Электроручник не до конца отпускает колодки

Опубликовано: 17.05.2024

кнопку поднимал опускал,аварийный сброс делал,аккум отсоединял не помогло

Добавлено через 1 минуту 6 секунд
а что за клип и где его взять?

кнопку поднимал опускал,аварийный сброс делал,аккум отсоединял не помогло

Добавлено через 1 минуту 6 секунд
а что за клип и где его взять?

Напиши Владимиру Superbayker он поможет .

проверь еще уровень тормозухи и предохранитель, тросы и суппорта
когда менял задние колодки у себя клип не потребовался, только лишь раз 5-10 поставить снять с ручника..
спустя полгода была ошибка с ручником и горел стоп и треугольник, то клип показывал механическое повреждение, вскрывал блок ручника там одна сторона штырь был весь ржавый и тупо клинил.
Но это все предположения, нужна диагностика клипом
если ты все делал как описано ниже, то все должно было быть норм
При замене задних колодок по докам
1.Установите автомобиль на двухстоечный подъемник
2. Снимите задние колеса
3. Выключите стояночный тормоз и Отсоедините тросы привода стояночного тормоза от скоб.
Когда колодки поменяны
При включенном зажигании выключите автоматический стояночный тормоз:
* потяните рукоятку на себя,
* нажмите на выключатель.

Блокировка автоматического стояночного тормоза сопровождается звуковым сигналом; износ компенсируется автоматически.

Убедитесь, что тросы привода стояночного тормоза правильно вставлены в гнезда.

При выключенном стояночном тормозе потяните за конец троса, у которого должен быть остаточный свободный ход 1 - 2 мм .

Нет зажигание было выключено)

Добавлено через 3 минуты 51 секунду
проверь еще уровень тормозухи и предохранитель, тросы и суппорта
когда менял задние колодки у себя клип не потребовался, только лишь раз 5-10 поставить снять с ручника..
спустя полгода была ошибка с ручником и горел стоп и треугольник, то клип показывал механическое повреждение, вскрывал блок ручника там одна сторона штырь был весь ржавый и тупо клинил.
Но это все предположения, нужна диагностика клипом
если ты все делал как описано ниже, то все должно было быть норм
При замене задних колодок по докам
1.Установите автомобиль на двухстоечный подъемник
2. Снимите задние колеса
3. Выключите стояночный тормоз и Отсоедините тросы привода стояночного тормоза от скоб.
Когда колодки поменяны
При включенном зажигании выключите автоматический стояночный тормоз:
* потяните рукоятку на себя,
* нажмите на выключатель.

Убедитесь, что тросы привода стояночного тормоза правильно вставлены в гнезда.

При выключенном стояночном тормозе потяните за конец троса, у которого должен быть остаточный свободный ход 1 - 2 мм .
а где стоит предохранитель на ручник? В салоне слева?И там только предохранитель или есть какое нибудь реле?Просто будут 3 выходных хочу все проверить что только можно без клипа если не выйдет свяжусь с Владимиром договорюсь насчет клипа.

Добавлено через 3 минуты 10 секунд
Если сбросил аварийным сбросом - то в любом случае снятие ручника, сборка его и клип
То есть надо снимать все что стоит под днищем или достаточно на яме снять крышку на моторчике?

Нет зажигание было выключено)

Добавлено через 3 минуты 51 секунду

а где стоит предохранитель на ручник? В салоне слева?И там только предохранитель или есть какое нибудь реле?Просто будут 3 выходных хочу все проверить что только можно без клипа если не выйдет свяжусь с Владимиром договорюсь насчет клипа.

Этот блок находится в салоне: на автомобилях с левосторонним рулевым управлением в левой
нижней части приборной панели, на автомобилях с правосторонним рулевым управлением
в правой нижней части приборной панели.
№29(на приложенном рисунке)
25А
BP89 Предохранитель ЭБУ автоматического стояночного тормоза (1217)
А по поводу снятия то там ничего сложного:
1.Запомни трассу прокладки до колес, чтобы проложить трос по прежней трассе.
2. Снимаешь тросы привода с рычагов подвески, не повредив защитные оболочки тросов.
3. Оставляешь висеть тросы привода стояночного тормоза из коробки ЭБУ стояночного тормоза
4. Разъединяешь разъем блока привода и управления.
5 Отсоединишь жгут проводов блока управления .
6 Отвернешь гайки крепления блока управления.
7 Потянешь блок привода и управления вверх.

все блок у тебя в руках с двумя тросами торчащими из него
крышка блока на герметике и на болтах, которые откручиваешь,потом ее тупо отдираешь но не сломай)
у меня туда чудным образом попала влага и одна сторона заклинила от ржавчины.
Когда назад будешь собирать все вычищаешь от старого гермета, смазываешь внутри смазкой, мажешь новым герметом, клеишь крышку, прикручиваешь ее и вешаешь все назад
*

Добрый день. Недавно приобрел Лагуну 3 2010 г. 3 недели полет нормальный, но потом начал замечать, что когда трогаюсь, машина как-будто стоит на примерзших колодках. Т.е. в момент троганья автоматическое снятие с ручника происходит как-то резко. Грешил на жару, думал может залипают колодки (хотя не думал, что такое возможно). Но через пару дней заметил, что правое заднее колесо колодка не отпустила, проехал метров 70 и резко ручник отклинило. Теперь при установке на ручник, если машина постоит минут 5, картина повторяется.
Паркуюсь пока на передаче, ручник, когда глушу машину, сразу отключаю, чтобы не испытывать судьбу :sad: Начитался форума, но толком и не понял, что же все-таки виновато: закисший тросик, мертвое реле или сошедший сума датчик усилия затяжки ручника. ) Может кто подскажет к чем готовиться?

Речь именно про простой электро-ручник, а не какой не автоматический - там само-собой.

такого не говорят [em]Система помощи при трогании с места обеспечивает автоматическое отпускание стояночного тормоза при трогании с места.
Остановка и затягивание стояночного тормоза
Чтобы затянуть стояночный тормоз, потянуть кнопку.
Трогание с места и автоматическое отпускание стояночного тормоза
Когда водитель обычным образом нажимает педаль акселератора, стояночный тормоз автоматически отпускается, и автомобиль начинает движение.
При остановке автомобиля на светофоре или при движении по городу стояночный тормоз можно затянуть. Автомобиль не нужно больше удерживать педалью тормоза, т. к. самопроизвольное движение автомобиля при включенной передаче будет предотвращаться стояночным тормозом. Стояночный тормоз выключается автоматически, и автомобиль трогается с места, как только водитель обычным образом нажимает педаль акселератора.
Трогание с места на подъемах
При трогании с места на подъемах система помощи при трогании с места предотвращает самопроизвольное откатывание автомобиля назад. Действие тормозного усилия стояночного тормоза прекращается после образования достаточного тягового усилия на колесах.
Примечание
В целях безопасности автоматическое отпускание стояночного тормоза не срабатывает, если ремень безопасности водителя не зафиксирован в замке ремня безопасности.
[/em]

более того, предлагается даже передачу не выключать

я не заморачивался. а так как почти всегда трогаюсь непристегнутым. то просто не было возможности проверить ;)
главное что - это не морочиться ;)

вот например на старом уроде я был уверен, что люк может тока сдвигаться но никак не подиматься ;)

у сирёги стоит этот олигархический мегадевайс RTFM пишет так:
[em]
Относится к автомобилям: c «adaptive cruise control»
Система помощи водителю «adaptive cruise control» представляет собой комбинацию устройств регулировки скорости и поддержания дистанции.
При помощи системы «adaptive cruise control» можно выбрать любую актуальную скорость в диапазоне от 30 до 200 км/ч. Кроме того, система поддерживает предварительно установленную дистанцию по отношению к движущимся впереди транспортным средствам в обусловленных системой рамках.
В результате повышается комфортабельность движения при движении по автомагистрали или загородным дорогам местного значения с прямолинейным движением.
Управление устройством
Управление устройством «adaptive cruise control» осуществляется рукояткой управления, расположенной на рулевом колесе Ссылка и Ссылка.
Информация для водителя
Во время движения на шкалу спидометра и дисплей приборной панели выводится важная информация Ссылка.
Что необходимо помнить
Во время движения возможности «adaptive cruise control» ограничены обусловленными системой рамками. Это значит, что водитель при определенных обстоятельствах должен самостоятельно регулировать скорость и дистанцию по отношению к другим транспортным средствам Ссылка и Ссылка.
ВНИМАНИЕ!
Также при включенном устройстве «adaptive cruise control» следует постоянно следить за дорожно-транспортной обстановкой. Ответственность за скорость автомобиля и дистанцию по отношению к другим транспортным средствам всегда несет водитель.

* В целях безопасности не допускается пользование устройством «adaptive cruise control» в городе, при движении с частыми остановками (заторами), на дорогах с большим количеством поворотов и в условиях неблагоприятного состояния проезжей части (например, при гололеде, тумане, выбросе гравия, сильном дожде и аквапланировании) - опасность аварии!
* Следует временно выключать устройство «adaptive cruise control» при выезде на обводную полосу движения, при выезде с автомагистрали или на ремонтных участках, чтобы избежать в данных ситуациях ускорения до запрограммированной скорости.
* Устройство «adaptive cruise control» может поддерживать только дистанцию по отношению к движущимся впереди транспортным средствам. Транспортные средства на других полосах, как правило, не идентифицируются. Поэтому следует временно выключать устройство при движении по правой полосе рядом с автомобилями, движущимися по полосе обгона медленнее, чем Вы. В противном случае обгон таких транспортных средств будет возможен только с правой стороны.
* Устройство «adaptive cruise control» не реагирует в случае приближения автомобиля к неподвижному препятствию, например, к транспортной пробке или стоящему неисправному транспортному средству, или когда навстречу движется транспортное средство по полосе движения автомобиля.
* Помнить, что если непреднамеренно «поставить» ногу на педаль акселератора, система «adaptive cruise control» не активирует торможение автомобиля. В результате нажатия водителем педали акселератора происходит перегрузка системы.

* При выключении зажигания в целях безопасности происходит удаление запрограммированного значения скорости.
* При включении устройства «adaptive cruise control» автоматически включается электронная система динамической стабилизации (ЕSP) и система регулировки привода ведущих колес (ASR). Обе системы невозможно отключить при включенном устройстве «adaptive cruise control».
* Радиолокационный сенсор может сместиться в результате удара, например, при парковке автомобиля. Это может привести к нарушению работоспособности системы или ее отключению.
* Крышка радиолокационного сенсора обогревается. Однако в зимних условиях перед началом движения необходимо проверять, чтобы крышка была свободной от льда и снега. При необходимости следует аккуратно очистить зону радиолокационного сенсора Илл.1.
* Во избежание нарушения работоспособности радиолокационного сенсора не разрешается закрывать зону радиолокационного сенсора Илл.1 посторонними предметами (например, наклейки, увеличенные кронштейны для номерного знака, навесные компоненты). Зону радиолокационного сенсора не разрешается также покрывать лаком.

Так как с трудом нашел крохи информации по этому ручнику, решил сделать маленький отчет. Может, кому пригодится.
История клиента такова. В один прекрасный вечер сел в машину, завел и хотел поехать, но электроручник не отпускал колодки. Вручную то же самое. На эвакуаторе притащили к дилерам. Дилер приговорил блок электроручника и колодки и сказал свою цену — 60 000. Хозяин очень расстроился и попросил просто отсоединить троса, чтобы просто можно было ездить. Сделали они так.

Вот в таком виде авто и приехал ко мне. Подсоеденив сканер, попробовал распустить троса, но сканер сказал "не хОчу" и было принято решение снимать блок ручника.
Снять блок совсем не сложно, но болты все ржавые и идут с трудом (машина конец 13 года пробег 80 тыс.). Машина на подъемнике. Снимаем задние колеса. Ставим подпорку под задний подрамник, откручиваем две гайки, два болта крепления подрамника. И приопускаем подрамник. Я опускал так, чтоб задняя часть подрамника оставалась на направляющих. Отсоединяем электрический разъем. Откручиваем три болта крепления кронштейна к подрамнику.

Случился неприятный случай.
Поехали с семьёй в деревню отдыхать, по дороге наскочил то-ли на камень, то-ли в яму попал, так и не понял, темно было. Начало немного руль колотить, вообщем грыжа вылезла.
По приезду, нашёл БУ шину, в хорошем состоянии и поехал менять, Сервисов тут нормальных нет. Нашёл частного шиномонтижника, подняли домкратом, я машину на ручник поставил, все сделали, опустили, завожу, а правое заднее колесо не едет, трос видимо заклинило… Возле шиномонтажа сделать ничего не смогли. Пришлось проехать на ручшике метров 700 до дома, на барабане можно было яишницу жирить))

Начал изучать, спрашивать. Т. К. Колодки разжаты, барабан не снять, в нем есть отверстие закрытое резинкой, поидее через него можно свести колодки, но трос натянут — нужно снимать трос с крючка!
Открутил винтик на круче и попытался стянуть трос, не идёт, пришлось ослибить два болта кранштейна и тогда трос получилось снять, ну и колодки сошлись.
Оказалось что с левой стороны тоже видимо не до конца разжало, тоже грелось, снял трос и там.
Теперь хотя-бы ездить можно)) Как приеду обратно в Москву, буду разбираться.
Есть способ ослабить троса без вскрытия блока?

Случилась со мной вот какая беда: стояночный тормоз заблокировал правое заднее колеса.

Приехал, значит, я с делов своих. В пробках стоял, потому был включён Auto Hold. Бросил машину кое-как у дома, а "авто холд" сам на ручник её поставил. Зашёл домой, одел баб своих — вернулся к машине — а она колом встаёт и в езду не хочет.

Вспомнилось мне, что недели две назад уже был момент, когда колесо блоканулось, но я остановился, обошёл машину по кругу и когда сел обратно у неё отлегло.

Но такой "ремонт" в этот раз не прокатил. Потаскал "Санту" туда сюда — колесо стоит. При повторном нажатии на кнопку ручника загорается EPB…

Шыт. Вечер субботы. Бабы мои хотят в езду, а машина на эвакуатор.

Плюнул. Кое-как, бочком (ибо на одном заблокированном заднем колесе машина отлично валит боком), переставил агрегат на более подобающее место стоянки и полез заказывать таксипортацию…

В начале следующей недели почитал интернетов, поговорил с моим механиком и стал звонить в ближайший ОД. Согласились принять в тот же день. Сказка-песня.

Забавный дедок на эвакуаторе фирмы-парнёра ОД довёз нас до места, где разжать с "лаунча" колодки не получилось и сказали, что попробуют разжать их механически, для чего понадобится снимать задний подрамник. Я махнул рукой: "Читал про такое…"

Поломка мол известная. Фиговый клей на колодках и, если их не обслуживать (а я, если честно, о такой проблеме на "Санте" впервые слышал), то их клинит и "финита ля комедия". Припугнули, что если моторчик умер, то придётся менять узел, что не дёшево.

К вечеру машину починили. Обошлось без замен. Отдал 20 косарей, правда мне ещё и диски тормозные задние заменили, так как они уже пришли.

Было это под НГ. Машина с тех пор ездит, но стояночный тормоз включать не тянет )

Заклинивание ручного тормоза не самая распространённая неисправность. Но и с ней многие автомобилисты за годы эксплуатации успели столкнуться.

Есть несколько основных причин, из-за которых ручник заклинивает. Это может быть обусловлено погодными условиями, либо же проблемами с механической составляющей узла.

Из-за чего заклинивает ручник

Начать следует с причин, из-за которых ручник может не подниматься или не опускаться. Чаще всего происходит именно так, что стояночный тормоз не хочет сниматься после довольно длительной стоянки машины на холоде.

Выделим основные причины, из-за которых узел может заклинить, и колесо не захочет блокироваться или освобождаться из прочных объятий тормозных колодок.

Механические неисправности. Ручник срабатывает путём прижатия тормозной колодки к диску или барабану. Тем самым активируется тормоз, машина не может сдвинуться с места. Если колодка заклинит в таком положении, автомобиль поехать не сможет. Что касается того, почему так происходит, в основном причина кроется в самой колодке, либо в тросике. Последний требуется отрегулировать или заменить.
Примерзание. Самая вероятная причина, почему ручник до конца никак не отпускает, либо же не хочет включаться при попытке потянуть рычаг. Это примерзание, обусловлено налипанием снега или обледенением воды после поездки по зимним дорогам. Слой льда прочно обволакивает узел, из-за чего создавшаяся кора не позволяет опустить ручной стояночный тормоз.

В случае примерзания или заклинивая по механическим причинам, ни в коем случае не пытайтесь решить проблему физической силой. Не тяните резко ручник на себя, не пробуйте вытянуть его двумя руками.

Если тормоз не поддаётся при обычном усилии, есть проблема. Её нужно отыскать, а затем устранить.

Как решить проблему

Закономерно автомобилистов интересует, что им делать, если заклинило ручник, и чем это может обернуться.

Существует 2 основные ситуации при проблемах со стояночным тормозом:

автомобиль не хочет сниматься с ручника;
машину не удаётся поставить на ручник.

Справедливо будет назвать заклиниванием именно первую ситуацию. О ней и расскажем подробнее.

Поскольку ручник никак не отпускает и продолжает блокировать колёса, важно для начала исключить вариант с примерзанием. Если сейчас тёплый сезон, заморозков не было ночью или во время простоя машины, заклинивание произошло именно по механическим причинам. Возникли те или иные поломки.

Здесь есть несколько потенциальных виновников и способов решения проблемы.

Заклинивание или поломка тросика ручника. Его требуется осмотреть, попробовать отрегулировать. Если дефект серьёзный, придётся менять.
Заклинивание по причине образования ржавчины. Актуально для машин, которые долгое время стояли без работы, не эксплуатировались. При этом авто хранилось во влажной среде. Ржавчина сцепила колодки, суппорт или тормозной диск (барабан). Здесь потребуется демонтаж, очистка или замена элементов.
Раскисли накладки колодок, из-за чего прилипли к барабанам. Наверняка придётся решать проблему заменой элементов.

Некоторые автомобилисты советуют попытаться тронуться вперёд и назад, постучать молотком по проблемному узлу, вставить в зазор между заклинившей колодкой монтировку, и вручную попытаться разжать.

В действительности такие действия могут привести к серьёзным последствиям. Лучше внимательно осмотреть состояние ручника, определить причину заклинивания, и аккуратно её устранить путём последовательного демонтажа, либо обратившись в автосервис.

Если же проблема связана с тем, что колодка примёрзла, что можно определить по наличию ледяной корки и косвенным признакам в виде езды по лужам и отрицательной температуры, она решается намного проще.

Как решить проблему заклинивания ручника на морозе

Когда ваш стояночный тормоз вдруг заклинил после продолжительной стоянки на морозе, очень высока вероятность примерзания тормозных колодок.

Такую проблему можно довольно быстро решить несколькими доступными способами.

Применение размораживателей. Это специальные жидкости, в основном на спиртовой основе. Найти их можно в специализированных магазинах в отделе автохимии. Принцип использования средств предельно простой. Нужно распылить его на замёрзший узел, подождать некоторое время, после чего попробовать разблокировать ручник. Если вы проживаете в регионе с холодной и влажной зимой, иметь при себе подобный баллончик никогда не будет лишним.
Использование строительного фена. Очень надёжный, эффективный и быстрый способ убрать корку льда с ручного тормоза. Проблема лишь в том, что далеко не у каждого автомобилиста в распоряжении есть такой фен. Плюс для подключения потребуется бытовая розетка, либо же автомобильный инвертор. Альтернативой выступает обычный бытовой фен, но его мощности недостаточно, чтобы быстро решить вопрос. Придётся дольше подержать прибор, направленный на тормоза. Здесь вопрос с подключением к электросети остаётся актуальным тоже.
Разморозка с помощью собственной выхлопной трубы. Смысл достаточно простой. Вам потребуется резиновый шланг, диаметра которого достаточно, чтобы насадить на выхлопную трубу. Длины также должно хватить, чтобы протянуть второй конец шланга к тормозам. Далее заводите машину, начинаете прогревать. Из выхлопной трубы выходит горячий воздух, он проходит по шлангу, и прогревает ручник.
Подручные жидкости. Ещё один способ подразумевает использование подходящих жидкостей. К числу таких можно отнести незамерзайку, спирт или бензин. Их наносят на колодки и выжидают некоторое время. Как только лёд оттает, ручник удастся разблокировать.

А есть 2 метода, от которых стоит отказаться. Их допускается применять только в самом крайнем случае. А даже в этой ситуации лучше обойтись без подобных мер.

К числу плохих идей для разморозки заклинившего ручника относят такие методы.

Горячая вода. На улице сильный мороз, из-за которого примёрзли колодки. Сами элементы тормозной системы также холодные. Теперь представьте, что на детали резко попадает большое количество горячей воды, кипятка. Это ведёт к резкому температурному перепаду. Как итог, металл может треснуть. Это приведёт к поломке дорогостоящих узлов, к необходимости их замены. Потому идея с кипятком категорически не приветствуется.
Физическое воздействие. Довольно часто автомобилисты пытаются решить проблему заклинивания из-за замерзания или механических поломок с помощью физической силы. Пытаться сорвать ручник, если он заклинил, настоятельно не рекомендуется. Если же иного выхода нет, следует сесть за руль, завести мотор, короткими нажатиями на газ попытаться раскачать автомобиль вперёд и назад.

Срыв ручника физическими усилиями потенциально может нанести серьёзный урон элементам подвески и тормозной системы.

Потому эти методы обязательно входят в список запрещённых. Только в определённых обстоятельствах, когда иного решения нет и быть не может, допускается их применение.

Вряд ли стоит говорить о том, что разводить открытый костёр около машины, дабы растопить примёрзшие колодки, самая худшая идея среди всех существующих.

Заклинивший ручник явление не редкое. Но найти выход из сложившейся ситуации можно всегда. В некоторых случаях проблема решается буквально за несколько минут, и каких дорогостоящих ремонтных работ проводить не приходится. Если же заклинивание связано с неисправностями в узле ручного стояночного тормоза, попытайтесь решить проблему своими силами, либо обращайтесь в автосервис. При залипании ручника может потребоваться эвакуатор, чтобы доставить машину к сервису для устранения неполадки.

до сих пор в шоке, как такое говно случилось но решилось:

поменяли головной и перебрали передние- прошло, головной имел неравномерность хода(ступеньки), осталось понять почему умер за 115000

24 машины сменил за 14 лет, все знакомцы ко мне бегут за советом чуть что не так, а сейчас сижу репу чешу в ступоре короче я , мож кто сталкивался, Киа Сид сарай 2010 г, 1.6 автомат:
сейчас еле дополз до дома, выехал всё нормально км через 30-40 педаль тормоза стала оч тугой, газ отпускаю машина реально тормозит, стоя на месте отпускаю тормоз тормоза медленно и со скрипом отпускают начинает ползти, еще через несколько км отпускаю тормоз машина вообще не двигается, диски уже синеют что это может быть, за что хвататься, с машиной последний год ничего не делалось, в тормоза не лазили, пробег 115000 все т.о. по регламенту, колодки менял 25 000 назад перед.
кто в курсе подскажите за что хвататься?

после этого заменили все колодки кроме стояночных, промазали суппорта- ни хре на, через несколько дней сменил черную тормозуху (сгорела видать)- ни хре на.
что делать? кого не спрошу, все в отказ идут.

тормозуху сегодня поменяли,она сгорела после смены колодок.

главный походу назад не перепускает. ремкомплект резинок копейки стоит.

Корейцы так и не научились делать машины.(

1. если АБС - клапан замерз на обратку в расширительный бачок, не знаю реализацию узла, но посмотри соленоиды

2. Проблема в ГТЦ. Нужно смотреть, не изменился ли ход штока (манжеты на оба контура перекрывают дренаж перепуска), бачок скинуть и смотреть в нажато-отжато

3. Если меняли тормозуху ДО, то она не подходит (фуфло) и размякли манжеры по всей системе

не, меняли после.

Там нет колдуна в привычном понимании.

Возможно но не факт.

Нужно смотреть вакумник и регулировку свободного хода педали тормоза

закипела или просто перегрелась.

PROTECTOR
закипела или просто перегрелась.

Резинкам по ходу кранты. В бачке осадок нерастворимый как "тонер" есть?

х.з., не заглядывал, если резинкам хана, то по идеи тормоза в принципе работать не должны.

если набухли манжеты (сажа - инидикатор), то перекрывают дренаж жижи в бачок на обратном ходе поршня.

Если АСБ - там ремонтировать нечего, замена блока.

Вообще, разбухшие резинки была целая проблема в конце 90-х, когда народ развесил уши и стал РОСУ лить вместо ДОТ-3, тогда на ремонте тормозной системы поднял прилично бабла.

тут ка бы это, жижу меняли дилеры 25 тыр назад, и заливали Шел.

дерни ГТЦ, разбери, отдефектуй, методом исключения начни с самого простого. Разрезной ключ для гаек трубок как раз купишь в хозяйство.

а я бы вот тормозные шланги проверил, на проходимость. в редких случаях внутренняя часть разбухает, и в тоге жижа с трудом из колесных цилиндров стравливается обратно.

Было такое месяц назад. Из-за резкого перепада температур, заклинило цилиндр в суппорте, надо машину на подьемник и посмотреть, крутится ли колесо, у меня тогда выявили, но удалось раскачать, поменял колодки, через 2 недели колодка в ноль, пришлось суппорт целиком менять. Диск при этом так нагревался что могла резина поплыть

Чё? А Роса ДОТ-3 это разве не ДОТ-3?

Проверьте свободный ход педали на штоке ГТЦ, он должен быть ок 2-3мм не менее. (в мануале написано конкретно сколько)

да с утра ходит нормально, но спустя пару км именно 2-3 мм, так то должно быть раз в 10 больше, если мы про площадку педали говорим а не шток

Вот у Ниссан-Альмеры как должно быть-

П.С, имеется ввиду "свободный" ход - когда педаль идет вперед,но еще не нажимает шток ГТЦ -он обязательно должен быть - иначе ГТЦ будет тормозить самопроизвольно.

химия жижи другая, а стандарт один и тот же. Японские резинки стойки под классическую жижу.

4 суппорта одновременно заклинить не могут, тем более за ночь перепускает.

Сначала определите какое колесо клинит или все клинят. Потом делайте выводы. Если одно, то могут быть рабочие цилиндры, скобы суппортов, засорена магистраль до цилиндра, АБС. Если клинит пара или все четыре, ищите в АБС и в главном цилиндре.

С вероятностью 90% -проблема в тормозных цилиндрах - остальные 10 % на ГТЦ.

Одно колесо перестает вращаться, вся машина тормозить будет, езжайте на сервис, подымайте на подьемнике и крутите колеса, чего годать то

Может кстати еще и ручник клинить

PROTECTOR
24 машины сменил за 14 лет, все знакомцы ко мне бегут за советом чуть что не так, а сейчас сижу репу чешу в ступоре короче я , мож кто сталкивался, Киа Сид сарай 2010 г, 1.6 автомат:
сейчас еле дополз до дома, выехал всё нормально км через 30-40 педаль тормоза стала оч тугой, газ отпускаю машина реально тормозит, стоя на месте отпускаю тормоз тормоза медленно и со скрипом отпускают начинает ползти, еще через несколько км отпускаю тормоз машина вообще не двигается, диски уже синеют что это может быть, за что хвататься, с машиной последний год ничего не делалось, в тормоза не лазили, пробег 115000 все т.о. по регламенту, колодки менял 25 000 назад перед.
кто в курсе подскажите за что хвататься?
после этого заменили все колодки кроме стояночных, промазали суппорта- ни хре на, через несколько дней сменил черную тормозуху (сгорела видать)- ни хре на.
что делать? кого не спрошу, все в отказ идут.

мдя. поржал над вашим постом
24 машины за 14 лет? и к вам за советом бегали?
да вы не спец, вы ЮЗЕР обыкновенный
что можно познать в машине за полгода меняя их как перчатки?
и главный вопрос НАюУЯ?

ваша проблема описана в интернете, начиная с 90-х годов, и вы как "спец" должны были ее знать

называется просто - "паленка"
решаться будет дорого - замена ВСЕХ рабочих тормозных цилиндров на новые, включая главный
с заменой шлангов, и проверкой и очисткой трубок
а главное - бдок абс, если и его затронуло - будет недешево

за базар отвечаете?

а ТС за 14 лет и 24 машины - нет
и в гаражах ему не рассказали 😛

Нахуа? Ремкомплеты, кроме АБС, должны быть в природе. Ну поршень может поржаветь сильно в суппорте, рвать кольцо будет, направляющие сгнить, но целиком суппорта менять - через чур.

Зеркало ГТЦ поцарапать - это надо до талого лет 20 ездить, что бы поршень натер матовость на зеркале.

При должном навыке, переборка суппортов и ГТЦ - три часа времени с перекурами и 10 минут прокачать.

Mower_man
Нахуа? Ремкомплеты, кроме АБС, должны быть в природе. Ну поршень может поржаветь сильно в суппорте, рвать кольцо будет, направляющие сгнить, но целиком суппорта менять - через чур.
Зеркало ГТЦ поцарапать - это надо до талого лет 20 ездить, что бы поршень натер матовость на зеркале.
При должном навыке, переборка суппортов и ГТЦ - три часа времени с перекурами и 10 минут прокачать.

потому что там ПеСдА резинкам, включая шланги - их разъело и они разбухли и посыпались. ремкомплекты ВСЕГДА хуже оригинала, включая цилиндр в сборе
качество резинок бывает разное - их ставишь, а цилиндр ходит туго - хуже схватывает

а про ржу диагностить не готов, т к не видел

да и машина свежая, чтобы так угандошить тормоза

вода только в паре с воздухом даст коррозию

у спорсменов есть хинт - если ушла тормозуха, льют в систему воду-она тоже несжимаема и работает, но тормозят реже, т к кипит быстрее

а вообще, миф о вскипании тормозухи из серии звездобольства

в городских условиях это нереально

можно спалить диски, покрошить колодки, а температура тормозухи не превысит 120 град, что ничтожно мало для вскипания

Все нормуль с ремкомплектами, если не Феноксы и прочее ункноу, а оригинальные наборы и конвеерные поставщики, своих денег стоит.
Много лет с этой темы ел, было все что надо для работы, от тормозного центра, термометра/кипятильника Лукас на жижу, мановакууметры, прокачки, любые спец. ключи, химия. Хорошее время было, тактика на профф. оснащение себя окупила сторицей.

ставил только оригинал
но и он, оказывается, бывает разный

SDR
1. недостаточно
2.ненаступит
вода только в паре с воздухом даст коррозию
у спорсменов есть хинт - если ушла тормозуха, льют в систему воду-она тоже несжимаема и работает, но тормозят реже, т к кипит быстрее
а вообще, миф о вскипании тормозухи из серии звездобольства
в городских условиях это нереально
можно спалить диски, покрошить колодки, а температура тормозухи не превысит 120 град, что ничтожно мало для вскипания

для вас персональный ликбез на эту тему. дорого

теоретиг ))
10 лет занимался тормозами "как хлеб", видел все, историй невероятных тупизмов предыдущих ремонтов, редких случаев из практики хватает.
Спецом стоял отдельный точильник с фетром и ГОИ для заполировки еще годных поршней.

Гигро - два года можно не париться температурой при 100% влажности. Паришься - термометр/кипятильник купи или найди у кого такой есть, и проверь. Подозреваю, устанешь искать.

Всем клиентам по любому вопросу, проверяли точку кипения на пороге, это давало постоянный приработок.

SDR
для вас персональный ликбез на эту тему. дорого

Эт точно!
В Европе первое место цена качество и в США 2е - 10 лет гарантии.(ссылки уже давал)
У нас первое по продажам, если сложить хундай и киа.
Судя по теме и вопросам, ТС корыто запорол, лень на клаву жать.

PROTECTOR
24 машины сменил за 14 лет, все знакомцы ко мне бегут за советом чуть что не так, а сейчас сижу репу чешу в ступоре короче я , мож кто сталкивался, Киа Сид сарай 2010 г, 1.6 автомат:
сейчас еле дополз до дома, выехал всё нормально км через 30-40 педаль тормоза стала оч тугой,
после этого заменили все колодки кроме стояночных, промазали суппорта- ни хре на, через несколько дней сменил черную тормозуху (сгорела видать)- ни хре на.
что делать? кого не спрошу, все в отказ идут.

Тормозную жидкость как понял меняли после возникновения дефекта и не помогло. Следовательно система прокачивалась нормально и колеса растормаживались хорошо ?.Не исправность возникает после не большого пробега ,после продолжительного выключения двигателя (стоянки авто)? Если остановиться выключить двигатель , понажимать много раз на тормоз , лучше становиться ? Ошибки по АВС имеются ? Break assist есть?
Отключите для начала вакуумной усилитель путём отсоединения шланга от него , сам шланг герметично закупорить, иначе сильный подсос не учтённого воздуха в ДВС (на некоторых авто от туда и огонёк 😊 ) . Осторожно покатайтесь где ни будь.

Что бы кожу не портить, надо в перчатках работать, а не серу из ушей курить. )))

наличие или полное отсутствие вакуумнега на растармаживаемость колодок не влияет. У колодок нет волшебной веревочки, за которую они впукливаются обратно усилием всоса ))

Колодки отходят за счет микровибраций тормозного диска и упругой деформации "на выворот" резинового уплотнения при снятии давления.

Сто процентов вода в тормозухе, цилиндры приржавели (не ходят), по сути замена, но можно попробовать перебрать имея ремкомплект.

Можно просто на подъемнике попробовать, отходят ли колодки при заглушенном двигателе. Без разборки.

Слова ТС - "сейчас еле дополз до дома, выехал всё нормально км через 30-40 педаль тормоза стала оч тугой".

И ответит на мои предложения -"Тормозную жидкость как понял меняли после возникновения дефекта и не помогло. Следовательно система прокачивалась нормально и колеса растормаживались хорошо ?.Не исправность возникает после не большого пробега ,после продолжительного выключения двигателя (стоянки авто)? Если остановиться выключить двигатель , понажимать много раз на тормоз , лучше становиться ? Ошибки по АВС имеются ? Break assist есть?"

Так что бы понятно было .

ТС посмотрите, где установлен датчик включения стоп сигналов. Если, сверху педали, то пластиковая контргайка со временем отпускается и датчик приближаясь к педали поддавливает её. Между педалью и датчиком должен быть зазор в несколько мм. Точнее величину зазора посмотрите в мануале.

чего тут гадать главный не работает.

Вова, погоди. Пусть дурдом еще чонить посоветует смешного. уже до вакуумной трубки и лягушки дошли.

Надо при заклинивших тормоза, ослабить трубку на гтц. Если расклинятся, значит гтц. А с блока абс, снять фишку или вытащить предохранитель. Тогда тормоза начинают работать как на автомобиле без АБС.

Но это скорее всего не АБС. АБС наоборот-разблокирует колеса. Как правило при неисправности, после срабатывания,начинает проваливаться педаль.

SDR
мдя. поржал над вашим постом
24 машины за 14 лет? и к вам за советом бегали?
да вы не спец, вы ЮЗЕР обыкновенный
что можно познать в машине за полгода меняя их как перчатки?
и главный вопрос НАюУЯ?
ваша проблема описана в интернете, начиная с 90-х годов, и вы как "спец" должны были ее знать
называется просто - "паленка"
решаться будет дорого - замена ВСЕХ рабочих тормозных цилиндров на новые, включая главный
с заменой шлангов, и проверкой и очисткой трубок
а главное - бдок абс, если и его затронуло - будет недешево

Этому спецу проще машину поменять в очередной раз. 😀

жижу менял 25000 назад у дилера, заливали шел, заехал к ним позавчера с канистрой слитой, проверили на гигроскопичность, все нормально, воды нет. блок абс отключить то можно, но мыже отключаем электрику, если там мех. повреждение то не поможет (наверно я не спец) но в сервисе так говорили. короче пойду искать ключ для трубок будем экскриментировать с гтц.

Да идите в лабаз и купите ремкомплект. Он походу штуку стоит или меньше. Замена час- полтора с перекурами. В любом случае ничего не теряете.

корея, чо уж там.

Да, вероятнее всего неисправен ГТЦ. Либо засорился возвратный штуцер, либо обратный клапан. Также, может ослабнуть возвратная пружина поршня. Как советуют выше, купите ремкомлект, промойте все металлические детали в ацетоне , быстро продуйте сжатым воздухом, и перед сборкой смажте манжеты на поршнях касторовым маслом. На всякий случай посмотрите не ослабла ли возвратная пружина педали тормоза.

Нет, просто тормозит всеми четырьмя лапами одновременно. Без абс под задней балкой стоит колдун, тогда тормозит передними лапами, зад слегка помогает, в итоге меньше шансов что на скорости выбросит боком в сторону. сейчас нарою видео пример.

фотки сделай, не зажми

Да, на корейцах на работе народ ездит, сид-рио хэтчбек, ну и казахстанский каренс (4), последний красивый.

ну, отпишитесь, интересно, мало ли что приключится, а так будем знать как лечить.

завтра начну ковырять, сегодня "слаб здоровьем"

фишка прикольная, при резком торможении помаргивает аварийкой)))

Чтоб проверить АБС это или нет, надо отключить блок. Тогда клапана открываются. Это стандартная процедура диагностики. Дальше ослабить трубку на гтц. Если давление не падает, прокачной штуцер. Все станет ясно.

Была такая же беда на шестерке. Один раз даже на мосту встал и перекрыл движение. Постоял несколько минут и тормоза отпустили. Оказалось - кнопка стопов не давала педали вернуться в исходное положение.

с утра то ход нормальный

Нет там никаких колдунов. Была у меня Спектра без АБС, сравнивал её с АБСной, всё одинаково, колдунов нет.

И ещё: колдун не работает на снегу, льду и любом скользком покрытии.

На шестерке тоже все нормально было.
Один раз до поездки на мосту, встал возле дома. Покачал ногой педаль, вроде все прошло. Поехал в славный город СПб, и там на на путепроводе где-то встал. Встал мертво. Приехали гаишники, предложили толкнуть, что б хоть с моста съехал.
Но машина постояла и отпустила тормоза.
Приехал на сервис, там поменяли главный тормозной и поняли, что прокачать систему не получается. Мучались пару часов, предлагали даже шток, который от педали до главного тормозного цилиндра идет отпилить, пока не заметили, что кнопка стопов не дает педали отойти на свое место.
Пара оборотов той кнопки - и все заработало.

Читайте также: