Эбу хендай акцент тагаз где находится

Опубликовано: 19.05.2024

Hyundai Accent (ТагАЗ). Кратковременные стуки сразу после пуска двигателя

Загрязнение рабочих поверхностей гидрокомпенсаторов зазоров в приводе клапанов

Иногда возникают кратковременные стуки сразу после пуска двигателя. Их основными причинами являются:

-Неисправности в топливном насосе
-использование некачественного моторного масла или неподходящего по индексу вязкости.
-выход из строя механизма толкателей клапанов. данная проблема решается очисткой механизма и заменой поврежденных деталей.
-увеличенный осевой зазор коленвала
-большая выработка переднего коренного подшипника

Шум вызванный неполадками механизма газораспределения.

Может быть вызван следующими причинами:

-снижение давления масла в системе.
-необходимость протяжки креплений распредвала
-износ или большая выработка деталей
-сломанная пружина клапана
-загрязнение посадочного места клапана или сильный износ привода. требует очистки
-выработка распредвала. требует срочной замены детали
-повреждение втулок напрявляющих

Если стук в двигателе появляется только в течение 2 или 3 минут после запуска, но повторяются при увеличении оборотов, то возможны следующие неполадки:

-повреждение клапана привода EFE.
-смещение кожуха маховика, вследствие чего он может задевать его при вращении
-необходимость замены демпфера колебаний или шкивов
-увеличение зазоров между поршнем и цилиндром, а так же появление задиров вследствие неправильной работы. при этом следует помнить, что появление такого звука в течение минуты после запуска считается допустимым.
-искривление шатуна

Появление стуков после прогрева двигателя, сторонние шумы при увеличении оборотов

может быть вызвано:

-ослабление креплений гидротрансформатора
-слишком сильно натянутый ремень или появление трещин и расслоений на ремне генератора
-повреждение системы выпуска, вследствие чего она начинает цепляться за кузов и днище автомобиля
-увеличение зазоров в подшипниках шатунов, при необходимости решается заменой вкладышей.

Появление стуков на прогретом двигателе

-неотрегулированное зажигание, вследствие чего возникает опережение угла зажигания и детонация.
-ослабление гидрокомпенсаторов
-повреждение прокладки в месте крепления выпускного коллектора
-разрушение вкладышей шатунных подшипников

Посторонние стуки могут так же проявиться и на прогретом двигателе, который какое то время стоит на холостом ходу. Это может быть вызвано:

-плохим состоянием или растянутостью приводных ремней. необходимо в зависимости от их внешнего вида заменить их или натянуть
-выход из строя подшипника кондиционера/генератора
-сбой в механизме ГРМ
-выработкой между цилиндром и поршнем
-смещение соосности в шатуне

Стуки на холодную

Стук в двигателе при запуске на холодную может свидетельствовать о возникновении неполадок в нескольких основных узлах: системе ГРМ, клапана, маховик и т.д. В каждом конкретном случае этот стук будет отличаться в зависимости от места поломки.

Всем здравствуйте кто читает мой блог.
Сегодня появилась свободная минута. и я решил считать EEPROM и Flash со своего Акцента.
ну и за одно залить прошивку под нормы Е0 от ADACT. так как в ближайшем будущем планирую убрать все лямбды. и катализатор.
Первый этап заключался в том что нужно было снять ЭБУ.
для этого необходимо
ВАЖНО ( перед тем как проводить работы по снятию ЭБУ нужно скинуть клеммы с АКБ.
1. Снять пластик под рулем
2. Отсоединить трос открывания капота и ОБД разъем.
3. Открутить 1 гайку и 2 болта которые держат подиум на котором установлен ЭБУ
4. Открутить болты которые держат ЭБУ на подиуме. ( там 3 нормальных болта и 1 контрольный который не имеет граней. читал что многие его уродуют при откручивание. но если снять 3 нормальных и провернуть подиум придерживая ЭБУ на месте то. этот контрольный болт сорвется и затем его можно даже руками открутить. )
5. Снять разъем с ЭБУ
( затем несем блок в лабораторию)
6. Вскрываем блок необходима отвертка Т-15 (звездочка)
7. Нужно припаять 2 резистора номиналом от 4кОм до 6кОм ( я взял резисторы 4.7кОм со старой материнской платы)
8. Затем подключаем к блоку разъем с программатора Комбилоадер. и подаем на него напряжение 12в
9. Считываем Flash 210 КБ. и EEPROM 1 КБ.
10. Записываем также Flash 210 КБ
(или же можно через OBD программой kiaflasher_FREE для этого вам понадобится нормальный K Line адаптер. я собирал сам. через OBD прошивку нужно заливать уже разобранную 512 КБ можно разобрать программой enigma.)
11. После прошивки отключаем питание и снимаем разъем.
12. Отпаиваем резисторы и аккуратно убираем следы от канифоли ацитоном и ваткой.
13. Собираем блок и устанавливаем его на машину в обратном порядке.
ВАЖНО ( Если вы прошиваете через OBD то в округе метров за 10 не должно быть ни каких работающих Машин и Мотоциклов. и так же лучше выключить магнитолу. и все электро приборы в машине. иначе может произойти сбой при записи. так как программируем через К линию.)
Если же сбой произошел то не паникуйте. выключите зажигание на 30 сек потом включите и повторите процедуру прошивки.

Например, блок ЕСМ регулирует угол опережения зажигания на основании сигналов датчиков, которые реагируют на частоту вращения коленчатого вала, температуру охлаждающей жидкости, положение дроссельной заслонки, включенной в данный момент передачи, скорость автомобиля и т.д.

Блок ЕСМ регулирует частоту вращения коленчатого вала холостого хода на основании сигналов датчиков, которые реагируют на положение дроссельной заслонки, скорость автомобиля, включенную в данный момент передачу и т.д.

Датчик измерителя расхода воздуха "OBD" (MAF – Mass Airflow Sensor)

Измеритель расхода воздуха обеспечивает самый прямой метод измерять нагрузки двигателя, так как он измеряет количество воздуха, поступающего в двигатель. Поток воздуха поступает в двигатель через измеритель с нагретым и холодным проволочными элементами, образующими часть мостовой схемы. Ток, проходящий через нагретый проволочный элемент, поддерживает его постоянную температуру на постоянном уровне, которая выше, чем температура поступающего в двигатель воздуха. Масса воздуха определяется по силе тока, необходимой для поддержания температуры проволочного элемента. Чем больше поток воздуха и, естественно, его охлаждение, тем больше величина сигнала, подаваемого на блок ЕСМ.

Датчик температуры поступающего в двигатель воздуха "OBD" (IAT – intake air temperature)

Датчик температуры поступающего в двигатель воздуха представляет собой термистор, сопротивление которого изменяется в зависимости от температуры. Блок ЕСМ учитывает сигнал датчика и корректирует ширину импульса, подаваемого на форсунки, в результате чего изменяется количество топлива, подаваемого в цилиндры двигателя, а также изменяет угол опережения зажигания.

Проверка датчика

Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе, кроме "OBD" (MAF – Manifold Absolute Pressure)

Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе представляет собой чувствительный переменный резистор. Он измеряет давление во впускном коллекторе, которое изменяется в зависимости от эксплуатационных режимов двигателя и преобразовывается в напряжение. Датчик также используется для измерения атмосферного давления при запуске двигателя и обеспечивает режимы работы двигателя на разных высотах над уровнем моря. На основании информации от датчика блок управления двигателем регулирует количество подаваемого в двигатель топлива, а также изменяет угол опережения зажигания.

Проверка

Выходное напряжение при включенном зажигании и неработающем двигателе: 4–5 В
Выходное напряжение на частоте холостого хода: 0,5–2,0 В

Датчик температуры поступающего в двигатель воздуха (IAT – intake air temperature)

Проверка

Датчик температуры охлаждающей жидкости (ECT – Engine Coolant temperature)

Датчик температуры охлаждающей жидкости контролирует температуру охлаждающей жидкости и на основании сигнала датчика блок ЕСМ вычисляет ширину импульса, подаваемого на форсунки, в результате чего изменяется количество топлива, подаваемого в цилиндры двигателя, а также изменяет угол опережения зажигания.

На холодном двигателе блок ЕСМ работает в режиме открытой петли, в результате чего в цилиндры двигателя подается более богатая топливновоздушная смесь и увеличивается частота вращения холостого хода. Это продолжается до достижения двигателем нормальной рабочей температуры.

Hyundai Accent, субкомпактный автомобиль, продаётся с 1995 года и по настоящее время в 4 поколениях и поставляется по всему миру. Так же известен под названием Hyundai Verna. В нашем материале вы найдёте описание предохранителей и реле Хендай Акцент, со схемами блоков, местами их расположения и фотографиями, которые выпускались в 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 году (хендай акцент тагаз). Покажем предохранитель отвечающий за прикуриватель и нахождение дополнительных электронных блоков управления.

Актуальное назначение элементов в блоках может отличатся от представленного. Сверяйте со своими схемами на обратной стороне защитной крышки.

Блоки в салоне

Схема расположения

Описание

Блок предохранителей
Блок реле
Модуль ETACS или реле обогрева заднего стекла
Реле заднего стеклоочистителя (хэтчбек)
Таймер ремня безопасности (без ETACS)
Реле стеклоочистителя (без ETACS)
Модуль открытой двери (Chime Bell)

Блок предохранителей

Находится на левой стойке под панелью приборов, за защитной крышкой.

Схема

Назначение

1	10А Указатели поворота, выключатель заднего хода, переключатель диапазонов коробки передач, селектор АКПП
2	10А Комбинация приборов, ETACM (модуль системы временной задержки и управления охранной сигнализацией), резистор предварительного возбуждения, предупреждающий таймер ремня безопасности
3	10А Комбинация приборов
4	15А Подушки безопасности
5	10А ECM, PCM, селектор АКПП, переключатель диапазона коробки передач, датчик массового расхода воздуха, датчик скорости, лампа топливного фильтра
6	10А Центральный замок
7	10А Аварийная сигнализация, ETACM (модуль системы временной задержки и управления охранной сигнализацией)
8	10А Стоп-сигнал, селектор АКПП, соленоид блокировки АКПП
9	20А Обогрев заднего стекла
10	10А Блок фары, стеклоподъемники, электро корректор фар, омыватель фар, ETACM (модуль системы временной задержки и управления охранной сигнализацией), передние противотуманные фары, вентилятор теплообменника конденсатора системы кондиционирования, вентилятор охлаждения двигателя, реле топливного фильтра, омыватель заднего стекла
11	20А Передний стеклоочиститель и омыватель
12	20А Подогрев сидений
13	10А ABS — АБС
14	10А Часы, аудио, селектор АКПП
15	15А Прикуриватель
16	10А Электрические зеркала
17	10А Обогрев заднего стекла, обогрев зеркал
18	20А Задний стеклоочиститель

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 15 на 15А.

Блок реле

Для доступа к нему, надо убрать перчаточный ящик.

Схема

Обозначение

реле электронного распределения тормозных усилий (EBD);
реле противотуманного света в задних фонарях;
главное реле системы управления двигателем (для наглядности крепление отсоединено);
реле головного света фар;
реле очистителя и омывателя ветрового стекла;
реле АБС;
реле электро стекло подъемников;
реле обогрева заднего стекла;
реле звукового сигнализатора;
реле указателей поворота и аварийной сигнализации.

Руководство по эксплуатации и ремонту Хендай Акцент

Главная / Руководства по ремонту / Руководство по эксплуатации и ремонту Хендай Акцент

В данной секции сайта выложена электронная версия руководства по ремонту и эскплуатации автомобиля Хендай Акцент. Воспользуйтесь оглавлением для перехода к нужному разделу.

Раздел 1. Общие сведения
Технические характеристики автомобиля ч.2
Паспортные данные автомобиля

Оборудование и органы управления

Выключатель протиеотуманного света в задних фонарях

Замена колеса

Двигатель Описание конструкции ч.2

Описание конструкции ч.2

Описание конструкции ч.2 ч.3

Описание конструкции

Снятие контактной группы выключателя зажигания

Снятие аккумуляторной батареи

Описание конструкции

Замена ламп блок-фары

Описание конструкции

Двигатель и его системы ч.2 ч.3 ч.4 ч.5 ч.6 ч.7 ч.8 ч.9 ч.10 ч.11 ч.12 ч.13 ч.14 ч.15 ч.16 ч.17

Инструмент, применяемый при ремонте ч.2

Посмотрите так же: Устройство, эксплуатация и ремонт Хендай Акцент (Hyundai Accent) →

Очень неохото перепечатывать свой же пост с другого форума, поэтому просто скопирую его сюда.
Буду благодарен за любую помощь.

В общем так.
Ездил-ездил себе, все было нормально. Вдруг, на пробеге 70 тык начинает глохнуть машина на холостых. Вынули свечи - все черные. Поменяли. Через 300 км. то же самое. Диагноз - богатая смесь. По сканеру коды ошибок: нет сигнала от Лямбды и пропуски зажигания во всех цилиндрах. Поменяли снова свечи+лямбду+ВВ-провода, заодно и все, что полагается на ТО-60 и 70 (я брал машину с пробегом 68 тык, а предыдущий владелец ТО-60 не походил). Так вот, проездил я километров 500 - снова машинка на холостых начала капризничать ( до этого заливал 92-й преимущественно на ВР). Решил попробовать 95-Алтимэйт и через 50 км. все как рукой сняло. Потом еще один полный бак "Актимеля", потом еще, после чего стал чередовать 95 простой с Актимелем - все в норме.
Недавно проходил ТО-80. Свечки поменяли и отдали мне. По ним было видно, что да, они побегали нормально, но с системой питания двигателя все ОК.
Все больше и больше стал заливать простой 95-й.
Однажды, примерно через 1500 км. после ТО снова начали нехорошо себя вести обороты на ХХ. Я прогазовался, залил снова Алтимейт и больше проблема не повторялась.
Сегодня тот бак Алтимейта подошел к концу (я успел еще сегодня поездить на нем), после чего заехал на привычную мне ВР (на Черкизовской) и залился как обычно под завязку простым 95-м. И тут началось. Я проехал только до ближайшего светофора, и на холостых снова начался расколбас. Чем ближе подъезжал к дому (м.Подбельского, километров 7 от заправки, не больше), тем все чаще машина просто начинала сама по себе глохнуть, стоит мне только сбросить газ. То ни с того, ни с сего, снова нормально держать ХХ, то опять начинает глохнуть.
Ах, да, "чек" при этом загорался, ясен пень.
Поехал в ближайший цивильный сервис. Там мне считали ошибки. Диагноз: пропуски во всех цилиндрах и глухота от лямбды. Выкрутили свечи - черные. Поменяли. Выкрутили лямбду - черная. Почистили, вкрутили. Считали ошики - пусто. Покатались - все отлично. Выезжаю из сервиса и через 3 км. снова то же самое. Звоню в сервис, возвращаюсь. в этот момент туда приезжает знакомый начальника сервиса (сам начальник мне и сканировал ошибки), который как раз специализируется на двигателях (правда занимается он только жОпелями и с Хундаями ниразу не возился).
И тут начинается самое интересное.

Маленькое отступление:к сожалению, я в этом деле чайник, поэтому в чем-то могу запутаться, но в суть дела и во все действия мастера пытался вникать. Если что не пинайте.

Итак:
Сканируем - пропуски и нет лямбды. Как обычно.
Обнуляем, глушим, заводим - все работает как часы. Лямбда сигнал выдает отличный. Ничего лишнего не льет, все зашибись. Вдруг, ни с того ни с сего, возникает ошибка лямбды, спустя некоторое время начинает заливать свечи. Обнуляем, глушим. Заводим - не заводится. Снова заводим, машину колбасит немного, потом обороты стабилизируются. Снова запускаем сканер - чисто. Все работает как часы. потом опять лямбда отваливается. Причем лямбда отрубается очень странно - комп выдает, что напряжение на ней 0.00 мА, хотя, по словам мастера, на блок всегда должно выдаваться что-то вроде 46 мА (мож я не так его понял). Мастер говорит, что такое ощущение, что дело в проводке, вроде как КЗ (короткое замыкание где-то на пути к лямбде). Делаем по-другому. Отсоединяем Лямбду, заводим. Сканер показывает, мол ошибка лямбдыо (ясен пень). Садимся в машину, катаемся (до этого тоже катались со сканером в салоне, перед тем, как ошибки возникали). Никаких ошибок, кроме отсутствия лямбды нет, машина бегает хорошо, через некоторое опять начинаются пропуски, свечи ни с того ни с сего опять начинает заливать (по сканеру было видно, как вдруг ни с чего начинало лить), ошибок новых нет.

Много еще чего пытались делать - и проводку всю теребили и разъемы перетыкали (до блока ЭБУ не дошли) - ноль.

С 80%-й вероятностью мастер сказал, что это глюк ЭБУ (20% он оставил на то, что он еще не знает в этой жизни). Мое предположение, что есть какая-либо зависимость от типа топлива (вспоминаем, ниразу таких проблем у меня не возникало на "Алтимэйте", хотя предпосылки были) мастер отмел сразу.

Поскольку сервис на Хундаях не специализируется (жОпели их направление), то с сожалением меня отправили поискать место, где помогут (денег не взяли, хоть и провозились 3 часа).

Есть одно единственное НО. Тут уже мой мозг включился и я решил попробовать отсоединить минусовую клему АКБ на пару минут, т.к. вроде слышал о том, что у ЭБУ есть "эффект запоминания" (или как его там). Скинули - ошибок нет. Попрощался с сервисом, решил чуток покататься. Катался минут 30 (хотя при наших экспериментах ошибка возникала где-то через 5) - полет нормальный. Но поведение все-равно странное у машины. Во-первых, почему-то, обороты ХХ стали около 500, хотя были около 700-800. Во-вторых, машина все-таки разок заглохла на ходу на ХХ, после чего на передаче завелась, но работала нормально (может, свечи и лямбда снова засрались во время наших экспериментов?). Еще очень не нравится запах катализатора (сладковатый). Не сильный, но заметный.

З.Ы. Забыл. Поскольку сегодня бак 95-го заправлял до горлышка, то пока не имею чисто физически возможности залить другой бензинус (пока только 45 км. намотал на этом) - некуда просто.

Читайте также: