Эбу моторола волга крайслер не заводится

Опубликовано: 16.05.2024

По-уму,в этом случае считывание кодов ошибок мало поможет.Их может и не быть,кстати.

Может и не быть ,но уже неоднократно убеждался в обратном.

Да он стоит недорого, а помогает реально!!
А так ЭБУ отключает нахрен одновременно и форсунки и зажигание
при неисправностях

Эх, недорого (1,6-2,2т.р.) он СТоИЛ года 2-3 назад по сегодняшним меркам. А сейчас такого (для Моторолы) нет в продаже - в инструкциях только для Микаса11.
Поэтому и говорю
может кто одолжить этот редкий чудо-прибор для попользоваться на время? Или кто сам может приехать протестить и вынести вердикт (СПб, м.Московская)?

Да, действуй по пунктам
1. Проверь топливо
2. Проверь искру

Там по схеме общее реле включает и форсунки и зажигание
Проверить срабатывает ли оно

1. Проверь топливо
2. Проверь искру
Давление топлива в трубопроводе есть, но похоже в камеру сгорания не доходит - свечи сухие.
Искры нет.

Там по схеме общее реле включает и форсунки и зажигание
Проверить срабатывает ли оно
А где имеено под капотом оно стоИт?

свечи сухие.
Искры нет.

Вобщем точно такая же беда случилась - вечером машину поставил, все нормально было, ничего странного в поведении машины, утром не заводиться. подскажите что в первую очередь проверить надо.

Добавлено через 26 минут 6 секунд
:-) саму проблему не нашол, но машина теперь заводиться, все в порядке - оказывается надо было по приборной панели где предохранители стоят пару раз стукнуть хорошенько.

никак нет, массу делал в районе АКБ до ДПКВ даже не лазили

ну тогда ХЗ,может бензин в топливную рампу не попадает??
Просто причин вроде не должно быть,остальное не должно мешать работать двигателю

В другой теме отписался , а тут забыл, машина отказалась заводиться из за открученно массы ЭБН под задней полкой, то есть мы ее отрезали вместе с полкой когда сабы ставили, так что если нет массы ЭБН машина просто маслает стартером и все, в лучшем случае пытается завестись, иногда заводится и работает на холостом, но при нажатии на газ сразу глохнет

Так всетаки причина в плохом давлении в рампе ,так как с плохой массой ЭБН плохо качал.
Ну тогда вроде бы все логично!

видимо сначала работал на остатках , а потом вообще перестал заводиться

Датчик коленвала вчера поменял, приехал с электриком, все поставили, не заводится, искры нет. Диагностика показывает, что ошибок нет. Что за хрень происходит немогу понять, сейчас погоню машину в сервис к электрикам, пусть думают.

Добавлено через 1 минуту 17 секунд
И кстати разъем коленвала и сам коленвал чистенький как новый, окислости нет.

Сергей999, может главное реле чудит.

Косвенным признаком что с главным реле все в порядке может быть показание тахометра,если при заводке он начинает показывать обороты то есть искра,так как датиком тахометра является появление импульсов на одной из обмоток ВВ катушки

если при заводке он начинает показывать обороты то есть искра,так как датиком тахометра является появление импульсов на одной из обмоток ВВ катушки

Да, но искры может не быть и из-за ДПКВ, ну и из-за катушки :).

Не согласен ! Если тахометр показывает то уже искра должна быть,если только катушка живая!

С чем не согласен то?
Если тахометр не показывает,- то нет искры.
А искры может не быть как минимум по следующим причинам:
- ДПКВ
- главное реле
- катушка
- .

Так с чем не согласен то?:)

Если нет искры то согласен,я написал что если тахометр обороты показывает то полюбому искра есть( ну почти есть :) )!

я написал что если тахометр обороты показывает то полюбому искра есть( ну почти есть )!

А я разве с этим спорил?:)

У меня такая же беда началась неделю назад, вечером ставишь нормально, а утром крутит, крутит и заводиться только после четвёртой попытки.

Ну тут то явно проблемы с подачей топлива в рампу!
Насос не качает,фильтр забит

Это от мороза ещё может быть.

Всем привет! Рванулся прочитать тему думал поможет, ан нет. ((((( как много умных рассуждений и споров друг с другом. да умные вы все, умные. только вот где всё таки это долбанное реле.
у меня искры нет, ВООБЩЕ НЕТ. это чтоб не было наводящих вопросов, бенз качает(т.е. насос работает)
свечи новые, провода новые, акб новая, глушак прогоревший(не замёрзший) а искры нет. я правда по колесу ещё не пинал может что попроще, катушки там, или датчик ну или реле? так где же реле может кто то действительно знает (и подскажет) где оно? спасибо.

Добавлено через 14 часов 25 минут 50 секунд
Так кто подскажет где главное реле стоит?

А у меня в 581-й комплектации таких квадратных штучек на бачке нет:(

Камрады, помогите:
Двигатель Крайслер не заводится. "06г.в. эбу-Моторола.
Насос жужжит как обычно, стартер крутит как обычно без посторонних звуков, - а вспышек нет.
Вечером ни чего не предвещало, а утром - не завёлся. Ни чего не менял, ни чего не откручивал. При первом прокрутке стартером вродь как почти завёлся, но тут же остановился. А после - ни-ни.
По найденным клемам прошёлся - всё на месте, ни чего явно внимания не просит.
В принципе, по-уму, нужен БК для Крайслера с Моторолой чтоб ошибки/неисправности считать. - Посему вопрос - может кто одолжить этот редкий чудо-прибор для попользоваться на время? Или кто сам может приехать протестить и вынести вердикт (СПб, м.Московская)?

У меня поставлен БК Скат-2в, изумительный прибор. Мало того что стоит удобно вместо одного центрального воздуховода, так и ошибку не только цифрой дает, а еще и прописывает ее суть:bayan:

Добавлено через 5 минут 36 секунд
Вобщем точно такая же беда случилась - вечером машину поставил, все нормально было, ничего странного в поведении машины, утром не заводиться. подскажите что в первую очередь проверить надо.

Вот здесь тоже кроется свое НО, была такая же беда. Где то тряхнет и постоянно отходил видимо контакт предохранителя отвечающий за питание модуля зажигания, и машина начинала себя неадекватно вести, по началу долго ничего не мог понять, постоит, остынет, и снова как новая едет. Месяца два так ездил. А гоняю на своей ласточке в такси, и как то случайно пассажир руку положил на крышку предохранителей, и говорит что типа горячая. Приехал в гараж, снял левый блок предохранителей, зачистил нагар от искрящих контактов, клеммы обжал по хорошему и по сей день езжу и радуюсь

от ЭБУ из самого верхнего разъёма идут два минусовых провода,
Если точнее, то 9-й и 18-й контакты. Помоему там еще нужна надежный контакт с массой самого корпуса БУ по имени Моторолла.

Добавлено через 1 минуту 23 секунды
а на форсунках нет минусового импульса!
Измеряешь именно отсутствие минусового импульса относительно плюса? А то может просто плюса нет.

Аха, все понимаю. Датчик положения коленвала. Мне на него говорили. Я снял датчик. Он был в масле. Я его протер, поставил обратно, но ничего. Мог ли я собрать маховик когда менял сцепление собрать неправильно с ошибкой так, что теперь ДПКВ теперь вообще ничего не видит.
Пред история. Машина Осень, Зиму и пол Лета стояла в гараже. Ездил на служебной. В отпуск поехать решил на своей. Пришел в гараж. завел с полоборота, поработал час. На утро пришел проверил уровень масла и шок. Вместо масла суспензия, уровень в три раза выше нормы. Тосол пошел в масло. Снял двигатель (заодно решил поменять диск сцепления), шлифовал головку блока, заменил прокладку. Все собрал. Стартер крутит. Машина не заводится. Приходили диагносты, диагносткомпьютер ЭБУ не видит. ЭБУ ставил рабочее (моторолла) результат тот же. Не заводится. Значит не в ЭБУ вопрос. Массы проверял, прикручено все. Самый главный вопрос, почему не видит компьютер диагностов мой ЭБУ.

Подсоединил все. Лишних разъемов не осталось. Прямо засада на ровном месте.

ГАЗ 31105 с двигателем Chrysler и ЭБУ Motorola не хочет заводится уже при -10.
Симптомы:
1.Стартер крутит нормально (АКБ заряжена дома), практически независимо от нажатия педали сцепления.
2. "Пыхает" один горшок, вроде как.
3. Свечи заливает.
4. После замены свеч на новые "пыхает" чаще, особенно при продувке, но не "хватает".
5. "Джеки Чан" не горит . А на Мото, говрят, он вообще не подключен к ЭБУ.
Моторное масло — Лукойл-Ультра 10w40 полусинтетика (естесственно требует замены). Трансмисионное масло — не известно.
Упор на оси ДЗ не доходит до регулировочного винта примерно на 1 мм. Регулировка троса привода ДЗ выбрана полностью на максимальную длину.
РЦС течёт. Антифриз течёт в районе расширительного бачка на тройниках, вроде как. Подтёки антифриза в салоне на коврике переднего пассажира.
БК нет. Сканера нет.
Обычно машина стоит в тёплом гараже и заводилась там нормально.
Сейчас она на улице в окружении других машин. Возможности манипуляций с ней минимальны.
Попробую выложить фотки частей системы впуска и зажигания.

Позже будет произведено:
Чистка дроссельного узла и регулятора ХХ протёрто;
Установка дроссельного узла на двигатель без датчика температуры воздуха ; Установлен с датчиком
Установка свечей зажигания на двигатель после проверки зазора зазор проверен и лежит в пределах 1,0-1,28, свечи установлены;
Замена высоковольтного провода 3-го цилиндра из-за загрязнения наконечника свечи разрядом при «пробитии» изоляции старой свечи или заменю все провода сразу, несмотря что у новых проводов Tesla большой разброс сопротивления Все в/в провода заменены новыми Mopar;
Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра новым.
Проверка сопротивления датчика температуры охлаждающей жидкости в цепи управления обогащением топливной смеси без снятия датчика с двигателя Проверено — сопротивление не совпадает с данными в книге по эксплуатации. Требуется дальнейшая проверка . Проверено. С новых датчиков температуры ОЖ и впускного воздуха сняты характеристики, что подтвердило исправность старых датчиков.
Проверка напряжения на разъёмах датчиков температуры.
Проверка на наличие замёрзшего конденсата в выхлопной системе . Проверено. Конденсата, похоже, нет, но появились непонятки с ГРМ.
Проверка искры . Частично проверено. На в/в проводе 1-го цилиндра со свечой с зазором около 1,3 искра тонкая голубая, вобщем, такая же как на электродах кухонной зажигалки. Подозреваю, что она должна быть мощнее.

Добавлено 20/01/2017:
Пришла пора раскрыть интригу, т.к. некоторые пользователи ещё интересуются этим вопросом, да и так было бы правильней. Проведённые мной проверки (в том числе простые по ODB2) неисправностей не выявили. Остался вопрос к силе разряда на свечах. Мне показалось, что он должен быть сильней.
В итоге Крыска завелась сама в мая конце марта, когда уже установилась положительная температура. Подозреваю, что проблема была в недрах электрической части. Как вариант — замерзание конденсата (при резком похолодании) на контактах или в подвижной части одного из реле в какой-нибудь цепи блокировки зажигания (сигнализация).
Также отмечу, что после первого запуска Крыска безбожно коптила минут 10. Либо это были остатки бензина в цилиндрах после зимних попыток запуска, либо ЭБУ думал о чём-то своём.

Йохан » 07 июн 2009 22:33

Простите, коли боян

Вопрос такой: каким образом ЭБУ моторола получает сигнал о включении кондиционера? Есть ли разница в ЭБУ моторола в комплектации с кондеем и без, и в чём?

Общая суть проблемы:
На "Волгу" с моторолой был установлен кондиционер. Однако, нормально он не работает - при переходе на нейтраль обороты падают, движок частенько глохнет. Решать проблему везде предлагают увеличением оборотов ХХ, что, на мой взгляд, не есть решение.

Example626 » 07 июн 2009 22:41

А непосредственно при включении кондиционера обороты падают?

Если падают, то ЭБУ сигнал от кондея не получает.

Бороться с малыми оборотами ХХ на "Крайслере" советуют приоткрыванием дроссельной заслонки. Ошибочно некоторые считают это действо "увеличением оборотов ХХ". Однако это не так. Поначалу обороты будут выше на ХХ, но потом ЭБУ это скорректирует и снизит их до нормальных.
Но приоткрытая заслонка сама по себе спасает от слишком низких оборотов. Так как штатный РХХ, видимо, с ними не справляется.

E≠mC²

Йохан » 07 июн 2009 23:18

Обороты сразу при включении не падают, либо это не столь заметно.

Я вижу проблему в том, что ЭБУ не получает сигнал о включении кондционера, потому не компенсирует нагрузку, поскольку в её прошивке информации о кондиционере нет, а перепрошивать мотку "типа нереально". Если я всё-таки сумею "перепрошить" моторолу, будет ли она адекватно реагировать на кондиционер? Насколько знаю, МИКАС получает сигнал о включении кондиционера путём подачи на него напряжения при включении кондея, а как моторола?
Интересует сам механизм взаимодействия моторолы и кондея, как ЭБУ получает сигнал о его включении?

Example626 » 07 июн 2009 23:24

E≠mC²

Йохан » 08 июн 2009 09:35

Example626 » 08 июн 2009 15:25

Йохан ,
1. Даже МИКАСы по умолчанию рассчитаны и прошиты на работу с кондеем, начиная с 5.4 (кроме самых старых), не говоря уже о Мотороле.
2. А вот это плохо. Надо проложить. Но опять же - этот сигнал нужен только для поднятия оборотов непосредственно в момент включения кондиционера. Если же он уже включен, обороты должны держаться на уровне холостых, независимо от наличия этого сигнала или его отсутствия. Этим занимается РХХ - это его прямая обязанность. Можешь мне поверить - я ездил с подключенным к ЭБУ кондеем и с неподключенным. И знаю, в чём разница.
А разница только как раз в том и есть, что с подключенным в момент включения кондиционера обороты не падают.
С неподключенным же обороты падают, но сразу же восстанавливаются - РХХ в действии.
Также общеизвестно, что как раз у Крайслера-то с РХХ проблема.
И именно с этим, скорее всего, связаны твои проблемы.

Но тебе всё равно надо найти сигнал и подключить кондей к ЭБУ. Без этого тоже негоже.

E≠mC²

Йохан » 08 июн 2009 16:15

Example626 » 08 июн 2009 18:42

Не могу сказать. Возможно, что были прошивки без поддержки кондея. Но в основном прошивка всегда одна и та же - потому что это проще для всех.

Только ещё проблема-то в том, что если прошивка кондей не поддерживает, то и поделать-то ничего нельзя. Прошить-то не получится - только менять блок.

E≠mC²

Йохан » 08 июн 2009 19:12

Нашёл в одном из писем:
"В случае установки на автомобиль кондиционера, вместо отопителя, необходимо заменять блок управления, на блок, поддержвающий функцию управления кондиционером. В противном случае стема управления двигателем будет работать некорректно".
Далее перечислены версии прошивок. С уверенностью могу сказать, что мне ЭБУ не меняли. Спецы
По-прежнему остаётся выяснить: отличия блоков только в прошивках, либо имеются конструктивные?

Делаю вывод, что вероятность обойтись малой кровью - перепрошить ЭБУ, соединить нужные контакты и радоваться жизни - мала.

ГАЗ 31105 производится Горьковским автозаводом с 2004 года, а с 2006 автомашину стали комплектовать американским двигателем Chrysler объемом 2,4 литра. Двигатель выпускается в Америке с 1995 года, и до этого устанавливался на многих американских автомобилях.

Классический дизайн автомобиля Волга Газ 31105

Какие датчики могут располагаться в двигателе

Разные моторы могут иметь различное количество датчиков, исправность которых может по-разному влиять на запуск и работу силового агрегата. Если смотреть обобщенно, то любой индикатор, может повлиять на хороший пуск движка. Но, если разбирать по частям, то каждый датчик имеет свое предназначение, а поэтому не все могут повлиять на запуск сердца автомобиля. Рассмотрим, каждый датчик по отдельности и его предназначение в работе автомобиля.

Итак, начнем с самого начала. Автолюбитель залил горючее в автомобиль. На многих современных автомобилях устанавливают датчик качества топлива. Особенно такие датчики можно встретить на немецких и американских автомобилях, которые не адаптированные для нашего региона.

При поступлении плохого горючего в топливную систему, анализатор определяет, насколько качественное топливо попало в машину. Если была залита «бодяга», то мотор может начать заводится с трудом или вовсе не заведется. Располагается такое анализатор может перед или после топливного фильтра.

Второй индикатор по значению, который может повлиять на запуск мотора — датчик температуры охлаждающей жидкости. Именно неисправность этого индикатора может привести к тому, что силовой агрегат будет долго заводиться. Это связано с тем, что электронный блок управления думает, что мотор нагретый, и впрыскивает недостаточное количество топлива. Обычно, этот датчик больше всех подвержен поломкам.

Следующий индикатор, который непосредственно влияет на нормальный запуск движка — датчик регулятора холостого хода. Он определяет, какое количество топливно-воздушной смеси необходимо для нормальной работы мотора на холостом ходу и во время пуска мотора.

Датчик детонации также влияет на пуск агрегата. Обычно, он установлен в верхней части двигателя и улавливает вибрации издаваемые двигателем. В случае, если датчик подает в ЭБУ сигнал о том, что детонационные действия могут навредить мотору, блок управления блокирует подачу воздушно-топливной смеси и искру. При этом мотор может первый раз провернуть несколько раз коленчатый, а потом заглохнуть и вовсе больше не завестись.

Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Этот индикатор контролирует положение дросселя, а также процесс регулировки его для нагнетания воздуха в камеры сгорания. ДПДЗ неразрывно связан с датчиком массового расхода воздуха.

Датчик положения коленчатого вала. Он вычисляет положение коленвала относительно положения цилиндров. При выходе со строя, блок управления получает стабильные данные и останавливает работу мотора принудительно.

Датчик кислорода влияет непосредственно на образование воздушно-топливной смеси, а также на расход горючего. Он измеряет концентрацию кислорода в выпускных газах, чем контролирует непосредственно подачу топлива в камеры сгорания. Разность показаний индикатора изменяется приблизительно от 0,1 В (высокое содержание кислорода — бедная смесь) до 0,9 В (мало кислорода — богатая смесь).

А задней части головки блока цилиндров расположен датчик фаз. Он определяет положение 1-го поршня в верхней мертвой точке. Разработан и основан на действие датчика Холла. Этот датчик регулирует фазы газораспределения, а именно открывание и закрывание выпускных клапанов.

Еще одним представителем воздушных индикаторов является датчик массового расхода воздуха (ДМВР). Расположен он перед дроссельной заслонкой и при помощи него контролируется количество воздуха, который поступает в камеру сгорания.

Этот индикатор анализирует положение дроссельной заслонки для подачи и регулировки количества воздуха подаваемого в цилиндры. Обычно, при выходе датчика со строя, количество нагнетаемого воздуха для разных режимов работы двигателя не меняется, и силовой агрегат попросту задыхается при добавлении количества топлива и оборотов.

В данном случае, мотор при наборе оборотов начинает глохнуть, а бензин не прогорает в нужном количестве, чем оставляет остатки на стенках цилиндров или заливает свечи зажигания.

Дополнительными датчиками могут считаться — датчик температуры охлаждающей жидкости расположенный на радиаторе и датчик диагностики электроники. Эти индикаторы устанавливаются на автомобилях с так называемой «тяжелой электроникой», где все процессы управления мотором проводятся бортовым компьютером.

Неотъемлемой частью датчик управления запуском двигателя является блок управления силовым агрегатом. Именно он контролирует все процессы, происходящие в движке, а также регулирует настройки для оптимального пуска. Выход со строя этого элемента повлечет за собой то, что мотор попросту не заведется.

Демонтаж

Стартер на Газ-31105 удобнее снимать на эстакаде или яме. Порядок действий приведён ниже:

обесточить АКБ;
демонтировать бачок омывателя лобового стекла;
перебраться под машину;
демонтировать электромагнитный клапан отопителя — пневмопривод;
снять защитный изолятор с вывода стартера;
отвернуть управляющую клемму втягивающего реле;
скинуть изолирующий колпачок;
отвернуть силовую клемму с проводом;
вывернуть два болта крепления стартера — легче головкой на 14;
демонтировать пусковое устройство.

Внимание! На некоторых Волга Крайслер верхний болт крепления стартера может быть с металлическим круглым рымом.

Проверка топливной системы, сигнализации и наличие искры если не заводится автомобиль

Конечно, без топлива автомобиль не запуститься. Что бы проверить есть ли в топливной системе бензин, необходимо проверить, подает ли насос топливо в рампу. Проверить это можно с помощью несложных манипуляций, которые выполнит даже девушка:

Включите зажигание и прислушайтесь, при повороте ключа должен сработать бензонасос (обычно его слышно). Звук должен доноситься со стороны бензобака, напоминает жужжание. При включении зажигания бензонасос срабатывает на 2-3 секунды;
Если вы услышали звук бензонасоса, то это уже хорошо, он работает. Теперь необходимо проверить есть ли топливо в рампе;
Если вы не услышали звук, то бензонасос либо он очень тихо работает, либо не включается по причине большого давления в рампе, либо он сломался или его отключила сигнализация. Дело в том, что система безопасности в большинстве автомобилей так устроена, что в первую очередь, если ей что то не нравиться, она отключает бензонасос (редко – стартер);
Проверка топлива в рампе. Этот пункт надо выполнить, не зависимо от того, сработал ли у вас бензонасос или нет. Дело в том, что даже если бензонасос работает, это не значит, что топливо поступает в рампу. Датчик бензина может вас обманывать, в таком случае бензонасос будет гонять воздух. Открываем капот, находим топливную рампу, сбоку у нее должен быть ниппель (сосок) для проверки давления. Чаще всего он закрыт обычным колпачком. Спутать вы его не с чем не сможете, поэтому смело откручивайте колпачок и нажимайте на ниппель.
Если бензин полился (должно быть хорошее давление, вы это поймете) тогда причина не в топливе. Если бензина в рампе нет – поздравляю, вы нашли причину остановки. Либо это кончился бензин или сломался бензонасос, либо виновата сигнализация, которая его отключила принудительно.

Если в рампе есть бензин, читайте следующий раздел. Если топлива в рампе нет, тогда надо причин моет быть три:

Кончился бензин. Проверить можно только залив канистру бензина в бак, первым делом это и следует сделать;
Сломался бензонасос. Проверить можно только подав на него напряжение на прямую (смотрим электрическую схему и подаём напряжение на него напрямую с АКБ). Если напрямую он работает – проблема кроется в сигнализации. Если не работает, бензонасос под замену;
Сигнализация заблокировала бензонасос. Здесь все немного сложнее, так как придётся разбираться, почему она это сделала. Прежде всего, надо проверить батарейку в пульте управления, а лучше всего вспомнить кто устанавливал сигнализацию и связаться с продавцом. У каждой сигнализации свои причуды.

Проверка искры. Еще одна распространённая проблема. Для проверки искры следует выкрутить одну свечу зажигания, положить её на корпус мотора (необходимо, что бы корпус свечи касался корпуса автомобиля, для массы), подсоединить к ней бронепровод и крутануть стартером. Невооруженным глазом будет видна искра. Если её нет, тогда смотрим все разъёмы датчиков в подкапотном пространстве. Скорее всего есть где то обрыв провода, либо поломан один из датчиков. Найти сломанный датчик получиться только с помощью автосканера ELM327.

Оригинальные детали и их аналоги: что лучше

Сегодня на рынке все детали, стартеры в том числе, делятся на две основные категории:

оригинальные;
аналоги.

Первые обладают неоспоримым преимуществом – вероятность приобрести неподходящее оборудование снижается до самого минимума. Но стоимость их на 30-100% выше, чем аналогов. Последние иногда имеют ресурс, качеству чуть хуже, чем оригинальные. Но цена на порядок ниже. Оригинальный стартер:

Артикул	Точное наименование	Производитель	Стоимость, рублей
56041436	Стартер двигателя (Крайслер)	Daimler Chrysler	5190

На рынке представлено большое количество аналогов. Все они отличаются по своему качеству как в лучшую, так и в худшую сторону от оригинальной детали от Крайслер. С хорошей стороны зарекомендовали себя:

Артикул	Точное наименование	Производитель	Стоимость, рублей
0001362059	Стартер двигателя (Крайслер)	Bosch	3400
0001367008	Стартер двигателя (Крайслер)	Valeo	3560
0986016200	Стартер двигателя (Крайслер)	Delco	4140

Разблокировка кнопкой управления центральным замком

Выключить зажигание. Лампочка должна медленно начать мигать.
Включить зажигание, после чего некоторые лампы загорятся и исчезнут, а лампа иммобилайзера начнет мигать ускоренно.
Нажать и держать кнопку управления центральным замком. Сигнальная лампа должна перестать гореть.
При нажатой кнопке управления центрального замка мигание лампы уменьшиться. Ведем счет числа миганий лампы и отпускаем кнопку при совпадении с первой цифрой кода.
Проводим эту операцию снова для всех остальных цифр кода.

Проблемы в работе топливной системы

Даже самый «бодрый» аккумулятор и новый исправный стартер не смогут запустить машину, если возникнут проблемы с подачей горючего в цилиндры. По этой причине следующее, что необходимо проверить – это система питания двигателя.

1.Топливный насос

У карбюраторных и дизельных двигателей этот агрегат находится непосредственно рядом с головкой или блоком цилиндров. Инжекторные силовые установки оснащаются электрической помпой, которая устанавливается в топливном баке. Об их работе судят по непродолжительному жужжанию, которое появляется после включения зажигания. Что касается бензонасосов карбюраторных двигателей, то они имеют механический привод от кулачка, установленного на распределительном валу.

Проверить работоспособность топливной помпы несложно – для этого снимите шланг с входного штуцера карбюратора и опустите в подходящую емкость. После этого следует подкачать топливо рычагом ручной подкачки или путем включения стартера. При отрицательном результата проверяем прохождение бензина по топливопроводу и прочищаем сеточку, расположенную в верхней крышке помпы. Если не помогло и это, то осмотрите мембрану и клапаны бензонасоса. После замены поврежденных и изношенных деталей работоспособность устройства восстановится.

2.Топливные фильтры

По пути прохождения топлива из бака к двигателю находится несколько фильтрующих узлов – сеточки грубой очистки, расположенные на топливоприемнике, в бензонасосе и карбюраторе, а кроме того, находящиеся в разрезе топливопровода бумажные фильтры. От их чистоты зависит интенсивность, а то и возможность подачи горючего к ДВС. Обнаружив засор, очистите или замените фильтрующие элементы.

3. Дроссель и форсунки

Бензиновые ДВС работают на топливной смеси, которая приготавливается в карбюраторе или впускном коллекторе (у инжекторных авто). В первом случае горючее проходит по целой системе каналов, жиклёров и распылителей, которые находятся в карбюраторе. Во втором оно подается форсунками по сигналам, поступающим от электронного блока управления двигателем (ЭБУ).

Подача воздуха дозируется при помощи дроссельной заслонки, которая в зависимости от конструкции двигателя может иметь механический или электрический привод. Очистите детали этого узла и сам дроссель. Кроме того, проверьте, подается ли топливо к цилиндрам. Если вы имеете дело с инжекторным автомобилем, то нажмите на золотник штуцера, расположенный снизу топливной рейки – при этом оттуда должен под давлением пойти бензин. Если струйка слишком слабая, то проверяем фильтры, топливопровод и редукционный клапан топливной помпы.

У карбюраторных двигателей о подаче топлива можно судить, резко открывая дроссель, – при этом из распылителя насоса-ускорителя в диффузор будет впрыскиваться порция горючего. Кроме того, у бензиновых силовых агрегатов осмотрите свечи зажигания – они не должны быть сухими. В противном случае проверьте наличие управляющего сигнала на форсунках. Если с этим все в порядке, то следует отвернуть крепление рампы и отодвинуть ее от коллектора, чтобы осмотреть сопла распылителей при запуске мотора. Отсутствие струек топлива или их слабая интенсивность говорит о необходимости прочистки или замены форсунок.

Что же касается дизельных двигателей, то в них подача топлива происходит под высоким давлением, а отвечает за это намного более сложный насос (ТНВД) и форсунки особой конструкции. Для ремонта этих узлов требуется специальное оборудование, поэтому в этом случае лучше обратиться к специалистам.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Стартер жужжит, но двигатель не крутит

4. Нарушения в работе электронных систем

Для проверки системы зажигания выворачиваем и извлекаем свечу из одного цилиндра двигателя. Установив на ее контактную гайку наконечник высоковольтного провода, юбкой свечи касаются к ГБЦ и прокручивают двигатель стартером. При этом на контактах должна появляться мощная искра фиолетового или синего оттенка. Если искра слишком слабая (или ее и вовсе нет), то проверяем работу ЭБУ, катушек зажигания и трамблера (у ДВС старой конструкции).

Читайте также: