Дпкв прадо 120 замена 1gr

Опубликовано: 18.05.2024

Если удастся просунуть емкостной датчик в свечной колодец, то очень даже можно
Также вкрутив вместо лямбды датчик давления
Если нормальных диагностов в округе нету, покупайте самый простой USB-осциллограф двухканальный и осваивайте. Первым каналом будете синхронизироваться по первой форсунке илил ДПКВ, вторым повесите какой-нибудь датчик

Откуда: Казахстан г.Усть-Каменогорск
Всего сообщений: 98
Ссылка

Откуда: Москва
Всего сообщений: 256
Ссылка

Откуда: Казахстан г.Усть-Каменогорск
Всего сообщений: 98
Ссылка

Откуда: Москва
Всего сообщений: 256
Ссылка

Откуда: Казахстан г.Усть-Каменогорск
Всего сообщений: 98
Ссылка

Откуда: Барнаул
Всего сообщений: 2552
Ссылка

Откуда: Москва
Всего сообщений: 256
Ссылка

Все описанные проблемы по механике не могли быть причиной затупа, эти моторы когда едут - делают это в ужасном внешне состоянии. То что его освежили никак не помешает но и не поможет решению проблемы.

По теме, муфты ввт на подклинивание не проверяли, давление масла не смотрели, адекватность датчиков детонации тоже не смотрели

Откуда: Новосибирск
Всего сообщений: 8
Ссылка

Откуда: Казахстан г.Усть-Каменогорск
Всего сообщений: 98
Ссылка

Ваша правда, полу-капиталка двигателю пошла на пользу, а вот проблему затупа при резком старте не решила. Муфта ВВТ на левом полублоке стоит новая (раньше был продув прокладки между 4 и 6 цилиндром). На правом старая. Проверяли дилерским сканером, помоему в актив-тесте, на ХХ оборотах включали муфты по одиночке, двигатель сильно реагировал (трясло его, почти глох). Если этой проверки достаточно, то проверяли, а вот моя прога ТЕСU с адаптером ELM 327 блютуз, показывает угол открытия ВВТ и ещё какието параметры по ВВТ. Давление масла смотрели манометром мех. на прогретом моторе На ХХ 2.0 на 3000 об. 4.0 Датчики детонации ещё не проверял. Помню что нужно снять фишку с температурного датчика, если прокатит комп выставит температуру 80 гр. С, и датчики ДД отключатся, Проверю отпишу обязательно. Сегодня проверил контакт пружинок в катушках ВВ, нашел на форуме крузеров, у человека похожая была проблема на 5VZ Prado 90, так у него в катушках просели пружины, и был (двойной воздушный зазор на свечах) на ХХ пробивало а вот под оборотами троение и затуп. У моего двигателя с контактом к свечам вроде всё в норме.

Откуда: Казахстан г.Усть-Каменогорск
Всего сообщений: 98
Ссылка

Нужна Ваша помощь по решению проблем с ошибкой P0016.
Тойота Прадо (1GR-FE) 120 - 2006 г. с гарантированным пробегом 110 ткм. Машина была в одних руках, обслуживалась все время только у ОД.

Не могу побороть ошибку P0016. Ошибка вылетает без какой-либо закономерности, но возникает каждый день (при прогреве, на холостых, под нагрузкой. ).
Может 200км не проявиться, может через 20-ть вылезти.
Возможно на холостых возникает чуть чаще. При этом двигатель работает отлично, авто едет, как и должно.

Авто: TOYOTA
Имя: Миша
Пол: Мужчина
Город: Киев-Черновцы

Авто: LEXUS RX300 (II)
Имя: Кирилл
Пол: Мужчина
Город: Москва

Ошибка P0016 говорит что есть проблема в положении распредвалов. Возможно мотор регулировали или настраивали?

Авто: TOYOTA
Имя: Миша
Пол: Мужчина
Город: Киев-Черновцы

Авто: LEXUS RX300 (II)
Имя: Кирилл
Пол: Мужчина
Город: Москва

Ошибка говорит о рассинхронизации показаний датчиков датчиков коленвала/распредвала, для начала надо датчики посмотреть, все ли провода на месте/обрыв/кз, може один из датчиков вышел из строя, хотя это бывает редко. А обнулить систему пробовал - Акб сять клему?

Засада в том, что я все проверил, почистил, заменил. но ошибка не уходит.
Нужен или свежий взгляд на проблему, или опыт решения.

Авто: MB W463
Имя: Андрій
Пол: Мужчина
Город: Ужгород

Авто: FJ TT-SE, K-5
Имя: Веталь
Пол: Мужчина
Город: Третья планета от солнца..

Авто: LEXUS RX300 (II)
Имя: Кирилл
Пол: Мужчина
Город: Москва

Раз так все проверялось, может тот или другой датчик сдулся? В них есть уверенность?

Звучит это весьма логично, особенно в свете проблем с заменой масла.

Но вот фото разобранной муфты. Темные места на корпусе - "притёртости" от лепестков. Но пальцами "притертости" не прощупываются. Если выработка и есть, то мизерная.
Кажется маловероятным, что дело в этом. Хотя это пока самое разумное предположение.

С муфтами в этом моторе действительно есть такая проблема? Что говорит статистика?

Может проводку где-то мыши погрызли? или перетерлась? или мозги выеживаются? Проверяйте проводку. если ок попробуйте махнуть мозги на заведомо рабочие.

Авто: FJ TT-SE, K-5
Имя: Веталь
Пол: Мужчина
Город: Третья планета от солнца..

Авто: Кемри, Квадр
Имя: Саша
Пол: Мужчина
Город: Киев

Возможно заклинивание/подклинивание механизма VVT-i. Это возможно, если масло плохое, некачественное или не менялось. Тогда муфту задирает, и OCV клинит.

Кстати да, если положение РВ запаздывает, то и появляется ошибка P0016. Возможно положение РВ при включении клапана ввт-и не меняется, потому и ошибка вылазит. Кстати вопрос какой пробег мотора?

Про пробег мотора - состояние цепи как?

Авто: LEXUS RX300 (II)
Имя: Кирилл
Пол: Мужчина
Город: Москва

Возможно заклинивание/подклинивание механизма VVT-i. Это возможно, если масло плохое, некачественное или не менялось. Тогда муфту задирает, и OCV клинит.

Муфты разбирал, чистил. Задиров нет. Заметного износа тоже. Штифт в одной из муфт вроде бы подклинивал, и была надежда, что дело в нем. Но нет, после восстановления его подвижности ничего не изменилось.

Кстати да, если положение РВ запаздывает, то и появляется ошибка P0016. Возможно положение РВ при включении клапана ввт-и не меняется, потому и ошибка вылазит. Кстати вопрос какой пробег мотора?

Про пробег мотора - состояние цепи как?

Авто: FJ
Имя: Евгений
Пол: Мужчина
Город: Dnepr

муфты эти действительно проблемные и, практически, не ремонтопригодные. их таки клинит. можно снять, стукнуть, и заработает. но это ни о чем - при износе она не предсказуема. проблема идет от масла (периоды замены, марка, оригинальность). не знаю, какое масло заливалось, но - судя по ссылкам на официалов - должно быть 5в30. для изношеных муфт оно жидковато. вот их и клинит на запуске - как описывали выше.
самый простой вариант - перейти на 5в40. очень хорошо подходит Liqui Moly Molygen. у него при вязкости 5в40 допуск по илсак. т.е. оно полностью соответствует заводским требованиям.
надо брать последнее поколение этого масла - в зеленой банке и само масло зеленого цвета. должно помочь.
может первых пару дней чек и будет как раньше вываливаться. но потом оно как следует проникнет в муфты и за счет более высокой вязкости не даст им показывать рассинхронизацию при запуске.
это если муфты не совсем дохлые. иначе, наверное, только их замена.

p.s. переход на 5в40 из-за муфт проверен на нескольких авалонах 3,5 и на одном 1gr-fe ))) у всех проблема с муфтами была около пробега 100к. у всех была темная история с обслуживанием в плане замены масла ))))

Авто: RR SPORT и мыльница
Имя: Дмитрий
Пол: Мужчина

муфты эти действительно проблемные и, практически, не ремонтопригодные. их таки клинит. можно снять, стукнуть, и заработает. но это ни о чем - при износе она не предсказуема. проблема идет от масла (периоды замены, марка, оригинальность). не знаю, какое масло заливалось, но - судя по ссылкам на официалов - должно быть 5в30. для изношеных муфт оно жидковато. вот их и клинит на запуске - как описывали выше.
самый простой вариант - перейти на 5в40. очень хорошо подходит Liqui Moly Molygen. у него при вязкости 5в40 допуск по илсак. т.е. оно полностью соответствует заводским требованиям.
надо брать последнее поколение этого масла - в зеленой банке и само масло зеленого цвета. должно помочь.
может первых пару дней чек и будет как раньше вываливаться. но потом оно как следует проникнет в муфты и за счет более высокой вязкости не даст им показывать рассинхронизацию при запуске.
это если муфты не совсем дохлые. иначе, наверное, только их замена.

Авто: LEXUS RX300 (II)
Имя: Кирилл
Пол: Мужчина
Город: Москва

муфты эти действительно проблемные и, практически, не ремонтопригодные. их таки клинит. можно снять, стукнуть, и заработает. но это ни о чем - при износе она не предсказуема. проблема идет от масла (периоды замены, марка, оригинальность). не знаю, какое масло заливалось, но - судя по ссылкам на официалов - должно быть 5в30. для изношеных муфт оно жидковато. вот их и клинит на запуске - как описывали выше.
самый простой вариант - перейти на 5в40. очень хорошо подходит Liqui Moly Molygen. у него при вязкости 5в40 допуск по илсак. т.е. оно полностью соответствует заводским требованиям.
надо брать последнее поколение этого масла - в зеленой банке и само масло зеленого цвета. должно помочь.
может первых пару дней чек и будет как раньше вываливаться. но потом оно как следует проникнет в муфты и за счет более высокой вязкости не даст им показывать рассинхронизацию при запуске.
это если муфты не совсем дохлые. иначе, наверное, только их замена.

Сразу после покупки я перевел авто на Мобил 0W40. Проехал на нем около 1 ткм. Ситуация не изменилась.
Возможно Мобил не полностью соответствует упомянутому Вам маслу, но все же оно имеет вязкость выше масла ОД и так же соответствует заводским требованиям.

Муфты я разбирал и чистил. Значимой, на мой взгляд, выработки я в них не обнаружил. Допускаю, что поймать ее глазами невозможно, но и перестановка муфт местами, с головы на голову, ситуацию не изменило. Ошибка осталась на прежней голове.

Я созвонился с автором этой темы (самой большой, из тем по данной проблеме) - http://www.prado-clu. p?topic=79079.0

Он прошел тот же путь, что и я, плюс - замена муфт на новые. Но решить проблему ему удалось только заменой цепи привода ГРМ.
По его словам, с ним связывалось около 20-ти человек с похожей проблем. 90% из них решить проблему удалось лишь заменой цепи.

Я заказал все для замены цепи. В ближайшие 3-4 дня проведу замену.
О результатах обязательно отпишусь.

Газораспределительный механизм — важный узел авто. Часто приводом служит ремень, но есть и цепной вариант. Цепь нужна для синхронизации коленчатого и распределительного валов. Замена цепи ГРМ на прадо 120 4 литра своими руками — посильная задача.

Метки цепи ленд крузера прадо 120

В двигателе авто есть две головки: правая и левая (определение стороны по ходу движения). Каждая включает впускной и выпускной распределительные валы. На выпускном метка — вмятина на шестерне, показывающая, куда крепится установочное звено цепи. На впускных распредвалах установлены муфты. По обе стороны они одинаковы и также оснащены метками:

одинарная — установка цепи для правой головки;
двойная — установка цепи для левой головки.

При замене цепь ГРМ для прадо 120 4 л надевают согласно меткам таким образом, чтобы зубчики между установочных звеньев находились рядом с отливами на самом распредвале.

Метка ГРМ прадо 120 4 литра на коленчатом вале имеет вид маленького углубления и выставляется параллельно отлитому ребру блока двигателя. Шпонка на звездочке вала также должна располагаться напротив отлива блока.

На самой цепи есть три установочных звена: два оранжевых и одно желтое. Первые два предназначены для распределительных валов (левого и правого), а последнее — для коленчатого.

Производя замену, важно соотносить метки на валах двигателя и звеньях правильно, чтобы избежать поломок.

Проверять и регулировать положение валов нужно:

при полной замене ГРМ — валы должны стоять в нужном положении, чтобы двигатель заводился;
при ремонте системы, сопряженном с частичным или полным ее разбором;
при профилактической проверке положения валов: из-за внешних причин положение меняется, что влечет за собой сбои в работе мотора.

Замена цепи ГРМ на тойоте прадо 120 с мотором 4 литра также должна сопровождаться выставлением меток на валах.

Какой интервал замены ГРМ на прадо 120

Рекомендации по замене детали прописаны в инструкции по эксплуатации авто производителем. Но на деле сроки отличаются из-за условий, в которых машина используется. Компания формирует свои данные на основе полигонных тестов, но реальные условия эксплуатации авто сильно отличаются от них.

Согласно общему регламенту, замена цепи ГРМ с двигателем 1GR-FE на тойоте прадо 120 проводится раз в 150-200 тыс. км пробега. Однако если автомобиль ездит по бездорожью, его эксплуатируют в изменчивых климатических условиях, то такую процедуру рекомендуют проводить чаще — при километраже 100 тыс.

Когда же водитель замечает неполадки в работе машины, то требуется экстренная замена.

Дело в том, что во время работы двигателя цепь изгибается и нагревается. Из-за этого происходит провисание. Как следствие — снижение прочности. Соединения звеньев изнашиваются. По этой причине они перескакивают с одного зубца шестерни на другой. В таком случае необходимо быстро заменить деталь, чтобы не допустить серьезных поломок.

Инструкция по замене ГРМ

Процесс замены цепи ГРМ на автомобиле прадо 120 с мотором на дизеле трудоемкий и состоит из ряда действий. Их обязательно выполнять последовательно и четко.

Автомобиль подготавливают к замене, отключают аккумулятор, защиту, сливают масла и охладительные жидкости.

После обеспечивают доступ к мотору, чтобы ГРМ был на виду.

Следующий шаг — выставление шкива коленвала согласно мертвым точкам. Нельзя забывать о ремнях, вискомуфте, вентиляторе, которые нужно снять. Убрать придется охлаждающий радиатор, фильтры для воздуха, коллектор впуска. Далее следует отключить датчики, зажигание и форсунки от жгутов проводки, чтобы обесточить. Их вынимают вместе с крышками клапанов.

После нужно убрать:

термостат;
помпу;
ролики от приводного ремня;
шкив;
насос ГУР;
генератор;
компрессор кондиционера;
кронштейн с роликом;
датчики положения распределительных валов, клапаны VVTI.

Свинчивают болты крепления с поддона и передней крышки, после чего ее убирают в сторону.

Затем устанавливают метки, убирают основную цепь, натяжитель и успокоитель, а также цепь с распредвалов. Необходимо удалить остатки герметика, уплотнительные кольца и прокладки.

Только после этих этапов производится установка новой запчасти согласно меткам.

Затем все детали собираются в обратном порядке.

Когда требуется замена натяжителя

Натяжитель цепи ГРМ — вспомогательный компонент газораспределительного механизма. Он обеспечивает нужную степень натяжения по всей длине и не зависит от внешних факторов: температуры, нагрузки на авто и износа.

Цепной привод надежен и устойчив к экстремальным условиям езды. Единственное, чему подвержена деталь, — износу из-за расширения под воздействием высокой температуры. С течением времени она вытягивается и уже не способна функционировать нормально. Появляется нехарактерный шум, вибрация, звенья соскакивают со звездочек, что приводит к разрушению отдельных механизмов двигателя. Возникновение таких проблем предотвращает натяжитель. Его функции:

поддержание натяжения цепи на нужном уровне;
демпфирование колебаний звеньев.

Такая деталь исключает необходимость ручной калибровки натяжения цепи. Помимо этого, натяжитель — узел, который снимает дополнительную нагрузку с других деталей, таким образом сокращая износ. В случае неисправности этой детали вероятно возникновение серьезных проблем, которые потребуют длительного ремонта и финансовых вложений.

Поломка натяжителя видна даже не автослесарю. Когда предельное положение штока на нем достигнуто, это значит, что запчасть не способна работать корректно.

Нужна замена натяжителя 1GR на прадо 120 вместе с самой цепью.

Как поменять натяжитель цепи

Заменить натяжитель цепи можно на СТО или дома самостоятельно. Стоимость ремонтных работ в сервисном центре — 700-800 рублей. Выполнение процедуры своими руками займет 15 минут, а ее цена сократится вдвое, поскольку деньги придется тратить только на новые запчасти. В комплект поставки входит натяжитель и кольцо, которое устанавливается на него.

Для процедуры понадобятся:

шлицевая отвертка;
рожковый ключ;
головка (длинная или короткая);
трещотка.

Сперва нужно извлечь старый натяжитель из механизма двигателя. Для этого откручивают крепления и вынимают его, поддевая отверткой, если он не поддается. При установке новой запчасти обязательно нужно обратить внимание на шток. Он должен быть вдавлен. Для фиксации на самом натяжителе есть защелка, которая должна быть взведена. После этого деталь устанавливают на место. Далее коленчатый вал за шкив проворачивают против часовой стрелки, чтобы защелка соскочила и дала натяжителю принять рабочее положение. После этого коленвал вращают в обратном направлении, чтобы цепь стала на нужное место.

После установки и первого запуска двигателя иногда слышится нехарактерный звук. Его появление вызвано тем, что новая запчасть не смазана маслом. В дальнейшем во время работы мотора этот дефект устраняется сам собой.

Цепь ГРМ — важный узел газораспределительного механизма, который соединяет коленвал и раздатки. Своевременная замена цепи и натяжителя — залог долгой и качественной работы двигателя.

Когда масло попадает на сам датчик, он очень быстро выходит из строя. Такова его особенность.

ёпрст, масло - диэлектрик! специально разъёмы маслят даже, чтобы не закисали от влаги в воздухе и реагента!
В жиже для очистки электрических контактов также добавлено масло, чтобы образовалась тонкая плёнка от закисла.
Лямбды дохнут от времени в любом случае, ресурс 120 ткм считается нормальным, а дальше желательна замена.
Спустя время они начинают выдавать некорректные параметры, влияющие на работу двигателя.

Масло в фишке это скорее всего защита от влаги, чтобы не было окисления контактов.

ребята подскажите:
прадо 120, 4L, 2007 г.в. акпп гонит, пинат, тупит и т.д. сканер показывает ошибку двух саленойдов!
реально ли не снимая гидроблока, самих саленойдов - проверить их на месте. поддон/фильтр снять и "прозвонить"? дать 12 вольт с аккумулятора и послушать как звучат"".
устал, мучаюсь, машинку жалко! а наши горе мастера" на СТО рекомендует менять акпп (ну это же пипец! брать б/у акпп).
ютуб и форумы 120хх прадо - говорят, что бывает клема шлейфа (косы) контакты ломаются и плохо контачит, соответственно саленойды гонят!
может тупо промыть акпп ? по типу движку же моют.
или делать повторную замену жидкости акпп??

@Nobody ну что то не понятное

@иван иванов Только гадать, может гуляющий контакт, может подклинивал соленойд какой-то

@Nobody заметил такой прикол!
клемы скидываю либо акпп сбрасывают- все нормально работает. весной так недели две ездил ничего не было. понять не могу

3 мелких соленойда снимаются без снятия самого гидроблока, фильтр и поддон только снять, регулятор, самый большой, не снять, рекомендуют их проверять на горячую, я свои менял, после замены разницы не заметил, но и ошибки не было, у меня на 2ой пинок был, потом снял гидроблок, один гидроаккумулятор не той стороной поставили, когда АКПП ремонтировали, перевернул, пинки ушли. 2 солейнойда с пружиной внутри и щелкают, один без пружины, и щелкает, когда клапан под собственным весом вниз смещается, то есть он может щелкнуть и остаться так, так как его назад давление масла возвращает.

Метки цепи ленд крузера прадо 120

одинарная — установка цепи для правой головки;
двойная — установка цепи для левой головки.

Производя замену, важно соотносить метки на валах двигателя и звеньях правильно, чтобы избежать поломок.

Проверять и регулировать положение валов нужно:

при полной замене ГРМ — валы должны стоять в нужном положении, чтобы двигатель заводился;
при ремонте системы, сопряженном с частичным или полным ее разбором;
при профилактической проверке положения валов: из-за внешних причин положение меняется, что влечет за собой сбои в работе мотора.

Замена цепи ГРМ на тойоте прадо 120 с мотором 4 литра также должна сопровождаться выставлением меток на валах.

Какой интервал замены ГРМ на прадо 120

Когда же водитель замечает неполадки в работе машины, то требуется экстренная замена.

Инструкция по замене ГРМ

Автомобиль подготавливают к замене, отключают аккумулятор, защиту, сливают масла и охладительные жидкости.

После обеспечивают доступ к мотору, чтобы ГРМ был на виду.

После нужно убрать:

термостат;
помпу;
ролики от приводного ремня;
шкив;
насос ГУР;
генератор;
компрессор кондиционера;
кронштейн с роликом;
датчики положения распределительных валов, клапаны VVTI.

Свинчивают болты крепления с поддона и передней крышки, после чего ее убирают в сторону.

Только после этих этапов производится установка новой запчасти согласно меткам.

Затем все детали собираются в обратном порядке.

Когда требуется замена натяжителя

поддержание натяжения цепи на нужном уровне;
демпфирование колебаний звеньев.

Поломка натяжителя видна даже не автослесарю. Когда предельное положение штока на нем достигнуто, это значит, что запчасть не способна работать корректно.

Нужна замена натяжителя 1GR на прадо 120 вместе с самой цепью.

Как поменять натяжитель цепи

Для процедуры понадобятся:

шлицевая отвертка;
рожковый ключ;
головка (длинная или короткая);
трещотка.

Читайте также: