Что обозначают кнопки ауди а4 в6

Опубликовано: 13.05.2024

Здравствуйте!
Когда я выбирал авто, которое я хотел бы купить, мне пришлось прочитать кучу информации и главная проблема состояла в том, чтобы эту информацию найти. Так вот, в процессе изучения моего (теперь уже) автомобиля у меня накопилось n-ое количество ссылок и полезной информации, которой я теперь хочу поделиться с вами. Надеюсь данная информация будет полезна и тем, кто только задумывается о покупке А4, и тем, кто уже ею владеет. Это первая часть энциклопедии, в ней будут описаны общие сведения и теоретическая информация. Вторая часть будет более практической: полезные ссылки на ремонты, советы по эксплуатации, стоящие бортовики и т.д.

Общее:
Дебют второго поколения A4 состоялся в 2000 г. Модель получила код 8E2 и первоначально была представлена в кузове седан, в 2001 появились версии Cabrio и Avant.
Автомобиль прошел краш-тест EuroNCAP на 12 баллов за фронтальный удар и 16 – за боковой. Общий итог – четыре звезды.

Двигатель:
Ауди А4 второго поколения дебютировала в 2000 году, а серийное производство модели началось в 2001 году. "Четверка" предлагалась с большим количеством двигателей рабочим диапазоном от 1,6 (102 л.с.) до 4,2 литров (344 л.с.) на "заряженной" S-версии. Наибольшее распространение получили три двигателя:
• бензиновый 2,0 л. ALT (130 л.с.);
• дизельный 1,9 TDI (131 л.с.);
• бензиновый с турбонаддувом 1,8 л. (150 л.с. — AVJ, 163 л.с. — BFB, 170 л.с. — AMB (США) и 190 л.с. — BEX).

2-х литровый ALT славится своим непомерным масляным аппетитом, приходящим после 100 тыс. км., который в отдельных случаях может достигать литра на тысячу км.
Дизельный 1,9 TDI достаточно надежный агрегат, но нужно не забывать следить за состоянием топливных насос-форсунок.
Наддувный 1,8Т требует к себе бОльшего внимания. Перебои в работе могут возникнуть из-за потери герметичности и подсоса воздуха в патрубке, подающем воздух от фильтра к компрессору турбонагнетателя (так называемой гусенице). Часто патрубок протирается хомутом у самой турбины, при этом появляется свист и двигатель не держит холостые обороты. При бережной эксплуатации (не экономьте на масле и топливе, не тяните с заменой и после поездки давайте мотору несколько минут поработать на ХХ, либо установите турботаймер) турбина может дожить до 200-250 тыс.км. Новая не оригинальная турбина обойдется в 20 — 30 тыс.рублей, для любителей экономии: ее можно попытаться починить, но честно говоря, я бы не советовал, так как чинить там по сути нечего и «ожившая» после ремонта турбина обычно протягивает не более 50-60 тыс.км.
Совет: Оценить состояние турбины можно по наличию масла в патрубке, идущему к нагнетающей улитке: небольшое отпотевание это нормально, а вот лужа – повод задуматься. Для начала попробуйте промыть сетку маслоотделителя в системе ВКГ, а затем обратите внимание и на всю систему в целом:
«Хитровыдуманная» система вентиляции картерных газов (ВКГ) является «болячкой» данных моторов. ВКГ в силу возраста и конструктивных особенностей начинает рассыхаться и забиваться маслом, вследствие чего двигателю становится трудно «дышать», а дальше начинается замкнутый круг: турбина «заглатывает» масло из-за забитого маслоотделителя ВКГ и кидает масло в катализатор, последний начинает забиваться и перегреваться, далее, из-за перегрева начинается еще более ускоренный износ турбины, вследствие чего она «гонит» еще больше масла в катализатор – и круг замкнулся. Так что да, немцы – они такие: не забывайте про профилактику, регламент и грамотный уход/обслуживание, и будет вам счастье, если же кататься «пока не отвалится», то можно «попасть» на много незапланированных расходов, когда начиналось все с копеечной запчасти или элементарной процедуры.
Остальные моторы встречаются редко, но и с ними серьезных проблем не возникает.
Бензиновые моторы с непосредственным впрыском топлива FSI (AWA) капризны на нашем топливе и частенько возмущаются, мигая лампой «Check Engine», в прочем, тоже самое говорят и про «американизированную» версию 1.8Т (AMB).
У дизельного мотора 2,5 л внимания требуют распредвалы: не тяните с заменой при появлении повышенного стука, иначе придется докупать и гидрокомпенсаторы. Другие дефекты на дизелях крайне редки (или нехарактерны), главное, как и с любой другой дизельной машиной в наших суровых российских реалиях, заправляться в проверенных местах качественной соляркой.
Больной темой концерна VAG являются катушки зажигания, на которых со временем начинает трескаться и рассыпаться пластик корпуса, вследствие чего могут возникать пропуски зажигания или пробивания на корпус, а машина начинает предательски подтраивать (так же мигает «чек»). Стоимость новых катушек составляет от 1.200 до 2.000 рублей за шт.
Так же проблемы с запуском часто связаны с отказом датчика t° охлаждающей жидкости. Еще одной проблемой системы охлаждения является пластиковый тройник, находящийся за двигателем – под воздействием температуры и времени он начинает коробиться и "травить" антифриз (новый стоит в пределах 1.000 руб, но чтобы его поменять, нужно освоить конг-фу, йогу, технику шаолиньских монахов и получить диплом проктолога))).
Так же стоит уделять внимание множеству датчиков, которые в силу возраста данных авто начинают медленно, но верно окисляться, ломаться и «умирать» другими доступными им способами.
При появлении вибрации стоит проверить гидравлические опоры двигателя (подушки), так как их ресурс не безграничен. К этому же времени начинает сдаваться термостат, замена которого работа не из легких. Новый оригинальный стоит около 3-4 тыс. рублей, неоригинальный — 2-3 тыс. рублей.
"Дизеление" (треск) после запуска холодного двигателя первые 1-3 секунды вызваны неисправным фазорегулятором, объединенным с натяжителем цепи, и растяжением самой цепи. Проблема характерна для двигателей 2,0 л и 1,8Т. Кроме того, на 1,8Т, если вовремя не заменить фазорегулятор, возникает износ зубцов на звезде выпускного распредвала, идущих в сборе. Новый распредвал потребует около 13-15 тыс. рублей, так что игнорировать посторонние звуки не стоит. В этом же части двигателя не стоит забывать про гидрокомпенсаторы, которые могут так же стучать «на холодную» и маслосъемные колпачки, которые просто напросто пересыхают от обилия доброты и тепла. Совет: Последние рекомендуется менять не по сервисной технологии (на моторе), а снимая ГБЦ, чтобы заодно отчистить клапана от нагара, из-за которого натриевый наполнитель (призванный улучшать теплоотдачу) просто взрывается и отстреливает тарелку, которая в случае неудачного приземления может вызвать немало бед. (Честно говоря, ничего не слышал по поводу массовости данной проблемы, возможно это просто форумные байки и слухи. Если кто чего знает конкретного на этот счет – прошу поделится информацией в комментариях).
Все двигатели имеют ременный привод ГРМ с разными интервалами замены (причем вместе со всеми роликами и водяной помпой), так, на 4-цилиндровых бензиновых и дизельных моторах до 2003 г.в. сервисный интервал составляет 90 тыс.км., а с 2004 г. – все 120 тыс.км., так же, как и на бензиновых и дизельных V6. Самый большой интервал у 4-цилиндровых 20-клапанных 1.8Т и 2-литрового «атмосферника» – 180 тыс.км. В прочем, абсолютное большинство владельцев считают, что в данном вопросе стоит «перебдеть» и менять ремень ГРМ со всем необходимым каждые 60-80 тыс.км., так как зачастую качество запчастей (даже оригинальных) оставляет желать лучшего, а все моторы, при обрыве ремня склонны к "харакири" гнуть клапана, требуя последующего недешевого ремонта.
Совет: В данном вопросе, независимо от рассказов продавца, лучше не скупиться и сразу же после покупки поменять ремень, ролики и помпу, чтобы в дальнейшем точно отслеживать возраст данных агрегатов.
Пытаться отследить возраст ГРМ (и других элементов) по пробегу на одометре практически бесперспективно, так как 80% ввозимых в нашу страну машин имеют «скрученный пробег» и в большинстве случаев достоверная информация (см. Carfax) прерывается при вывозе машины из США (если американка) и темна и загадочна в принципе, если машина из Европы.
Если уже вам удалось найти экземпляр с реальным пробегом и историей, то это повод для радости, но уповать на это определенно не следует. То же самое касается и рассказов про «не бит, не крашен» и дело тут уже не в конкретной марке Audi, а в возрасте любого авто в принципе – все-таки нужно быть реалистами. =))

КПП:
В зависимости от комплектации на автомобили устанавливались:
• полностью синхронизированная 5-ти или 6-ти ступенчатая МКПП;
• 5-ти ступенчатая гидротрансформаторная АКПП с функцией "Tiptronic";
• бесступенчатый вариатор Multitronic с динамической программой регулирования DPR.

"Механика" очень надежна и неприхотлива, имеет четкие переключения. Сцепление на машинах с двигателем 1,8Т требует замены раз в 160 — 180 тыс. км. Новый комплект сцепления доступен за 12-15 тыс.рублей. Работа по его замене потребует еще около 8-9 тыс. рублей. Любители тюнинга в этот момент нередко меняют сцепление в паре с маховиком на вариант от турбо-дизеля – оно «перевариает» бОльший момент. Если же возникнет необходимость заменить маховик (он двухмассовый), то придется выложить еще 15-20 тыс. рублей.
АКПП с функцией Tiptronic в целом надежный агрегат без каких-либо особенных болячек, она устанавливалась на автомобили с полным приводом Quattro. АКПП производятся фирмой ZF, которая так же поставляла свои АКПП на конвейер BMW и считается одной из лидирующих в отрасли. Проблемы с «автоматами» стандартны и проявляются в силу возраста и пробега: коробка начинает «пинаться» при переключениях и буксовать, причина – износ фрикционов (ремонт обойдется в 60-80 тыс.рублей). Для продления жизни применим стандартный рецепт: меньше стартов в режиме «тапковпол», никаких оффроадных покатушек и регулярная замена масла – хоть VAG и назвал данную АКПП необслуживаемой, но все же многие владельцы советуют менять масло (точнее ATF) каждые 60 тыс.км. (вместе с фильтром и прокладкой АКПП).
Бесступенчатый вариатор Multitronic устанавливался только на переднеприводные версии Ауди А4 В6. Коробка считается самой проблемной из всей троицы и требует регулярной замены масла (интервал такой же, как у Tiptronic'a – 60 тыс.км.), иначе ускоряется износ цепи и конусов, что приводит к "забитию" продуктами износа фильтров и клапанов насоса коробки. Что в свою очередь вызывает толчки, рывки и дерганья, как будто за рулем «чайник», особенно заметно это при стартах и торможении. Так же из-за перегрева могут перегорать дорожки на блоке АКПП, который установлен внутри корпуса коробки. Подобный ремонт может потребовать 80-100 тыс. рублей, виной такой стоимости – блочная замена.

Подвеска:
В передней подвеске 8 рычагов и 10 шаровых! Небольшая подрессорная масса, шикарное сочетание комфорта и управляемости на хороших дорогах, машина определенно сделана под них, на наших же направлениях вся эта алюминиевая конструкция кажется мягкой и ненадежной – на самом же деле, при аккуратном использовании нередки случаи, когда родная подвеска ходила до 200 тыс.км. Её замена потребует 20-30 тыс.рублей за оригинал и 15-20 тыс.рублей за аналоги. Оригинал проходит до 80-100 тыс.км, аналоги – 30-50 тыс.км. Совет: чтобы подвеска ходила дольше, затягивать болты следует на опущенной машине, то есть под нагрузкой.
Задняя подвеска состоит из массивный трепецевидных рычагов, с ними проблем практически не бывает.
Еще одной особенностью алюминиевой подвески является то, что в ней часто закисают стальные болты, так что при замене готовьтесь их покрутить, когда будете собирать все на место – болты лучше смазать, иначе при следующем разборе снова наступите на те же грабли. Тот же совет касается и ступиц.
Тормозные шланги начинают сдаваться после 200 тыс. км. При пробеге более 200 — 220 тыс. км может потребовать замены подкачивающий насос тормозной системы. Тормозных дисков в среднем хватает на 3 комплекта колодок, которые отхаживают по 30-40 тыс.км. При их самостоятельной замене нужно быть осторожным, утапливая поршень на задних суппортах. Лучше делать это с помощью специального приспособления, которое одновременно прижимает и вращает поршень. Иначе, его можно сломать, а новый суппорт стоит не дешево.
Из-за неисправности выключателя стоп-сигнала ("лягушки") постоянно загорается значок ESP и периодически ABS. Новый выключатель стоит недорого — всего 600 рублей.

Кузов:
Во времена производства A4 B6 люди еще не настолько сильно задумывались об экологии, так что кузов покрашен качественной краской и 10-15 летний автомобиль вполне может имеет не больше сколов, чем 3-5 летний японец, покрашенный экологически безвредной краской. Исключением могут быть отпескоструенные временем арки.
Сам кузов оцинкован и имеет гарантию от сквозной коррозии на 12 лет (АвтоВАЗу такое и не снилось) . Исключение могут составлять битые авто, чьи хозяева решили сэкономить и поставить кЕтайскую кузовщину – на таких экземплярах «цветение» практически обеспечено после первой же зимы.

Салон:
Красная подсветка понравится не каждому, хотя продумано все до мелочей – ночью ощущаешь себя пилотом самолета. К звучанию штатного аудиоцентра и работе двухзонного климат-контроля не придерешься: музыка даже в простом исполнении имеет сабвуфер, а исправная печка дует так, что даже зимой можно ездить в одних трусах)).
Единственный нюанс – штатная «голова» «американки» играет только нечетный диапазон радио, лечится только заменой «головы» на европейскую или любую другую нештатную.
Пластик на торпедо средней твердости, но при этом не гремуч, а качество сборки и подгонки – выше всяких похвал. К сожалению, этого нельзя сказать о резинопластиковом покрытии на кнопках, ободранности и затертости – типичная для них проблема. Так же слабыми местами являются: правая петля крышки бардачка (новый бардачок стоит около 10 т.р., но его можно легко починить), крышка центрального подлокотника и ручка открывания капота. Петля на бардачке ломается из-за засохшего поршня, который должен делать открытие бардачка плавным и мягким. Крепеж крышки центрального подлокотника видимо так же не проходит проверку временем, "лечится" заказом новой крышки с ebay и прочих барахолок (от 500 руб.). Отломанная ручка открывания капота должна заставить вас проверить тросик и замок капота на наличие смазки, так как скорее всего просто что-то где-то начало закисать и пластиковая ручка просто не выдерживает такого сопротивления.
Сам подлокотник до неприличия большой и удобный, но в этом и его главный минус: неудобно пользоваться ручным тормозом, а если опустить первый еще на несколько щелчков вниз, то и вовсе невозможно.
Переносясь наружу авто можно заметить закисшую трапецию дворников, данный просчет в конструкции немецкого авто вызывает некоторое недоумение (как и несколько предыдущих), однако факт остается фактом, закисшая трапеция – типичнейшая болячка этого кузова. Правда «рецепт» так же прост: разборка, смазка и сборка данного узла раз в год и данная проблема обойдет вас стороной, а заодно вы продлите жизнь и моторедуктору.
Багажник имеет 445 литров объема и удобные ниши для знака аварийной остановки и т.д., а вместе со складывающимся в пропорции 40/60 задним диваном и вовсе, становится огромным, правда проем для загрузки хотелось бы видеть немного бОльшим.
Компрессор кондиционера непрерывного действия нуждается в постоянной смазке фреоном, так что при обнаружении утечки, ее следует тут же устранить, в противном случае потребуется замена компрессора (он неремонтопригоден), а это «лишние» траты в 18-25 тыс. рублей за деталь и еще 7-8 т.р. за работу по его замене.
Если предыдущий владелец еще не заменил катализатор, то готовьтесь, при пробеге в 200-250 тыс.км. он уже на подходе. Замена на оригинал обойдется в 50 тыс.рублей и 10-20 за неоригинал. Правда, если вы не действующий член GreenPeace, то можно отделаться малой кровью и «воткнуть» пламягаситель, это обойдется «всего» в 3-5 тысяч рублей.
Примерно на этом же пробеге могут начать «плыть» пиксели на экране бортового компьютера, а немного позже может замолкнуть и зуммер приборной доски.

Обилие вышеуказанных проблем выглядит немного страшновато, но на самом деле у меня получился своеобразный сборник всевозможных проблем и ждать что они ВСЕ появятся на вашем авто не стоит, большинство болячек несерьезны и легко устранимы, а остальные проблемы проявляются с возрастом вне зависимости от класса, марки и модели авто. Так что помните — главная проблема это возраст авто, но если предыдущие владельцы следили за машиной, то нужно будет лишь вовремя устранять все появляюшиеся проблемы и не забывать про регламентные работы.

Большое спасибо ZAGR 'у, владельцу Красного Геккона за Список статистики слабых мест AUDI A4 8E, остальная информация была взята из разных интернет-источник, так что если Вы увидели здесь неверную информацию — напишите об этом в комментариях и я обязательно ее исправлю.
Если Вам понравилась первая часть моей "энциклопедии", то Подписывайтесь, ставьте "Нравится" и жмите "Рекомендую" — возможно эта информация окажется действительно полезной для тех, кто собирается приобрести или только недавно приобрел данный Автомобиль.

Во второй части этой «энциклопедии» я постараюсь объединить множество ссылок и рекомендаций по запчастям, ремонту и улучшению данного чуда немецкой промышленности.
Спасибо за внимание!)

Автолюбители нередко сталкиваются с тем, что приборка Ауди А4 разных комплектаций и годов выпуска может значительно отличаться. Это связано с обилием навесного оборудования, разнообразными агрегатами, которые производитель ставит на машину. Так как установка одной панели для всех сборок будет нерациональной (индикаторы и лампочки попросту не влезут в поле), изготовитель выпускает несколько разных версий приборки.

Добавляет неразберихи каждый новый рестайлинг. После обновления появляется видоизмененный щиток и новый комплект оборудования на ней.

Расшифровка обозначений на приборке Ауди А4

В зависимости от разновидности комплектации и года могут появиться следующие символы.

Выше приведены только самые распространенные индикаторы. В зависимости от модификации и сборки авто, изготовитель может устанавливать дополнительные значки. Их точное описание следует смотреть в руководстве пользователя.

EPC на приборке А4 — что значит

Загорелся аккумулятор на панели А4

Лампочка на приборке говорит о двух проблемах.

Износился или разряжен аккумулятор. В этом случае решение проблемы скрывается в ее корне.
Повреждена система автономного питания авто. Здесь речь идет о генераторе, растяжении ремня или повреждении проводки устройства.

Восклицательный знак на панели Audi A4

Загорается для привлечения внимания водителя к приборной доске. Обычно индикатор появляется в паре с другой лампочкой или несколькими.

Описание приборки А4 Б5

Щиток версии В5 аналоговый. Присутствуют стрелочные указатели и индикаторы, передающие информацию о состоянии авто в режиме реального времени.

Относительно устаревшая конструкция отличается тем, что здесь используются обычные лампочки на разъемной клемме.

Обозначения щитка А4 Б6

Появился более крупный дисплей БК. Здесь отображается информация о состоянии бортовых систем. В верхней части приборки устанавливаются цифровые индикаторы, элементы отличаются от предыдущих модулей подсветкой. Здесь используются впаянные диоды. Половина ламп аналоговая.

Щиток А4 Б7

Модификация приборки уже полностью цифровая. Стрелочные индикаторы сохранены в качестве дани традициям и управляются электроникой.

Приборка В7 отличается от ранних аналогов увеличенным цветным дисплеем, что позволяет одновременно выводить больше информации для водителя.

Обозначения панели А4 Б8

Последняя модификация А4 выделяется предельной компактностью и информативностью. Продвинутый модуль имеет более крупный дисплей. Стрелочные указатели компактно расположены по краям щитка, в их ареолах устанавливаются основные индикаторы, лампочки.

Ошибки на приборке А4

Полный список неисправностей насчитывает несколько тысяч кодов. Ниже приведены только самые распространенные индексы у бортовой сети.

Код	Неисправность
В1006 1В	Неисправны подушки безопасности или датчики застежки ремня.
В2000	Блок управления двигателем поврежден.
P17D8	Сцепление перегрето.
Р0046	Упала производительность турбины.
Р0401	Забита магистраль системы рециркуляции отработанных газов.
Р0420	Катализатор отказал или снизилась его производительность.
Р1296	Система охлаждения двигателя вышла из строя.
Р2279	В системе впуска имеется пробоина, откуда подсасывается воздух.
Р0171/4; 1126/7	Обедненная/обогащенная смесь в первом или втором ряду цилиндров.
Р0300	Имеются пропуски зажигания в одном из цилиндров.
Р0010	Обнаружены сбои в работе распределителя фаз в первой части цилиндров.
Р10А4	Дроссельная заслонка засорилась или требует регулировки.
Р164В	Датчик давления масла неисправен.
Р0125	Слишком низкая температура воздуха для нормальной работы лямбда-зонда.
Р1297	Присутствует потеря давления между турбиной и дросселем.
Р1335	Система контроля крутящего момента работает некорректно.
Р1545	Система управления дроссельной заслонкой неисправна.
011	Датчик частоты вращения колес вышел из строя.
Р2556	Отказал термостат

Приборка А4 имеет достаточное количество индикаторов и указателей для полного информирования водителя о состоянии авто в режиме реального времени. Все лампочки и стрелки легко считываются пользователем во время движения.

Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.

Мы уже знакомили вас со скрытыми функциями Volkswagen, а теперь настал черед узнать больше о возможностях своей Audi.

И хотя большинство скрытых функций Ауди активируется с помощью подключения K-line адаптера VAG-COM, есть некоторые «встроенные» возможности управления автомобилем, о которых знают не все владельцы.

1. Открыть капот Ауди можно только если водительская дверь открыта.

2. При опущенном, но не закрытом капоте дворники работать не будут.

3. Если при открытии/закрытии автомобиля с брелока нажать и удерживать соответствующие кнопки, окна в вашей Ауди опустятся/поднимутся тоже.

4. Попробуйте в следующий раз при открытии/закрытии багажника нажать на кнопку закрытия багажника, чтобы зафиксировать его положение (степень открытия) и подержать около 5 сек. Так дверь запомнит положение, до которого ей нужно открыться в следующий раз.

5. Проверить, точно ли вы закрыли авто: находясь уже на расстоянии от автомобиля, нажмите на кнопку закрывания на пульте и смотрите на то, как мигает диод. Если быстро – не закрыли машину. Медленное размеренное мигание диода на пульте – все в порядке.

6. Для Ауди с АКПП: режим R меняется на D без нажатия на кнопку блокировки.

7. Обогрев заднего стекла отключается автоматически. Но если нужно, чтобы он работал до момента выключения двигателя, нажмите кнопку включения обогрева и удерживайте несколько секунд.

8. Попробуйте при прослушивании аудиотрека убрать звук. Должен включиться режим «пауза», а после добавления звука трек начнет воспроизводиться с того же самого места, где остановился.

9. Если включить указатель поворота и заглушить двигатель, в Ауди загорятся габаритные огни на той стороне, куда был включен «поворотник». Это т.наз. в Германии «парковка у обочины».

10. Удобно при маневрировании: если слегка, не дожидаясь щелчка, включить указатель поворота, он мигнет трижды и отключится. А вообще «поворотники» работают, пока водитель удерживает рычаг.

11. Попробуйте режим ECON: выключите зажигание и активируйте климат-контроль – в машину продолжит поступать теплый воздух с остывающего мотора.

12. Хотите быстро высушить зеркала, и в вашей Ауди есть эта функция? Принудительный режим обогрева зеркал включается так: нужно потянуть джойстик управления зеркалами на себя и не забыть включить максимальный обдув лобового стекла на климат-контроле.

13. В некоторых моделях Ауди зеркала складываются не к корпусу автомобиля, а вниз. Для этого нужно перевернуть колесико их регулировки на 180⸰. Очень удобно при мойке автомобиля.

14. Попробуйте адаптировать правое зеркало. Для этого переведите джойстик зеркал в положение R (регулировка правого зеркала), включите заднюю передачу, удерживайте педаль тормоза. Отрегулируйте зеркало так, чтобы видеть бордюр. Отпустите тормоз, перезапустите двигатель и попробуйте двигаться задним ходом (джойстик зеркала в положении R). Если все получилось, зеркало автоматически опустится. Отключить режим: переводим джойстик в нейтральное положение или просто начинаем движение со скоростью от 15 км/ч.

15. Подскажут, что багажник не закрыт, горящие габаритные огни и указатели поворота на заднем бампере.

16. Если нажать и удерживать кнопку регулировки подсветки на приборной панели, то активируется поочередная диагностика ламп – давление масла, работы двигателя и пр.

17. В некоторых моделях Ауди включена функция удаления влаги с тормозных дисков. Как работает: на скорости выше 50 км/ч и при работающих стеклоочистителях тормозное давление в контуре передних колес повышается на 8 секунд, колодки прижимаются к диску и тепло испаряет водную пленку. Догадаться о наличии такой функции можно по тому, что расход топлива на трассе в ненастную погоду будет выше, чем обычно.

18. Для настройки климат-контроля на синхронное управление зонами, нажмите кнопку AUTO с водительской стороны и удерживайте 5 секунд.

19. Если при включенной «аварийке» нажать на указатель поворота, аварийная сигнализация отключится на время, пока горит «поворотник».

20. При экстренном торможении аварийная световая сигнализация включается автоматически.

Еще больше секретов: расшифруй VIN код своей Ауди здесь!

Ауди А4 второго поколения дебютировал в 2000 году, а серийное производство модели началось в 2001 году. «Четверка» разделила платформу с Volkswagen Passat B5. Всего в мире было выпущено более миллиона экземпляров Ауди А4 В6. Даже не смотря на относительно почтенный возраст, серьезных проблем не возникает.

Audi A4 (B6, 8E) (2000 - 2004 гг.)

Двигатели

Audi A4 B6 предлагался с большим количеством двигателей рабочим объемом от 1,6 л (100 л.с.) до 3-х литров (220 л.с.) «заряженной» S-версии. Наибольшее распространение получили три агрегата: бензиновый 2,0 л ALT (130 л.с.), бензиновый с турбонаддувом 1,8 л (150 л.с. - avj, 163 л.с. - bfb, 170 л.с. – amb (США) и 190 л.с. - bex) и дизельный 1,9 TDI (100 и 130 л.с.).

2-х литровый ALT славится своим непомерным масляным аппетитом, приходящим после 100 тыс. км. Успокаивает лишь одно - увеличившийся расход масла, как правило, больше не растет и в среднем составляет 2-3 литра на 10 тыс. км.

Дизельный 1,9 TDI - надежный агрегат. При пробеге более 200 тыс. км, скорей всего, придется обратить внимание на состояние топливных форсунок.

Наддувный 1,8Т требует к себе большего внимания. Перебои в работе могут возникнуть из-за потери герметичности и подсоса воздуха в патрубке, соединяющем воздушный фильтр с компрессором турбонагнетателя. Часто патрубок протирается хомутом у самой турбины, при этом появляется свист, и двигатель не держит холостые обороты.

Турбина выхаживает не менее 200 – 250 тыс. км, а при бережной эксплуатации доживает и до 300 тыс. км. Новая турбина обойдется в 20 – 25 тыс. рублей, ремонт ее потребует около 10 – 15 тыс. рублей. Восстановленная турбина способна пробежать еще 50 – 60 тыс. км.

Пластиковый тройник охлаждающей жидкости за двигателем под воздействием температуры и времени коробится и начинает «травить» антифриз. Новый стоит около 600 рублей, но что бы заменить его, придется «потрудиться». При пробеге более 160 – 200 тыс. км нередко выходит из строя электромагнитный клапан адсорбера №80. Оригинальный потянет на 4,5 – 5 тыс. рублей, аналог – 1 – 2 тыс. рублей.

«Дизеление» (треск) после запуска холодного двигателя первые 1-3 секунды вызвано неисправным фазорегулятором, объединенным с натяжителем цепи, и растяжением самой цепи. Проблема характерна для двигателей 2,0 л и 1,8Т и обнаруживается после 200 – 250 тыс. км. Кроме того, на 1,8Т, если вовремя не заменить фазорегулятор, начинается износ зубцов на звезде выпускного распредвала, идущих в сборе. Новый распредвал потребует около 13-15 тыс. рублей.

Теперь остановимся на общих, характерных для всех типов двигателей Ауди А4, мелких неисправностях. Проблемы с правильной работой бензинового мотора появляются из-за выхода из строя катушек зажигания, которые «умирают» в самый неподходящий момент. Новая катушка стоит около 1200 – 1700 рублей. Проблемы с запуском, независимо от наличия ошибок, в 90% случаев связаны с отказом датчика температуры охлаждающей жидкости.

Гидравлические опоры двигателя (подушки) при пробеге более 180 – 200 тыс. км нередко требуют замены, о чем подскажет появившаяся вибрация. При пробеге более 200 тыс. км, скорей всего, придется заменить датчик положения коленвала (1800 – 2500 рублей) и датчик массового расхода воздуха (1500 – 3500 рублей). К этому же времени начинает сдаваться термостат, замена которого - работа не из легких. Новый оригинальный стоит около 3-4 тыс. рублей, неоригинальный - 2-3 тыс. рублей.

При пробеге более 220 – 250 тыс. км начинает выскакивать ошибка по низкой эффективности катализатора, который вскоре придется заменить. Оригинальный потребует около 50 тыс. рублей, неоригинальный гораздо дешевле – 10 – 20 тыс. рублей. Пламегаситель еще доступней - 3-5 тыс. рублей.

Трансмиссия

На Ауди А4 В6 устанавливалась полностью синхронизированная 5-ти или 6-ти ступенчатая механическая коробка передач, 5-ти ступенчатая гидротрансформаторная автоматическая коробка передач «Tiptronic» с динамической программой переключения DSP или бесступенчатый вариатор Multitronic с динамической программой регулирования DPR.

«Механика» очень надежна и неприхотлива. Сцепление на машинах с двигателем 1,8Т служит более 160 – 180 тыс. км. Новый комплект сцепления доступен за 12-15 тыс. рублей. Работа по его замене потребует около 8-9 тыс. рублей. Если же возникнет необходимость заменить маховик, то придется выложить еще 17-20 тыс. рублей.

Audi A4 (B6, 8E) USA (2000 - 2004 гг.)

АКПП Tiptronic в целом надежна, но при пробеге более 200-220 тыс. км могут появиться толчки при переключениях и пробуксовка. Причина - износ фрикционов. Ремонт потребует около 40-60 тыс. рублей.

Multitronic устанавливался только на переднеприводные версии Ауди А4 В6. Наиболее проблемные те, что использовались до 2004 года. Вариатор требует регулярной замены масла, иначе ускоряется износ цепи и конусов, что приводит к «забитию» продуктами износа фильтров и клапанов насоса коробки. Это, в свою очередь, вызывает толчки, рывки и дерганья - чаще при старте и остановке автомобиля. Ремонт в таком случае потребует около 70 – 90 тыс. рублей.

Вибрация в момент энергичного разгона - нередкое явление при пробеге более 160 – 200 тыс. км. Причина – износ внутреннего ШРУС (трипода). Оригинальный стоит около 10 тыс. рублей, неоригинальный – 4-4,5 тыс. рублей.

Ходовая

Многорычажная подвеска Audi A4 выполнена из алюминиевого сплава. Родные рычаги нередко доживают до 150 – 200 тыс. км, прежде чем начинают стучать. Комплект новых 8-ми рычагов для передней подвески потянет на 20 – 25 тыс. рублей за оригинал, и 7-15 тыс. рублей – за аналоги. После замены дешевые аналоги служат в среднем 30 – 50 тыс. км, оригиналы перешагивают за порог 60-80 тыс. км.

Тормозные шланги начинают сдаваться при пробеге более 180 – 220 тыс. км. При пробеге более 200 – 220 тыс. км может потребовать замены подкачивающий насос тормозной системы. При самостоятельной замене задних тормозных колодок нужно быть осторожным, утапливая поршень. Лучше делать это с помощью специального приспособления, которое одновременно прижимает и вращает поршень. Иначе, его можно сломать, а новый суппорт стоит не дешево. Из-за неисправности выключателя стоп-сигнала («лягушки») постоянно загорается значок ESP, и периодически ABS. Новый выключатель стоит недорого – всего 600 рублей.

На дизельных «четверках» возникали проблемы со штуцером вакуумного насоса. Новый насос потребует 12-14 тыс. рублей. Но можно отделаться и мало затратным ремонтом за 100 рублей с помощью холодной сварки.

Кузов и салон

Кузов Ауди А4 полностью оцинкованный с очень хорошим лакокрасочным покрытием. Намека на ржавчину нет даже на первых экземплярах.

Петля бардачка – слабое место: со временем она отваливается. Новый бардачок стоит около 10 тыс. рублей. Но не стоит торопиться покупать новый. Более дешевый способ ремонта - приклеить отломанную петлю на хороший клей или закрепить саморезами.

Сломанная петля бардачка.

При пробеге более 200 - 250 тыс. км нередко начинают «плыть» пиксели на дисплее бортового компьютера. Новый дисплей стоит около 2,5 – 4 тыс. рублей, за его установку потребуется отдать еще 1,5 – 2 тыс. рублей. Со временем, при пробеге более 200 тыс. км, замолкает и зуммер приборной доски. Причина - отказ динамика.

Дисплей бортового компьютера.

Комфорт

Компрессор кондиционера постоянного вращения (непрерывного действия) остро нуждается в смазке внутренних частей. Он не терпит малого количества, а тем более отсутствия фреона и масла в системе. При обнаружении утечки необходимо сразу же найти причину и устранить ее, избегая эксплуатации автомобиля. Сам компрессор не ремонтопригоден, а необходимость его замены возникает при пробеге более 160 – 220 тыс. км. Новый компрессор стоит около 18-25 тыс. рублей, а работа по его замене 7-8 тыс. рублей.

На дизельных Audi A4 возможно повреждение демпферного шкива из-за повышенной вибрации. Новый шкив обойдется в 6-7 тыс. рублей. Со временем потребуется замена или промывка радиатора отопителя. Необходимость в этом наступит, когда в холодное время при полностью прогретом двигателе в салон перестанет подаваться теплый воздух.

Электрика

Из-за обрыва провода в защитной гофре электропроводки между дверью и кузовом перестает работать электрика задней двери, а в салоне постоянно горит подсветка. По схожей причине (обрыв в гофре) перестает срабатывать электрозамок багажника. Кроме того, может погаснуть подсветка номерного знака. При исправной электропроводке, причина в неисправности электрического моторчика замка. Новый стоит около 700 – 800 рублей.

Обрыв провода в гофре.

Штатная охранная система может перестать воспринимать ключи от автомобиля из-за окисления контактов на блоке комфорта или отказа процессора блока.

Заключение

Ауди А4 В6 - последний из могикан. Это автомобиль, который создавался, что бы служить своим хозяевам десятки лет. Не смотря на приличный возраст, серьезных проблем почти не возникает. Двигатели служат верой и правдой, а кузов стойко держит «соленые ванны». Чуть слабее на этом фоне выглядят вариатор Multitronic, подвеска и компрессор кондиционера.

Audi A4 2005, engine Gasoline 2.0 liter., 200 h. p., AWD drive, Manual — other categories

Comments 30

навигацией да, а для остального руль есть с кнопками ! есть конечно минус, не выводится инфа на щиток . вот тут я согласен что родная в этом плане удобней была

рнс это голова к ней надо тв тюнер, блок громкой связи, блок блютуз, и еще всякой хрени и стоит это все космос ! у меня по заводу стояла рнс я ее продал поставил китай и радуюсь, все есть и все работает .

китай гавно звук ! у меня был китай гавно!

ну если с RNS сравнивать то да, и потом китай тож разный бывает ! есть за 15 а есть и за 40

и за 40 ведройд тупой ! и там звук гавно, зависания и дт, я уже на смотрелся

ну я автомобиль для езды использую, а не как аккустическую комнату или концертный зал ! для меня важней разгон, торможение, управляемость и скорость !а музыка так для фона

это так все пишут )

у меня RNS стояла с завода я ее снял и продал, за 15т почти год лежала ни кто брать не хотел, а все говорят что лучше нет ни чего на свете а на деле ни кому это старье не нужно было ! ибо кроме звука ни че в ней нет хорошего, но как говорится каждому свое ! меня китай вполне устраивает по функционалу . весь вопрос кому что от автомобиля надо, музыкальную шкатулку или машину

Как вариант парктроники на рнс есть) очень полезная вещь

согласен, а я просто камеру поставил с парктрониками . спор то ни о чем кому что нравится и чего он хочет добиться от автомобля ! это примерно как спорить чиповать или нет или удалять кат или не удалять ! раньше было время тож звуком сочным и громким болел, но прошло это .сяс главное чтоб интернет был, навигация с пробками и всякая такая хрень . а так как смартфоны не перевариваю физиче и телефон до сих с кнопками, китайская голова решила все проблеммы !

Карты и русификатор тоже есть, а двд смотреть в дороге? Хрень полная

карты ? за какой год ?

Карты и русификатор тоже есть, а двд смотреть в дороге? Хрень полная

и пробки показывает и еще и в 3D и обновляется навигация ?

Начнём с того что магнитола не удобно стоит для просмотр карт) а что смотреть пробки если они везде:)

так она точно также стоит как и RNS под тем же углом в том же месте в тех же саласках ! только экран боьше и потом угол карт меняется на нужный в горизонтальной плоскости

В том то и дело, что нормальные экраны ставят на вверху) как в новых поколениях, чтоб глаза в низ не отпускать, этог такой использую радио и аух и парктроники

если нравится RNS я ж не против ! радио не слушаю в принципе ибо на китайщине оно полное г -но, аух не нужен ибо стоит внешний HDD на 1т и там есть все что надо, музыка, фильмы, и мультики для ребенка. а если нет то можно и загрузить не облом ! а надо будет можно и 2т поставить, но чего в него грузить ?

Читайте также: