Дмрв ипсум 10 3s где находится
Опубликовано: 01.05.2024
Выход из строя датчика массового расхода воздуха приводит к серьезным сбоям в работе двигателя . Сегодня рассмотрим первые признаки его «смерти», определимся, где он находится под капотом и за что отвечает. Научимся самостоятельно проверять его с помощью мультиметра.
Где он находится и для чего служит
Это маленькая деталь автомобиля, которую трудно будет найти неопытным автолюбителям. Открываем капот машины, ведем глазами от воздушного фильтра до двигателя. Он находится перед впускным коллектором, увидите пластиковую вставку в разрыве воздуховода с проводами.
Он находится в этом месте не случайно. Он меряет количество воздуха, всасываемого мотором, чтобы электронный блок управления мог правильно приготовить топливовоздушную смесь. Если массовое количество воздуха будет маленькое, то нужно подать меньше топлива и наоборот. В противном случая смесь будет обедненной или обогащенной. Что приведет к нестабильной работе силового агрегата.
Причины его выхода из строя
- Попадания на его активный элемент масла, вследствие высокого уровня в картере мотора или неисправной системы вентиляции картера ;
- Повреждение воздушного фильтра. Через него в воздушный канал могут попасть частички пыли, листья, разный мусор извне;
- Большой срок эксплуатации;
- Скачки, перепады напряжения в бортовой сети автомобиля;
- Отсутствие напряжения на контактах датчика, разрыв цепи или растрескивание его корпуса.
Основные признаки выхода его из строя
- Автомобиль теряет мощность, вялый разгон;
- В гости на приборку приходит «Джеки Чан» (Check Engine). Последующее сканирование ошибок покажет, в чем проблема;
- Увеличение потребления топлива автомобилем;
- Будут «плавать» холостые обороты мотора. На холостом ходу частота вращения коленвала будет ниже или выше нормальных значений – 500 или 1200 об/мин.
- Мотор может вообще не заводиться или запуститься и заглохнуть.
Конечно, эти признаки могут указывать на поломки других систем автомобиля, но они чаще всего встречаются при ошибках датчика массового расхода воздуха.
Способы самостоятельной проверки датчика
Способ № 1 – Простой, но не всегда выполнимый
Первым, самым простым способом диагностики является – замена его на заведомо исправный датчик. Если работа двигателя восстановилась, значит, виной был именно ДМРВ. Но проблема заключается в том, что у простых автовладельцев нет под рукой запасного датчика расхода воздуха. Поэтому этот способ проверки не подходит
Способ № 2 – Визуальный
Для этого снимаем сам датчик с гофры воздухозаборника или отсоединяем его входной патрубок. Осматриваем на предмет мусора, трещин. Возможно, будет посторонние жидкости на активном элементе датчика.
Навигация
| Ссылки сообщества |
| Пользователи |
| Поиск по форуму |
| Поиск по метке |
| Расширенный поиск |
| К странице. |
| Страница 2 из 2 | < | 1 | 2 |
К этой же теме можно добавить. На днях почистил ДМРВ (датчик массового расхода воздуха он же MAF) карб клинером, эффект можно оценить по фото. Датчик отсоединил от разъёма, перед чисткой снял уплотнительное кольцо, чтобы резинка не задубела (клинер шибко агрессивный очиститель) снял предохранитель EFI в коробке предохранителей в двигательном отсеке для обнуления блока управления двигателем примерно на 10 мин. После установки всего запустил ДВС и дал ему поработать до рабочей температуры и установления оборотов холостого хода 650 об/мин. По ощущениям пока явных отличий не заметил. По расходу пока не знаю. Понаблюдаю - отпишусь.
До:
ты не задумывался откуда у тебя такая срань после фильтра?
В прошлые выходные чистил БДЗ, еще хотел сделать фото ДМРВ вот для таких случаев.
Короче, у меня при пробеге 130 тык так же, как на твоей фотке "после".
| то что сфоткано не есть ДМРВ - это датчик температуры воздуха на впуске. Сам датчик (две волосинки с покрытием типа платины) находится внутри. По ссылке все видно: Отчет: Датчик массового расхода воздуха Toyota 22204-22010 |
Абсолютно согласен с Алекс(ДВ) и CanMan и подтверждаю, что в одном корпусе конструктивно размешено 2 датчика: датчик расхода воздуха (он внутри "в шахте") и датчик температуры (в виде спичечной головки) по потоку воздуха, собственно я чистил и тот и другой просто сфоткал только температурный. На датчик расхода воздуха "в шахту" струю карб клинера сделал поменьше, щадящую, очень уж они там миниатюрные элементы можно повредить если сдуру туда набрызгать.
Вобще как я почитал кто во что горазд, чистят всем подряд : бензином, спиртом, WD40 с применением ватных палочек и т.п. К примеру нашёл вот что:
спец.очиститель ДМРВ цена на Экзисте около 440 р. за 200 мл, аналоги можно найти и у других производителей за цену примерно в 250 р. за тот же объём
К чему приводит неисправность ДМРВ?
Работа двигателя с неработающим/неисправным расходомером вызывает детонацию топливной смеси в камере сгорания. Это влияет на работу КШМ (кривошипно-шатунный механизм) и разрушает поверхность поршня, что может стать причиной «клина» двигателя.
Какие показания должен выдавать исправный ДМРВ?
Напряжение аналого-цифрового преобразователя (АЦП) расходомера при нерабочем двигателе должно составлять 0,996 V. Показатели 1,016 и 1,025 V приемлемы, но если они достигают более 1,035 вольт, значит, чувствительный элемент ДМРВ засорен.
Чтобы точно определить степень отклонения значений рабочего расходомера от нормальных показателей, необходимо оценить работу двигателя на разных оборотах.
Например, для инжекторного 1,5-литрового двигателя ВАЗ 2111, если он исправен, на холостом ходу (860–920 об/мин) верные показания составляют 9,5–10 кг/час, а на 2 тыс. об/мин — 19–21 кг/час. Если расходомер на 2 тыс. об/мин показывает около 17–18 кг, то автомобиль будет ехать стабильно. Если же значения составляют от 22 до 24 кг/час, то транспортное средство будет двигаться устойчиво, но потребление горючего на 100 км составит приблизительно 10–11 л. Кроме того, автомобиль станет плохо заводиться на морозе из-за перелива топлива при прогреве двигателя.
Признаки неисправности
ДМРВ находится в воздуховоде около воздушного фильтра. Он предназначен для определения количества поступающего воздуха. В зависимости от его показаний БУ будет показывать, сколько нужно топлива для образования качественной топливной смеси. Нормальным считается соотношение 1:14. Поэтому от правильности показаний расходомера зависит качество топливно-воздушной смеси.
Качественная работа ДМРВ зависит во многом от чистоты воздушного фильтра. Поэтому, если появились симптомы неисправности ДМРВ, прежде чем делать ремонт, следует проверить в первую очередь воздушный фильтр. Расходомер обычно не подлежит ремонту. Если он неисправен, то его меняют на новый прибор. Но его стоимость достаточно высока, поэтому следует сначала убедиться, что причины неполадок именно в датчике, не в других неисправностях машины.
Сигналом для диагностики являются следующие признаки неисправности ДМРВ:
Существуют и другие симптомы «умирающего» датчика. Например, он может иметь трещины в гофрированном шланге, который соединяет дроссельную заслонку с датчиком. Если двигатель глохнет, возможны проблемы с электропитанием или повреждена проводка. Это сигнал для проверки электропроводки. При обнаружении неисправностей нужно выполнить ремонт электрики машины.
Кроме вышеперечисленных возможных признаков выхода из строя ДМРВ, следует провести диагностику уровня сигнала датчика.
Низкий уровень сигнала может означать следующее:
-
ДМРВ не подключен;
Не стоит делать выводы о неисправности датчика массового расхода воздуха, полагаясь только на перечисленные выше признаки. Следует провести полную диагностику двигателя и машины, так как признаки поломки расходомера, могут появиться при неисправности других устройств (например, из-за забитого воздушного фильтра). Тогда нужен ремонт этих устройств, чтобы восстановить работоспособность авто.
Код ошибки ДМРВ
О наличии неисправности в работе ДМРВ могут сообщать такие ошибки:
- Р0100 — повреждение электрической цепи подключения датчика. Для устранения поломки нужно проверить проводку на целостность, поскольку возможно случайное отсоединение разъёма либо повреждение электроконтактов.
- Р0102 — на блок управления автомобиля начал поступать низкий сигнал, который зафиксирован на входе электролинии ДМРВ. Чтобы устранить причину поломки, необходимо проверить электропроводку и изоляционный слой кабеля, возможно окисление контактов разъёма проводки (т. н. фишки).
- Р0103 — критически высокий сигнал, зафиксированный на входе электролинии ДМРВ. Если причина неисправности заключается не в проводке, то потребуется визуальный осмотр и очистка расходомера или придётся его заменять на новый
Проверка и ремонт в домашних условиях
Существует восемь способов самостоятельной проверки амплитудных и частотных ДМРВ.
Способ состоит в отключении датчика от топливной системы машины и проверки работоспособности системы без него. Для этого нужно отключить прибор от разъема и завести мотор. Без ДМРВ контроллер получает сигнал переходить в аварийный режим работы. Он готовит воздушно-топливную смесь лишь исходя из положения дроссельной заслонки. Если машина движется «резвее», не глохнет, значит, прибор неисправен и требуется его ремонт или замена.
Если штатную прошивку изменили, то неизвестно, какая реакция контроллера в ней прошита на случай аварийной ситуации. В этом случае под упор дроссельной заслонки нужно попытаться засунуть пластину толщиной 1мм. Обороты должны увеличиться. Теперь нужно выдернуть фишку с расходомера воздуха. Если силовой агрегат будет продолжать работать, то причина неисправности — прошивка.
Установить заведомо исправную деталь и завести двигатель. Если после замены он стал работать лучше, мотор не глохнет, то требуется замена или ремонт устройства.
Для этого нужно крестовой отверткой открутить хомут, удерживающей гофру воздухосборника. Затем нужно отсоединить гофру и осмотреть внутренние поверхности гофры воздухосборника и датчика.
На них не должно быть следов масла и конденсата, поверхности должны быть в сухом и чистом состоянии. Если не следить за воздушным фильтром и редко его менять, то грязь может попасть на чувствительный элемент датчика и стать причиной его поломки. Это чаще всего встречающаяся неисправность. Следы масла могут появиться в расходомере при повышенном уровне масла в картере, а также если забит маслоотбойник вентиляционной системы картера. При необходимости нужно почистить поверхности с помощью специальных чистящих средств.
Для этого нужно включить тестер в режим, при котором проверяется постоянное напряжение. Предельное значение для измерений следует выставить 2В.
- Провод желтого цвета расположен ближе к лобовому стеклу. Он служит входом для сигнала с расходомера.
- Бело-серый провод – выход напряжения датчиков.
- Черно-розовый провод ведет к главному реле.
- Провод зеленого цвета служит для заземления датчиков, то есть идет на массу.
Провода могут иметь разные цвета, но их расположение неизменно. Для проверки нужно включить зажигание, но не заводить машину. Щуп красного цвета от мультиметра нужно подключить к желтому проводу, а черный нужно присоединить на массу, то есть к зеленому проводу. Измеряем напряжение между этими двумя выходами. Щупы мультиметра дают возможность присоединиться, не нарушая изоляции проводов.
На новом устройстве напряжение на выходе находится в пределах от 0,996 до 1,01 В.
Во время эксплуатации это напряжение постепенно увеличивается и по его значению можно судить об износе расходомера:
- при хорошем состоянии датчика – напряжение от 1,01 до 1.02 В;
- при удовлетворительном состоянии — от 1,02 до 1,03 В;
- ресурс датчика заканчивается, если напряжение находится в пределах от 1,03 до 1,04 В;
- о предсмертном состоянии говорит значение в пределах от 1.04 до 1,05, если противопоказаний нет, то можно продолжать пользоваться датчиком;
- если напряжение превышает 1,05 В, ДМРВ требует замены.
Диагностика ДМРВ «Цешкой» не представляет ничего сложного и может быть выполнена своими руками.
Если на снятом датчике есть загрязнения, его можно почистить самому. Для его промывки можно воспользоваться WD-40. Чтобы почистить ДМРВ, нужно сначала снять с него патрубок, а потом демонтировать сам прибор. Внутри прибора находится сеточка и несколько проволок – датчиков.
Промывка датчика поможет избежать дорогостоящего ремонта.
- Установить на телефон (смартфон), планшет или переносной компьютер программу для диагностики (например, Torque Pro, Opendiag, BMWhat, OBD Авто Доктор).
- Подключить с помощью специального кабеля, Bluetooth-канала мобильного устройства либо ноутбук к диагностическому разъёму, расположенному на электронном блоке управления автомобиля.
- Запустить на телефоне (смартфоне) или компьютере утилиту для диагностики.
- Дождаться окончания сканирования программой всех узлов транспортного средства. В результате утилита проверит исправность каждого агрегата автомобиля.
- Расшифровать коды ошибок, которые покажет программа после завершения диагностики.
Для выполнения этого метода используются тестеры:
- K-Line 409/1;
- Сканматик;
- ELM (ЕЛМ) 327;
- OP-COM.
Чтобы выявить неисправность ДМРВ, не снимая его с машины, нужно:
- Установить на портативный компьютер (ноутбук) программу под названием «ВАСЯ диагност» и запустить её.
- Подключить адаптер к диагностическому порту автомобиля.
- Выбрать из закладок «Блока управления» пункт «Электроника 1» или «01 – Электроника двигателя» для подключения к БУ автомобиля.
- Зайти в «Настраиваемые группы».
- Выбрать 211, 212 (значение по паспорту) и 213 (актуальное значение).
- Сравнить актуальные показатели с паспортными данными. Если отклонения высокие, значит, необходимо заменить ДМРВ.
Данный способ используется для проверки расходомеров частотного типа.
Для проверки ДМРВ мотортестером (осциллографом), необходимо подключить его к датчику (зависит от марки автомобиля) и запустить двигатель.
Параметры проверки ДМРВ:
- время переходного процесса при включенном зажигании;
- показания расхода воздуха на холостом ходу и резком повышении оборотов двигателя;
- напряжение в сети датчика.
Выходные данные индивидуальны для разных типов двигателей. Перед диагностикой следует уточнить актуальные показания у официального представителя.
Замена ДМРВ
Для замены датчика своими руками, нужно приготовить фигурную отвертку и ключ на «10».
Процедура замены состоит из следующих шагов:
- Сначала нужно выключить зажигание, открыть капот.
- Затем нужно отсоединить минусовую клемму на аккумуляторе.
- На следующем этапе нужно ослабить хомут, с помощью которого гофра присоединяется к ДМРВ.
- Далее снимаем гофру с патрубка.
- Затем нужно отогнуть гребенку и отсоединить разъем датчика.
Таким образом, если машина глохнет, имеет все признаки поломки ДМРВ, то перед тем, как начинать его ремонт, следует проверить уровень его сигнала, он не должен быть низким, выполнить полную диагностику машины и отремонтировать все неисправные узлы и детали.
Важно регулярно проходить техосмотр авто и выполнять вовремя техническое обслуживание, тогда детали и узлы будут служить дольше.
Видео «Проверка ДМРВ с помощью мультиметра»
В этом видео от канала «Простое Мнение» демонстрируется, как проверить ДМРВ мультиметром.
Этот проект появился из-за нежелания покупать бывшую в употреблении около 30 (тридцати) лет деталь за совсем немаленькую сумму в 3000 — 5000 руб. Можно сказать что это будет проба пера в схемотехнике и программировании микроконтроллеров. Если интересно — продолжение под катом.
Осторожно много фото!
Итак, начинаем подпирать велосипеды костылями.
Вводные данные
BMW E30 в кузове купе 1986г с мотором M10B18 (4 цилиндра, 1.8л, инжектор):
Проблемы
1. Чихает
2. Не едет
3. Жрет и не толстеет
Годы в России не пощадили её. Высококачественный бензин, соляные ванны, «пористые дороги». Однако, больше всего ей досталось от бывших хозяев и суровых Русских автомехаников, бессмысленных и беспощадных, производивших ремонты сомнительной необходимости и эффективности. Ярким примером одного из таких ремонтов вы можете полюбоваться на КДПВ. А что это там такое беленькое, все в припое? Это керамическая плата— основная деталь ДМРВ , на нее нанесены пленочные резисторы и дорожка по которой должен бегать подвижный контакт. Как видно на фото она треснула, и некто пытался восстановить ее таким вот варварским методом. Безуспешно. Вот он — корень всех проблем! Тут нужно сказать что ДМРВ является основным датчиком, влияющим на смесеобразование.
Немного теории
Наша машинка оснащена чудом Немецкой промышленности системой распределенного впрыска L-Jetronic.
Ну, распределённого — это громко сказано, тут все 4 форсунки соединены параллельно и, соответственно пшикают одновременно, хотя да, это я придираюсь, установлены они каждая напротив своего цилиндра в разных местах впускного коллектора — т.е. распределённо. Мозг здесь довольно глупенький — холостым ходом, зажиганием, прогревочными оборотами не управляет.
Все что ему подвластно — это несколько датчиков и форсунки.
Вернемся к ДМРВ. Здесь установлен электро-механический ДМРВ, в народе именуемый «лопата», очевидно за характерную форму подвижной заслонки.
Принцип действия его довольно прост: воздух потребляемый мотором проходит через входное отверстие, и в зависимости от интенсивности (считай массы воздуха в единицу времени) отклоняет измерительную заслонку на определенный угол. На оси заслонки установлен подвижный контакт, который и бегает по дорожке нашей многострадальной платы из первой картинки.
Варианты решения проблемы:
1. Купить новый ДМРВ — стоит космических денег 35000-60000 руб, сопоставимо со стоимостью авто.
2. Купить БУ ДМРВ — 30 лет эксплуатации, никаких гарантий, стоит 3000 — 5000 руб.
3. Купить новую плату (неоригинал, делают малыми партиями) — цена 300р+пересыл, выглядит так:
Как видно, конструкция отличается от заводской. Надежность под вопросом, в интернете можно найти негативные отзывы о якобы недолговечности сего решения, подтвержденные фотографиями изношенных плат подобного типа.
4. Купить ДМРВ современного типа без движущихся деталей + так называемый конвертер — цена вопроса немного отпугивает, так же необходимо будет адаптировать впускной тракт, наращивать длину патрубков и т. д.
5. Придумать что-то своё.
Для меня выбор был очевиден.
Я решил оставить механическую часть, так как никаких признаков износа не обнаружил. Думаю она прослужит дольше чем остальная машина.
Задача немного упростилась, необходимо преобразовывать угол поворота в напряжение. Хотя нет, постойте, не все так просто… Дело в том что как я уже говорил мозг здесь довольно глупенький и, соответственно на вход он хочет получать максимально готовые данные. Это отразилось в конструкции ДМРВ — график зависимости выходного напряжения от угла поворота оси заслонки нелинеен, и дополнительная сложность — он масштабирован сопротивлением датчика температуры воздуха, который так же встроен в ДМРВ. Соответственно характеристика датчика должна меняться в зависимости от температуры воздуха.
Поиск готового схемотехнического решения не привел к успеху. Проблема с износом ДМРВ подобного типа многих коснулась, много тем на специализированных форумах где на десятках страниц люди обсуждают как же её решить.
Для начала хотелось бы получить данные об угле поворота оси. Переменные резисторы и прочую механику я сразу отбросил, как ненадежные. Оптический датчик — хорошо, но пыль может доставить неприятности, а пыли в дороге хватает. Магнитные датчики — вероятно это то что нужно.
Нашёл вот такой: KMA-200.
С ходу не смог купить его в своей глуши. И случайно наткнулся на вот такой готовый ДПДЗ в котором и применен KMA-200.
В нагрузку получаю магнит с креплением, датчик уже на плате с необходимой обвязкой, покрыт лаком, защищающим от влаги и статики. Нашёл кстати похожий проект.
На выходе у такого датчика напряжение от 0 до 5 вольт зависимость от угла поворота линейная. Нужно как-то преобразовать ее в нужную нам характеристику. Аналоговые схемы в принципе могли бы обеспечить это, но были бы довольно сложны в проектировании и наладке, например какой-нибудь интегратор на операционниках с термокомпенсацией, но это для меня сложновато…
Тут я вспомнил что у меня есть горсть ATiny13, почему бы не использовать их?
Набросал и смоделировал схемку:
Немного о схеме.
- Микроконтроллер тактируется от внутреннего генератора частотой 8МГц.
- Использованы 2 канала АЦП, считывается угол поворота оси заслонки и уровень напряжения на резистивном делителе частью которого является датчик температуры.
- Выходной сигнал ШИМ с частотой около 18кГц
Зачем полевик спросите вы? А кто его знает отвечу вам я! Лишним не будет. С помощью этой схемы я управлял мощной нагрузкой в виде нескольких автомобильных ламп соединенных параллельно просто для проверки что она это тоже может.
Вообще все детали у меня были в наличии кроме датчика поворота.
Время писать прошивку! Это первая моя прошивка МК, так что конечно все не оптимально, и конечно я выбрал немного странноватый инструмент BascomAVR, в котором писать приходится на каком-то псевдо-кубейсике. Очевидно встроенный туда компилятор не очень оптимизирован, прошивка получается жирная, и полиномиальная интерполяция которую я хотел туда впихнуть к сожалению не влезла. Пришлось реализовать аппроксимацию тремя прямыми отрезками. Почему тремя? Потому что больше не влезло (Bascom + 1 кб flash).
Чтобы выяснить уравнения прямых буквально минут за 10 набросал тупую софтинку в Qt Creator, пошевелил контрольными точками, определился с положением прямых.
Красная линия это искомая характеристика, синяя это аппроксимация прямыми. Далее компиляция и заливка прошивки в эмулятор. Все шевелится так как я и ожидал.
На скорую руку разводим плату и расчехляем лазерный утюг.
Травим, паяем, исправляем косяки разводки (ну куда же без них).
Внимательный читатель и опытный радиолюбитель заметит 2 ошибки которые я допустил при запайке.
Далее включение, проверка основных параметров, и суточная прогонка в разных режимах. Проверка показала что все работает так как и задумывалось. Время сборки и установки на авто.
После настройки подстроечником, машина начинает работать так как и должна, в дальнейшем был проверен расход бензина и динамика, все оказалось в норме, те соответствовало заявленным характеристикам. Машинка каталась на юга из средней полосы России, никаких проблем не появилось.
Я считаю, что первый опыт программирования микроконтроллеров, да в принципе и создания схем, был для меня удачен. Конечно есть огрехи: например выбор среды программирования. В следующем проекте я уже использовал CVAVR, прошивка получается намного компактнее. Выбор микроконтроллера тоже можно было бы назвать не удачным, хотя я его и не выбирал, он у меня был, и было желание его использовать. Сразу по окончанию работы с этим проектом я заказал несколько ATiny85, которые имеют в 8 раз больше памяти, но пока шла посылка эту машину внезапно купили, и ДМРВ так и остался с не идеальным алгоритмом).
Toyota Ipsum - это 4-дверный минивэн с тремя рядами кресел, в котором может разместиться 7 человек. Это поколение было выпущено в 2001 году. Размер корпуса поколения, выпущенного в 2001 году, по сравнению с предыдущим поколением несколько увеличился. Эти изменения позволили расширить багажник, увеличить внутреннее пространство салона, узость которого была слабым место авто первого поколения.
Особенно удачно были внесены изменения в проходы между креслами и сами кресла. Кроме того, была сохранена красота пропорций Toyota Ipsum, наименьший радиус вращения остался, как и у первого поколения, равным 5.5 м. Также было унаследовано и удобство использования кресел. По простоте посадки и выхода из автомобиля второе поколение Toyota Ipsum превосходит первое.
Ipsum ("Ипсум"), называемый японцами уменьшительный именем "Ипу", подвергся полной смене модели. Его первое поколение продавалось как "минивэн 5-го размера" (внутренняя японская классификация), но теперь он внезапно получил кузов 3-го размера, а двигатель вырос до 2.4-литрового, как у моделей Estima и Kluger V. Он на порядок компактнее, чем Estima и Honda Odyssey, но всё же его можно назвать полноправным конкурентом для этих 4-цилиндровых машин, цена которых составляет 2-2.5 млн. иен (
17-22 тыс.долл.), объём двигателя составляет 2.4 л, и которые являются чемпионами в мире минивэнов.
По-взрослому собранный Ipsum использует европейский дизайн вслед за моделью Vitz, и его появление не пропустят те клиенты, которые до сих пор говорили, что "Эстима" слишком роскошная, и увлекались "Одиссеем".
Эффективная компоновка
Ipsum имеет кузов на 10-12 см короче, чем Estima и Odyssey, и такая компактность делает его весьма привлекательным. Однако по длине салона (2755 мм), полученной за счёт предельно вдумчивой компоновки, он, наоборот, превосходит Odyssey. Кроме того, обеспечивается такая ширина, которая позволяет беспрепятственно расположиться 7 взрослым людям.
Что касается расположения сидений, то стала невозможной их установка друг против друга, но взамен этого, появилась возможность убирать третий ряд под пол, а второй ряд - ровно опускать после подъёма нижней части. Таким образом, возникает ощущение, что это не минивэн, а 7-местный универсал. В частности, если опустить два задних ряда, то получится багажник (с длиной около 190 см), позволяющий поставить вертикально горный велосипед. Предпочтения по поводу компоновки сидений, наверное, могут разделиться, но есть немало примеров того, как в минивэнах с излишне изощрённой компоновкой приносится в жертву комфортабельность самих сидений. К тому же, по-моему, применяемые в Ipsum приёмы имеют смысл с точки зрения эффективного размещения людей и грузов.
Высококлассный минивэн "для взрослых"
Ощущение от езды на Ipsum поистине кажется высококлассным. В последнее время увеличилось число минивэнов, которые ездят совершенно как спортивные автомобили, но, может быть, из-за ощущения веса (именно "ощущения"), создаётся приятное чувство комфортабельной езды. Автомобиль демонстрирует спокойную и основательную езду, не допуская промахи даже при большой скорости. Общим достоинством Corolla, Celsior и других последних моделей Toyota является "шасси со свободным пространством", и Ipsum также можно назвать одной из таких машин.
Новейший 2.4-литровый двигатель также является тихим и мягким, и к тому же, он легче, чем у Estima и Odyssey, в среднем на 100 кг с лишним, поэтому динамические характеристики совершенно не вызывают нареканий.
Демонстративная роскошь и ребяческие штучки отсутствуют, поэтому Ipsum можно назвать "машиной с хорошо сделанной основой". Видимо, его можно считать серьезным минивэном, на котором должны ездить взрослые люди, понимающие всё без прикрас.
- Thomson это нравится
Вот что получилось (цены мая 2011):
А92 при цене 30,8 сом
60 л = 1848 сом
60 л - 324 км
х л - 100 км
6000=324х
х=6000:324
х=18,52
расход 18,52 литра на 100 км.
Стоимость 100 км = 570,42
А95 при цене 32,8 сом
60 л = 1968 сом
60 л - 378 км
х л - 100 км
6000=378х
х=6000:378
х=15,87
расход 15,87 литра на 100 км.
Стоимость 100 км = 520,54
TOYOTA IPSUM 240
Общие сведения и инструкция по эксплуатации для модификаций 240 (I, e, s, u) с двигателем 2AZ-FE c трансмиссией 2WD и 4WD а также для европейской версии TOYOTA AVENSIS VERSO
(на русском языке)
К сожалению файлообменник NAMBA.KG работает абсолютно отвратительно. Если кому нужно, - пишите почту в ЛС, перешлю.
Новейший 2.4-литровый двигатель также является тихим и мягким, и к тому же, он легче, чем у Estima и Odyssey, в среднем на 100 кг с лишним, поэтому динамические характеристики совершенно не вызывают нареканий.
А теперь пару ложек дегтя о двигателе:
2AZ-FE с тонкостенным блоком не предполагает ремонтных размеров и является, как теперь принято говорить, «одноразовым». Пока трудно говорить о его ресурсе, но можем предположить, что он меньше, чем у схожих по объему предков. До 300 тыс. км, очевидно, протянет, а после… Какому-то по счету обладателю автомобиля с этой установкой придется менять ее целиком.
Впрочем, у обладателя 2AZ-FE есть все шансы заняться его восстановлением гораздо раньше обозначенного пробега. С некоторых пор двигатель устойчиво характеризуется как подверженный «тепловым ударам». Происходит это обычно летом в сравнительно напряженных, но далеко не критичных условиях. Учитывая молодость автомобилей, вряд ли приходится говорить о каком-то фатальном загрязнении системы охлаждения. И тому есть подтверждение — большинство машин в этом отношении безупречны. К тому же многие попадаются с очень незначительным пробегом, 60 тыс. км или немногим более.
И поэтому частота обращений настораживает. Еще сильнее пугают последствия воздействия повышенных температур. Пугают так, словно речь идет о дизелях Toyota 80-90-х годов. После кратковременного «кипячения» у 2AZ-FE легко «продувает» прокладку головки блока. И это опять же не все. Будто на древних 2C и 2L, головка встает домиком, отчего (уже оригинальная особенность AZ) вытягивает резьбу шпилек из блока.
error
Данным двигателем комплектуется 9 моделей ТОЙОТЫ. От внедорожного "Хайлендера" через бизнесс "Камри" до навороченных компактов "Королла", а это САМЫЕ популярные модели ТОЙОТЫ, выпущенные миллионными количествами. Не все так плохо. А если бы было плохо, - фирма давно бы предприняла меры. Да, двигатель страдает от тепловой нагруженности, в наших условиях это выражается во внимательном отношении при езде с кондиционером летом, и быстром остывании двигателя зимой, что ведет к частым прогревам. Но, как и любой двигатель ТОЙОТЫ, 2AZ-FE надежен и стоит своих денег. А угробить, по глупости, можно и более навороченный агрегат. По статистике такие моторы смело доживают до 320 000 - 350 000 тыс пробега.
Слишком много негатива в отзывах именно об этом двигателе в интернете.
error
Ну и понятно))) Один из самых распространенных двигателей выпускаемый более 8 лет)))
Что то очень большой расход для Ипсума всего с передним приводом
У меня Гайка, расход 13 литров в городе без кондёра, полный привод, и то я плачу
А вообще наши машины рассчитаны на 92 бензин, пробовал 95-разницы не почуствовал
А, пардон, у меня 3S-FE движок, 2 литра
Про 2AZ-FE ни чего сказать не могу, может расход и поболе, он помоему принудительного впрыска, поэтому наверное разница есть в использовании 92 или 95 бензина
Двигатель
Марка двигателя 3S-FE
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 135 (100) / 6000
Максимальный крутящий момент, кг*м (Н*м) при об./мин. 18.5 (181) / 4400
Удельная мощность, кг/л.с. 10
Тип двигателя 4 cylinder DOHC
Используемое топливо Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)
Расход топлива в режиме 10/15, л/100км 8,5
Расход топлива в режиме 60 км/ч, л/100км 5,2
Передаточное число 1-й передачи 3,643
Передаточное число 2-й передачи 2,008
Передаточное число 3-й передачи 1,296
Передаточное число 4-й передачи 0,892
Передаточное число задней передачи 2,977
Степень сжатия 9
Диаметр поршня, мм 86
Ход поршня, мм 86
error
Ну и понятно))) Один из самых распространенных двигателей выпускаемый более 8 лет)))
А по теме, нормальная машина, жена катается ей очень нравится, да и я иногда, очень комфортно. Эксплуатируем с февраля 2011г. масло и фильтра заменил.
По практичности - багажник вместительный, грузили полную машину паркета, полет нормальный. по тихоньку довезли до места. Один раз застряли в грязи и 4WD не помог, пришлось толкать. Расход бензы около 13 литров в городе (заливаем только 95), 92 жрет больше.
В морозы проблем с пуском двигателя не ощущали. Управляемость по гололеду отличная.
А вообще я люблю ниссаны - особенно быстрые :-), там топливо вообще можно не считать.
Elvis56
Очень люблю Nissan Skyline 250 gt four, машина для удовольствия при езде. Datsun Cedric 2002 в 34-м кузове лучший дизайн автомобиля всех времен и народов, сравнимый только с Jaguar Soveren XJ8 4.0 V8 1989 года. Но езжу сейчас на Ипсуме. Считаю пост Activision мало относящимся к действительности. Это с каким же пробегом должна быть машина))))) Мой Ипу (S240 10.2001 года) оправдывает ожидания и свое предназначение на все 100. Очень комфортная и практичная машинка. Крайне неприхотлива и очень ремонтабельна даже в наших условиях за вменяемые деньги. Брал ее на время, для перевозки габаритных грузов или 7 человек команды. Со всеми задачами справляется, доставляя при этом положительные эмоции при управлении.
Читайте также: