Часто срабатывает абс акцент тагаз

Опубликовано: 16.05.2024

Советов прибавилось Получается, что при неожиданном срабатывании АБС:
1) Не пугаемся
2) отпускаем педаль
3) Потом давим на неё со всей дури.

PS Главное, чтобы глаза не вылезли.

Подленький вопрос - а был ли мальчик? то есть - а есть ли там предохранитель?

Логически - он там не только не нужен, но и вреден. По очевидной причине.

Брр. От перетирания защищает? я не туплю, я закон Ома в общих чертах знаю :))

Я пытаюсь сопоставить две конструкции, устройство одной я знаю. Хочется на случай войны знать и вторую :))

А по теме флейма - описанные тут симптомы у меня наблюдались при неисправном датчике АБС.

да перепутал :) ТАЗ 01-07 перед/зад, ТАЗ 08-15 диагональные (как правильно написал Andy21060), на Акценте (как и на всех известных мне современных авто) диагональные.
<img src='http://www.hmaservice.com/xml/graphics/ej/ejda062a.jpg'>

А вот как устроен "Hydraulic unit"
<img src='http://www.hmaservice.com/xml/graphics/ej/ejdd525a.jpg'>

На копейке у товарища потек задний цилиндр.
Тормоза пропали вообще - даже передний контур не тормозил.
Оказывается надо было в ГТЦ закрутить какой-то болтик чтобы
зад отключить и перед стал тормозить.
Вот такая двухконтурная система.

Все это со слов моего товарища(с) :-))

Ну это уж слишком :)) как ни странно, хундай не придумал ничего нового в области АБС поэтому позволю себе заметить что:

При нажатии на тормоз на любом покрытии и на любом автомобиле, имеющем тормоза и прошедшем ГТО в установленном порядке автомобиль обязан замедляться. Вопрос лишь в том - как - с заблокированными колесами (без АБС или с неисправной АБС) или на грани блокировки (с исправной АБС). С поправкой на коэффициент сцепления с покрытием, массу машины, начальную скорость. Но замедляться (или иначе - тормозить) он ДОЛЖЕН :)

АБС и предназначена для того чтобы помешать тормозить, когда колеса заблокированы и покрытие - переменное.
----------------
Неет. АБС предназначена для того, только для того и ни для чего больше чтобы СОХРАНИТЬ управляемость при торможении НЕ ДОПУСКАЯ блокировки колес. Это относится к исправной АБС, безусловно :))
----------------

АБС - вообще не укорачивает тормозной путь, а удлинняет.
----------------
Вопрос философский. По сравнению с торможением вращением - удлинняет. По сравнению с грамотным торможением с использованием некоторых пусть не всегда хитрых но все же приемов - не сокращает. По сравнению с влетом юзом в зад с выжатым сцеплением и криком ("цензоред") - сокращает.
----------------

Ох уж и достала меня эта история с АБС, которая благополучно недавно закончилась.
Немного предыстории:
В Москве эта зима выдалась особенно холодной и снежной (логично, на то она и зима), Фиолетовый за всю зиму не завелся один раз, потом я поставил заводку по температуре и уже не боялся "осечки", что я выйду к спящему авто. Менее повезло моему соседу, у которого авто вообще отказывалось заводится и Акц ему любезно помогал запустить его пламенный мотор и даже один раз вытягивал его на лямке, чтобы прикурить.
Дело было в январе, температура была где-то -25 градусов, соответственно на дорогах лед, все дела. Заезжая к своей девушке во двор (двор состоит из очень большого количества поворотов перед которыми надо притормаживать) и притормозив перед очередным поворотом, вдруг срабатывает АБС. Наверное лед, но почему сработало на скорости

10 км/ч, АБС должно не работать при такой скорости… Все таки сослался на лед, но при следующем повороте опять АБС… Забрал девушку, выезжаю на дорогу (сухая, безо льда!), впереди машина на светофоре остановилась, притормаживаю за ней, скорость достигает меньше 20 км/ч и тут Фиолетовому ну уж очень наверное захотелось чпокнуть впереди стоящую машину и он нагло включает мне АБС снова, хуле, морду один раз ему уже собирали, понравилось наверное… Х@й тебе — подумал я и сумел остановить машину до того, как он бы догнал бампер чужой. После проблема ни как не проявлялась, возможно от холода начала глючить электрика.
Настала весна, ручейки, тепло, птички поют, льда явно никакого быть не может, я еду, наслаждаюсь рулением. Но видать мой хитрожопый Акц, решил спустит меня с небес на землю и почти заставил отложить кирпичей, хотя я этого явно не хотел. Спускаюсь с эстакады, впереди самосвал притормаживает, наученный опытом, притормаживаю от него заблаговременно. Почти останавливаюсь и тут хруст педали…АБС решило попеть с птичками мля…
Так ездить нельзя, это не только опасность для других участников ДД, но в первую очередь я подставляю себя.
Так как ошибки АБС не было, гуглим интернет, что такого может быть:
1. Грязное зубчатое колесо АБС.
Самое простое, что можно сделать. Снимаем колеса и чистим их, находятся они на шрусах. Ставим, проверяем, не помогло.

2. Проверка датчиков АБС на "засратость"
Так как датчики находятся два спереди и два сзади (в тормозном барабане), грубо говоря на колесах, они подвержены загрязнению, но так как датчик электромагнитный, на него это не очень и влияет, соответственно это мне не помогло.
3. Проверить датчики на работоспособность.
Я проверял только сопротивление. Но проверил только передние два, так как считал, что "глючит" один из передних, задним то что будет. В этом то и была моя первая ошибка. Но о ней позже.
4. Чистка мотора АБС.
Ну ребят, читал как его снимать, это ад, даже пробовать не стал. Да и у меня АБС работал, но как-то некорректно, ложно, а парни чистили моторчик, когда он у них закис и АБС вообще не срабатывало, поэтому этот способ подойдет для людей, у кого АБС не работает.
Самые распространенные проблемы АБС, ничего не помогло (один вариант просто не пробовал).
Потом проблема приобрела другой характер. Начала загораться лампочка АБС на приборной панели. Решил поехать на сервис, но перед этим домой заехать. Машину заглушил, домой сходил, завожу и трогаюсь… Щелчок, лампа АБС погасла. Все равно еду на диагностику, но там разводят руками, ошибок нет.
Опять на какое-то время проблема ушла, но я был уже аккуратен, знал, что в любой момент могло опять включится АБС на малой скорости. Времени не было разбираться и какое-то время катался так.
Время от времени срабатывало, но настал день Х, когда лампа АБС на приборке загорелась и уже не выключалась. Быстро собираюсь к диагностам. Считали ошибку С1206 (обрыв или замыкание заднего левого датчика АБС), но ее быстро сбросили, чтобы протестировать еще АБС. Пошли дальше, решили проверить датчик в движении. Сели в машину с сервисменом, едем. Датчики информацию о скорости дают одинаковую, без разброса. Парень, что сидел рядом со мной, выносит вердикт, датчики все исправны и решил протестировать блок АБС прям на ходу… чего он там нажал я не знаю, но у меня педаль тормоза провалилась в пол, проще говоря, тормозов нет, а впереди перекресток. Я думал, все приехали, повернул уже к бордюру, чтобы хоть как-то остановить машину, но парень возвращает мне тормоза (как потом оказалось, что блок АБС проверяется на машине, но без движения). Протестировали в общем блок, ошибок он не показал, но парень сказал, что хана блоку, так как он может неправильно работать.
Весь в расстройстве, что предстоит такая головомойка с блоком АБС, еду домой. Но мне не давала покоя ошибка. Решил лезть к задним датчикам АБС.
Залез в книжку, а там болт, вообще ничего не сказано, где находится фишка левого датчика АБС. Лезем в инет, находим. Находится она соответственно сзади (кэп), за боковой облицовкой салона.

Снимаем заднюю подушку пассажирского сидения, откидываем спинку, начинаем разбирать обшивку салона над левым колесом. После демонтажа обшивки, видим фишку АБС.

Современные автомобили оснащены электронными помощниками. Одним из них является система ABS . Если горит лампочка АБС на приборной панели, значит, есть неисправности в одном из элементов этой системы. Она не будет работать, при экстренном торможении, колеса вашего автомобиля заблокируются. Это чревато попаданием машины в занос, не получится объехать препятствие на заблокированных колесах – ДТП. Поэтому, работоспособность этой системы важна для вашей безопасности.

Рассмотрим причины горения лампочки АБС и что может проверить обычный автовладелец самостоятельно, не прибегая к помощи автосервисов и специального оборудования. А проблема может быть банальной, решить которую можно у себя в гараже.

Причины отказа системы ABS и что делать

Попадание воды в контакты блока управления АБС

Находим под капотом блок управления системой. Он обычно выглядит как прямоугольный железный ящик с несколькими металлическими трубками. Их может быть пять или четыре штуки. Это блок антиблокировочной системы. К нему подключается разъём питания и контроля – большой штекер, он один подходит к корпусу, не перепутаете.

Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора и отключаем этот разъем от блока управления АБС. Проверяем на его контактах наличие влаги или механических повреждений. Были случаи, когда они отгнивали, разрушались от старости и воды, несмотря на влагозащитный кожух разъема. Он может быть поврежденным, так вода проникает внутрь.

Если обнаружите внутри влагу – продуйте и просушите штекер, контакты как на нем самом, так и на блоке управления. Если есть видимые повреждения контактов штекера – только его замена, если на контактах ЭБУ АБС – то обращаться к специалистам, которые смогут заменить разъем.

Блок предохранителей

Это самое простое, что может проверить самостоятельно простой водитель, если загорится лампочка ABS. Их желательно проверять в первую очередь – это проще всего. Вытираем руки и лезем под капот, ищем монтажный блок – пластиковая коробка с предохранителями и реле.

Открываем её, переворачиваем верхнюю крышку. На ней, обычно, написаны, где и какие предохранители находятся в блоке. Находим надпись «АБС» («ABS») и по схеме ищем предохранитель, который отвечает за эту систему.

Проверяем предохранитель. Обычно в монтажном блоке должны находится запасные предохранители, если машины совсем новая. Если таких нет, то можно воспользоваться соседним предохранителем. Например, вынуть из гнезда включения вентилятора, клаксона, или других, менее важных систем, которые точно работали. И вставить вместо старого предохранителя АБС.

Грязь и снег

Далее проверка немного усложняется. Датчики находятся на ступицах колес. Между ними и шестерней, её еще называют кольцом АБС, может налипнуть снег или грязь. Они перестают считывать скорость вращения, загорается ошибка ABS.

В этом небольшом материале мы постараемся выдать максимум информации об ABS на Хендай Акцент. Упор будет сделан на самостоятельную диагностику и замену компонентов. АБС – это система, которая позволяет избежать полной блокировки колес при торможении. Эта система полностью автоматизирована и не требует вмешательства человека. Конечно, это только при работе. Ремонт должен выполнять только человек и желательно с прямыми руками, растущими откуда надо.

Особенности АБС Хендай Акцент

Антиблокировочная система выполняет такие функции:

Значительно позволяет уменьшить тормозной путь, так как исключается возможность полной или частичной блокировки колес.
Улучшается стабильность управления машиной при осуществлении торможения.

Работает АБС, основываясь на показания датчиков – располагаются они на всех четырех колесах. Вся информация передается к блоку управления. Система позволяет осуществить управление каждым колесом. При управлении увеличивается и уменьшается давление тормозной жидкости в механизме привода колодок.

Схема включения АБС: 1 — к источнику пигания; 2 — к источнику питания при положении выключателя зажигания «ON»; 3 — к источнику питания при положениях выключателя зажигания «ON» или «START»; 4 — блок реле и предохранителей в моторном отсеке; 5 — блок предохранителей в салоне, 6 — предохранитель цепи блока управления АБС; 7 — предохранитель цепи блока управления АБС, 8 — предохранитель цепи АБС, 9 — предохранитель цепи сигналов торможения, 10 — предохранитель цепей АБС. контрольных ламп в комбинации приборов; 11 — контактный разъем, 12 — от комбинации приборов, 13 — к резистору предварительного возбуждения генератора; 14 — выключатель ламп сигналов торможения. 15 — контрольная лампа включениястояночного тормоза и уровня тормозной жидкости. 18 — контрольная лампа неисправности АБС, 17 — см. поз 54, 55 на с. 215;18 — колодка системы стравливания жидкости в АБС. 19 — к колодке диагностического разъема; 20 — блок реле в салоне, 21 — реле электронного распределения тормозных усилий, 22 — реле АБС. 23 — см. поз. 5 на с. 228; 24 — ЭБУ АБС. 25 — датчик скорости вращения левого переднего колеса. 26 — датчик скорости вращения правого переднего колеса; 27 — датчик скорости вращения левого заднего колеса; 28 — датчик скорости вращения правого заднего колеса
Система без АБС при нажатии на педаль работает так, что колеса в один момент блокируются полностью. При обычном торможении происходит открывание впускных клапанов и закрывание выпускных. При помощи блока АБС получается выявить тот момент, когда колеса будут почти заблокированы. Но полной блокировки не происходит.

При помощи блока управления определяется скорость вращения и замедление всех колес. Он анализирует информацию, которая поступает от датчиков при движении. Когда происходит торможение, происходит определение разницы между скоростью машины и частотой вращения всех колес. В том случае, когда одно или несколько колес замедляются быстрее, начинается блокировка – блок управляет клапанами, открывает их, чтобы стравить давление в системе. Скорость колеса становится больше, поэтому клапан сброса постепенно переходит в закрытое положение. Давление при этом снова нарастает. И таких циклов за одно торможение может быть очень много.

Блок гидравлики Хендай Акцент HECU ABS: демонтаж и установка

Процедура демонтажа гидравлического узла выглядит следующим образом:

Разъединяете трубки, которые идут к блоку гидравлики.
Выкручиваете болты, которыми крепится кронштейн.
Снимаете гидроблок HECU и кронштейн.
Отсоединяете от корпуса блока электропровода.

Обратите внимание на то, что нельзя самостоятельно разбирать гидроблок HECU. А транспортировать его допускается только в строго вертикальном положении. Все отверстия должны закрываться при помощи подходящих заглушек. Не допускается опустошение блока от тормозной жидкости.

Установка блока производится в обратном порядке. Все болты необходимо затягивать с соблюдением всех правил. Так, болт крепежа блока должен затягиваться динамометрическим ключом, момент 8..10 Н*м. Все гайки креплений трубок – 13..17 Н*м.

Датчики скорости вращения колес

Как было упомянуто ранее, на всех четырех колесах устанавливаются датчики для измерения частоты вращения. Процедуры снятия на передних и задних колесах немного отличаются. Давайте рассмотрим, как снять прибор на переднем колесе:

Отсоедините колодку с проводами.
Выкрутите болт крепления датчика.
Извлеките из посадочного места датчик.

Как видите, нет в этом ничего сложного. Снятие датчика с задних колес:

Демонтируете подушку с сиденья сзади.
Демонтируете обивку с задней стойки.
Снимаете заднее колесо – с той стороны, с которой необходимо демонтировать датчик.
Отсоединяете штекер с проводами.
Снимаете датчик.

Теперь, когда сняли все датчики скорости вращения колес, можно приступить к их проверке:

Первым делом нужно измерить сопротивление. У переднего и заднего датчиков значение сопротивления должно быть 1,275..1,495 кОм.
Второй метод проверки – при установленном датчике на автомобиле. Приподнимите сторону машины на домкрате, отключите от прибора штекер, вместо него включите вольтметр. Проведите замер напряжения на выводах устройства. Если не генерирует напряжение, то датчик неисправен.

Ничего сложного в устройстве АБС на Хендай Акцент нет, ремонтировать можно все своими руками. Конечно, лезть в «дебри» не стоит, разбирать тот же блок управления давлением нельзя, так как можно вообще сломать его окончательно, придется покупать новый. Также стоит упомянуть и о том, что датчики ремонту не подлежат – при поломке лучше установить новые.

были с ней проблемы - но всё устранилось ремонтом фишки на датчике заднего колеса, больше ошибок не было. Спустя три недели опять симтомы теже начались: ты абс может выключиться и выключиться почти когда угодно, полагаю когда фишка отходит. Так вот когда абс отключается (на панели лампочка горит) машина тормозит идеально, включается: и понеслааась.

просто достало. это же не может быть такими настройками. в чем причина или может кто сталкивался?

оо, вот эт я понимаю по делу!
у меня тоже мысли были что где-то что-то подклинивает и система абс из-за разности на колёсах срабатывает

алгоритм действий понял, буду делать сам или в сервисе пока не знаю.
на подвеске был буквально на прошлой неделе, вроде особых косяков не нашли, хз.

кстати, что меня удвило, когда машину на подьёмники подняли передние колёса вывесились неравномерно: те правое было ниже, а левое выше, причём разница ощутимая и очень хорошо видная. Это о чём может свидетельствовать?

оо, вот эт я понимаю по делу!
у меня тоже мысли были что где-то что-то подклинивает и система абс из-за разности на колёсах срабатывает

по торсионам приянл к сведению, спасибо, ссылку на ветку дал мастерам сервиса, куда записал ваньку, на 13 число, будут искать причины.

со ступичным как может быть связано такое поведение абс?

аха, ступичный убитый точно услышал бы ))
просто пара людей говорят что может быть из-за него, но хз. На смиксе ступичный даже когда наглухо накрывался (гудел в поворотах) никаких срабатываний абс не было.

а по поводу аммортом - они у меня только подтекают, но машина вполне нормально ведёт себя на дороге, те они ещё не умершие :)

в общем машину сегодня обследовали со сканерами и прочей хренью )) з часа работы и пара сотне рублей за работу
правое переднее колесо подклинивает, все остальные колёса дают 10км/час, а с этого идёт 2км/час скорость
далее: почему-то перегреваются при торможении передние барабаны (оба!!), как сказали: очень сильно, с чем связано я хз
и ещё люфкт в переднем левом колесе, видимо ступичный, но призвука нет, хотя при торможении и срабатывании абс машину тянет влево, связано это или нет - хз
постараюсь завтра или на днях загнать машину к подвесочникам, пусть перебирают всё спереди и ищут причины
причина явно механическая.

такие вот пироги, я же говорил что это нифига не нормальная работа абс! меня ещё многие перубедить пытались, мол грузовая машина, свои настройки и тд.

ну вот и разобрался. мне тут намедни вообще ступицу в сборе менять пришлось - так проще оказалось. короче, суппорт подклинивать начал, и колодки постоянно прижимались к диску, результат - перегрев, растрескивание колодок, коробление диска. да плюс у меня на этой стороне еще и шпильки гнутые были (я уже рассказывал как-то, как яму зимой "словил"). благо, ступица в сборе обошлась в 600 рублей контрактная :-))) плюс колодки контрактные 600 р перед 400 р зад, плюс сразу сменил жижу тормозную - 260 р банка Pyroil DOT-3 и прокачал тормоза

потому я сразу тебе и сказал, в чем дело :-)))

ты чего не спишь то. у вас же ночь ))

думаешь мне тоже стоит сразу ступицу искать контрактную? интересно сколько она на ваньку стоит. подожду что завтра подвесочники скажут и вперёд на поиски :)

Читайте также: