Бюджетный автозвук на приору

Опубликовано: 18.05.2024

Музыка — для меня один из важных аспектов жизни. Люблю хорошую музыку, и ещё больше люблю, когда эта музыка качественно звучит. Заметьте, про уровень громкости музыки я не говорю.
Хочу поделиться с вами тем, как я "строил" свою аудиосистему. А поскольку всё в одну запись не умещается, то изложу в нескольких записях.

Скажу сразу, что в постройке аудиосистем я — абсолютный ноль. Точнее был таким, пока не захотел разобраться, что к чему. А для этого пришлось немало десятков часов (может и сотню) провести в интернете за просмотром роликов и чтением книг. Много теории, много чьей-то практики пришлось впитать.
И вот теперь, хотелось бы отдельно поблагодарить за труд товарища Dan1982. Именно его опыт вдохновил меня на постройку своей системы самому.
А вообще перед началом работ, да и перед покупкой компонентов системы, следует проштудировать темы это сообщества: Автозвук.
И в первую очередь ****FAQ. Новичок — тебе сюда!
Ну и конечно же, квинтэссенция всего того, что можно встретить в этом сообществе, кратко и обо всём — книга товарища Dan1982: Автозвук от А до Б. В ней всё по делу, никаких разглагольствований. Рекомендую к прочтению.

В общем, дальнейшее чтиво предназначено в первую очередь для тех, кто хочет с нуля построить себе бюджетную аудиосистему своими руками, ничего не соображая в этом. Не руководство к действию, а просто пища для ума. Разбираться самому в любом случае придётся. Если позволяют средства, разумеется лучше это дело доверить профессионалам. Хотя и тут как посмотреть: вряд ли кто-то так же трепетно сможет отнестись к вашей "ласточке", по часу прокладывая каждый кабель.

Я не задавался целью построить спортивную SQ-аудиосистему, поскольку банально нет на это средств. Главная цель — просто неплохой звук (немного лучше штатного) для хорошей музыки за минимальные деньги. В конце попробуем посчитать, сколько потребуется средств для бюджетной аудиосистемы.

Итак, поехали!

Вы только посмотрите, что досталось мне от прошлого хозяина. Я не знаю, как так можно убого впендюрить динамики. И неудивительно, почему они дребезжали, даже на среднем уровне громкости.

Единственное, что хорошего было в этих динамиках — это большие магниты, в хозяйстве пригодятся ;)
Короче, выкидываем всё это дерьмо вместе со всеми проводами и идём за новыми компонентами.
Опишу здесь самое необходимое.

1. Динамики
Только компонентные, никакого коаксиала. Мы за качественный звук. Из низшего ценового диапазона выбрал на мой взгляд неплохие добротные динамики JBL CS760C. Кроссоверов с этой акустикой достаточно и тех, что в комплекте.

2. Усилитель
Без него никуда. Если у вас конечно в магнитоле нет встроенного усилителя Ватт так на 300 :) Я уверен, что нет, так что усилитель нужен, причём это, пожалуй, самый важный компонент системы. Чтобы качественно разделять звук по частотам, нужен как минимум 4-канальник с регуляторами срезаемых частот, так называемыми HighPass и LowPass фильтрами.
Из бюджетного приглянулся не особо мощный (чтобы не оглохнуть хватит) усилитель Kenwood KAC-6406. Сколько в нём мощности заявлено меня не интересует, это всё равно не более, чем маркетинговая цифра. Единственное, на что можно опираться — это встроенный предохранитель. Вот торчит в нём пред на 30А, значит 30А x 14В = 420 Вт. Это пороговое значение выходной мощности, выше которого теоретически китайский предохранитель должен сгореть. Следует учитывать, что усилитель должен выдерживать кратковременные перегрузки, значит в штатном режиме он выдаёт меньше мощности. Следует учитывать тепловые потери, а также аппаратные потери (КПД никто не отменял, идеальных электронных компонентов не существует). Короче, почитайте выше указанную книгу — всё поймёте. Я реалист, выше 200 Вт этот усилитель ну никак не сможет выдать. А если и выдаст, то сгорит.

3. Межблочные провода
Также немаловажный компонент будущей системы. Если не хотите наводок от сети и помех от радиоантенны и самой магнитолы — нужны качественные провода. Китайские Mystery к таким не относятся, от меди в них в лучшем случае только запах, остальное алюминий. Мой выбор пал на Ural RCA-DB5M и Aria SE 400.5. Оба кабеля отечественного производства, оба с натуральными медными жилами.
Если в магазине нет качественных проводов, то паяем сами. Хороший микрофонный кабель наподобие Canare или Daxx стоит порядка 100 рублей за метр. Также нужны хорошие тюльпаны, лучше зарубежные.
При всё при этом даже качественные провода необходимо правильно подключать. Заземлить их, проложить подальше от других проводов и т.д.

4. Акустические и силовые провода
Без них никуда, по воздуху сигнал на динамики не передашь. И эти провода не должны быть узким местом в системе, поэтому только качественные медные провода отечественного производства сечением не менее 1,5 мм².
В отношении силовых проводов действуют те же требования: только русская медь, кабель хорошего сечения. И снова китайские Mystery никакого отношения к автозвуку не должны иметь. Взял сварочный кабель КГ-16. Говорят у него жилы прилегают друг к другу не так плотно, как у профессиональных дорогих силовых кабелей для спортивных аудиосистем. Может и так, но для моего слабенького усилителя его хватит за глаза, он и так получился самым толстым кабелем в автомобиле. И не забывайте: мы строим "Бюджетную аудиосистему". Оплётка для кабеля у меня осталась после Дубляжа + генератора и разминусовки массы.
Также обязательным условием прокладки силового кабеля является установка плавкого предохранителя. Безопасность прежде всего. Не стал полагаться на китайский, опять же взял отечественного производства.

5. Детали для установки
Не стоит также забывать про различные мелочи, которые необходимы для правильной установки всей системы. К примеру, я взял за правило, что любой контакт в авто я пропаиваю, а если такой возможности нет, то обеспечиваю надёжный клеммный контакт с изоляцией. НИКАКИХ СКРУТОК В АВТОМОБИЛЕ.

Нужны клеммы для акустических проводов, клеммы для силовых проводов, различная термоусадка.

Также послушал многих приороводов, решил взять пистоны для карт дверей от Ларгуса, говорят, что они лучше держат карты. Скажу сразу — хрень полнейшая. Ничего они у меня не держат, отходят и всё тут. Взял в итоге новые приоровские.

Также нужны деревянные проставки для динамиков в двери. Можно их и самому изготовить, но отсутствие лобзика и подходящей фанеры заставило купить готовые.

Оно всё по отдельности вроде и недорого стоит, а когда суммируешь затраты в конце, получается, совсем не мелочная сумма уходит на мелочи.

------------------------------
ИТОГ ЗАКУПКИ
Учитывая, что магнитола у нас уже имеется: штатная магнитола Priora (доработка)
подсчитаем текущие затраты:
-----
4200 — усилитель Kenwood KAC-6406
2500 — компонентные динамики JBL CS-760C
1090 — межблочный кабель Ural RCA-DB5M
1190 — межблочный кабель Aria SE 400.5
300 — проставки под динамики
200 — колба с предом Aria MFU 1.80
576 — акустические провода 2x1.5 — 12м
168 — сигнальный провод ПВЗ 2.5
780 — кабель КГ-16 — 6м
160 — наконечники для КГ-16 — 4шт
------
Итого, 11 164 рублей
Вот вам и самая бюджетная система. В червонец не уложился, даже ещё не начав строить систему.
Остальные затраты опишу по ходу сборки системы.
Всем спасибо за внимание ;)

Не нравится звук штатной аудиосистемы? Это нормально. Но тогда сразу возникает классический русский вопрос: «Что делать?» Сейчас посмотрим!

Недовольными звучанием штатных аудиосистем чаще всего оказываются владельцы автомобилей среднего ценового сегмента: стоимостью от 500 000 до 1 млн руб.
Как правило, всевозможные заводские комплектации таких машин не отличаются разнообразием вариантов аудиоподготовки: в лучшем случае, есть возможность выбора двух-трех систем. Причем отличаться друг от друга они будут в основном количеством динамиков или наличием более функциональной магнитолы.
В минимальном варианте аудиоподготовка «иномарки средней руки» – это четыре динамика и магнитола, «по максимуму» – до 13 динамиков. Не хочется особо критиковать производителей, но в машинах среднего ценового сегмента аудиосистема добавляется просто «чтобы была». И часто, даже заказав самую навороченную аудиоподготовку, владелец оказывается недоволен звуком. Ничего не поделаешь: надо улучшать.
И делать это лучше всего поэтапно, начиная, как говорится, с малого. Ибо часто происходит так, что, после того как сделаешь одно, другое уже и не нужно.

Первое, с чего стоит начинать «переработку» штатной аудиосистемы во что-то более приятное слуху, – это замена штатных динамиков на более качественные и классом выше.
Затем производится минимальная аудиоподготовка. Здесь, в частности, делают отдельную подготовку дверей под установку динамиков, при которой демпфируют полости и устраняют вибрации. В таком случае оставляют «родную» магнитолу и все подключают по заводской проводке.

Замена штатной акустики и шумоизоляция в мастерской выльется для владельца не в такую уж большую сумму – за все вместе с работой попросят
15 000-25 000 руб. Однако звук системы поменяется ощутимо, а его качество станет заметно другим.
Очень многие на этом и останавливаются. Если у владельца нет каких-то особых претензий, и музыку в машине он слушает «по ходу», то замены штатной акустики вместе с шумоизоляцией часто оказывается достаточно.
Подключаем усилитель

Если нет – тогда следующий этап: установка внешнего, дополнительного усилителя. Делается это не столько ради громкости, сколько для улучшения чистоты звучания. Суть – в том, что имеющийся в штатной магнитоле встроенный усилитель при увеличении громкости вносит в аудиотракт системы искажения по всему спектру частот: т. н. клипирование.
Внешний же усилитель позволяет обеспечить широкий размах сигнала, идущего на динамики, хорошие параметры по его нарастанию и т. д. Одним словом, с внешним усилителем звук получается чище и лучше.

Однако проблема заключается в том, что ни одна штатная магнитола не имеет линейных выходов на внешний усилитель. Такие «выходы» приходится получать искусственно.
Самый простой способ – т. н. «пассивный»: когда на трансформаторах собирается схема, понижающая уровень сигнала выхода из магнитолы до нужного для подключения к внешнему усилителю.
Стоит такая схема немного: 1 000-2 000 руб. Однако при этом все искажения частот, которые несет штатный звуковой тракт, никуда не пропадают и передаются во внешний усилитель. Достоинство такой схемы подключения состоит в простоте установки и минимуме вторжения в штатное головное устройство.

Более продвинутым вариантом выступают т. н. «активные» схемы, которые «интеллектуально» обрабатывают сигнал. Как правило, это готовые устройства, которые, в зависимости от производителя, стоят от 5 000 до 15 000 руб.
Однако наиболее продвинутым способом является доработка непосредственно штатной магнитолы и организация в ней самой линейных выходов. Для этого головное устройство разбирают, находят точку подключения к встроенному усилителю и выводят сигнал линейного уровня. Стоят такие работы от 7 000 руб.
N.B.

Логичной альтернативой, казалось бы, является простая замена штатной магнитолы на новую, у которой и линейные выходы уже имеются (ничего придумывать не надо – только подключай), и функциональность повыше. За те же 7 000-15 000 руб. можно подобрать аппарат весьма приличного уровня!

Однако главная проблема, которую приносят с собой нештатные магнитолы, – это интерес к ним криминальных элементов: попросту говоря, воровство. Любое, даже самое простое устройство как магнит притягивает воров. Обнаружить разбитое стекло и раскуроченную панель, подойдя к машине, – случай типичный.
Кроме того, нештатные аппараты часто требуют довольно сложную и дорогую инсталляцию в панель, поэтому многие решают именно доработать штатное устройство.

Разумеется, если хочется иметь «продвинутый» функционал в виде проигрывания МР3, разъемов USB, слотов для карт памяти, Bluetooth, цветного ЖК-дисплея и прочего, чем балуют сейчас потребителя производители аудиотехники, магнитолу придется менять.
Кстати, замена магнитолы может потребоваться и для того, чтобы поменять штатную акустику автомобиля.
В ряде машин высокого ценового сегмента (например, Audi и Mercedes) одни динамики заменить невозможно – нужно менять всю аудиосистему. А если еще комплектация – «продвинутая», и аудио завязано на систему интеллектуального управления, то любой апгрейд сопряжен с весьма серьезными техническими сложностями. В некоторых автомобилях высокого класса вообще невозможно отказаться от штатной аудиосистемы.
Ставим сабвуфер.

Третий этап – установка сабвуфера. Доходят до него не все: более качественные динамики уже начинают неплохо «басить». Вкупе с внешним усилителем, звук и так получается весьма качественным и чистым, что для обычного пользователя вполне достаточно.
Впрочем, часто хочется большего, а если владелец слушает современную электронную музыку, то без сабвуфера не обойтись.
Кстати, предостережем читателей от подростковых глупостей и выброшенных денег. А именно: от покупки готового «саба» со встроенным усилителем и подключением его к штатной аудиосистеме.
В продаже сейчас много всяких «ящиков» и «бочек» по доступным ценам, которые можно подключить хоть самому, хоть за небольшие деньги в «гаражном» сервисе. Только ничего хорошего от такой вот «инсталляции» не получится! Почти наверняка выйдет невнятное баханье и гуденье, не согласующееся ни с чем.
Чтобы сабвуфер зазвучал правильно и по-настояцему красиво дополнил собой картину звука, он должен строиться под существующую акустическую систему с учетом пространства автомобиля. И только так!
По цене, вместе с установленным «сабом», доработанная аудиосистема потянет примерно на 50 000-90 000 руб.
…и новую магнитолу.
Сколько в сумме набежало?

Ну и последний этап – замена магнитолы. Как мы уже говорили, это делается как ради нового функционала, так и звучания самого аппарата. Кстати, многие устройства высокого класса предоставляют лишь спартанские возможности: «прямое назначение» – крутить диски, и столь же аскетичный дизайн.

Если не брать компоненты класса Hi-End, а ставить просто качественные элементы известных производителей, то за замену штатной акустики, установку сабвуфера и проигрывающего устройства придется выложить 50 000-170 000 руб. Для машины, купленной за 1 млн руб., наверное, не так уж и много. Хотя, можно ли вообще с чем-либо соизмерить удовольствие, получаемое от хорошей музыки.

В материалах нашего «Советника» на сайте «Поиск-подбор» мы не раз касались тем выбора автомагнитолы и автоакустики. Но те материалы были посвящены отдельным компонентам. Между тем акустическая система в авто - это комплекс устройств, которые взаимодействуют друг с другом, и подбирать их нужно совместно, исходя из общих целей и бюджета. Посему мы начинаем серию статей, в которой рассмотрим основные принципы системного выбора автомобильной акустики. Мы будем брать определенный бюджет и в рамках него пытаться подобрать оптимальный набор оборудования. Как правильно распределить бюджет на различные компоненты, по каким параметрам их характеристики должны совпадать, какие доделки и переделки потребуются в системе электропитания авто - вот на такие вопросы мы будем давать ответы в каждой части нашей серии. Консультировать нас будет профессиональный установщик автоакустики Андрей Лысов.

Начнем мы с выбора акустики при бюджете 10 тысяч рублей. Почему именно эта сумма? Как показывает опыт установщиков, за меньшие деньги получить что-то приличное довольно сложно, все-таки некий минимум мощности и качества соблюсти нужно в любом случае. 10 тысяч на автоакустику не так уж и много. Штатные системы даже бюджетных авто зачастую стоят намного дороже, а качество звука у них будет хуже, чем у системы, которая собирается индивидуально. Так что при таком бюджете можно еще и сэкономить, отказавшись от заводской «музыки». Отметим сразу, что мы так будем планировать покупки, чтобы они заняли весь предполагаемый бюджет. Установку и настройку компонентов нужно будет оплачивать дополнительно или же осуществить самостоятельно. В конце каждого материала мы дадим примерную оценку стоимости установки компонентов, о которых идет речь.

Принципиальная схема

Профессионалы отрасли автозвука в один голос говорят: если у вас нет большого бюджета, устанавливать дополнительные «примочки» нет никакого смысла. Качество самых дешевых сабвуферов и усилителей таково, что никакого выигрыша они не дадут. Поэтому при бюджете 10 тысяч рублей лучше вообще отказаться от них и использовать классическую схему - головное устройство и четыре колонки: две спереди и две сзади. Так акустику в авто устанавливают очень давно, и при грамотном подборе компонентов эта схема может дать высокое качество звука. Тем более что бюджет у нас хоть и небольшой, но позволяет приобрести более-менее приличное оборудование.

По оценкам нашего эксперта, эту сумму лучше всего распределить так: 3-3,5 тысячи рублей на магнитолу или ресивер, 2-2,5 тысячи - на передние колонки, 3,5 - на задние. Еще 500 рублей потребуется на акустические провода и разную мелочевку. В таком случае мы получим отлично сбалансированную систему, в которой не будет явных перекосов и которая сможет выжать из имеющих компонентов максимум их способностей. Рассмотрим подробнее.

Сразу отмечу, что конкретная модель, которую мы приводим в качестве примера в каждом разделе, является не самым лучшим, а самым типичным выбором. Можно выбрать ее, а можно и конкурента другой марки. Как показывает практика, у различных производителей в одном сегменте весьма схожее по возможностям оборудование, различия наблюдаются в основном в дизайне, цвете подсветки, каких-то дополнительных функциях. В этих рамках и возможен выбор.

Головное устройство

На автомагнитолу у нас отложено 3,5 тысячи рублей. В этом ценовом сегменте конкуренция очень высока, потому что тут встречается как топовая продукция малоизвестных, чаще всего китайских брендов, так и бюджетные устройства лидеров рынка типа Pioneer, JVC, Sony. Рекомендуется выбирать среди устройств второй категории. Пусть они так же собираются в Китае и не имеют особо продвинутой функциональности, но все-таки могут предложить лучшее качество звука и долговечность.

Какими функциями и параметрами обладает среднестатистическая магнитола в этом ценовом диапазоне? Воспроизведением как с диска, так и с флешки (USB или карта памяти), причем, в отличие от самых дешевых магнитол, эти уже могут работать с флешками на 32 и 64 Гб; максимальной мощностью в 45-50 Вт на канал; одним линейным выходом: настройками по обрезанию частот (так называемый кроссовер); эквалайзером и прочими весьма стандартными вещами. Но большее нам и не потребуется. У такой магнитолы будет минимум мультимедиа, не будет экрана, поддержки DVD, скорее всего, не будет и пульта ДУ, хотя акустически эти устройства кое на что способны.

Типичным представителем этой группы можно назвать Pioneer DEH-2400UB. Характеристики у него как раз такие, которые нам нужны: CD-проигрыватель, воспроизведение MP3, максимальная мощность 4x50 Вт, воспроизведение с USB-накопителя и iPod, аудиовход на передней панели, радиоприемник с RDS. Список поддерживаемых форматов невелик (CD-Audio, MP3, WMA), зато для этой магнитолы есть блоки для подключения к джойстикам на руле - это может быть интересно водителям, у которых на авто есть оные. У DEH-2400UB весьма неплохой набор инструментов для настройки и коррекции звука, что в плане качества всяко полезнее различных мультимедийных «рюшечек».

Передние колонки

Выбор передней акустики в этой схеме, наверное, самый сложный. Дело в том, что практически в каждом автомобиле в передних дверях или на торпедо имеются штатные места. Вроде бы это удобно: просто вкрутил колонки в уже заготовленные отверстия и никакой мороки. Проблема в том, что в бюджетных автомобилях штатные места чаще всего рассчитаны на использование круглых 13-сантиметровых колонок - самый простой и дешевый тип акустики. И тут возникает дилемма: либо выбирать из устройств этого типоразмера, либо переделывать штатное место под другой размер. В рамках самого простого бюджета специалисты все-таки рекомендуют не заморачиваться и искать колонки, соответствующие штатным местам. Так как в большинстве автомобилей это 13-е «круги», то именно такую акустику мы и будем рассматривать.

Еще нужно определиться с типом колонок - коаксиальные или компонентные. У первого типа все динамики располагаются под одной крышкой и звучат «рядом». У второго - высокочастотный динамик (в народе называемый «пищалкой») отделен от низкочастотного. «Разнесенка» может дать лучший по качеству звук, но коаксиальные колонки намного проще в монтаже. Хоть бюджет у нас и небольшой, но позволить компонентную переднюю акустику мы себе можем - будем искать такой вариант.

На покупку передних колонок у нас есть 2,5 тысячи рублей, и это вполне приличная сумма для акустики заданного типоразмера. В качестве примера можно привести Pioneer TS-1331C. Стоят эти колонки около 2,3 тысячи рублей и имеют номинальную мощность 40 Вт, что для этого типоразмера является очень хорошим параметром и как раз соответствует возможностям головного устройства. Чувствительность этих колонок 91 дБ, диапазон воспроизводимых частот 40-30 000 Гц - это хорошие показатели.

В качестве примера мы привели двухполюсную акустику, но в принципе за эти деньги можно купить и трехполосную модель. Вот только в одной ценовой категории получить более качественный звук от увеличения полос вряд ли получится, а использовать более мощные колонки с выбранным нами головным устройством нет никакого смысла - все равно оно большую мощность не потянет.

Задние колонки

В выборе задней акустики можно проявить куда больше гибкости, чем при выборе передней. Во-первых, далеко не в любом автомобиле есть штатные места под заднюю акустику. Их придется делать самостоятельно, а тут уже появляется возможность выбора. Не случайно бюджет, выделяемый на акустику, мы распределили таким образом, чтобы на задние колонки пришлось чуть больше, - сюда можно установить колонки поинтересней, например овалы размером 6х9 дюймов. Овалы сами по себе (за счет формы) дают более интересное звучание (лучше звучат низкие частоты), а тут еще и размер приличный. Сабвуфера у нас нет, так что в плане басов будем рассчитывать именно на задние овалы.

В седане с размещением особых вариантов нет - врезать их можно в заднюю полку. Это весьма выгодный с акустической точки зрения вариант, потому что в таком случае весь багажник становится своеобразным акустическим коробом. В хэтчбеке или универсале колонки можно встраивать как в боковины, так и в багажную полку, предварительно укрепив ее фанерой. Самый хороший вариант, когда фанера будет вкручена непосредственно в металл, а в нее уже будут врезаться колонки. Чем более жесткой является конструкция, тем лучше играют колонки.

Есть вариант установки задних колонок в специальные подиумы. Для популярных авто (например, отечественного производства) в продаже есть уже готовые варианты. Для редких иномарок - придется делать на заказ, что ощутимо дороже. В любом случае подиумы - это дополнительные траты, бюджет нам их не позволяет. Так что будем монтировать стандартным способом.

Мы приберегли для задней акустики около 3 тысяч рублей. И за эту сумму можно приобрести очень неплохие овалы, причем уже трехполосные. Больше брать смысла нет, а вот три полосы будут в самый раз. В качестве примера можно привести Kenwood KFC-S69742. По мощности эти колонки даже превосходят возможности головного устройства, но запас нам пригодится. Это тоже коаксиальная акустика с весьма простым монтажом.

Дополнительные аксессуары, монтаж

Получившая система настолько проста, что не требует покупок различных аксессуаров, кроме акустических проводов - соединять колонки и головное устройство как-то нужно. Оборудование, которое используется в данной схеме, серьезных требований к проводам не предъявляет. Но это не значит, что для монтажа нужно использовать первое, что под руку попадется, нужно, чтобы провода были все-таки акустические. Просто дорогие покупать не обязательно, Mystery или Supra будет вполне достаточно. Кстати, если в автомобиле была аудиоподготовка, провода можно использовать заводские. Они обычно самые дешевые, но с таким оборудованием нам много и не нужно.

Сколько будет стоить смонтировать подобную систему? В автосервисе средней руки за работу по установке отдать придется около 2,5 тысячи рублей: для отечественных авто чуть дешевле, для иномарок - чуть дороже. Такое разделение повелось давно, хотя на самом деле с иномарками работать даже легче. У них больше штатных мест, все легко снимается и откручивается, клипсы редко ломаются, но если иномарка, то «ценник» на нее выше. В любом случае есть вариант сделать самому. Монтаж автоакустики не требует высокой квалификации, но какой-нибудь опыт пригодится. Как минимум, нужно знать, как снимать обшивки, правильно соединять провода и «врезаться» в электросистему автомобиля.

Выбор автоакустики при бюджете 25 и 50 тысяч рублей мы обсудим в следующих материалах.

Выбор акустической системы все чаще становится сложной задачей для автолюбителей. Это устройство давно перешло из разряда предметов роскоши в предметы первой необходимости. Очень часто автолюбитель приобретает дорогую акустику и считает, что это будет залогом хорошего звука. Но это мнение ошибочно.

Часто бывают ситуации, что менее дорогая акустика, но правильно инсталлированная, имеет гораздо более приятный звук, нежели неправильно установленная дорогая система.

Установка акустики в Приору, как и в любой автомобиль, сопряжена с рядом трудностей:

Акустика в Приору во многом определяет качество звука, которое зависит от параметров сабвуфера. Большинство производителей указывают явно завышенные характеристики, но, тем не менее, внимание стоит обратить на основные из них — размер динамиков саба и его чувствительность — громкость звучания динамика, которая измеряется в дБ. На рынке можно встретить динамики размеров 10, 12 и 15 дюймов. Диапазон громкости колеблется в пределах от 40 до 200 дБ.

Сабвуфер должен иметь чувствительность не менее 90 дБ, иначе не будет достигнут полный охват салона авто. В то же время, небольшой багажник хэтчбека потребует сабвуфер с динамиком не более 12 дюймов и ящиком объемом не меньше 20 литров, иначе вместо хороших низов есть риск получить дребезжание. Подключить его лучше через усилитель, который можно запитать от аккумулятора через плавкий предохранитель.

Акустика в Приору Хэтчбек предпочтительна двух- или трехкомпонентная. При этом фальшпанель — место для «пищалок», а низкочастотники обычно располагают в дверцах.

Если заднее сидение не используется для перевозки пассажиров, можно мидбасы установить в тыл, так как только фронтальные динамики с задачей подачи качественных басов не справляются.

Довольно часто акустика на Приору выбирается ориентируясь на бренд производителя. Не стоит тешить себя надеждой, что никому не известный производитель со старта сделает действительно Hi-Fi или Hi-End, хотя в качестве рекламного хода такую надпись можно встретить сплошь и рядом. Также не стоит особое внимание уделять частотным характеристикам — зачастую звук указанной частоты просто не различим человеческим ухом.

При установке достаточно часто возникает проблема переполюсовки динамиков. При этом акустика для Приоры из строя не выходит, но существенно теряется качество воспроизведения басов. Диагностировать проблему просто: если один динамик в НЧ диапазоне работает лучше, чем оба сразу, то имеет место неверное подключение полюсов акустики.

Водители любят качественную громкую музыку в машине, владельцы Lada Priora – не исключение. Реализовать хороший автозвук можно поставив динамики 16-го размера в Приору.

Ставятся они в передние двери. Такая установка часто останавливается, ведь размер предусмотренных на автомобиле Приора отверстий под колонки – 13 см. Но это препятствие установки динамиков легко преодолимо. Реализуется это проставками. Эта статья расскажет, как с минимальными усилиями установить 16 динамики в Приору на места штатных колонок в передние двери.

Штатные динамики – артикул и цена

Спереди в приору (седан, хэтчбек, универсал) устанавливались колонки диаметром 13 см (5,25 дюймов), образующие двухполюсную коаксиальную акустическую систему. Максимальная мощность – 80 ватт, сопротивление – 4 Ома, чувствительность – 4 дБ. Каталог запчастей АвтоВАЗ предусматривает для аудиодинамиков обозначение 2170-791020. На заводской конвейер аудиокомпоненты поставлялись компанией «УралАвтоКомплект». Свою продукцию этот производитель реализует под торговой маркой URAL. Сейчас динамики 2170-791020 продаются по цене от 600 рублей.

Lada Priora седан оснащались также радиодинамиками 2170-7901030 диаметром 16,5 см (6,5 дюймов), монтировавшимися на полку багажника. В заднюю стойку Приоры универсала ставились компоненты 1117-1901030. С такими же аудиокомпонентами, расположенными на опоре полки багажника, выпускались хэтчбеки в комплектации «Норма». У хэтчбеков Приора «Люкс» вместо них устанавливались динамики 2172-7901030, отличающиеся расширенным частотным диапазоном (64-18000) и диффузором с тканевым заполнением. Цена за пару этих деталей – от 700 рублей.

Акустика штатных динамиков Лада Приора удовлетворяет только непритязательных автовладельцев. Любители качественного автозвука собирают и модернизируют акустическую систему машины.

Основные неисправности

Желание выполнить установку 16 сантиметровых динамиков на Приору возникает из-за низкого качества звучания штатных колонок. Помимо полного отсутствия музыки, связанного с неисправностью проводки, владельцев Приор с заводской акустической системой приходится сталкиваться с:

Хрипением.
Шипением на большой громкости.
Недостаточно громким звуком.

Решить проблемы позволит установка качественных аудиодинамиков, прежде всего – спереди. Такая модернизация значительно улучшает звучание аудиосистемы, не требуя значительных затрат.

Производители и цены аналогов

Автомобильные акустические системы разнообразны. Популярны среди водителей Приоры:

Mystery MJ-650, стоят 2000–2500 р.
Alpine SXE-1750s – стоимость от 3000 р.
Kicx STC 6.3 – цена 3000–3500 р.
Pioneer TS-A1600C, Цена от 4000 рублей.
Morel Maximo Coax 6 – приблизительно 4000 р.
Hertz DSK 165.3 – около 5000 рублей.

Цены указаны за комплект из двух динамиков. Конечно, это далеко не полный список. Выбор аудиосистемы ограничивается желаниями и возможностями владельца машины.

Установка 16 динамиков в Приору

При установке нештатных динамиков меняют колонки в передних дверях Приоры, затем сзади и на полке багажника. Дополнительно монтируются аудиокомпоненты в задние двери.

Динамики в передние двери Приоры

Первый этап монтажа динамиков – снятие обшивки салона в тех местах, куда будут устанавливаться компоненты, в данном случае – карт передних дверей. Для хорошего звучания необходима шумо- виброизоляция (ШВИ) элементов кузова автомобиля, в которых устанавливаются радиодинамики. Поэтому при её отсутствии желательно воспользоваться разобранным состоянием передних дверей и проклеить вибро- и шумоизоляционный материал.

Установка колонок спереди сопровождается резкой металла, так как штатные отверстия предназначены для крепления колонок диаметром 13 см. Проще всего выполнить эту работу, используя электролобзик с пилкой по металлу.

Предварительно необходимо разметить металл передней двери, для чего используют вырезанный из бумаги или картона шаблон по размеру колонки. Иногда готовый шаблон прилагается к аудиокомпонентам. Центр нового отверстия сместите строго вверх, в таком случае 16 сантиметровый динамик не будет мешать креплению обшивки передней дверцы.

После вырезания куска металла для предотвращения коррозии края сделанного отверстия желательно обработать антикоррозийным составом, а лучше, загрунтовать и покрасить.

Место крепления динамиков оклеивается шумовиброизоляцией. При отсутствии материала подойдёт фольгированный изолон. Для предотвращения передачи вибраций от колонки её следует устанавливать через проставку из фанеры или аналогичного материала, которая тоже обклеивается шумоизоляцией. На проставку саморезами крепится радиодинамик.

У дверной карты необходимо срезать пластмассовый бортик, расположенный вокруг места отверстий, напротив которых устанавливается радиодинамик. После этого остаётся только подключить аудиокабели, собрать обшивку, и можно наслаждаться улучшившимся звуком.

В состав некоторых аудиосистем помимо радиодинамиков входят кроссоверы и твитеры (пищалки). Как правило, кроссоверу находится место на карте передней двери, а твитеры устанавливаются на треугольные элементы обшивки салона напротив места крепления боковых зеркал. Продвинутые акустические системы предполагают монтаж пищалок на передние стойки кузова.

Как на автомобиле Приора поставить динамики в задние двери

Штатное место для установки радиодинамиков задних дверей не предусмотрено. Поэтому чтобы поставить динамики в задние двери необходимо вырезать часть обшивки дверцы.
Внутреннее пространство задних дверей ограничено, монтаж динамиков диаметром 16 и даже 13 сантиметров требует изготовления проставки. Если она выступает за пределы двери, её обшивают карпетом, кожзамом или другим материалом.

Назад в заднюю полку

Задняя полка – место для овальных колонок. Из производителей обратите внимание на JBL. При необходимости отверстия на полке вырезаются по размеру устанавливаемых динамиков. Материал этой детали довольно мягкий, поэтому режется легко.

Зачем нужны проставки под 16 динамики: установка

Проставки под колонки препятствуют передаче вибрации от динамиков на металл кузова, и позволяют обойтись без резки металла. Потому что места внутри передних дверей Приоры достаточно.
При установке колонок диаметром 16–17 см спереди избежать слесарных работ позволит применение проставки толщиной от 19 мм. Некоторые автомагазины продают готовые проставки под 16 см динамики для Лада Приора. Но проще изготовить нужные детали своими силами.

Проставки под колонки вырезаются из фанеры или другого древесного материала. Если листов нужной толщины не оказалось, можно срастить несколько деталей, соединив шурупами и клеем. Даже при установке покупной проставки может потребоваться изменить её форму. Обрезать некоторые места, чтобы она плотно подошла к металлу передней двери, не мешала креплению обшивки и других деталей. Поэтому этот элемент и при самостоятельном изготовлении нужно подгонять по месту.

Крепёж к двери выполняется саморезами. Если изделие получилось массивным, можно сделать болтовое соединение. Затем проставка обклеивается шумоизоляционным материалом, и на неё крепится аудиодинамик.

Установка аудиодинамиков диаметром 16 см на передние двери Приоры и правильное размещение дополнительных аудиокомпонентов по салону позволит улучшить качество звука акустической системы без значительных затрат финансов и времени. Сделать это – может каждый.

Читайте также: