Центрального замка гольф 3 не работает

Опубликовано: 15.05.2024

Всем привет!
Я уже писал о своих проблемах с ЦЗ. В прошлой записи народ основной упор делал на негерметичность системы, и только один slav-kaa в своем комментарии упомянул о концевом контакте в насосе. И он оказался прав, приз в студию :))) Но обо всем по порядку.
Начал я с проверки вакуумных трубок в дверях. Отсоединял розетки в дверях, и затыкал отверстия трубок, тем самым откидывал одну из дверей. Таким образом я проверил все двери, но насос гудел как и раньше. Т.е. получалось, что неисправность либо в трубках двери багажника, либо проблема в вакуумных магистралях от ЦЗ до дверей. Вытащил ЦЗ со своего места и увидел, что на вакуумных магистралях стоит тройник, через который и подключается дверь багажника. Откинул дверь багажника, а отверстие от трубки на тройнике заткнул пальцем, один фик — насос гудит, значит остаются вакуумные магистрали до дверей и еще была надежда на концевики в дверях.
Смотрим схему ЦЗ:

И видим, что сигнал с концевиков дверей идет от 3-го контакта исполнительного механизма двери прямо на разъем ЦЗ. Когда дверь открыта, на разъем ЦЗ с концевика приходит +12 В, когда же дверь закрыта — 0 В. Решил проверить приходит ли 12 В на контакты разъема ЦЗ от концевиков дверей. Правда эта проверка выявила разночтения со схемой, но это не страшно. В моем варианте сигналы с концевиков приходят на следующие пины разъема ЦЗ:

Разъем ЦЗ Цвет проввода Концевик
T12/9 — черн. желт. — передняя пас. дверь
T12/4 — черн. красн. — водительская дверь
T12/5 — черн. зелен. — зад. лев. дверь
T12/11 — черн. сер. — зад. прав. дверь

Вручную закрыл все двери, концевики сработали, и на всех пинах разъема ЦЗ 0 В. Т.е. концевики в порядке, и остаются вакуумные магистрали до дверей и сам ЦЗ. Отключаю вакуумные магистрали от ЦЗ, вручную закрываю все двери, чтобы концевики сработали, отверстие под вакуумные магистрали затыкаю пальцем, ставлю на охрану, и ЦЗ гуди, собака… :( Значит дело в самом ЦЗ. Снимаем его и разбираем.

Все двери, крышка багажника и крышка топливного бака, а также замок в крышке багажника открываются и закрываются поворотом ключа в замке двери водителя или в замке двери пассажира рядом с водителем. Основным звеном системы является так называемый двойной нагнетательный насос, который приводится электродвигателем. При повороте ключа в положение «открыто» насос создает повышенное давление, в результате чего различные коммутирующие элементы в автомобиле снимают действующую блокировку.

С двойным нагнетательным насосом скомбинирован блок управления центрального замка, а также блок управления притивоугонной системы, если она установлена в автомобиле.

Далее описывается серийный центральный замок. Функции более дорогостоящих систем с противоугонными установками, охраной салона, инфракрасным дистанционным управлением (см. также главу Электротехническое оборудование) в своей основной функции также базируются на этой системе, как и «центральный замок безопасности».

Проверка центрального замка

Дверь водителя и пассажира рядом с водителем или крышку багажника закройте и откройте ключом.
Центральный замок должен активизироваться от всех трех замков.
Примерно через две секунды должны быть заблокированы все замки.
Если насос работает дольше пяти секунд, система негерметична – в этом случае двойной нагнетательный насос может работать максимум 35 с, после этого он должен отключиться.

Поиск неисправностей в электрике

Приведенное ниже описание также относится к автомобилям со стандартным центральным замком. Электрическая проверка осуществляется на 6- и 12-полюсном штекерном разъеме на двойном нагнетательном насосе. В автомобилях с противоугонной системой есть еще один 16-полюсный разъем на насосе, который при проверке остается без внимания.

Если насос не работает ни при повороте ключа в замке двери водителя и пассажира рядом с водителем, ни в замке багажника, то:

Проверьте предохранитель.
Демонтируйте облицовку багажника сзади и с правой стороны; двойной нагнетательный насос находится справа внизу рядом с дном багажника и упакован в пенопласт.
«Распакуйте» двойной нагнетательный насос.

Причин поломки или неудовлетворительной работы центрального замка может быть много. Какие-то из них обусловлены климатическими условиями (повышенная влажность, холодные зимы и тому подобное), а часть – неправильной установкой и регулировкой или износом.

Локализация неисправностей центрального замка

Все неисправности центрального замка (ЦЗ) условно можно разделить на следующие категории: полный или частичный отказ; замок не работает или работает со сбоями из-за механических либо электрических дефектов или повреждений. При выявлении неисправностей центрального замка следует основываться на этой классификации и начинать ремонт не с каких-то конкретных действий, а с диагностики оборудования. Это позволит сохранить немало времени, а возможно, и финансов.

Центральный замок должен функционировать независимо от того, работает двигатель автомобиля или нет, а также включено или нет зажигание – главное, чтобы бортовая сеть не была обесточена (клеммы питания должны быть подсоединены к аккумулятору). Вся система состоит из соединяющих проводов, выключателей и:

электрических приводов (соленоидов или механизмов с моторчиком) – электрический центральный замок;
вакуумных приводов, трубок, компрессора и платы его управления – пневматический (вакуумный) центральный замок.

Приводы обычно называют актуаторами или активаторами. В водительской двери автомобиля, а также нередко и в передней пассажирской, установлен управляющий привод, который при срабатывании отправляет по отдельным проводам электрический сигнал на открывание/закрывание остальных дверей (на управляющую плату или на силовые реле остальных дверей – только в электрическом ЦЗ).

При наличии автосигнализации ремонт начинают с ее тестирования. Если центральный замок не срабатывает от ее переносного пульта, то в первую очередь следует проверить, как он работает от ключа и кнопки для открытия/закрытия водительской двери (и передней пассажирской, если в ней тоже установлен управляющий привод). Когда «вручную» центральный замок работает, следует искать неисправность в электрических и управляющих цепях сигнализации. В первую очередь надо проверить батарейку дистанционного пульта – возможно, она разряжена.

Если замок не работает совсем или частично…

Если центральный замок не работает или выдает сбои и при «ручном» управлении, то сначала надо определить характер проявления неисправности. При полном отказе всей системы у вакуумного ЦЗ не будет слышно работы компрессора, а у электрического – слабые пощелкивания срабатывающих реле, кнопки ручного открытия на всех дверях останутся неподвижными.

В этом случае необходимо проверить и при необходимости заменить предохранитель цепей ЦЗ (в зависимости от электрической схемы автомобиля он может быть не один). Возможно, на этом ремонт и закончится. Если при активации ЦЗ какой-то предохранитель выгорает, то значит в защищаемой им цепи происходит короткое замыкание, и надо искать причину, которая это вызывает.

Предохранители целы, но центральный замок «вручную» не работает:

отсутствует напряжение на входе активатора водительской двери из-за обрыва подводящих проводов или плохого контакта на их клеммах в результате окисления – привод не может передать управляющий сигнал для остальных дверей (не чем);
вышел из строя концевой выключатель активатора водительской двери либо плохой контакт на его управляющих клеммах или обрыв проводов, отходящих от управляющих клемм – отсутствует управляющий сигнал.

Ремонт следует начать с проверки наличия питания и управляющих сигналов (появление или исчезновение напряжения на соответствующих контактах) привода при активации ЦЗ. Затем проверяют качество контактов и целостность проводов соответствующих цепей. В последнюю очередь проверяют концевой выключатель, который при необходимости ремонтируют или заменяют (в электрических ЦЗ всегда установлен внутри привода).

Причиной отказа также может быть неисправность электронной схемы сигнализации автомобиля, а в случае вакуумного ЦЗ еще и выход из строя управляющей платы компрессора. Их проверку и ремонт производят в самом конце диагностики. Если же центральный замок подает хоть какие-то «признаки жизни», то речь идет о его частичном отказе – слышны звуки работы компрессора у вакуумного ЦЗ и пощелкивание реле – у электрического.

Дверные кнопки ручного открывания могут частично или не на всех дверях срабатывать, либо передергиваться из положения «закрыто» в «открыто» и сразу обратно (или наоборот). Одной из причин такого поведения ЦЗ может быть нарушение фиксации крепежа тяги, идущей от привода к механизму замка (в водительской двери, если плохо работают все активаторы, либо в той, у которой происходит нарушение процесса отпирания/запирания).

Починка частичных отказов вакуумного центрального замка

Чаще всего, встречаются неисправности, сопровождающиеся длительной работой компрессора (в течение 15–20 с или дольше, пока не сработает его защита):

Центральный замок открывает и закрывает двери автомобиля (и наоборот), пока не отключится насос.
Все двери открылись/закрылись или на каких-то замок не сработал (возможно неравномерное срабатывание замков), и компрессор продолжает гудеть, пока его не выключит защита.

Причиной 1-го случая может быть: неисправность либо «плавает» из-за конденсата или других причин контакт выключателя актуатора водительской двери – с привода по обеим управляющим проводам на плату насоса подается напряжение («плюс» и на открытие, и на закрытие – в результате компрессор то качает воздух, то откачивает). Необходимо провести ревизию выключателя, а при необходимости отремонтировать его или поменять.

Во 2-ом случае может быть:

Негерметичность трубок вакуумной магистрали.
От концевого выключателя актуатора одной (или нескольких) из дверей до платы управления работой компрессора не доходит сигнал, что замок закрылся/открылся, и насос продолжает гонять воздух.
Сигналы о запирании/отпирании замков приходят на плату компрессора, но он их «игнорирует».

В 1-ом случае сначала проверяют магистраль к двери с несработавшим приводом. Выявить поврежденное место можно по шипению воздуха. Порванные трубки меняют. Если все шланги целы, то негерметичен один из приводов – обычно в них рвется или трескается мембрана. Если нет подходящих мембраны или актуатора б/у, то придется приобретать замок двери в сборе.

Во 2-ом случае ремонт начинают с проверки электрических цепей от актуаторов дверей до управляющей платы на наличие напряжения на соответствующем проводе. Можно просто сравнить состояние всех цепей от всех приводов. Скорее всего, неправильный сигнал поступает только от одного привода, и замеры напряжения на проводах пучка, идущего от него, будут отличаться от показаний на проводниках от всех остальных. Затем следует найти обрыв цепи и устранить его. Чаще всего, повреждение происходит в дверных гофрах. Если провода целы, то причина кроется в неисправном концевом выключателе, который ремонтируют или меняют.

В последнем случае необходимо разобрать блок компрессора и почистить контакты клемм пневмодатчика сигнализации открытие/закрытие – скорее всего, они окислились. Если это не помогло, то надо проверять схему управляющей платы – ремонт нужен ей.

Ремонт электрического центрального замка

Отечественные ЦЗ с соленоидами через несколько лет эксплуатации начинают бояться перепадов температуры на понижение, особенно в условиях повышенной влажности и в осенне-весенний период. Соленоиды сперва начинают подклинивать, а спустя какое-то время они могут вовсе отказаться открывать/закрывать замок. Они обычно встречаются на авто с заводской установкой ЦЗ. Лучше их менять на приводы с моторчиком, но можно попробовать разобрать, почистить и смазать свежей смазкой.

Несрабатывание или частичное срабатывание активатора одной или нескольких дверей может быть вызвано:

обрывом или плохим контактом в питающей цепи от выключателя активатора водительской двери до силового реле (напрямую или через управляющую плату) и после него до неработающего привода;
выходом из строя реле;
неисправностью управляющей платы – если есть;
плохим контактом или обрывом проводов на клеммах мотора или соленоида внутри активатора;
износом шестерен активатора (с моторчиком) или его подвижных элементов (для всех приводов);
сгоревшей обмоткой моторчика или катушки соленоида.

Ремонт начинают с проверки подачи напряжения на не срабатывающий, как надо, привод. Напряжение должно поступать на 1 провод при активации функции «закрыть».

При открывании на этом проводе напряжение должно пропасть, а на другом – появиться. Затем, в зависимости от полученных результатов тестирования, проверяют либо сам активатор и устраняют неисправность в нем, либо всю цепь до него по отдельности (до реле, включая управляющую плату, если есть, затем само реле и проводку после реле) с восстановлением работоспособности поврежденных участков. Наиболее часто встречающаяся поломка в системе ЦЗ – обрыв провода в гофре между дверью и кузовом автомобиля.

Проверка центрального замка

Дверь водителя и пассажира рядом с водителем или крышку багажника закройте и откройте ключом.
Центральный замок должен активизироваться от всех трех замков.
Примерно через две секунды должны быть заблокированы все замки.
Если насос работает дольше пяти секунд, система негерметична – в этом случае двойной нагнетательный насос может работать максимум 35 с, после этого он должен отключиться.

Поиск неисправностей в электрике

Здесь видны детали прокладки шланга центрального замка

Поиск неисправностей в пневматической системе

Сообщества › Volkswagen Golf Mk3 и Vento Club › Блог › Профилактика-чистка-ремонт дверного замка

Мой Golf 3 VR6, МКПП, 1994г.

В течение последних пары недель появились проблемы с открытием передней пассажирской двери изнутри. Снаружи — без проблем, ЦЗ тоже работает годно, а вот внутренняя ручка ходит как будто вхолостую и заодно не возвращается на место до конца.

Предположение — банальное заедание механизма замка, который у Г3 (в отличие от Г2), уже на современный манер, расположен внутри двери. Снятие обшивки, ослабление крепежа трапеции стеклоподъемника, отсоединение двух разъемов и пневмомагистрали, немного возни — внушительных размеров конструкция на столе.

Снятие пластикового кожуха, в котором расположен концевик и пневмоактуатор — взору предстает порошенный пылью и слегка покрытый окислами механизм. Как и ожидалось, все цело — просто флажок, отвечающий за открытие замка внутренней ручкой, закис на оси. Не намертво, но возвратной пружине вернуть его на место сил не хватает.

Убедившись, что ничего не развалится и нежных деталей там нет, для начала замочил механизм в соляре, почистил кисточкой, побултыхал еще.

Воспользовался проверенным методом — залил соляру в мовильник и под давлением обстоятельно со всех сторон омыл механизм, удаляя пыль и остатки старой смазки. После — продувка воздухом, проливание очистителем тормозов и снова продувка. Сушка. Все соединения уже заходили нормально, но оставлять этот узел сухим — значит полезть туда вскоре вновь.

Сборка, установка (пришлось чуть поплясать с накидыванием вертикальной тяги дверного солдатика — весьма неудобно). Проверка — результат превзошел все ожидания — мало того что заедания исчезли — само по себе открывание этой двери стало мягче, чем остальных трёх.
Эту же операцию буду проводить на правой задней двери — там периодически тоже возникают проблемы с открытием из салона — уверен, причина идентична.
Вообще, учитывая возраст авто, профилактическая разборка-чистка-смазка всех замков сразу после покупки машины крайне желательна, ибо почти наверняка никто туда никогда не лазил. А проблемы с открытием (или закрытием, такое тоже бывает) дверей, особенно зимой, никому не нужны.
Благодарю за внимание.

У меня плохо срабатывает водительская будто мощности не хватает.
Завтра попробую посмотреть контакты,может поможет.
Спасибо!

Здравствуйте, VW golf 3 1995 столкнулся с такой проблемой, центральный замок со стороны передней пассажирской двери исправно работает открывает и закрывает на центральный замок все двери, это же личинка замка со стороны водительской двери закрывает все двери на центральный замок, но не открывает их, все двери за исключением пассажирской которая открывается с ключа закрыты на центральный замок и не открываются и даже солдатики на открытие не реагируют, помогите разобраться подскажите в чем может быть проблема ?

Приму к сведению ! Совет мне помог !
БлагоДарю за ответ !

Тяжело на расстоянии определять. Но теоретически если при повороте ключа никакой реакции не происходит на той двери, то поломка механическая и необходимо разбирать весь механизм и смотреть. Если открывается , но на других дверях механизм не открывает, то необходимо смотреть проводку

Я ручку снимал, тяга от личинки замка ранее была сломана, починена кустарным способом, тяга от личинки замка на механизм запора входит исправно !

Значит надо смотреть сам механизм привода замка . Надо снять ручку и должно будет видно

да солдатики не двигаются и не жужжит механизм при попытке открыть ЦЗ.

Здравствуйте. Помогите разобраться со всем этим, [хоть и не по теме. Проблема с машиной такова VW golf 3 1996, пытался починить в передней правой двери ЭСП, отсоединился шланг ЦЗ, воткнул обратно его. Теперь сидя в салоне опусканием солдатика ЦЗ водительской двери все хорошо закрывается (кроме задней двери, но это было давно, она всегда закрыта) а вот проворачиванием ключа никак! Поворачиваю ключ и даже солдатик водительской двери не реагирует.

Скорее всего соскочила или обломалась тяга от личинки замка на механизм запора. Это распространенная проблема, у меня обломаны на обеих дверях. Открываю только с пульта. Попробуй вставить ключ, немного его провернуть и потянуть на себя. Если личинка замка станет вытягиваться, то сто процентов проблема в этом.

Читайте также: