Чем прошить kia rio

Опубликовано: 18.05.2024

На самом деле, мощность двигателя Киа Рио с заводской прошивкой – 123 л.с. На стартовых настройках мотор в состоянии разогнать автомобиль до 195 км/ч, потребляя 8 литров топлива на сто километров во время движения в городском потоке, а двигатель объемом 1.4 – еще меньше. Чип-тюнинг Киа Рио считается одной из разновидностей апгрейда мотора. Такой способ подразумевает большие затраты, поэтому многие не соглашаются на него и ограничиваются изменением выхлопной системы и установкой нулевого фильтра. Реже обновляются валы и поршневая группа. Но после того как будет произведен чип-тюнинг на Киа Рио, вам станут доступны лошадиные силы, скрытые двигателем.

Чип-тюнинг собственноручно

Конечно же, кроме установки прошивки на специализированных СТО, можно произвести работы самостоятельно, существенно сэкономив средства. Чтобы проделать процедуру самому, понадобится подготовить ноутбук (ОС Win XP), специальный провод (K-Line), инсталлятор (Combiloader), программу для редактирования прошивки (ChipExplorer) и саму прошивку (можно использовать Январь версии 1.2, а также Paulus).

Рекомендуется брать именно такие устройства и прошивки, обеспечивая работоспособность техники во время операции.

Все необходимое собрано – значит, пора найти сам блок управления перед началом проведения чип-тюнинга. Если ТС 2010-13-го года выпуска, блок на таком автомобиле с объемом мотора 1.4 находится на задней стенке бардачка. У более поздних моделей (вплоть до 2015 года) стоит искать устройство под рулевой колонкой.

Когда ноутбук обнаружит данные, понадобится открыть новую утилиту или подключить USB-накопитель с ней, вырезать информацию и вставить в папку, где находится штатная прошивка. После завершения работы вы заметите, как замигает лампочка в загрузчике: прошивка начала устанавливаться в машину.

Во время процесса автомобиль будет глохнуть и заводиться несколько раз. Не беспокойтесь, все идет правильно.

Теперь надо дождаться, когда откроется редактор прошивок, где параметры двигателя настраиваются под себя. Этому моменту стоит уделить особое внимание, ведь мотор будет работать по таким установкам. Однако не подвергайте его предельным нагрузкам: ползунки должны находиться в пределах 60%, более не рекомендуется по той причине, что двигатель не выдержит пиковых показателей. Жмем «ОК» и ждем, пока завершится процесс. Затем потребуется запустить двигатель самостоятельно, подождать секунд 5-10 и заглушить его, отключить все провода и собрать панель обратно.

Эксплуатация

Спустя полчаса после установки прошивки двигатель 1.6 123 лошадиных сил станет работать бодрее, да и звук изменится: понизится сопротивление воздуха, охлаждающего мотор во время движения. Также увеличится трафик воздушных потоков в магистралях практически в два раза. Любой человек заметит существенную разницу в работе двигателя после прошивки, независимо от того, механика это или автомат.

В завершение

Чип-тюнинг автомобиля существенно изменит показатели стандартного двигателя без особых обновлений конструкции мотора, но не нужно преувеличивать показатели и выжимать соки.

При работе на максимальных параметрах движок быстро изнашивается, и в скором времени потребуется производить капитальный ремонт двигателя, который приведет к еще большим затратам.

Конечно же, если вы перед чип-тюнингом заменили поршневую группу и валы, можно нагрузить больше, но лучше сделать это с запасом.

Выжать из автомобиля максимум мощности — задача, которую перед собой ставят многие современные автолюбители. И дело здесь вовсе не в том, что мотор с течением времени ослабевает. Водители хотят раскрыть весь потенциал двигателя, получая максимальную тягу при нажатии на педаль акселератора. Один из способов достичь этой цели — тюнинг двигателя. Давайте рассмотрим в этом контексте KIA Rio 4-го и более ранних поколений.

Возьмем, к примеру, мотор, установленный на КИА Рио с оригинальной прошивкой, мощностью 123 лошадиных силы. При стартовых настройках такой автомобиль можно разогнать до 190 километров в час. Двигатель, кстати, потребляет около 8 литров на 100 км в условиях города.

Итак, чип-тюнинг KIA Rio — это своего рода улучшение силовых характеристик агрегата, «задушенных» микропрограммой. Классическая процедура предполагает значительные хлопоты и затраты, поэтому далеко не каждый владелец автомобиля решается на такие радикальные меры. В большинстве случаев дело ограничивается модернизацией выхлопной системы или использованием нулевого фильтра. В редких случаях замене подлежат валы и поршни. Чип-тюнинг, в свою очередь, позволяет добавить лошадиных сил без существенных затрат.

Чип-тюнинг мотора КИА Рио 4 собственными силами

Помимо установки прошивки в специализированном сервисном центре, работу можно выполнить самому. Это позволит значительно сэкономить, правда, и риск в этом случае будет велик. Для организации такой процедуры потребуется:

ноутбук с операционной системой не ниже Windows XP;
провод K-Line;
инсталлятор Combiloader;
специальное приложение для редактирования прошивки (обычно ChipExplorer);
прошивка актуальной версии.

Если все необходимое для чип-тюнинга подготовлено, ищем управляющий блок. В зависимости от версии автомобиля, он может располагаться сзади бардачка либо около рулевой колонки. Далее переходим к самой прошивке:

Подключаем адаптер с одной стороны к оборудованию, с другой — к компьютеру.
Устанавливаем редактор прошивок, после чего подключаем загрузчик к USB-порту. Ждем, пока программа обнаружит устройство и отобразит информацию. Здесь надо найти pdf-файл, который является штатной прошивкой автомобиля КИА Rio с 1,6-литровым агрегатом.
В результате успешного считывания информации откроется новая утилита. Из нее нужно извлечь данные и вставить в папку, где располагается старая прошивка KIA Rio. Замигает лампочка, расположенная на загрузчике и указывающая на факт установки прошивки. При этом автомобиль может глохнуть и заводиться самостоятельно несколько раз.
Далее ждем, пока запустится редактор прошивок. Здесь устанавливаются параметры мотора с учетом личных предпочтений. Не стоит подвергать двигатель предельным нагрузкам, так как он не выдержит пиковых показателей.
После подбора оптимальных настроек нужно нажать «ОК» и подождать, пока процесс полностью завершится.

На заключительном этапе запускаем двигатель. Он должен проработать примерно 10 секунд. Далее мотор глушится, отключаем все провода, а разобранную панель собираем обратно.

Чип-тюнинг КИА Рио способен изменить штатные показатели ДВС без обновления конфигурации. При этом важно соблюдать меру и знать точно, какие значения следует выбирать для всех параметров. Мотор, работающий на предельных показателях, изнашивается достаточно быстро. Если этот факт игнорировать, капитальный ремонт двигателя может потребоваться раньше назначенного времени.

Противотуманные фары (ПТФ) KIA Rio: установка и замена своими руками

В этой статье мы подробно разберем вопрос, как установить противотуманные фары на КИА Рио последнего поколения.

Замена передних и задних тормозных колодок KIA Rio 3

Тормозные колодки — это рабочий элемент тормозной системы автомобиля. За счет их взаимодействия с поверхностью катания тормозных дисков возникает сила трения и тормозной момент.

Как снять передние и задние бампера на KIA Rio 4

В современном автомобиле, которым является KIA Rio 4, бампер — не просто буфер, предотвращающей повреждение кузова спереди и сзади при парковке или столкновении с другими транспортными средствами.

Всем привет!
Основная причина прошивки ЭБУ на RIO JB – это устранить эффект «Даблстарт». Ну и заодно опробовать тюнинговые от авторов.
Здесь в записи БЖ, 2 года назад пытался найти и решить проблему с холодным пуском.

Тогда я понял, что решается данная проблема только обновление ЭБУ. Поизучал немного тему, прошивок не нашел и забросил это дело. Да и даблстарт пропал (перешел на 95 бензин и низковязкое масло – 0w30). В этот январь 2019г проблема резко вернулась, прям каждый день, и дико бесило…
Повторно открыл гугл и давай рыскать, изучать тему по прошивки нашей RIO. На просторах интернета «встретился» с Sergio-RIO , владельцем Рио с такой же проблемой – даблстартом. Отдельная благодарность ему от меня! Благодаря ему была досконально изучена проблема. Проблема крылась в алгоритме работы датчика кислорода первого (ДК1). Раннее включение регулировки смеси по ДК1. В новых прошивках от КИА данную проблему решили, отсрочкой начала работы ДК1. Кстати, данная проблема не на всех RIO встречается, в основном на первых выпусках, зависит от версии прошивки, залитой на заводе, и от внешних факторов.
Здесь его запись о решение данной проблемы

Далее я в интернетах нашел базу прошивок . Там также имелись родные (сток) и тюн-прошивки от авторов на РИО JB. И тут меня понесло . . . нельзя было просто взять и остановить меня … Тонна информации влилась в мой мозг ))).

Кратко, что нам понадобиться для репрога ЭБУ:

1) Адаптер для программирования ЭБУ.
2) Программа.
3) Прошивка.
4) Ноутбук.

1. Адаптер. Два варианта:
Первый вариант.
Дорого и быстро. В данном режиме можно только залить прошивку в ЭБУ. Адаптер протокола J2534 в розетку OBD II для репрога ЭБУ RIO.
Выбрал самый оптимальный – это Chipsoft J2534 Lite & K-line. Вышел в 5600 рублей с доставкой.

Второй вариант.
K-Line адаптер (например VAG COM KKL 409.1) . Дешево, но придётся разбирать ЭБУ и дорабатывать (На плате ЭБУ отпаять резистор и один контакт замкнуть на землю). Данный режим репрога называется BSL-режим (Boot режим, и еще проще – «режим на столе»). Данный вариант основной, если потребуется считать сток прошивку, или что-то пойдет не так в первом варианте .

2. Программа.
Их очень много, все платные и универсальные. У каждой свои нюансы. Распространённая взломанная OpenBox 3.16.9.20.
Я использовал OpenDiagFlasher 3.1.9.3 , она взломанная на основе OpenBox.

Новые оригинальные версии и тюн, так же находятся в интернете. Кто-то продает…
Из сервисного Бюллетеня Имеется таблица соответствия и взаимозаменяемость прошивок для определенного блока ЭБУ установленного в ваш автомобиль. В последнем столбце указана версия с исправленным недугом.

В нашем RIO JB с МКПП устанавливались ЭБУ BOSCH М7.9.8 и с АКПП — BOSCH
MG7.9.8.

Версию прошивки можно посмотреть на этикетке блоке ЭБУ.
Мой ЭБУ:

Партномер : 39100-26AC0
Блок: М7.9.8
Версия прошивки: GJB-634DES8-5000 (идентификатор Калибровок)
Версия софта прошивки: PM98A840K (определяется на авто через программу программирования)

Также в файле прошивке имеется полное идентификатор по адресу . Можно открыть любым HEX редактором.

В символах версии прошивки закодирована информация характеристик авто.

Расшифровка:
PM98A840K / DGJB_634DES8_5000

Софт PM98A840K рассказывается, что это ПО с моторного процессора ЭБУ
БОШ М7.9.8 и идентификаторами софта A840K.

ВНИМАНИЕ!
В пределах одного софта ВСЕ прошивки (калибровки) СОВМЕСТИМЫ!

Надо понимать, что файл прошивки содержит части кода: софт (основная программа), калибровки, софт-прошивка процессора АКПП.

В обновленных версиях прошивки версия СОФТА может быть другой. И заливается файл прошивки полностью – фулл. Т.е. программа-флешер может заливать часть файла прошивки – только калибровки или фулл – т.е. СОФТ новый и калибровки.

Калибровки от разного софта не совместимы!

Вообще рекомендуется заливать файл прошивки всегда полностью.
Заливать только калибровки можно, если эти калибровки от софта, установленного данный момент в ЭБУ. И вы понимаете, что делаете, во время обновления только калибровок. При обновлении программа запросит – залить только калибровки? Отвечать «НЕТ» для полного обновления прошивки ЭБУ (софт + калибровки)

Расшифровка Калибровки DGJB_634DES8_5000:

На автомобилях с АКПП под маркировкой ПО моторного блока находится
дополнительно маркировка ПО процессора, управляющего АКПП.
Так же учитывайте наличие иммобилайзера на своем авто. В таблице указано.

Теперь ищем свою родную версию прошивки в таблице. Для моего ЭБУ следует, что прошивка версии DGJB_634DESB_5000 устраняет баг даблстарта. Но этой прошивки я не нашел (т.е. она есть (спасибо еще раз!), отредактированная, и даже у верен на 99%, что она встанет).
В архивах нашел версию DGJB_634DESС_5000, позже узнал что она новее и есть еще более новее. Кстати софт (основная программа прошивки) в версиях (SB) и (SC) уже новый A842G . Т.е. заливать требуется полностью --- ФУЛЛ!

Тогда для себя пока решил залить от Адакта, отредактированную на базе моей родной версии (.8..).

Нашел файлы от Адакта:
DGJB_634DES_MOD9_E3_Immo Off.bin (версия S8)
DGJB_634DES_MOD9_E2_Immo Off.bin (версия S8)
DGJB_634DES_Stok.bin (версия S8)

Так как удалять кат не планирую и с датчиками ДК1, ДК2 все в порядке. Решил залить «Адакт» под Евро3 — DGJB_634DES_MOD9_E3_Immo Off.bin (версия S8)

4. Ноутбук использовал с ХP. Можно и выше, Семерка в режиме совместимости.
Отключить все не нужное, антивирус, вайфай, интернет, обновления… Отключить режим отключения питания, еще чего т.п. На всякий случай, чтобы процесс обновления не прервался.

Установил драйвера на адаптер Chipsoft J2534 Lite. Для ХР нужны драйвера версии 1.20.
— Подключить адаптер к авто и к ноутбуку. Зажигание «ON», выдержать секунд 20.
— Запустить программу « OpenDiagFlasher 3.1.9.3».
— В программе выбрать адаптер J2534.
— Выбрать ЭБУ М798.
— Провести идентификацию. Прога выдаст все иденты прошивки (СОФТ и версию Калибровки).
— Прочитать ошибки.
Если все читается, то система готова к обновлению. Перепроверить иденты с файлом прошивки, сопоставить и обдумать все))).
— Нажать «загрузить FlASH», выбрать файл, открыть.
— Программа запросит — "записать только калибровки". Нажал "НЕТ", т.е. записать фулл. Процесс обновления сразу начнется. Процесс разделиться на несколько блоков обновления. Процесс обновления закончится сообщением «Завершено».
— После проверить корректность обновления – прочитать ошибки и иденты. Если не читаются или произошел сбой, то не поворачивая ключа повторить обновление или выбрать другой корректный файл прошивки.
— Если все читается после обновления, то отключить зажигание. Завести, . . . заглушить . . . еще раз завести. Если все ОК, можете себя поздравить!

Покатался недельки три с «Адактом». В целом понравилось, обратно «откатываться» не хочется.
Основные моменты:

— Низы приоткрылись и тяги добавилось. Основной прирост чувствуется с 1,0 до 2,5 килооборотов. Свыше 2,5 уже начинает «рвать», что на стоке было примерно с 3,5 оборотов. Пример: на пятой иду с медленным ускорением в подъем, где мог комфортно ехать только на четвертой.

— Крутить выше 3т оборот практически стал меньше. Этой тяги при таких оборотах более достаточно ехать уверенно и где-то притопить чуть, даже на пятой. Т.е очень комфортно можно тошнить в пробке и на ближе к холостым и при желании ускоряться, не понижая передачу.

— Переключать передачи стал реже. Как бы длинные стали. Чаще стал включат пятую в городе. Так как чувствуется, что четвертую крутить выше уже нет смысла, тяга избыточна.

— Звук более глухой стал до 2,5т оборот. Приятно.

— Обороты ХХ родные, примерно 630, без нагрузки (отключены фары и кондиционер). На габаритах тоже родные. Если включить ближний или кондиционер, обороты ХХ поднимаются примерно до 700. Чем-то есть логика, и заметил на повышенных оборотах комфортнее тошнить в пробке.

— На трассе прокатился немного – порядка 100км. Но отличая сразу заметны. Трасса в основном езда на пятой. И тут есть тяга, с 80 более чуть начинает ускоряться. Возможны средние обгоны, без риска. Так же педаль практически приходится гладить. Легкое нажатие и есть уже ускорение. Но не то что бы в сидушку прижимает, но оно есть ))). На пятой комфортно можно ускоряться и с 50км/ч. Т.е. длиннее стали передачи. Меньше требуется тыкать передачи ниже. Но если требуется ускориться более быстрее, то понижая до четвертой или где-то до 3, то выстреливает нормально .

— Расход только начал измерять. Первые 10л прокатал по городу, расход показал 9,5. Потом 30л, — измерил 9,8. Ну, если повысился, то скорее на немного. Ранее по городу было скорее также. Раньше смешанный измерял – был 8,7. По трассе еще не измерял.

— Ну и понятно минусы. Один не понятный нюанс, может это именной на этой версии. Далее буду пробовать другие, обновленные версии, как (…SC).
Вот такой момент: в основном при холоде с утра, в первые секунды при прогреве обороты подёргиваются чуть, примерно на +/- 30 оборотов. Как бы сама подгазовывает чуть. Это продолжается примерно 5-20 секунду, и всегда продолжительность разная. Потом уже греется плавно. Больше плавающих оборотов при эксплуатации нет. Ну этот минус как бы не так, что критично, но он есть и уже из головы не выкинуть ))

В общем, на этом все. В следующей части опишу, попробую прошивку от другого автора на новом обновленном софте. Если что-то забыл написать и непонятно, то спрашивайте, допишу, напишу…
Всем удачи!

Комплект прошивок от Paulus для чип-тюнинга корейских автомобилей Hyundai, Kia с эбу Bosch ME17.9.11 и Bosch ME17.9.12 Диагностическим методом.

Имея данный комплект вы, без каких либо проблем, сможете (прошить) сделать чип-тюнинг Hyundai, Kia с установленными на них блоками Bosch ME17.9.11 и Bosch ME17.9.12 все го лишь подключившись к диагностическому разъему OBD2. То есть, прошивка происходить диагностическим методом "без разборки ЭБУ", что позволит больше не терять своих клиентов, так как ранее когда клиенту говоришь что нужно разбирать блок, или сверить дыру, добравшись до БУТ-ПИН, что бы сделать чип-тюнинг корейского автомобиля, чип тюнинг Хюндай, Киа от паулюс, многие отказываются из-за этого процесса. Наконец то данный вопрос решен. Теперь все прошивки имеют заводской CVN , во избежании проблем с гарантией, что тоже не маловажно.

На сегодняшний день мы имеем следующие идентификатора ПО:

Все выше представленные файлы в одном архиве
Весь комплект: Paulus_koreya_ME17.9.11(12).rar

Калибровки: Paulus

MT - механическая коробка переключения передач МКПП
AT - автоматическая коробка переключения передач АКПП
Startpower - Тюнинговая прошивка
Без Startpower - (только один идентификатор) стоковая прошивка без каких либо изменений
GBO4_DTVgrnd - Двух режимные версии, 1-режим = бензин, 2-режим ГБО4, для переключения режима нужно датчик температуры воздуха подтянуть на землю (минус), цепь можно не разрывать.
E2 - нормы токсичности Евро 2
без префикса E2 - заводские нормы токсичности
NI - Отключен запрос иммобилайзера

Отличительной особенностью данного комплекта прошивок является возможность записи в блок стандартным диагностическим методом. Для этого подходит любой загрузчик, имеющий функцию записи штатной прошивки диагностическим методом.

Внимание! Самостоятельные дальнейшие модификации софтов из данной сборки приводят к утере возможности записи диагностическим методом.

Процесс записи: просто выбрать файл и нажать запись. Если связь не установилась (чисто гипотетически) не отключая зажигания повторить попытку.
С чем можно столкнуться при использовании не мультифлешера, а каких-то сходных по функционалу поделок:
1. Не пускает прошивку в буфер. Кидает ахтунги, что запись не штатной прошивки невозможна. Действия - связаться с автором загрузчика и попросить отключить ненужные проверки используемого файла.
2. В конце записи выкидывает ошибку. Действия: по сути, ни каких. Не смотря на это запись (если не случился любой форс-мажор типа пропавшего коннекта в колодке, потери питания, падение метеорита и т.п.) успешно завершена. Выключаем зажигание. Включаем на 5 секунд. Запуск.

И так как выбирается прошивка - именно та, которую будем заливать в блок. Папки разбиты по моделям – думаю, с этим проблем не будет. Модель автомобиля, как правило, содержится на шильдике, который можно обнаружить на крышке блока управления двигателем.

Рассмотрим общий момент гарантированной совместимости на конкретных примерах:

Сид FL - имеется в наличии GEDVA34CFS3_5000 это значит, что софт заменяет GEDVA34CFS1_5000, GEDVA34CFS2_5000 и т.д. То есть символ после S -версия калибровок. К слову если бы попался GEDVA34CFS4_5000 то тоже можно заливать. Совместимо как вверх так и вниз.

Или Церато в последнем кузове GAYD-CE46QS03С00. Этим софтом заменяем GAYD-CE46QS00 (01-02) то есть логика версий та же самая. Как и обратная совместимость вниз.

В остальном версии евростандарта путать не надо, как и прочие отличия в идентификаторах. Кроме е3 и e4 ибо оно одинаковое полностью – посему версии на солярис 34 и 36 например исключены их комплекта (используем 44 и 46).

NI –версии с отключенным ИММ. По принципу «залил и забыл». Если в папке вдруг «забыли» версии NI это значит ровно то, что на данной машине нет ИММ.

Рассмотрим общий момент гарантированной совместимости на конкретных примерах:
Kia Ceed FL - имеется в наличии GEDVA34CFS3_5000 это значит, что софт заменяет GEDVA34CFS1_5000, GEDVA34CFS2_5000 и т.д. То есть символ после S - версия калибровок. К слову если бы попался GEDVA34CFS4_5000 то тоже можно заливать. Совместимо как вверх, так и вниз.
Kia Cerato - в последнем кузове GAYD-CE46QS01C00. Этим софтом заменяем GAYD-CE46QS00C00 - то есть логика версий та же самая. Как и обратная совместимость вниз. Увидев GAYD-CE46QS02C00 если появится - можно спокойно даунгрейдить (справедливо по всем моделям). В комплекте есть прошивки на софтах из TSB. GTD-B46CQF0-C000 и GTD-B46CFF0-6000. Они заменят все типа GTD_B46CFS3_6000, GTD_B46CQS3_C000 - то есть все значения после S.
В остальном версии евро стандарта путать не надо, как и прочие отличия в идентификаторах.
Теперь подробнее о заводских бюллетенях (TSB). Что это такое предполагаю все в курсе - кто нет - поиск в помощь.

Hyundai Solaris TSB-2 - в приведённой ранее логике находим нужный софт (последний по старшинству разряда после символа S) и заливаем. Или точно такой же если видим в блоке тот же самый. Бюллетень был направлен на исправление детонации на средне - малых наполнениях и оборотах. Внимание! 34 и 36 исключены из комплекта ибо побайтно идентичны кроме идентификатора с 44 и 46 –которые и используем в логике, приведённой выше. Если вообще встретим е3. Редкость.
Hyundai Solaris 2014+ - это версии из папки New, для авто с автоматом применен заводской бюллютень по исправлению проблем с кондицианером. Применимость аналогично церато в последнем кузове. То есть GCRBREE46QS05C00 заменяет GCRBREE46QS02C00, GCRBREE46QS00C00 итд. Использовать доведение до клиента как фактор привлекательности тюнинга. То есть пояснить, что клиент получает и заводские обновления, часто забываемые у ОД. Жалобы на климатроник на этих моделях были типа неожиданное отключение в пробках и т.д.
Kia Rio - абсолютно все прошивки содержат заводской бюллетень. Логика, как и сказано ранее простая – например: GCQBRB46CQS03A00 идёт на замену GCQBRB46CQS00A00, GCQBRB46CQS01A00 и т.д. Для модельного ряда 2014+ папка «2014». Дя автомобилей с автоматом применён заводской бюллетень логики кондиционирования. Применимость см. Hyundai Solaris New, или Cerato в последнем кузове.

Hyundai Elantra J5 - GAMD_EE46FS00600 (и подобный для автомата) софт не путать с прочими более ранними.

В пакете оставлены газовые версии на некоторые софты от предыдущих сборок, которые теперь так же доступны для записи диагностическим методом.

Вся суть в названии)))
Вот и наступил тот день после которого можно расслабиться и не переживать за судьбу катализатора))) ТЫ послужил верой и правдой, но нам пора расстаться) Нам не по пути) Уж больно сомнительного качества ставят каты на рио.

Начну издалека) Если вы не против) С того самого момента, как я зарегистрировал "ласточку" на сайте, в ленте я встречал посты содержание которых было об удалении катализаторов. На тот момент я не предавал этому большого значения. И думал что если люди хотят вырезать кат и прошить машину, то почему бы и нет…видимо им просто захотелось. Но в большинстве случаев захотелось им этого не просто так, у кого-то катализатор на тот момент уже был частично разрушен и они ехали его выбивать, а кто-то просто решил заранее это сделать (как и я) страховался и делал эту процедуру заранее. Чем больше таких постов я читал, тем быстрее мне хотелось избавиться от катализатора. Поймите меня правильно. Не нужно быть семи пядей во лбу чтобы понять что на бюджетной машине будет установлен не самый качественный катализатор. Хотя, знаете…может и качественный…Об этом мне трудно судить. Ведь на разрушение катализатора в 1ю очередь влияет качество топлива и качество дорог (как ни странно), всяческие вибрации и тряска на дороге прикажут ему долго жить. Плюс ни для кого не секрет что гарантия от официалов на катализатор 1 000 км. Выводы дальше делайте сами…Лично для меня всё было очевидно. Нужно было скорее избавляться от источника опасности))) И я это сделал) Никому не навязываю свой выбор. Кто-то говорит что на 150 тысячах катается на родном катализаторе, а кого-то на 3х тысячах пробега привезли на эвакуаторе в сервис. Лично мне спокойнее было выбить его, прошить ЭБУ и забыть про всё это) не переживать что когда-нибудь от хренового бенза или от наших классных дорог я попаду на кругленькую сумму) Это развлечения не для меня) Кто хочет, дерзайте))) Экспериментируйте, это как русская рулетка) Бомба замедленного действия) Но от всей души желаю Вам всем откатать на родных катах по 500 тысяч без последствий))) Кто хочет посмеяться)? Или поменять кат на оригинальный))) Это равнозначно))) Вот ссылка baza.drom.ru/omsk/sell_sp…85102bef1-g736515586.html

Так вот. Хочу сказать всем ребятам за ваши отзывы и посты большое спасибо) Спасибо тем ребятам кто помогал в выборе пламегасителя и его размеров, вообще просто оставлял комментарии, спасибо всем огромное спасибо за участие)))

В общем последовал мнению профессионалов. Выбили старый кат, вы видели его уже в пакетике) Поставили пламик производства Автовыхлоп 911, hand made))) Весь цикл работ я вам описывать не буду, всем уже давно всё известно.

Кстати, для тех кто не знал, мало ли есть такие))) Старый каталитический нейтрализатор, да да))) Он называется именно так) Катализатор это упрощённое название) Так вот старый кат, можно и нужно сдать) Да да, их принимают и не спроста))) Я вам всё не буду рассказывать, если интересно сами заморочитесь. Так вот, по-скольку, в катализаторе происходят сложные процессы по очистке выхлопных газов…в нём содержаться элементы платиновой группы) Вот и секрет вам раскрыл почему они такие дорогие и почему их принимают даже в раздробленном виде. Естественно с разных машин принимают по разной цене. В Краснодаре есть очень удобная конторка, даже ездить никуда не надо. Выезжают сами к тебе. Замеряют каким-то умным прибором состав и озвучивают тебе ценник. Что они дальше с ними делают я не знаю…кто знает пишите) Может переплавляют в платиновые слитки))) Ко мне сегодня приедут забирать, потом допишу за сколько продал)))

Естественно после этой процедуры поехал заливать прошивку под евро-2. Опять же к знакомым ребятам, по совету одноклубников. А не к какому-нибудь Васе в гараж))) avtochip-yug.ru/chip-tyuning/ Там можете прочитать всё поподробнее. Занимаются официальными прошивками знаменитых инженерных центров, таких как Паулюс и АДАКТ. Мне ЭБУ прошивали прошивкой от Паулюса (со слов Евгения, мастера) 5й версии. Долго не буду всё разжёвывать))) Ниже просто фото. Кстати, заодно почистили дроссельную заслонку.

Почистили потому что после диагностики показывало незначительное отклонение по работе заслонки. И чтобы заслонка адаптировалась корректно под новую прошивку. В общем ребята этим занимаются давно, поэтому послушал их совет. Много мифов развенчал Женя по поводу прошивок и т д))) А то понапишут люди на драйве страшилок про прошивки и люди боятся…))) Скажу так, ничего криминального и губительного для двигателя нет))) Дискутировать с кем бы то не было по этому поводу не буду. Я пообщался с человеком, профессионалом в этой сфере, который чиповал все свои машины, который занимается этим очень и очень давно. При том что заливает только проверенные прошивки от официальных представителей.

Повторюсь, своё мнение я никому не навязываю. Просто делюсь своим опытом и опытом людей. Ничего плохого в перепрошивке нет. Если не хотите не прошивайте, я не агитирую.

Читайте также: