Форд эскейп не включается кондиционер
Опубликовано: 18.05.2024
Не работает кондиционер ⇐ Town, Lite, Master, - Ace. Электрика, оптика и электроника
точно известных датчиков у нас:
1 датчик температуры ( у заливной горловины)
отключает кондей при Т больше 100 С ОЖ
2 датчик мин давления в системе ( где стоит не знаю)
Совет следующий:
найди бас с неубитой системой и посмотри соответствие
Я хоть и на севере живу, но и у нас бывает жарко, хоть и мало дней в году, но всё же. (люков у меня нет).
Так вот при заправки его фреоном 134а, выяснилось, что у меня не в порядке с электрикой. Компрессор не реагирует на кнопку. Зелёная лампочка на кнопке загорается.
Друзья, может кто поможет мне с ним разобраться. Я даже тестер куплю.
С чего начать-то?
То что мне известно сейчас, так это то, что у меня датчик отключения кондея при перегреве (их стоит два рядом с заливной горловиной) разломан, при ремонте его ногой раздавил.
Где находятся термодатчики и как узнать работают ли они? И где предохранители?
И что это такое "регулятор усилителя"?
Эх, никто мне не отвечает.
И всё же. Будет ли работать схема включения компрессора если у меня разломан датчик отключения кондициоера при темп более 100 град (он находится рядом с заливной горловиной. их там два рядом. один включения вентилятора горизонтального радиатора и второй отключения кондиционера). там один серый проводок.
И сколько нужно давление создать, чтобы сработал датчик включения. И где же он!?
Датчики могут быть следующие
1 Датчик отключения кондея при превышении Т 102 С
( ты это уже нашел)
2 Датчик пререгрева компрессора ( может быть на компрессоре)
3 Датчик мин давления
4 Датчик мах давления
5 Датчик обмерзания испарителя
Если не изменяет память для запуска нужно давление в системе не ниже 0,2 атм
в принципе ээтого легко добиться нагреванием баллона с хладогеном
если страшно можно напрямую подать напряжение на эл муфту компрессора
Но до этого нужно посмотреть в окошео у фильтра осушителя и убедиться что оно не грязное
если грязное - скорее всего система загажена и ее придется серьезно отмывать
Вот с этим проблема, может у кого есть рабочий?
А какой датчик отвечает за отключение по давлению в системе?
Значит нужно восстановить датчик. Но, как его найти, вот проблема! Может есть какие-нить аналоги из более распространённых авто? Или можно как-то его съэметировать?
Странно что шланг рванул, если он не был до этого механически повреждён (перетёрт и т.п.)
Возможно сильно забит радиатор, а датчик высокого давления неисправен и не дал сигнал отключить муфту компрессора при достижении недопустимо большого значения давления конденсации.
Перелив фреона, кстати, усугубляет забитый радиатор и давление растёт еще быстрее.
Если всё так как я написал то просто поменяв шланг Вы ничего не решите, а просто еще раз попадёте на деньги.
Я бы сделал следующее:
перед заменой шланга посмотрел бы на датчик высокого давления, (правда хз конечно как его проверить без мастерения специальной приспособы:( ну хотя бы посмотрел на него.
потом прочистил радиатор кондиционера, лучше сняв его если получиться.
затем поменял шланг, опресоовал 10атмосферами, отвакуумировал систему и залил написанное на шильдике кол-во фреона с добавлением некоторого количества масла (вроде грамм 50-150 обычно заливают).
Пишу как человек тесно связный с сервисом кондиционеров (не автомобильных правда).
п.с. то что делали Вы (заправка по низкому давлению) делать очень не рекомендую из-за невозможности точно получить кол-во фреона в контуре, рекомендованное производителем.Только вакуумирование минут 15-20 и точная заправка (если делаете для себя;)
kamysh
GOOD Maverick XLT 2005 V6-3.0
RU3MD
KuT 2001 Mazda Tribute ES-V6 3.0(24v) 4WD
Вроде полет нормальный.
ВячеславС
Тариф Ford Maverick XLT V6 3.0L
Народ заправил кондей на мавре, заправлял на сто через аппарат подключали два шланга.. работа заняла около 40 минут отдал 1500 рублей. проблема вот в чем.. заметил если стоишь на месте в пробке кондей на максималке стоит на 4.. охлаждение слабое идет. только стоит разогнаться улучшается. особенно на 120 вообще прекрасно. так должно быть? или у меня что то не так?
Плюс заметил что конденцат у меня не капает.. хотя на предыдущей машине лился аж.
Извиняюсь не в той теме написал. Прошу модератора удалить мое сообщение.. т.к. нашел нужную тему и там отписался.
IKT38RUS Ford Escape USA'09,2.5L,4WD
Beer-Lover
ПО какой машине вопрос-то? В профиле их две.
Судя по фото, речь скорее про new.
Если начались проблемы, то сейчас постараюсь описать как найти где таиться беда. Поехали:
Теперь попробую описать кратко проблемы, которые можно устранить самому:
Для стабильной работы системы в первую очередь необходимо поддерживать чистоту в радиаторах. Если кондер стал плохо работать - первое что нужно сделать - почистить радиаторы.
Для долгой жизни компрессора многие специалисты советуют производить полную замену масла раз в 3-5 лет (аппарат дозаправки меняет только 20% масла).
Для работы кондиционера в системе должно поддерживаться определенное давление. Если компрессор включить когда давление будет маленькое, то компрессор может сломаться (фреон содержит еще и масло для смазки компрессора), если давление слишком высокое, то что-то может не выдержать и тоже будет плохо. Управляет включением компрессора ЭБУ. Для контроля давления в системе есть 2 датчика: датчик слишком низкого и слишком высокого давления. Эти датчики не дадут запуститься компрессору и спасут систему от саморазрушения.
Датчик низкого давления может блокировать включения компрессора, если фреона недостаточно и температура за бортом не высока (если меньше +4, то кондер вообще не запуститься) -> тогда нужно ехать на дозаправку.
Датчик высокого давления предохранит систему когда систему заправили фреоном выше нормы и выключит компрессор когда из-за забитого радиатора система перегрелась.
Расположение датчиков
Датчик низкого давления - это просто выключатель и при нормальном давлении должен быть замкнут
Датчик высокого давления сложнее: он преобразует давление в уровень напряжения в сигнальном контакте. Его проверка и уровни напряжения описаны здесь
Если с датчиками, температурой окружающего воздуха (если меньше +4 - не запуститься) и температурой двигателя (при перегреве не запуститься), то ЭБУ дает управляющий сигнал на реле R11 (на рисунке отмечено стрелкой), которое должно сработать и через предохранитель 27 подать напряжение на муфту компрессора.
Разъем подключения муфты сделан съемным из-за этого он со временем окисляется и компрессор начинает работать через раз. Если реле кондиционера срабатывает и на разъем кондиционера приходит 12В, то 90% процентов, что проблема в разъеме - восстанавливаем разъем муфты
Когда на улице поднимается температура, меньше всего хочется застрять в пробке с неисправным кондиционером. Находиться в машине без кондиционера в жаркую погоду опасно, так как автомобиль быстро нагревается. Это опасно для детей, пожилых людей и людей с ослабленным здоровьем, так как возникает риск обезвоживания или теплового удара. Перед поездкой в жаркие дни следует убедиться, что кондиционер находится в хорошем рабочем состоянии. Давайте рассмотрим распространенные причины, по которым автомобильный кондиционер мог перестать охлаждать.
Утечка хладагента
Это одна из распространенных причин, по которой кондиционер в машине может перестать холодить. Причиной утечки могут быть трещины или повреждения резиновых уплотнителей, трубок и шлангов. Через трещины в систему кондиционирования также может проникнуть влага и смешаться с хладагентом. Когда влага и фреон смешиваются, они создают опасную кислотную среду, которая может разъесть систему и вызвать необратимые повреждения.
Повреждение вентилятора
Проблема с компрессором
Компрессор кондиционера поддерживает движение потока фреона в системе. Если компрессор выйдет из строя, то и движение фреона прекратится. Одной из основных причин выхода из строя компрессора является то, что он не использовался в течение долгого времени. У компрессора также могут возникнуть проблемы при заклинивании муфты компрессора. Если муфта застрянет в положении «включено», то кондиционер будет работать непрерывно. Если муфта застрянет в положении «выключено», это будет препятствовать включению компрессора. В таком случае нужно, чтобы механик выяснил, что вызывает проблему с компрессором.
Проблема с конденсатором
Конденсатор играет важную роль в системе кондиционера, он забирает влажный воздух из воздушного компрессора и сбрасывает давление, охлаждает и сжижает воздух. Проще говоря, помогает охладить воздух. Когда кондиционер перестает охлаждать, это может быть признаком неисправного конденсатора.
Проблема с электричеством
Есть несколько факторов, по которым могут возникнуть проблемы с электричеством автомобиля. Это могут быть неисправные переключатели, перегоревший предохранитель, проблема с модулем управления и др. Предохранители могут перегореть, и кондиционер перестанет работать, или плохое соединение электроразъемов может вызвать короткое замыкание, которое легко устранить.
Рекомендуем проводить проверку системы кондиционера до наступления жаркой погоды. Убедитесь, что шланги не изношены, отсутствуют утечки, уровень хладагента хороший, а вентиляторы находятся в исправном рабочем состоянии. Если вы потратите время на проверку кондиционера до начала лета или как только обнаружится проблема, то можно сэкономить немало времени и денег.
1. Интересует алгоритм включения вентилятора радиатора в зависимости от режимов работы кондиционера.
2. Что может быть и что смотреть в моём случае: после замены трубки кондиционера, вентилятор радиатора работает постоянно.
Ремонтировали кондиционер: оборвалась трубка, которая идет между радиатором и мотором, в месте, где она входит в какой-то «набалдашник» и дальше идёт какой-то «паук». Трогали 4-х контактный разъём, который выходит из этого «паука». Оборванную трубку заменили, старый «набалдашник» - выбросили, но какое-то расширение установили (точно сейчас описать не могу).
Теперь вентилятор радиатора работает постоянно вне зависимости от положения переключателя режимов работы кондиционера: включается вентилятор радиатора при заводе двигателя или через несколько минут после завода, если машина долго (сутки) постоит, и до остановки двигателя вентилятор больше не выключается.
Работа вентилятора радиатора (системы охлаждения) связана не только с температурным режимом двигателя, но и с режимом работы кондиционера – при некоторых условиях работы кондиционера вентилятор радиатора включается. Так вот – что же случилось с кондиционером, что заставляет постоянно работать вентилятор?
связь с давлением есть /+/ тут читали?:
<a href='http://taurus-club.ru/faq/index.php?op=viewid&id=104'>http://taurus-club.ru/faq/index.php?op=viewid&id=104</a>
теперь по сути вопроса кратко: датчи который стоит в районе компрессора с двумя контактными группами - первая отвечает за включение ВТОРОЙ скоорости вентилятора (или второго вентилятора), вторая за отключение компрессора при критическом значении в контуре высокого давления. Если его трогали, то вполне вероятно проблема или в контактах/проводке или в самом датчике, так что контур замкнут. В принципе можно посмотреть схему. посмотреть куда от него идут провода и прозвонить их на предмет замыкания.
По схеме (Mitchell) у меня получилась следующая распиновка (по кругу):
A (PNK-LT BLU) – идёт в PCM:10(ACCS) и на блок реле CCRM:21(реле управления муфтой компрессора)
B (BLK) – GND
D (TAN-LT GRN) – идёт в PCM:42(ACPSW) с 2-х скоростным вентилятором или в PCM:31(HFC) и в CCRM:17(HFC-Relay) с односкоростным вентилятором.
C (RED-YEL) – идёт на “A/C clutch cycling pressure SW (on A/C accumulator)”, видимо, датчик низкого давления(?).
Судя по реакции двигателя на ХХ цикл работы кондиционера следующий:
1с – провал в оборотах двигателя, достаточно ощутимый (до 400-500)
6.5с – общий период (от провала до провала)
Про датчик высокого давления Схема датчика высокого давления (ВД, 4-х контактный, установлен на компрессоре) получилась следующая:
- контакты A-C: нормально замкнуты, через них подаётся питание на реле включения муфты кондиционера (A/C WAC Relay) и в PCM на контакт 10(ACCS). Размыкаются, как я понял, при достижении критического давления (25-30атм).
- контакты B-D: нормально разомкнуты, при замыкании заставляют крутиться вентилятор радиатора на 2-ой скорости. Замыкаются, как я понял, при достижении достаточно высокого давления (15атм).
Проблема либо с этим датчиком высокого давления: постоянно замкнуты контакты B-D, либо забилась система. Если забилась, то на столько глухо, что за ночь давление в системе не успевает выровняться – вентилятор начинает крутиться сразу после завода двигателя. Наверное, всё-таки что-то с датчиком. В статье по ссылке написано, что его можно поменять при заправленной системе. В продаже этого датчика не видно…
Пытался разглядеть, как включается муфта кондиционера – ничего не видно…
а на какой скорости вент включается? на какой скорости включается вентилятор? на первой или второй? для проверки можно после заводки машины и включения вентилятора снять фишку с датчика температуры ОЖ (который сверху перед трамблером) - если скорость увеличится, значит до этого была первая, если нет - значит сразу вторая была..
Про забитость системы не верю.
ЧТо касается муфты - нутак смотри на шкив сбоку - пластина муфты она улосно-прямоугольник- если он не крутитсья значит муфта выключена, если крутится - включена. Должно быть понятно без проблем.
провода от контактов D и B куда идут? НЕ НА МОДУЛЬ РЕЛЕ НАД РАДИАТОРОМ? МОЖЕТ ТАМ В РАЗЪЕМЕ ЧТО-ТО КОРОТНУЛО ИЛИ ВНУТРИ НЕГО:?
/пардон за капс, переписывать лень:)/
Судя по напору - на 2-ой Судя по напору, вентилятор включается на 2-ой скорости. После теста KOEO можно запустить вентилятор на любой скорости (датчик температуры «ковырять» неохота).
Получается какая-то ерунда с датчиком ВД: там контакты B-D (включают вентилятор на 2-ой скорости) были немножко залиты. Протирка увеличила сопротивление с 200 Ом до 1.5к, но проблему не решила. Немного поездил со снятой фишкой ВД – что-то проветрилось и бесконечное сопротивление разомкнутых контактов восстановилось. Надел фишку на датчик ВД – всё заработало как надо: вентилятор включается с небольшим опережением включения муфты, выключается примерно с 10с задержкой после выключения муфты. Уже было обрадовался, но поездив немного, вентилятор опять загудел на 2-ой скорости - опять пришлось «сушить» разъёмы. Видимо что-то в датчик ВД просачивается…
Провода от контактов B-D при односкоростном вентиляторе (две скорости получаются добавлением последовательного резистора) идут на реле 2-ой скорости, при 2-х скоростном – на PCM, который уже сам включает 2-ю скорость (это мой вариант).
Читайте также: