Чистка дмрв вольво s80

Опубликовано: 18.05.2024

После покупки авто, начитавшись различных форумов, у меня возникло сильное подозрение, что датчик ДМРФ работает не так как должен. Был большой расход (который потом был исправлен вставкой вакуумной трубки на место — я писал об этом ранее), иногда плавали обороты (вылечилось заменой заслонки — тоже писал), машина ехала как-то вяло (вылечилось заменой глушителя :), да и просто хотелось "что-то починить" .

Снять датчик очень просто: снимаем разъем, отвинчиваем два шурупа, и вынимаем.

Так вот, разорился я на новый датчик ДМРФ. Не оригинал (aналог от фирмы BREMI), т.к. я не был полностью уверен, что дело в датчике.

Внешне датчик является практически копией оригинала. И подошел в посадочное место — идеально. Радости не было предела — машина стала ехать как резвый конь, появилась плавность хода, особенно на старте. В общем, были они положительные ощущения.

Но счастье длилось не долго — ровно 2е суток. Через 2е суток программа адаптировалась к новым показаниям (моя догадка), вернее попытался адаптироваться, и двигатель стал глохнуть на холостых, а после повторного завода появились ошибки по содержанию СО в выхлопе и датчику ДМРВ. Снимаешь клемму с датчика, одеваешь обратно — все работает как часы, где-то часов шесть. А потом все по новой.

Так что, старый оригинальный датчик был возвращен на место, но перед этим, он был идеально вымыт, т.к. весь был покрыт слоем черной пыли (как копоть). Мойка очень простая: берется аэрозольный баллончик спец жидкости для мытья ДМРВ (MAF) и прыскается на датчик со всех сторон, а так же во все щели и полости. Потом сушим и ставим назад.
(Не используйте для промывки жидкость для чистки карбюратора. Она очень едкая и может разъесть терморезистор внутри датчика. Тогда только замена.)

И какого же было мое удивление, когда машина поехала плавно и мощно со старым датчиком! Не передать!

Так что коллеги, сначала, если у вас есть подозрения на датчик массового расхода воздуха, помойте его спец. жидкостью для чистки ДМРФ. И поставьте обратно.
И если дело было в грязи, то вы сразу почувствуете разницу. Гарантирую.

А если все же решили пробовать аналоги, то не берите аналог от фирмы BREMI

P.S. Новый датчик лежит в коробке. Если кто-то в СПБ хочет попробовать заменить датчик — обращайтесь.

-------------------------
[02/03/2015] Добавление: пробовал еще несколько раз ставить это датчик (чтобы исключить влияние замененного позже бензонасоса) — результат тоже печальный, ошибка появляется через сутки. И исчезает (тоже через сутки) после установки обратно старого датчика. Так что, он снова отправился в коробку запчастей.
-------------------------

Датчик массового расхода воздуха представляет собой устройство, без которого невозможна нормальная работа двигателя. Работоспособность ДМРВ напрямую влияет на функциональность силового агрегата. Как определить неисправность расходомера и как производится чистка ДМРВ — ответы на эти вопросы вы сможете найти ниже.

Возможные неисправности ДМРВ: признаки и причины

Как почистить и чем промыть датчик массового расхода воздуха? Об этом мы расскажем ниже, а для начала давайте разберем признаки и причины неисправности устройства. Параметры, передающиеся расходомером, во многом влияют на образование горючей смеси, что очень важно для любого современного двигателя. Если устройство выходит из строя, это также может спровоцировать невозможность запуска мотора.

По каким симптомам можно понять, что регулятор пора менять или чистить:

появление на контрольном щитке индикатора Чек Энджин;
увеличился расход потребляемого горючего автомобилем;
значительно снизилась мощность транспортного средства, для набора скорости машине теперь нужно больше времени;
упала динамика, в частности, при наборе скорости;
двигатель не запускается, возможен запуск силового агрегата с большим трудом;
если авто едет на холостых оборотах или стоит на светофоре, то обороты коленвала могут плавать.

Что касается причин неисправности, то их несколько:

Расходомер забился, это вполне нормально, в данном случае можно произвести его промывку.
Устройство вышло из строя, решить проблему поможет только замена.
Плохой контакт ДМРВ с бортовой сетью, это может быть вызвано повреждением проводки.

Естественно, такие симптомы поломки могут свидетельствовать и о неисправности других систем и устройств, именно поэтому каждый автовладелец должен уметь диагностировать неполадки.

Диагностика датчика

Есть несколько способов проведения проверки работоспособности расходомера, рассмотрим самый легкий и быстрый. Для проведения диагностики вам нужно будет отключить разъем питания от ДМРВ, но при этом двигатель должен быть заведен. Когда контакт отключается, управляющий блок начнет функционировать в аварийном режиме. Соответственно, в результате этого дозировка топлива будет производиться по параметрам, которые были получены от дросселя.

Необходимо учитывать, что в этом случае обороты силового агрегата могут резко возрасти до 1500 в минуту. Однако, это происходит далеко не во всех авто. При отключенном расходомере нужно немного проехать на авто. Если вы заметите, что работа силового улучшилась, то, скорей всего, нужно менять ДМРВ (автор видео — Се Дан).

Параметры выбора очистителя

Чем чистить расходомер? Современный рынок предлагает множество средств для очистки регуляторов, рассмотрим наиболее эффективные варианты:

Liqui Moly. Этот производитель, как известно, занимается выпуском не только очистительных средств, но и моторных, трансмиссионных масел, а также других видов жидкостей. Если верить официальной информации, предоставленной производителем, то данный продукт относится к категории высококачественных. Соответственно, стоимость такого очистителя ДМРВ также будет высокой. Фактически же очистители Liqui Moly довольно эффективно справляются со своими задачами — это средство отлично удаляет грязь с датчика.
Если расходомер на момент очистки был в рабочем состоянии, то после этого он будет долго работать. Использование Liqui Moly актуально как в бензиновых моторах, так и в дизельных силовых агрегатах.
Как вариант, для прочистки устройства можно воспользоваться спиртом. Этот способ считается одним из самых старых, но, тем не менее, самых эффективных. Благодаря своим химическим свойствами спирт хорошо удаляет засорения, скапливающиеся на чувствительном компоненте ДМРВ. Несмотря на свою эффективность, сегодня такой метод применяется не так часто и обычно он используется недобросовестными мастерами на станциях техобслуживания. Клиент платит за специальное вещество, к примеру, Liqui Moly, а по факту очистка осуществляется с помощью спирта.
Следующий вариант — жидкость для карбюраторных двигателей. Этот вариант считается одним из наиболее эффективных и часто использующихся. С помощью жидкости для карбюраторов можно произвести эффективную прочистку, причем как показывает практика, такое средство позволяет удалить все загрязнения.
Еще одно средство, продающееся в виде спрея — это Жидкий ключ. Данный очиститель используется для удаления всевозможных загрязнений, причем не только с расходомера, но и с других механизмов и узлов.
Универсальное средство для выполнения многих задач — WD-40. Эта жидкость используется нашими соотечественниками для очистки всевозможных узлов, удаления ржавчины, избавления от скрипа и т.д. Не так давно наши автолюбители стали использовать его для прочистки расходомеров (автор видео — канал Гена MB W140 Germany).

Инструкция по промывке датчика массового расхода воздуха

Прочистка расходомера может быть выполнена в гаражных условиях, ничего сложного в этом нет.

В зависимости от модели авто, процедура снятия датчика может осуществляться по-разному, рассмотрим пример прочистки с отечественной «Десяткой»:

Для начала следует отключить зажигание и на всякий случай сбросить клемму с АКБ. Откройте капот и найдите ДМРВ, после чего отключите от него разъем. С расходомеру подведен патрубок, его надо отсоединить. Используя гаечный ключ, нужно выкрутить винт, который крепит устройство к воздушному фильтру, вернее, к его корпусу.
Непосредственно сам расходомер извлекается из гофры, в случае с «десяткой» для демонтажа датчика потребуется ключ-звездочка. С его помощью открутите саморезы, а затем демонтируйте устройство из посадочного места.
Если после извлечения вы заметили, что на девайсе имеется масляный налет, вам необходимо будет избавить корпус от этого. Для выполнения очищения подойдет любое средство из тех, что были описаны выше. Как показывает практика, принципиальной разницы между этими средствами нет.
На чувствительном элементе, выполненном, как правило, в виде пленки, находятся несколько контроллеров, они сделаны в виде проволоки и крепятся на смоле. При помощи того же средства для прочистки нужно будет осторожно, без изобилия, брызнуть на чувствительный элемент. На данном этапе следует действовать максимально осторожно, поскольку есть вероятность повреждения пленки. После того, как чувствительная часть будет обработана, нужно немного подождать, пока средство не подействует.
Если загрязнений много, то возможно, есть смысл повторить эту процедуру еще раз или два. Для того, чтобы обеспечить более быстрое испарение вещества, можно воспользоваться насосом или компрессорным устройством. Но учтите, что слишком высокое давление может разрушить чувствительный компонент, поэтому не переусердствуйте.

Фотогалерея «Как выполнить очистку самостоятельно»

Цена вопроса

Стоимость очищающего средства Liqui Moly в настоящее время составляет около 700 рублей. Более дешевый аналог — жидкость для прочистки карбюраторов, обойдется покупателю примерно в 70-100 рублей. Что касается WD-40, то стоимость баллончика объемом 100 мл на сегодняшний день составит примерно 180-220 рублей.

Заключение

Как сказано выше, для выполнения этой задачи можно воспользоваться и другими способами. Кроме непосредственно контроллера, есть смысл прочистить и сеточку подключенного патрубка, а также его внутреннюю поверхность. Не лишним будет осмотреть и сам шланг — в том случае, если он поврежден или достаточно износился, то возможно, есть смысл сразу же произвести его замену.

Также следует отметить, что при прочистке расходомера многие эксперты советуют менять и воздушный фильтр, поэтому рекомендуем также проверить состояние и этой детали. Прежде чем установить расходомер на место, нужно убедиться в плотности прилегания уплотнителя. Если этот элемент будет плохо прилегать, то в конечном итоге вы также можете столкнуться с проблемой подсоса воздуха из окружающей среды. Соответственно, это будет способствовать более быстрому износу расходомера.

Видео «Диагностика ДМРВ с помощью мультиметра»

В ролике ниже представлен еще один, более точный метод диагностики работоспособности датчика — с помощью тестера (автор видео — канал Простое Мнение).

Появилась ошибка по датчику ДМРВ (MAF), сниженное значение. Полез разбираться - оказалось воздушный фильтр забит. Заменил фильтр - ошибка ушла, однако, когда разбирал, увидел, что сеточка датчика и сам датчик покрыты тонким слоем пыли.
Вопросы:
1. Можно ли их снять и помыть/почистить?
2. Чем и как мыть и чистить, чтобы не сломать?
Заранее благодарен за советы.

PS: XC90, 2004, D5244T(163силы)

Alexei

Всем привет,
Вот нашел комментарий спеца: http://www.drive2.ru/l/1042749/
Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)(MAF) предназначен для измерения массового расхода воздуха, потребляемого двигателем внутреннего сгорания автомобиля в составе с комплексной микропроцессорной системой управления впрыском топлива
Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) занимает особое место в «подкапотной» табели о рангах впрыскового мотора. По своей сложности он уступает разве что контроллеру, к тому же его нельзя просто так взять и заменить подобным от другой модели.
ДМРВ относится к датчикам так называемого термоанемометрического типа. Он измеряет массу поступающего в двигатель воздуха, помогая определить необходимое для впрыска количество топлива. Его устанавливают между воздушным фильтром и дроссельным патрубком.
Задача ДМРВ – поддерживать на постоянном уровне сопротивление термозависимого чувствительного элемента. Можно сказать и иначе – не сопротивление, а температуру. В данном случае речь идет о терморезисторе – нити из платино-иридиевого сплава. По долгу службы он разогревается до фиксированной температуры, превышающей окружающую. Проходящий через него поток воздуха постоянно влияет на рассеиваемое им количество тепла – чем больше воздуха, тем лучше охлаждение и ниже температура. В результате сопротивление нити изменяется – чтобы вернуть его к прежнему уровню, электронная начинка меняет проходящий через нее ток. Последний фактически уже может служить мерой определения массового расхода воздуха, однако на практике используют не ток, а напряжение.
Вообще говоря, термозависимых элементов в датчике не один, а два. Один, как мы уже выяснили, мерит расход, второй же измеряет внешнюю температуру, компенсируя возможную температурную ошибку. В любом случае понятно, что чем выше температура разогрева чувствительного элемента, тем меньше температура окружающей среды влияет на выходной сигнал. Во всех датчиках предусмотрена самоочистка чувствительного элемента – нити. Конструктивно они состоят из трубчатого корпуса и сенсорного модуля. Сенсорный модуль включает систему чувствительных элементов (сенсоров), расположенных внутри корпуса, и сервисную электронику.
СИМПТОМЫ БОЛЕЗНИ:
Постоянно горящий "Сhek", повышенные/нестабильные обороты холостого хода, ошибки пропуски зажигания по цилиндрам, бедная смесь, ощутимая тупость, рывки, провалы при нажатии на газ, завод не с первого раза, завод авто с прогазовкой.
КАК МЫТЬ:
Ни в коем случае нельзя продувать его воздухом из компрессора. Можно оборвать проводники от кристалла к плате. Они очень тонкие (ок. 0.01мм), похоже из серебра или платины (не утверждаю). Но Очень мягкие. Закреплены гелеобразным компаундом, который растворяется лёгкими растворителями, и деформируется сильным потоком воздуха. Т.е. "дунув" компрессором, можно компаунд "сдуть" и оторвать проводники. Для промывки никак нельзя использовать кетоны и эфиры. По трём причинам:
1. Растворяют компаунд.
2.При высыхании очень сильно охлаждают кристалл. Он может "лопнутьтреснуть".
3.Растворяют "маску" на кристалле (это отн. не страшно, но в центре кристалла есть полимерная плёнка в окошке, похоже из полиэтилентерефталата, на которой тоже маска и металл. напыление) Плёнке пофиг, но если маска смоется, плёнка деформируется и
оторвётся.
Не надо:
— лазить туда спичкамизубочисками и прочими тампаксами
— промывать всякими разъедателями типа Виннса и Карбоклина.
— Большинство растворителей карбовые очистители "Абро" и "Hi-Gear".
— ВЭЛВовские аэрозоли содержат ацетон и этиловый эфир, их не использовать.
В общем, что остаётся? WD-40, и питерско — московский "Жидкий ключ". Там соляра и тяжёлые жирные кислоты. Моют хорошо, но надолго оставляют плёнку. Её надо смывать. Смывать нужно спиртами (этил / метил / изопропил) в смеси с дистиллированной водой(20% воды), или этил / бутил / пропил–ацетатами (Ч.Д.А.). Они с водой нормально смешиваются (но хозтоварные грязные, и оставляют налёт). Думаю, что лучше кристалл поливать из шприца с тонкой иголкой. А сушить "родным" вентилятором, включив его с компа. Ну, по крайней мере, искусственной смертью он не умрёт, а от естественной никто не застрахован:-). Хорошие результаты по промывке ДМРВ дает обычная промывка изопропиловым спиртом с предварительно разогретым, с помощью технического фена, до 60-70 градусов ДМРВ и самой промывочной жидкости.
ПОЧЕМУ НЕ НАДО(БЕСПОЛЕЗНО) ПРОМЫВАТЬ УЖЕ ИЗРЯДНО ПОВИДАВШИЙ ДМРВ:
После вскрытия неисправного ДМРВ производства Бош с целью посмотреть, а что у него в животике выяснилось : там электронная микросборка с бескорпусными микросхемами, чип-конденсаторами и напыленными резисторами, выполненная по гибридной технологии на высоком техническом уровне .
А вот непосредственно сам элемент, который воздух измеряет — штука весьма хлипкая. Это тонкий волосок смонтированный на тонкой фольге. Выполнено все, методом напыления. Электрические проводники к этому волоску — это та же тонкая фольга. Если посмотреть на это в микроскоп — хорошо видны многочисленные дырки в этой фольге. Это следы ударов частиц пыли. Картина напоминает лунную поверхность с ее кратерами зачастую перебивающими проводники. Промыть это(«кратеры» и повреждения) невозможно. Попытка промыть просто добьет ДМРВ окончательно.
КАК ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ:
1)Свовременная замена возд.фильтра.
2)Переодическая чистка корпуса воздушного фильтра и по возможности его патрубков .
3)НЕ использование спортивных(нулевых) воздушных фильтров(особенно с пропитками).

К сожалению, последний вариант - как раз мой. Что ж буду ждать пока не помрет.

Немного о ценах, принцип работы и определение неисправности.

Использование дорогой платиновой проволоки, как нагревательного элемента (проволочный ДМРВ) или кристалла из кремния, также покрытого несколькими слоями платины (плёночный ДМРВ), подразумевает их достаточно высокую стоимость. Средняя цена датчиков на отечественные авто стартует от 1700 рублей, не говоря уже об иномарках: на них б/у стоят от 2000, а новые от 5000 рублей.

Принцип работы довольно прост. Проволока нагревает температурный резистор, а поток воздуха, поступающий в камеру сгорания, его охлаждает. Изменение интенсивности потока изменяет электрическое сопротивление резистора. Показания резистора подаются на "мозги" авто, и отклонение их от нормы показывает "Сhek" на визуальной панели ЭБУ.

Изменение интенсивности потока воздуха приводит и к изменению состава и качества топливной смеси.

Признаками неисправности ДМРВ являются:

повышенный расход топлива;
нестабильность холостых оборотов;
уменьшение мощности двигателя и динамики разгона;
повышение/понижение оборотов;
плохой "холодный" старт двигателя;
при движении двигатель глохнет при выключении сцепления или при переключении передач.

Такие неисправности необязательно могут быть вызваны полным выходом из строя самого датчика. Техника есть техника: вполне возможно загрязнение платиновой проволоки, образование масляной плёнки или посторонних микрочастиц на терморезисторе, что влияет на его правильные показания. Да и воздушный фильтр проверить не будет лишним - может, он полностью забит пылью.

Снятие и промывка ДМРВ.

Для удаления загрязнений на всех рабочих элементах датчика его можно промыть. Но для этого его надо прежде всего снять.

С автомобиля снимайте его с корпусом, а дальнейшую разборку проводите в более удобных условиях.

Для начала отсоедините разъём датчика. Будьте внимательны и осторожны: разъём на защёлке и вытаскивается довольно туго, особенно в первый раз.

Основная и самая трудная задача - вынуть сам датчик из корпуса. Он закреплён весьма хитрыми болтами-"звёздочками" и не у каждого автолюбителя такие ключи имеются в арсенале. Поэтому, при отсутствии "звёздочек", используются пассатижи. Главное, чтобы они были с незакатанными внутренними зубчиками и хорошо зацеплялись за головку болта.

Датчик сидит плотно и туго. Вытаскивайте его аккуратно, чтобы при выемке не повредить температурный резистор об корпус. В противном случае вам точно придётся бежать в магазин.

Немного подцепите/строньте с места его отвёрткой и пошатывающими движениями тяните датчик на себя, придерживая другой рукой, действуя как направляющей и придерживающей от чрезмерного болтания из стороны в сторону.

Важно! Ни в коем случае не касайтесь пальцами платиновой проволоки и терморезистора! Ни о каких ватных палочках, салфетках, марлях и вообще физическом контакте с ними при чистке не может быть и речи!

Чистку датчика производим только специальными чистящими средствами в аэрозольных баллончиках. Цена их колеблется от 150 рублей отечественного производства до 800 импортного. Каким пользоваться выбирать вам. Даже дорогое средство гораздо дешевле нового датчика.

Можно промыть его и чистым спиртом, опрыскивая датчик из шприца небольшой струёй. Он довольно качественно справляется с поставленной задачей (процентов на 90), но я рекомендую всё-таки пользоваться специальными средствами, для этого предназначенными. Их составы и действие гораздо эффективнее.

Перед промывкой/опрыскиванием из баллончика проверьте, чтобы струя средства не была слишком сильной. Чем напор мощнее, тем дальше от датчика удалите аэрозоль. Наша цель - полностью пролить датчик жидкостью для расщепления загрязнений, а не сбить с него грязь.

Тщательно опрыскайте датчик, все его загибы, отверстия, внутренние и внешние рабочие поверхности. Дайте жидкости время около минуты для вступления её во взаимодействие с загрязнениями. Потом повторите процедуру и подождите такое же примерно время.

И, наконец, делаем третье, контрольное опрыскивание, - как бы смывку растворённой средством грязи. После этого дайте датчику окончательно просохнуть порядка 10-15 минут и смело ставьте в корпус и устанавливайте на автомобиль.

5 здвездочный торкс не нашел чтобы снять датчик, снял целиком корпус. А потом плоскогубцами.

И самое интерестное.

После того как я вытащил датчик я увидел, что не хватает какой то детали. Погуглив узнал что это температурный датчик, выполнен в форме резистора.

Изначально подумал, что он слетел от вибрации и затерялся в недрах воздушной системы.
Но потом узнал что температурный датчик стоит у меня в MAP сенсоре а не в MAF
В кратце: Если на фишке которая подходит к MAF датчику 5 пинов, то температурный датчик должен быть, если 4 то нет.
Если я ошибаюсь поправьте меня.

Всем ровных оборотов XX, рад за тех кому помог.
·иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
·٠•●ॐ●•٠·

PS: Ну и как всем известно, в случае чего датчик подходит от ВАЗ за 3000р

Volvo S80 II 2008, двигатель бензиновый 2.5 л., 200 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Volvo S80, 2007

Volvo S80, 2008

Volvo S80, 2011

Комментарии 11

Спасибо за инфу. Тоже думал резистор сдуло. А провода-то 4. Все усёк.

поведеие коробки изменилось?

Проблем с коробкой и не было. Не пиналась, переключалась плавно. Почистил для профилактики. По ощущениям машина стала ехать легче, разгон стал немного резвее.

Это плацебо или реальные изменения ? Датчик был реально засран или в пыли?

Сильно засрано не было. Сначало аккуратно почистил только пластины, пару капель . пластик вокруг остался в пыли. Все собрал поездил сутки, не почувствовал изменений.Наткнулся на видео как правильно чистят этот датчик. Опять все разобрал облил хорошенько. Все собрал, и уже почувствовал разницу в наборе скорости. Я так понимаю не зря всетаки эту жижу придумали, и для профилактики хотябы раз в 180000 можно и почистить, уверен что предыдущие владельцы даже и не звморачивались.

Я просто думаю, на 107тыс лезть ли туда)))

Ссылку на видео сбросишь?

Прикреплено к посту

так а что обливал в итоге? Проволочки не было?:(

Пластиковый корпус и внутренние пластины, сам датчик внутри

так получается смысла чистить особо нет чтоль?
ты изменения реально заметил или всё вскоре вернулось на свои места как и было?

Читайте также: