Центральный замок на буханку своими руками

Опубликовано: 18.05.2024

Всем давно извесно, что на буханках есть замки (например на ГАЗ-69 их небыло). Эти замки отличаются тем, что внешняя ручка (которая и является замком) сделана из алюминия. Это сказывается на ее жизни. Както раз, знакомый слегка дернул за закрытую ручку, и сломал ее:)

Сам замок тоже частенько ломается.
Ну это все мелочи, а как напрягает отсутствие центрального замка? Причем просто установить его тоже нельзя - непридусмотрен конструкцией.
Но наш народ как не проведешь. Если чего нет, но хочется - значит будет!

Штырь из косяка двери - работает как шпингалет выходящий из косяка двери в дверь. И паралельно штатному замку блокирует дверь.
Блокировка внешней ручки - если заблокировать ее ход, то открыть машину снаружи будет нельзя.
Установка номальных замков - скажем если поставить ВАЗовкие замки то проблемма сама решится (и двери сами на ходу открываться перестанут). Но тут надо полностью все переделать.

Дверь должна всегда и легко открываться изнутри
В "закрытом" состоянии внешняя ручка должна свободно перемещаться (как при штатном закрытии ключом) - это продлит ее жизнь, поскольку будет понятно закрыта ли дверь, или это ее заклинило.
Конструкция должна быть простой, а пределка затрагивать минимум деталей.
Щеколда замка в "закрытом" состоянии должна свободно ходить, чтоб дверь можно было закрыть и она потом не открыласть на кочке.

Долго я думал над этим вопросом, даже хотел вместо штатной личинки замка поставить электромоторчик. Но потом решил, что дорабатывать надо именно замок, а не ручку.

Купив новый замок, я начал его переделывать.
Все можно объяснить на словах. На щеколде есть выступ, за который цепляется внешняя ручка, если его спилить, и сделать вмето него точно такойже, но на пластине перемещающейся перпендикулярно щеколде, то в нужный момент его можно отодвинуть, и ручка будет работать в холостую. Собственно вот и все :) А дальше уже дело техники.

Сверху щеколда, снизу пластина. На щеколде спилен выступ и сделаны 2 отверстия под винты (в одном уже винт). Также приварен (всетаки без сварки никуда) пруток для пружинки, но про нее позже.

Тут обе части соеденены и замок посути готов.
Странная штука посередие, это шляпка от винта. Закручивать его только от руки, зато никакие шайбы не нужны, да и места для них там мало. Винты продаются на строительных рынках, у самой шляпки имеют квадрат. Вот им они и цепляются когда его притянешь гайкой. Но нам это не важно. Кстати, а шляпку всетаки пришлось немного шлифануть, чтоб не сильно торчала. Чтоб винты не открутились, их можно заварить, или просто закернить.

Крышку тоже надо подрезать поместу и приварить. Главное не забыть тягу от внутренней ручки, и проверить ее свободный ход.

Теперь все собрано. И можно устанавливать в дверь.

Но пока расскажу о засаде с пружинкой. Дело в том, что делал я все насовесть и пластина очень свободно перемещалась. Чтобы зафиксировать ее в крайних положениях, была установленна пружинка. И теперь пластина перемещается чуть трудней, но из крайних положений не выскакивает.

Когда я подцепил электропривод, то решил все это проверить. Недолго думая, кинул 2 провода до розетки для переноски. И давай замок открывать и закрывать. И тут выяснилось, что пластина ходит слишком легко. При открытии замка она поднимается наверх до упора, а стоит снять напряжение, как опускается вниз на пару милиметров. Думаю причина в ЭДС самоиндукции электропривода. Пришлось молотком подминать корпус замка, чтоб пластина за него цеплялась. Это помогло.

Ситуация с дверными замками на Буханке не устраивала. На машине 2016 г.в, в период ее подготовки сломалось два дверных замка. Пляски с закрыванием и открыванием, подбором ключей порядочно надоели. Было принято решение об установке ЦЗ.
Сначала приобрел простейшую сигнализацию, но теперь думаю, что надо было поставить с авто запуском. При ночевке иногда приходится прогревать салон, но пока доберешься до ключа, весь сон проходит. А потом еще и заглушить нужно. Я думаю, что автозапуск упростил бы эту проблему. Что бы не оставлять машину без замков, купил новые замки.

Информацию о переделке взял на Драйве у Region-73 region-73 У него там все подробно расписано, в комментариях описаны все проблемы, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации. Самое сложное это изготовление подвижного язычка, который сначала планировали фрезеровать, но как показала практика, это дорого и не практично. Самый простой способ это изготовить из 25 уголка, с помощью болгарки, дрели и напильника. Из первоначальной конструкции прошлось изменить: язычок при закрытии находится в верхнем положении и фиксируется магнитом, пришлось приварить дополнительные ограничители на крышку, так как на замке нового образца срезать ничего не нужно, только добавлять. Магниты купил в специализированном магазине, подбирал по форме. После сборки начался процесс установки и регулировки на двери, который занимает много времени. ЦЗ покупал усиленные, так как они по своей форме лучше становятся в дверь. Почти год эксплуатации показал, что эта конструкция работает нормально.
Основным плюсом считаю — возможность открыть дверь из внутри при закрытом ЦЗ.
Минус- это открывание машины при севшей АКБ. Но это даже не минус, потому, что на Буханке есть масса способов как открыть закрытую дверь, а замок для честных людей))
Хочу выразить отдельную благодарность Region-73 за подробное описание переделки замков, и другим участникам, которые оставили комментарии в обсуждении, на основе которых были внесены изменения в данную конструкцию.
А также отдельное спасибо Автоцентру "Восточный" г. Новосибирск за выполненные слесарные и установочные работы.
Это одна из переделок, которая при качественном выполнении значительно упрощает жизнь владельцу Буханки.

При монтаже нового язычка важно сохранить вот эти два размера.

Вырезаем в корпусе замка прорези под механизм фиксации, что бы он мог свободно перемещаться в крайнем свободном…

и крайнем отжатом положениях.

Примерка прижимной пластины. Здесь есть хитрость. Я сделал шпонку из кусочка того же уголка и если притянуть прижимную пластину, то язычек тупо зажимало. Надо сделать подложку, я взял пивную жестяную банку и сделал тоненькую подкладку. Толще не советую, т.к. будет дребезжать.

Ставим пружину. Водительская дверь имеет пару ньюансов. Хвостик пружины попадает на прорезь. Если б я знал, то оставил бы хвостик и загнул его потом для фиксации, но поскольку не учел, то пришлось выгибать остатки металла. Ну и язычек нужно подпилить по ширине сверху, что б он не упирался в верхнюю шпильку.

С крышкой не ошибитесь, правая и левая, не забывайте! Есть возможность сделать невозможным открывание дверей ручками изнутри, уменьшив выпил. Многие так и делают. Настоятельно этого не рекомендую. Вы должны иметь возможность покинуть автомобиль, если замки по какой либо причине заблокировались. Это обязательное условие при сертификации любых замков производителями.

Ну и вот так выглядит правый и левый комплекты.

В следующем посте будет изложена конструкция механизма фиксации замка от самопроизвольного разблокирования на основе "Привод блокировки 2110-6205082".

Комментарии 40

Воспользовался Вашей информацией. Адаптировал Вашу разработку под замок нового образца. Только с небольшими переделками, открывание-флажок в нижнем положении, а при закрывании флажок фиксируется магнитом. Год эксплуатации, все работает без замечаний.

Великолепная идея с магнитом! Жму руку!

Я пошел по своему пути но с оглядкой на Ваш опыт и сделал чтоб открывание было когда флажок в нижнем положении.

Думаю пора уже отменить Советское время у себя в уазке. Надо закрываться уже начинать. Стою перед выбором задвижки или доработанные замки? Что можете сказать спустя столько времени эксплуатации?

Сваял себе такие же замочки и тоже столкнулся с проблемой, падают флажки. Решил проблему с помощью простых магнитов.Тестировал в эти выходные поездкой в деревню, работает на 5, ничего не падает.

В общем сделал я этот замок по чертежам, но в нужный момент не нашел необходимый уголок и фрезанул пятидесятый. Первое время замки открывались отлично, без проблем. Через пару месяцев на трассе М-4 пошел дождь и у меня завернулась резинка на дворниках. Не глуша машину, под сильным дождем вышел, поправил, а в машину зайти не смог :) Облом. Ключ в машине, на кнопку не нажмешь. Ну благо то что маши машины самые легко вскрываемые в мире :) Причина оказалась проще паренной репы. Вес уголка, плюс хлопанье дверью и вот результат: Флажок падает.
Вылечил просверлив отверстие в шпонке на 3 мм между болтами и вставил пружину с двумя шариками от подшибника. (подсказал один технарь, буду проставляться)
Далее шпонка вставляется в свое место и в месте где нужно задержать там надфилем на ригеле сделал надпилы для шариков. Теперь в поднятом (открытом) положении шарики держат. Дополнение получилось потому что у меня шпонка из алюминия и ее толщина 6 мм,
Может кому поможет.

Отличная идея! Жаль у меня так не получится, т.к. и шпонка тоже из уголка и ее толщина не позволит.

На уазе ставь хоть какие замки вы правы открывается он одним желанием. Закрывается он от чесных людей. Я про удобства самого себя.

А от угона например в зимнее время когда машина с ключом да или просто стоит. На козлике я отпиливал рычаг раздадки делал резьбы с гайкой и поставив на нейтраль выкручивать его. Только на усах утаскивать . Это просто для заметки.

Добрый день. Взял ваш девайс на заметку. Я так понял уголок 25.
И еще я посидел подумал. А если сигнала или электроника глюканет что случается, как тогда открыть машину и мне идея пришла в голову моментально. Взять например волговскую или еще с какой машины отдельную личинку с ключом и механизмом которая ставится отдельно от замка и вставить ниже и так же тягой зацепить к активатору то можно будет и сключа закрывать и открывать машину.

Приветствую. Совершенно верно, уголок взял 25-й. УАЗку открыть можно и проще. Засунуть под уплотнительную резинку петельку из проволоки и поднять флажок боковой форточки. В конце концов задние двери крепятся на винтах, которые торчат наружу, задняя дверь открывается тоже не сложно. В общем я против лишних дырок в УАЗе, их там и так полно :)

Александр, а какая толщина затвора?

Я стандартный уголок подобрал. Пакет из пластины прижимной и уголка в аккурат подошли под высоту крышки. Специально не замерял, просто как-то даже не задумался :(

С самого начала не было желания привязываться к штатным замкам, которые можно открыть буквально голыми руками, с помощью отвертки. Поэтому было принято решение делать не совсем стандартную установку центрального замка, а именно в виде штырей, выдвигающихся из стоек кузова, в соответствующее отверстие в двери. Такое решение позволяет добавить безопасности автомобилю, потому что никак не привязано к штатному замку, и даже его полное уничтожение не приведёт к открытию машины.
Из нержавейки были изготовлены 3 направляющих втулки (трубка + гайка), выглядят вот так:

В качестве запорного штыря используется шток клапана ГРМ, диаметром 9мм, тоже нержавейка.
В левой (водительской) двери эта конструкция выглядит следующим образом:

Актуаторы установлены следующим образом:
— правая передняя дверь. Кронштейн в виде уголка, прикручен к двум стойкам с резьбой М6, высота стоек около 15мм. И небольшое видео по этому актуатору

— левая передняя дверь. Кронштейн в виде пластины, прикручен к профилю, на котором установлен выключатель "массы".

На обоих передних штырях термоусадка, для уменьшения грохота штыря по его направляющей трубке.

Но самое интересное — замок правой средней двери. Со свободным местом между стойкой и перегородкой багажника всё очень плохо, есть около 60мм ширины в самом широком месте. Спустя два дня раздумий и рисования была рождена конструкция, показанная на видео ниже. При ходе актуатора 20мм имеем ход штыря 12-13мм. Два маленьких подшипника — от шпинделя жесткого диска, подшипник побольше — от старого советского шагового двигателя. Смазывать эту конструкцию нельзя ни в коем случае, иначе туда набьётся пыли, и всё заклинит. А пара трения капролон — железо явление проверенное и изученное. Видео ниже, отец пожелал всё подробно рассказать сам))

Не менее интересно был сделан замок двери багажника. Нам с отцом оптимальным решением виделось механически блокировать штатный замок, точнее поворот его внешней ручки. Для этого сначала нужно было перебрать весь штатный механизм, и устранить в нём все люфты.
Была проточена родная ручка, из неё убран замок под ключ (вместо него просто заглушка из капролона)

В двери была переделана втулка, в которой вращается та самая ручка. Точнее, втулка была изготовлена заново из нержавейки и внутрь неё запрессована капролоновая втулка

Из-за новой, более высокой втулки ручки пришлось увеличить высоту внутреннего квадрата в детали, в которую вставляется квадрат в самом механизме замка. Высота увеличена с внутренней стороны, примерно на 3-4мм.

Сам механизм запирания ручки организован с помощью цельнометаллической рейки со сквозным пазом. Рейка перемещается актуатором центрального замка в своих направляющих, и в закрытом состоянии мешает повернуть ручку. Фото рейки ниже. Рейка была дополнительно облегчена за счёт сверления отверстия диаметром 10мм на глубину около 120мм. Облегчение сделано с целью уменьшения нагрузки на актуатор. А делать такую важную деталь, как замок, из алюминия, не позволила религия)

Направляющая рейки и все сопрягаемые с ней кронштейны показаны на фото ниже. Желтый пластик — для уменьшения трения, также такая конструкция не нуждается в смазке, и никогда не заржавеет

Фото в сборе с актуатором, направляющая погрунтована после всех примерок и подгонок:

А для совсем полного понимания принципа действия — небольшое видео с демонстрацией работы, снято было уже без меня:

Также, в конце видео показано, что при срабатывании замков мигают повторители поворотов, но не все. Данная функция реализована отдельным реле в блоке управления центральным замком, и даже в штатном жгуте проводов был отдельный провод для подключения к левой и правой стороне указателей поворота автомобиля. Достаточно грамотная идея у китайцев была с диодной развязкой между левым и правым бортом указателей поворота, но я пошел ещё дальше)
Посчитав общую мощность, которая потребляется лампочками левого и правого борта, расстроился, так как получил 21+21+21+21+10+10+10+10+10=124Вт, или целых 10 ампер, если мигать одновременно левой и правой стороной, как при работе "аварийки". Китайское реле такой ток не выдержит долгое время, да и такая ёлка ни к чему. Долго думал, решил оставить мигающими при срабатывании центрального замка только два повторителя, расположенные сверху, сразу за передними дверями. Реализовал это с помощью всего 4х диодов Шоттки КД213А. Просто первое, что попалось под руку у радиолюбителя, то есть меня. В принципе, можно было использовать практически любые диоды, но достаточно мощными и с низким падением напряжения в моих запасах оказались только эти, КД213А. Схема диодной развязки приведена на рисунке ниже:

Расскажу о работе схемы, в целях просвящения)
Основной задачей было включить нужные мне лампы через диод, чтобы из штатной системы индикации "поворотов" ток тёк в сторону лампочки, а со стороны лампы, в сторону всей штатно системы — не тёк.
Таким образом, к лампам повторителей подходит два провода: первый штатный, но через диод к лампе, и второй, от блока управления, тоже через диод. Катоды диодов соединяются вместе, и к точке их соединения подключается лампа. Второй конец лампы — штатно, на массу.
Таким образом, когда штатно загорается лампа какого-либо борта от системы "поворотов", то лампа горит через диод, падение напряжения на диоде около 0.3-0.4В, на глаз падение яркости малозаметно, там лампа мощностью 10Вт. Диод, через который подключен блок управления центральным замком, закрыт, в другую ветку "поворотов" другого борта ток из-за этого не идёт.
Когда же штатная система "поворотов" выключена, и ток идёт от блока управления центральным замком, лампа также светится через диод, а в штатную систему "поворотов" ток не идёт, так как другой диод закрыт.
Получается, я оставил полностью штатной систему индикации "поворотов", и, протянув всего один провод по перегородке кузова к другому повторителю, заставил два повторителя работать только при срабатывании центрального замка. Папа уже хотел делать для этих двух повторителей патрон для лампы с двумя нитями, но я его вовремя остановил)
Замок работает совсем как у взрослых машин — мигает один раз при закрытии замков, и два раза при открытии. В дальнейшем поставлю туда какую-нибудь пищалку, чтобы срабатывание замков было не только видно, но ещё и слышно.
Во время работ с электрикой салон Буханки выглядел как-то так, с метрами проводов вокруг =)

А на этой фотографии, если не обращать внимания на бардак, видно место установки блока управления центральным замком.

Обратите внимание, что актуаторы бывают разные, с разным количеством проводов. Есть ведущий, с пятью проводами, два из которых идут к двигателю актуатора, а ещё три — концевой переключатель, который позволяет понять мозгам, в каком положении находится шток. А есть ведомые, с двумя проводами. В принципе, все актуаторы в моём случае включены параллельно, но главный актуатор подключается к блоку управления всеми пятью проводами. Именно поэтому актуатор водительской двери и блок управления расположены максимально близко.

Из того, что не успелось, или пока не доделалось:
— подкорректировать отверстия в дверях, чтобы учесть люфт двери;
— поставить вышеупомянутую сирену;
— придумать что-нибудь для экстренного открывания замка снаружи в случае выхода из строя актуатора;
— дождаться с али два запасных актуатора

Так что, пока проходим опытную эксплуатацию, но отец уже доволен) Всем спасибо за внимание)
И фото довольной Булочки напоследок =)

Установочный комплект центрального замка на автомобили УАЗ 3741, УАЗ 396255, УАЗ 220695 и их модификации.
На УАЗы с бортовым кузовом комплекты не подходят для стандартной установки.
Комплект рассчитан только на фургоны УАЗ с кузовом вагонного типа.

Также для запирания задних дверей рекомендуем приобрести установочный комплект центрального замка 452 (задняя дверь). Центральный замок работает только от приёмно-передающего устройства или сигнализации. Обратите внимание на то, что комплект на автомобилях УАЗ с кузовом вагонного типа устанавливается в кузов автомобиля, а не в двери, кроме задних дверей. Комплект на одну дверь, можно устанавливать практически в любой автомобиль, в двери будок, задние двери автомобилей в которых не предусмотрено подключение замка с электроприводом, а также можно использовать в бытовых условиях и дверях если есть возможность его установки. Ход штока замка составляет около 20 мм, а диаметр корпуса замка около 18 мм.

Комплект работает от автосигнализации или от других приёмно-передающих устройств. Автосигнализация или другие приёмно-передающие устройства в комплект не входят.

Продажа осуществляется со склада в Ульяновске. Доставка товара "Установочный комплект центрального замка УАЗ 452 на 3 двери" осуществляется в Москву, Самару, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Саратов, Краснодар, Казань, Пермь, Оренбург, Пензу и любые другие города и регионы России.

Для постоянных клиентов и оптовых покупателей сотрудничество с нами выгодно, благодаря существующей системе скидок, программу которой, вы можете узнать у наших менеджеров.

Фотография карточки товара носит информационный характер. Возможно некоторое отличие комплектности и внешнего вида оригинального товара от представленного на фото изображения. За подробной информацией по характеристикам товара обратитесь к менеджеру 8 800 200 08 73 (магазин Autogur73) звонок по России бесплатный.

Внимание! Компания УАЗ не является производителем этого товара. Этот товарный знак используется исключительно в информационных целях, чтобы показать покупателю для каких конкретно автомобилей данный товар подходит.

Читайте также: