часто выполнен отдельным элементом, но может быть конструктивно неотделим от испарителя. В корпусе ТРВ жидкий фреон проходит через миниатюрное отверстие. Проходное сечение и давление в контуре регулируются иглой. В действие она приводится от небольшого термостата, в котором в качестве рабочего тела обычно используется газ R 12, хотя привод может быть и электрическим, и механическим. Клапан регулирует поток жидкости и, следовательно, хладопроизводительность системы.

Можно поступить проще – поставить дросселирующую вставку. Это просто клапан с отверстием постоянного диаметра. Но тогда для нормальной работы системы придется циклически включать и выключать компрессор и использовать аккумулятор жидкости после испарителя. Но КПД такой системы будет немного выше, примерно на 10%. И потому именно ее используют в бытовой технике и в гибридах. В автомобилях она тоже встречается все чаще.

– это узел, который доиспаряет хладагент и препятствует попаданию в компрессор фреона в жидкой фазе. А датчик в нем регулирует хладопроизводительность системы. В него также встроены осушитель и фильтр, так что в системе с аккумулятором отдельный фильтр-осушитель обычно не используется.

Остальные компоненты системы – это трубки. Их количество обычно колеблется между шестью и дюжиной. Также в систему входят один-два датчика для определения давления у систем с ТРВ и как минимум два для систем с аккумулятором и дросселирующей вставкой.

Управляющая электроника обязательно нужна в системах с дросселирующей вставкой для эффективной работы, но фактически применяется даже на системах с ТРВ для предохранительных функций и более удобного управления системой.

Поломка первая: утечка

В большинстве случаев поломка кондиционера ассоциируется с утечкой фреона. На практике потеря рабочей жидкости – действительно самая частая неисправность системы. Причин может быть много: механические повреждения трубок, конденсатора, корпуса фильтра-осушителя или просто нарушение соединений. Даже совершенно исправная система не рассчитана на эксплуатацию без дозаправки газом более 5-7 лет. При таком количестве быстроразъемных соединений это попросту неизбежное зло.

Запаять все трубки наглухо мешают особенности конструкций автомобилей. Так, на многих моделях снятие пакета радиаторов – обязательная процедура при регламентных работах по замене ремня или цепей ГРМ, доступе к турбинам, помпам и другому навесному оборудованию спереди.

Механические повреждения от вибраций, ударов камней или попросту перетираний тоже встречаются регулярно. Объясняется это легко: большая часть системы расположена открыто в моторном отсеке и ничем не защищена от пыли и грязи, рядом работает вибрирующий мотор, машина ездит по ямам, испытывая знакопеременные ускорения. Да еще и камни летят в радиаторы с хорошей скоростью. Неудивительно, что «чистая» утечка встречается не так уж редко, и это действительно одна из основных причин отказа системы.

Диагностируются утечки достаточно хорошо. Если проблема не выявлена при визуальном осмотре, то вакуум-тест покажет наличие течи, и зачастую место утечки можно будет определить на слух. Если же нет, то заправка системы хладагентом с краской или УФ-компонентом поможет выявить проблему.

К сожалению, иногда встречаются случаи действительно медленной утечки, возникающей только при рабочей разнице температур и длящейся неделями. С такой течью уже ездить не будешь, заправлять придется слишком часто, и найти простыми способами ее может быть очень сложно. В этом случае в ход идут варианты, как при диагностике «наобум». Мастера начинают менять компоненты последовательно. Чаще всего виновниками утечек являются или конструктивно слабые места системы, что не редкость у автомобиля, либо просто утечки трубок в передней части или с конденсатора, как наиболее крупной и уязвимой детали.

Перегрев и аварийный сброс

В системе есть множество предохранительных систем. Например, датчики давления отключат компрессор при превышении рабочей температуры, а если давление все равно растет, аварийный клапан сброса в компрессоре или фильтре выбросит фреон при аварийном превышении. И это правильно: соединения всех трубопроводов рассчитаны на работу до определенного давления и дальше просто начинают пропускать газ наружу.

Причина повышения давления в контуре до аварийного обычно проста: это перегрев. Реже давление набирается компрессором до аварийного предела. Виноваты в этом могут быть как остановки вентилятора радиаторов, так и повышенная теплопередача от вентилятора системы охлаждения, неправильно выбранный газ или его объем, поломка ТРВ или дросселирующей вставки или забитый осушитель или аккумулятор. Ну и наконец, возможен перегрев самого компрессора.

Таким образом, отсутствие газа в системе может говорить не только о механическом повреждении контура, но и о проблемах в его работе, в результате которых произошел перегрев и аварийный сброс давления. И потому при каждой заправке кондиционера обязательно контролируйте чистоту всего пакета радиаторов, работоспособность всех вентиляторов во всех режимах, особенно на максимальной производительности, а также работу датчиков давления системы.

Неисправность компрессора

Даже при наличии газа в системе кондиционер может не охлаждать воздух и не развивать нужного давления. Причин не так уж много. Наиболее частая проблема – это разрушение самого компрессора.

На большинстве машин он поршневой аксиальный, но встречаются и рядные, и роторно-поршневые конструкции. В любом случае, в механической его части встречаются такие проблемы как задиры, прихваты, разрушения шатунов и других механических узлов. Бывает, что заклинивают или текут клапаны, штуцеры и даже соединения корпуса.

Если компрессор разрушен, он поставляет в систему много мусора, часто это повреждает еще один узел.

К счастью, самой распространенной проблемой всех компрессоров является банальный отказ электромагнитной муфты, в которой порой подгорает и изнашивается простенькое «сцепление», а электромагнит сгорает. Также муфта часто выходит из строя по вине подшипника.

Наиболее простые внешние конструкции легко меняются на месте, даже без снятия компрессора с машины. Более сложные конструкции со встроенной герметичной муфтой надежнее, но для замены неисправных элементов потребуют серьезной переборки самого компрессора.

Замена опорного подшипника муфты также зачастую потребует применения пресса, и ее не получится выполнить, не снимая сам компрессор с машины. Впрочем, иногда достаточно подрегулировать зазор или удалить грязь из муфты, и узел восстанавливает работоспособность.

К поломкам чаще всего приводит или длительный перегрев и перегрузка системы при отключенных предохранительных датчиках, или недостаток или неправильно выбранный тип смазки и попадание продуктов разрушения фильтра-осушителя в поршневую группу компрессора.

Неисправности терморегулирующего вентиля и дросселирующей вставки

Об этих деталях слишком часто забывают, но, тем не менее, это одни из самых тонких узлов всей конструкции. Их задача – создать перепад давления в системе и спровоцировать испарение хладагента.

Основная проблема в том, что это очень тонкие устройства. Отверстия очень маленькие, а у ТРВ его пропускная способность еще и регулируется иглой. Мусор забивает эти отверстия и нарушает работу системы. При вакуумировании перед заправкой система может очиститься, но вероятность этого невелика. Повышенное сопротивление ТРВ и дросселирующей вставки приводит либо к полной неработоспособности системы, либо к очень низкой ее производительности. Часто компрессор просто не может прокачать фреон, и происходит скачок давления с последующей его утечкой.

Системы с ТРВ устроены несколько проще, поскольку работают в постоянном режиме и с полным испарением хладагента перед испарителем, а системы с аккумулятором и дросселирующей вставкой имеют более простую механическую часть. Но при этом требуют контроля работы компрессора с помощью электроники, благодаря чему их испаритель «затопленного типа» примерно на 10% более эффективен, чем обычный. Но есть и еще один нюанс. Аккумулятор должен препятствовать попаданию хладагента в жидкой фазе снова в насос, иначе он выйдет из строя в результате гидроудара. И при непрогретом моторе или при включении зимой появляется шанс загубить компрессор еще и таким способом.

Приводить к неработоспособности системы могут и сбои в работе электронной системы регулирования.

Неисправности системы управления

Собственно, электроника и электрика машины не так уж редко являются причиной неработоспособности системы. Список возможных неисправностей довольно большой, но все сводится к нескольким критичным: неисправность системы подачи питания на муфту кондиционера, неисправность системы регулирования работы электровентиляторов радиаторов и, наконец, некорректная работа системы датчиков-предохранителей.

Как определить самостоятельно, что не работает

Если при включении вы не слышите характерного звука и нет изменения оборотов двигателя, то проверьте наличие фреона. Можно «неправильным» способом, просто нажав на клапан заправочной горловины, хотя этот метод не даёт возможность оценить количество фреона. Зато он работает и при отключенном компрессоре. Если «пшик» есть, то вы потратили немного фреона, но убедились, что контур под давлением. Количество фреона можно оценить либо по рабочему давлению, либо при работающем компрессоре через «глазок». Если давления нет совсем, то вам придётся ехать к мастеру, проверять трубки и радиатор.

Второй на очереди стоит электрика. Проверьте провода на датчики давления, они расположены на радиаторе кондиционера, а в случае системы с аккумулятором – еще и на нем. Они должны быть целы. Проверьте предохранители муфты кондиционера и системы климат-контроля и вентиляторов радиатора. Визуально попробуйте оценить работоспособность муфты, если есть возможность. Проверьте наличие ремня на шкиве кондиционера.

Можно для гарантии потрогать трубки рукой. Магистраль низкого давления к компрессору должна быть холодной. Если она ледяная, а в салоне жарко, то что-то не так с системой смешения потоков воздуха, или испаритель просто забит грязью снаружи. Трубка высокого давления на радиатор кондиционера должна быть горячей. Это означает, что компрессор работает, хотя бы частично.

Собственно, дальше без манометра и специальной заправочной станции сделать что-то не получится. Если компрессор слабо качает, фреона немного, но есть, или если система регулирования работает некорректно, то придется диагностировать систему у специалиста. И помните: не бывает неремонтируемых узлов, трубки сваривают даже алюминиевые, радиаторы чинят и меняют, компрессоры стоят не миллионы.

Если не работает кондиционер Лачетти, тогда на это есть, как правило, две причины, которые мы рассмотрим в этой статье.

Схема работы автомобильного кондиционера

Почему не работает кондиционер Лачетти

Так вот, если на Вашем Лачетти не включается кондиционер, тогда возможны две причины:

Если при включении кнопки кондиционера не загорается индикация на этой самой кнопке, тогда 99,9% нужно пропаять блок кнопок. Это подробно описано в этой статье. Это давно известная проблема Лачетти. Устранить её не сложно самостоятельно.
Если при включении кнопки индикация загорается, но всё-равно не работает кондиционер, тогда, чаще всего, это недостаточное количество хладагента в системе.

В сети есть инструкции по заправке кондиционеров самостоятельно из баллончиков по контролю давления на манометрах. Но это некорректная заправка.

Запомните: В системе автокондиционера важен ВЕС хладагента, а не его объём и давление!

Можете открыть капот и посмотреть на табличку, которая расположена слева от замка

Сколько хладагента в кондиционере Лачетти

Там чётко и ясно написано, сколько необходимо ГРАММ хладагента R-134a

Сколько хладагента в кондиционере Лачетти

Сейчас практически на любом уважающем себя СТО есть оборудование, которое в автоматическом режиме выкачает весь хладагент из кондиционера авто, закачает сколько нужно и выдаст чек.

Когда у моего кондиционера закончилось желание работать, я сразу поехал на СТО, так как блок управления я уже паял и уверен, что с ним всё в порядке, а в программе Chevrolet Explorer давление в системе кондиционирования стало показывать меньше обычного.

На СТО подключили чудо-аппарат, который выкачал всё, что было у моего кондиционера и произвёл вакуумирование системы.

Оборудование для заправки кондиционера

Заправили сколько нужно и проверили на утечку. Утечек найдено не было, а хладагента не хватало, потому что я его никогда ещё не заправлял. Как говорится, время берёт своё.

Обошлось это дело мне в 18 у.е. и час времени.

Совет: Не оставляйте на долго кондиционер без работы, включайте его хотя бы раз в неделю даже зимой. Это продлит срок его службы.

Мира Вашему дому и удачи на дорогах!

Размеры Шевроле Лачетти в разных кузовах

Сцепление Лачетти

Проверка и замена термостата. Плохо греет печка

Не работает кондиционер Лачетти : 23 комментария

Собственно посоветуйте в какую сторону копать, а то получается, что кондиционер включался и плохо дул, а теперь не включается вовсе.

В зависимости от комплектации Lacetti может быть с кондиционером или без него.

Кондиционер Lacetti заправляется самым распространенным хладагентом R-134a

Объем заправки хладагентом: 670 гр. ± 20 гр.

Компрессорное масло Isupag 513

Объем заправки масла: 220 мл.

Все эти данные вы можете найти на табличке под капотом Лачетти, слева от замка.

Перед тем, как перечислять устройство внесем понимание принципа работы любого кондиционера. Так как в целом они все похожи по устройству.

Принцип работы кондиционера основан на свойствах жидкостей выделять тепло при конденсации и поглощать при испарении. В связи с этим в систему кондиционирования входят:

Компрессор системы кондиционирования. Его задача сжимать фреон и перемещать по холодильному контуру. Компрессор приводится в действие через ремень от двигателя, но он работает не постоянно, а посредством включения электромагнитной муфты.
Конденсатор. По форме это радиатор, выполнен из алюминия. В нем фреон переходит из газообразного состояния в жидкое. Тот самый процесс конденсации
Испаритель (по форме радиатор, выполнен в основном из алюминия). В испарителе напротив: фреон переходит из жидкого состояния в газообразное. Это фаза испарения.
Терморегулирующий вентиль (ТРВ). Он служит для понижения давления фреона перед испарителем
Вентилятор кондиционера. Предназначен для усиления теплообмена с окружающей средой.
Соединительные трубки низкого и высокого давления. Служат для создания замкнутого контура системы и циркуляции по ней фреона.

К особенностям отнесем работу компрессора, точнее работу электромагнитной муфты. Она управляется не только нажатием кнопки на блоке управления отопителем, но и электронной системой управления двигателем (ЭСУД). ЭСУД получает данные от датчиков давления в системе кондиционирования и от различных систем двигателя, которые влияют на включение электромагнитной муфты. Например ЭСУД может отключить муфту при:

широко открытой дроссельной заслонке
высокой температуре антифриза в системе охлаждения
низком или высоком давлении фреона
высоких оборотах двигателя

При штатной работе систем двигателя муфта компрессора будет включена.

Перед заправкой системы кондиционирования Лачетти хладагентом R-134a, желательно выяснить места его утечки. Чтобы не заправляться каждый год.

Читайте также: