Bmw m50 подключил лямбду машина стала глохнуть

Опубликовано: 17.05.2024

Всем привет, причина такая, купил новый расходомер, подключаю фишку, завожу машину, она тут же глохнет…проверял на другом моторе, всё ок…лямбда новая, ошибку снял…Всегда лью 95…Мотор после 4-4500 оборотов просто взлетает))…

Комментарии 28

Всем привет!У меня такая ситуация заглючила сигнализация ушла в защиту, после этого она завелась но держала обороты 2.5тыши я доехал до дому поставил выхожу заводить а она не заводиться схватывает но не заводиться я думал датчик холостого хода мозги делает, включил зажигания трогаю его он не вибрирует отключаю ДМРВ ОН начинает работать не могу понять может это что с электрикой связано подскажите если кто знает .

подскажи причину я тоже купил новы дмрв у меня при остановке на светофор глохнит, а дело было так полез чистить дмрв и только коснулся ваткой с пиральку в нутри и она сломалось и стали жостка плавать обороты и глохнуть на с ветофоре купил новы дмрв токая же история скинул клемы подождал 10 минут подключил стало немного лутше но серовно раза 2-3 вдень глохнет при остоновке до етого было всё ок найдёш причины подскажи

Глохла и она у меня периодически, вариантов масса:

1. Проверь фишку бензонасоса, а лучше почисти её, у меня такое частенько было)
2. Датчик коленвала может глючить, как и датчик распредвала, мало вероятно, но тем не менее
3. Мозги как вариант…
4. Проводка, от мозга до датчиков…

Прозвонил провода от фишки к мозгам, всё гуд…Проверял показания с сигнальных проводов на фишке тестером, показания не меняются, т.е. при газ в пол должна увеличиваться напруга до 3 вольт, у меня как была 1.7 так и стоит на месте! Никто случаем не знает что в мозгах не так, мот чему то хана пришла…Что самое интересное, подключаю старый расходомер, машина не глохнет, но становиться тупее…

Было такое месяц назад. Грешил на расходомер и бензонасос. В итоге нарвался на оборванный шланг, который идет из гофры в регулятор хх, под впуском сразу не видно было что его оборвало. Еще посмотри шланг который идет из РХХ во впускной коллектор. Короче 90% что подсос воздуха

только что всё снимал и чистил, там всё в порядке…
Когда подсоединяешь фишку на расходомер, заводишь и тапку в пол, машина не глохнет, но чувствуется что переливает, газ отпускаешь и мотор глохнет…

у меня глох иногда в пробке. почистил датчик холостого хода(весь в масле был), залез в бензобак, на бензонасосе сеточка засорилась.почистил.и ещк дмрв ватной спиртовой палочкой полосочки протер.

у меня он ваще взрывался, т.е. отрывался один патрубок…уже несколько раз так было, тормоза сразу пропадают, вот и хочу снять и почистить его…

ПЫСЫ… не у меня одного такая проблема…все ждут результатов работы…но т.к. то я в Минске то в Москве, времени почти нет…

патрубок отрывался каторый от колектора на датчик холостого хода?на хамуты поставь тогда у меня тож вылетал

Ребята, помогайте, уже не знаю что ещё смотреть…
Проблема такая: постоянно помирают лямбды. Поставил сначала родную Bosch — она померла на 5 километре пути, т.е. загорелся чек и код ошибки был 1222. Скинул клеммы, запустил двигатель и опять через несколько километров тупняк и выскочила ошибка. Так ездил несколько недель и потом решил всё же найти причину сей ошибки, т.к расход перестал радовать((( по трассе не меньше 16 при спокойной езде. Поставил старую лямбду от ВАЗ 2110 Bosch 133. Ситуация не изменилась, всё те же ошибки либо 1221, либо 1222. Подумал что обе лямбды не рабочие. Купил опять в том же магазине что и предыдущий раз лямбду ВАЗ. Поставил… и о чудо, ошибка не выскакивала. Но радость была не долгой… На след день, проехав около 300 км на ней, опять Чек, и опять 1222 ошибка. Стал грешить на расходомер. Проверил его мультиметром. Нить нагревается, все параметры в норме. Пошла в ход тяжёлая артиллерия — диагностика Dis. Ошибок было несколько, так как я много чего отключал, чтобы проверить, реагирует ли на них мотор. Среди ошибок были так же ошибки по лямбде: КЗ на массу лямбда-зонда и неправильное регулирование смеси лямбда-зондом. Скинул ошибки диагностикой и оставил работать двиг, перегазовывая периодически… И снова ошибка лямбды. Проверил проводку от лямбды, до мозгов, цепь подогрева, ДТОЖ, ДТВВ… Всё в норме. Температуру на диагностике показывает верно, напряжение на расходомере и дроссельной заслонке тоже меняется и вроде как в правильном направлении. Проверил на подкосы воздуха- нигде ничего не подсасывает.
Запустил двигатель и стал экспериментировать с диагностикой. Поочерёдно отключал датчики и считывал ошибки, но по лямбде ничего не было. Стал принудительно делать подсосы воздуха.
И тут я обратил внимание на клапан вентиляции бака… давно он мне покоя не давал, вернее алгоритм его работы. Как я понял, магистрали до бака у меня нет, ХЗ где она, но есть клапан, угольный фильтр(адсорбер) и какая-то магистраль от клапана на дроссель, но! через тройник к ней подсоединён какой-то механический клапанок

Если отсоединить этот клапан, то начинает дико сосать воздух и обороты становятся больше тысячи и работа двигателя неровной.
В итоге заглушил дроссель болтом, а это чудо выкорчевал. На ХХ двигатель работает просто идеально, так он у меня ещё не работал. Посмотрим теперь на ошибки, будут или нет.
Так вот вопрос: из-за чего могут быть такие ошибки? Неужели лямбды так быстро помирают? Хотя вчера на этой же лямбде Чек горел, а сегодня нет. Проверял все лямбды- параметры у всех одинаковые, и первое время у всех выходное напряжение изменяется от 0,02 до 0,9В, а значит лямбда чувствует содержание кислорода в выхлопе.
Всю голову уже сломал с этими Чеками… Помогайте! Может у кого-то была такая проблема?

Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.

Принцип действия лямбда зонда

Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.

При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.

Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.

Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.

С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.

Основные признаки неисправности лямбда зонда

Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:

разгерметизация корпуса;
проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
моральный износ;
неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.

На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.

В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.

Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.

Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.

Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:

Электронная проверка лямбда зонда

Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.

Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.

Замена лямбда зонда

В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.

Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.

Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.

Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.

1200-1300. Не редко в нижней точке машина глохнет. Расход около 30 литров. На холодную - обороты вкопанные, как только прогреется - начинаются пляски..
На передаче тоже всё хорошо. Тяга есть. Как только кинул на нейтралку или выжал сцепление - опять же, пляски, глохнет иногда..
Грешили на подсос воздуха, но как-то раз, дня на два стало всё нормально. Вряд-ли такая периодичность может быть из-за подсоса? И кстати расход прослеживается по расходомеру. Когда в течении двух дней было всё нормально - показывало 10 литров при поддержании скорости 50-60км/ч на 2тыс. оборотах, когда стали снова плавать - показывает около 20 литров.
Делал диагностику - сказали ничего критичного нету. Но была ошибка реле подогрева зонда. Назвали варианты - расходомер, датчик положения дроссельной заслонки, форсунки загажены, лямбда..

Прошу помощи.. может сталкивался кто-то с такой же бедой? В чём вероятней всего причина?

Fuzzion

Пользователь

vdv82

Пользователь

Fuzzion

Пользователь

Fuzzion

Пользователь

таки проверь на подсос воздуха.
сними клапан регулировки холостого хода, промой карбклинером.
лямбду поставь заведомо рабочую. скорее всего проблема и в ней тоже, раз на холодную всё ок.

ну а потом гляди куда дальше.

Fuzzion

Пользователь

она не забивается. там не чему забиваться.
дым белый может быть просто пар, а может и антифриз горит или масло.
может съездить к другому диагносту, раз уж столько вопросов накопилось? если есть, конечно в твоём городе они.

я со своей 34й тоже испытываю глобальный регулярный секс возможности к правильному мастеру часто ездить не имею ибо "к полумерам не привык" вот и доходим до всего с помошью коллективного разума

SHURI4ek

Пользователь

Andrey_EJP387

Пользователь

Drundia

Пользователь

crazyalex

Пользователь

Делал диагностику - сказали ничего критичного нету. Но была ошибка реле подогрева зонда. Назвали варианты - расходомер, датчик положения дроссельной заслонки, форсунки загажены, лямбда..

Прошу помощи.. может сталкивался кто-то с такой же бедой? В чём вероятней всего причина?

Это не диагностика ! . а какойто бред "собачий" простите за выражения .
Нормальная вашем случае (подсосы уже исключены!, давление в топливной рейке = норма исходя и тех.док) :

0.Измерили напряжение подогрева непосредственно на лямдазонде - при измерений подергали "моторную косу" за все мыслимые места

1. Читаем ошибки DME . нет ошибок ?!

2. Измеряем параметры (тестером/осцилографом) согласно тех.документаций = ДМРВ, если все в норме,нет запаздываний показаний на перегазовке и.т.п = (ну у некоторых вроде меня, есть стенд "прецинзионный" интеловские два кулера,доска, и новый ДМРВ_vs_ДМРВ_клиента - все отсроено до 0.01кг/с).

3.Измеряем диагностическим сканером положение ДПДЗ (медленно вручную вращаем ось дроселя - смотрим на равномерность изменения показаний) . равномерно/и не выходит из пределов тех.док. ? переходим далее.

4.Смотрим показания лямдазонда-ов на заведенном двигателе осцилографом непосредственно, сравниваем со значением в DME и длительной коррекций .

Это как бы почти минимальный набор замеров по датчикам ! и системам:топливная+впуска.

С этой проблемой сталкиваются большинство владельцев стареньких BMW с двигателями М-серии. Что ж, если ваша машина не держит холостой ход, или он плавает или она вообще постоянно глохнет, значит, вы попали по адресу

РХХ M50B20 E34

В большинстве случаев, проблема банальна и о ней знают большинство владельцев этих автомобилей. Как правило, это регулятор холостого хода. Но вот незадача, данный девайс в магазинах запчастей стоит очень и очень дорого. Цена на него абсурдна.

Вначале снимаем его и проверяем на чистоту. Иногда в него попадает вода, из-за чего он попросту отказывается работать. Кроме того, он не любит грязь, поэтому если таковая обнаружена, то нужно обязтельно его почистить.

Дроссельная заслонка

Иногда проблема может оказаться не только в регуляторе ХХ. К примеру, если обороты завышены или плавают, то это может быть подсос воздуха, грязная дроссельная заслонка и др. Если воздух идет мимо дросселя, смесь обедняется, а это приводит к повышению оборотов.

Подсос выявляется дымогенератором или заливанием всех стыков после дросселя при помощи очистителя тормозов. Если обороты меняются, то вы нашли подсос воздуха.

Дроссель нужно снять и просто почистить. Если он слишком грязный, То заслонка не закроется до конца и остается щель, через которую поступает лишний воздух, из-за этого и плавают обороты.

Крышка маслозаливной горловины М40

Мотор М40 имеет очень интересную особенность. Если неровно закрыть крышку маслозаливной горловины, то можно получить очень необычный подсос воздуха. Достаточно закрутить ее ровнее и проблема решается.

Мотор М54 подсос воздуха

Читайте также: