Где находится лямбда зонд на опель корса д

Опубликовано: 01.05.2024

Opel Corsa. Неисправности кислородного датчика

Основные неисправности кислородного датчика:

-неисправность нагревателя;
-прогорание, загрязнение керамического наконечника;
-окисление, нарушение контакта.

Выйти из строя лямбда-зонд может по причине предельного срока службы (порядка 60-80 тыс. км пробега).
Контроль состояния кислородного датчика также осуществляет система самодиагностики. При обнаружении неисправности загорается сигнальная лампа на панели приборов.

Косвенные признаки неисправностей датчика – неустойчивая работа на малых оборотах, повышенный расход топлива и низкая динамика. При этом необходимо помнить, что данные внешние признаки сопровождают неисправности системы впрыска и неисправности системы зажигания.

Помимо перечисленных элементов системы выхлопной системы, неисправными могут оказаться другие её части: выпускной коллектор, гофра и резонатор. Данные элементы могут прогореть, проржаветь, получить механические повреждения, выйти из строя в связи со сроком давности элементов. Признаками неисправностей могут являться шум при работе выхлопной системы, запах выхлопных газов в салоне автомобиля, падение мощности двигателя, вибрация и другие негативные последствия. Если Вы затрудняетесь в вопросе определения неисправности выхлопной системы автомобиля, то лучшим способом решения проблемы будет обращение в автосервис на Нагорном для выявления неисправности и ремонта выхлопной системы вашего автомобиля.

Признаки неисправностей кислородного датчика:

- значительно увеличивается потребление (расход) топлива автомобилем;
- работа двигателя становится нестабильной;
- преждевременный выход из строя катализатора.

- автомобиль по дороге передвигается с рывками
- увеличился расход топлива,
- машина "тупит", плохо едет и набирает скорость
- мотор работает неустойчиво на холостом ходу
- сразу после остановки заметен характерный треск в районе нахождения "лямбды"
- при внешнем осмотре датчика выясняется, что он нагрелся до раскаленного состояния (покраснел).

При наличии перечисленных выше проблем, вполне вероятно то, что датчик кислорода вышел из строя, его нужно проверить, вполне возможно, что он нуждается в чистке или замене.

К поломкам кислородного датчика могут привести следующие причины:

-одна из основных причин, особенно актуальная в нашей стране - низкое качество бензина, высокое содержание свинца в нем
-попадание на корпус кислородного датчика тормозной или охлаждающей жидкости
-попытка почистить зонд без знания дела, или не предназначенными для этого средствами

Замена кислородного датчика

Заменить лямбда-зонд на автомобиле очень просто, особенно, если датчик находится на выпускном коллекторе (к нему удобнее добраться). Лучше его менять на хорошо прогретом двигателе, так как холодный металл сжимается, и датчик нередко "прикипает" к коллектору.

Для замены нужно:

- заглушить двигатель и выключить зажигание,
- отсоединить провода у разъема,
- гаечным ключом (иногда требуется торцевой ключ) открутить неисправный датчик
- вкрутить на место новый датчик до упора до упора, но без лишних усилий
- соединить провода на разъеме.
Вот и все, довольно элементарно. Теперь с новым датчиком не будет никаких проблем.

Датчик концентрации кислорода или как его ещё называют кислородный датчик, либо по народному лямбда-зонд необходим прежде всего из экологических соображений. Название датчика происходит от греческой буквы λ (лямбда), которая в автомобилестроении обозначает коэффициент избытка воздуха в топливно-воздушной смеси. Как правило, оптимальный состав этой смеси, когда на 14,7 части воздуха приходится 1 часть топлива.

В выхлопной системе корсы располагаются два кислородных датчика:
первый — управляющий (до катализатора, верхний)
второй — диагностический (после катализатора, нижний)

░▒▓█► Первый нужен для правильной дозировки топлива к воздуху. Расположен на выпускном коллекторе (каталитический нейтрализатор, он же катализатор уменьшающий токсичность выхлопных газов).
░▒▓█► Второй нужен для сравнения содержания кислорода с показаниями первого. Расположен на приёмной трубе выпуска отработавших газов (снизу, под двигателем, на трубе).

Простыми словами: между катализатором два датчика первый оценивает топливную смесь (по количеству не сгоревшего кислорода в отработавших газах), второй оценивает на сколько катализатор очистил отработанные газы. Т.к. от первого датчика зависит подаваемая смесь, а второй просто диагностический, делаем вывод, что гораздо важнее корректная работа первого, а без второго можно и обойтись (в этом случае будет гореть check).

Чем грозит выход из строя первого кислородного датчика:
— постоянно будет гореть ошибка chek engine
— увеличение расхода топлива
— снижение мощности авто
— неустойчивая работа на холостом ходу

При некорректных показаниях датчиков, либо забитом катализаторе на панели приборов высвечивается check engine (в народе джекичан;)))). Если ошибку сбросить то это поможет на время, до физического устранения проблемы, так что в любом случае придётся расшифровать ошибку и смотреть датчики, либо катализатор. Бывают случаи когда масло, которое сочится через датчик давления масла (если он пропускает) попадает на контакты лямбды, вследствие чего высвечивается ошибка, так что не помешает посмотреть разъёмы. Оба датчика как правило одновременно выйти из строя не могут, так что при возникновении ошибки, можно проверить (в инете есть всё) тот датчик, по которому идут неверные показания. При совсем тяжёлых случаях удаляют забившиеся внутренности катализатора и ставят обманку вместо второй лямбды, прошивают мозги.

Датчики на корсах идут четырёхконтактные, с подогревом:
— чёрный (сигнальный)
— белый (питание нагревательного элемента)
— белый (питание нагревательного элемента)
— серый (масса)
Размер резьбы: M18 x 1.5

Первый и второй датчик на корсе практически взаимозаменяемы (разница заключается в незначительных отклонениях в параметрах выдаваемого сигнала), а это значит что в теории можно поставить один и тот же датчик как вместо первого, так и вместо второго. Это можно заметить и в каталогах по применимости, когда один и тот же датчик применим как верхний и как нижний!

Оригиналы:
░▒▓█► Датчик до катализатора (верхний, он же первый)
08 55 528
08 55 516
93190419
55561554
55561863
93186800
░▒▓████► ВАЖНО! В оригинале стоит 55563348, под номером которого так же выбито Bosch 0 258 010 121
08 55 235

АНАЛОГИ:
Fae 77208 — датчик верхний 350 мм. (Испания) — 2400 руб.
Delphi ES20315-12B1 — датчик верхний 300 мм. (США) — 2400 руб.
Bosch 0258006924 — датчик верхний 300 мм. (Германия) — 3800 руб.
Bosch 0 258 010 121 — датчик 460 мм. (Германия) — 3700 руб.
Denso DOX-2003 — датчик верхний 575 мм. (США) — 3000 руб.
Denso DOX-0150 — датчик верхний 750 мм. (США) — 2800 руб.

░▒▓█► Датчик после катализатора (нижний, он же второй)
08 55 405
93177450
13103981

АНАЛОГИ:
тот же Fae 77208 — датчик верхний 350 мм. (Испания) — 2400 руб.
Bosch 0 258 006 499 — датчик 300 мм. (Германия) — 4000 руб.
тот же Delphi ES20315-12B1 — датчик верхний 300 мм. (США) — 2400 руб.
тот же Denso DOX-2003 — датчик верхний 575 мм. (США) — 3000 руб.
Jp Group 1293801400 — датчик второй (Дания, Китай) — 2000 руб.
Febi 29342 — датчик второй 300 мм. (Германия, Бразилия) — 2100 руб.
SWAG 40 92 9342 — датчик 300 мм. (Германия) — 2900 руб.

Так как оригинал и аналоги (с оригинальным штекером) стоят не дёшево, новые датчики иногда ставят от других авто и просто переделывают провода со штекером от старого, затягивая всё в термоусадку. Провода обычно соединяют скруткой.

Универсальные аналоги, с четырьмя контактами, но со штекером, который придётся отрезать и соединить датчик со штекером от старого:
Bosch 0 258 006 537 — лямбда-зонд универсальный BMW/Citroen/Ford/Opel/Honda/Hyundai

Для тех, кто любит китайские вещи, ну либо просто не хочет лишний раз выходить из дома, есть куча датчиков по не дорогим ценам, в том числе универсальные с ремкомплектом для переделки и даже с оригинальным опелевским штекером. Вот универсальный или вот с оригинальным штекером opel.

ВНИМАНИЕ: Приведённые детали применимы в основном к двигателям z12xep и z14xep. Всегда проверяйте применимость к своему авто перед заказом!

Отличная статья о замене датчика.

На статью потратил пару "рабочих" дней, дабы всё проверить и хорошо оформить. Сам же с подобной проблемой ещё ни разу не сталкивался. Всем спасибо за внимание!

Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.

Принцип действия лямбда зонда

Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.

При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.

Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.

Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.

С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.

Основные признаки неисправности лямбда зонда

Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:

разгерметизация корпуса;
проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
моральный износ;
неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.

На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.

В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.

Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.

Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.

Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:

Электронная проверка лямбда зонда

Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.

Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.

Замена лямбда зонда

В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.

Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.

Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.

Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.

Не перестаю удивляться на сколько же разные корсы у нас в семье. Если гонка поражает надёжностью даже тех, кто наслышан о болезнях и минусах Корс ОРС и вобщем то достаточно стабильно вела себя всё время, то Мышь — это сборник стереотипов!
Если в народе ходит молва о слабых местах Корс, то этот узел обязательно вылетит на этом славном овоще!
Слабые стойки стабилизатора? Пожалуйста!
Вылетающие датчики давления масла? Легко!
Вечно умирающая 2я лямбда? Как, вы разве не в курсе? Нате вам!

Началось всё с чека. Машина не изменила поведения, но лампа как обычно наводила ужас. Чтение ошибок на первый взгляд рисовало вполне однозначную картину — привет нижнему кислородному датчику!

Ошибки сбрасывались, но через некоторое время появлялись вновь. То по одной, то все 4. Ну вобщем то чего затягивать, лямбда так лямбда! Лезем на экзист, чешем репу…

Нда, дороха… Чешем снова репу, курим драйв и узнаём, что в оригинале стоит бош, вобщем то такой же, как на тазах, только с другим разъёмом. А это уже 1400р и доставка день в мою деревню:

Долго не откладывая лезем в яму и радуемся, что можно не снимать защиту, датчик в доступности:

Я не стал с ним церемонится, срезал провод у основания и накидным ключом через трубу вобщем то довольно быстро его вывернул. Датчик действительно оказался идентичным:

Озадачил меня только мокрый разъём (где то я уже встречал записи, что в них бывает влага)

Однако замер сопротивления показал, что дело не в разъёме все же, сопротивление было в 2 с лишним раза ниже необходимого — всего 4.3 ома:

А нужно вроде как 9-10, сколько и показывал новый датчик!

Разъём решил паять. Много слышал необоснованных утверждений о том, что этого делать нельзя, также говорили, что паять их сложно и т.д. Сплав проводов конечно явно не чистая медь, но с помощью ЛТИ я совершенно без проблем спаял сначала тестовые обрезки:

А затем и сам разъём на раз

Сам разъём прочистил контакт-клинером и продул компрессором

Вкручиваем назад лямбду и подключаем

Чистим ошибки и возвращаем авто жене

Вроде бы можно прыгать и радоваться, но спустя 2 дня чек вылезает снова по дороге на работу… Пока не знаю причину, завтра будет видно…

P.S.: спасибо Антону CJIOHEHOK и Александру ALEXXXANT за консолидированную информацию

Opel Corsa 2007, двигатель бензиновый 1.2 л., 80 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Opel Corsa, 2006

Opel Corsa, 2008

Opel Corsa, 2007

Opel Corsa, 2012

Комментарии 22

Вопрос немного глуповатый:

Ламда зонды идентичные? Или отличаются друг от друга? (1-ый и 2-ой)

Поддерживаю, у меня такая же проблема на Боре. Масло как и другие жидкости категорически не должны попадать внутрь проводки лямбда зондов. Мало того что они из за этого выходят из строя, так еще и неправильно работают, а ошибок нет.

Я тут обратил внимание что разъём был весь в масле скорее всего когда-то подтекал или подтекает датчик давления масла и по внутренним оплетке проводам масло просачивается в жгут проводов дали это масло попадает в лямбда-зонд и он сгорает после замены 4 датчика кислорода выявил эту причину уже 6 лет катаюсь без проблем датчик кислорода поставил Жигулёвский А чтобы масло не попадало в датчик отрезал изоляцию на проводах с расстоянием через сантиметр полтора масло вытекает из прорезей изоляции и не попадает в лямбда-зонд

На всех машинах с нижним незащищенным датчиком он часто может выходить из строя. При проезде по лужам, внутри что-то видимо лопается из-за резкого охлаждения.

За 1.5 к на разборке взял бу второй год и + 38т км полет нормальный. На мой вопрос почему бу так дорого ? Ответ пошел что новый работать будет меньше чем этот бу. Прав или нет ? Хз.

Расположенный в выпускном тракте двигателя l-зонд отслеживает содержание кислорода в потоке отработавших газов. При контакте молекул О₂ с чувствительным элементом зонда датчик вырабатывает амплитудный сигнал в диапазоне от 0.1 до 0.9 В, в зависимости от концентрации кислорода. Причем, значению 0.1 В соответствует высокое содержание О₂ (обедненная смесь), а значению 0.9 В - низкое (обогащенная смесь). Верхнепоточный кислородный датчик выдает на РСМ снабжает модуль управления информацией об остаточном содержании О₂ в системе выпуска отработавших газов. РСМ непрерывно контролирует поступающий с кислородного датчика сигнал, в случае необходимости выдавая команды на корректировку состава воздушно-топливной смеси за счет изменения длительности открывания инжекторов впрыска. Оптимальное соотношение компонентов горючей смеси, гарантирующее минимальный расход топлива при наиболее эффективном функционировании каталитического преобразователя, составляет 14.7 частей воздуха на 1 часть топлива, - именно его модуль управления и старается постоянно поддерживать, ориентируясь на поступающую с l-зонда информацию.

Нижнепоточный l-зонд не оказывает влияние на процесс компоновки модулем управления воздушно-топливной смеси. По конструкции и принципу функционирования датчик идентичен верхнепоточному. Путем сравнения уровня содержания кислорода на участках выпускного тракта выше и ниже каталитического преобразователя РСМ определяет эффективность функционирования последнего. Замечание: На моделях 1993 и 1994 г.г. вып. используется лишь один кислородный датчик (верхнепоточный). На моделях с 1995 г. вып. предусмотрено два верхнепоточных l-зонда (по одному на каждый из рядов цилиндров) и один нижнепоточный.

Следует отметить, что кислородный датчик способен вырабатывать сигнальное напряжение только будучи прогретым до нормальной рабочей температуры (318 С). Пока датчик находится в холодном состоянии, РСМ работает в режиме РАЗОМКНУТОГО КОНТУРА, осуществляя управление компоновкой воздушно-топливной смеси на основании заложенных в него базовых параметров. Исправность функционирования кислородного датчика зависит от выполнения совокупности некоторых определенных условий:

a) Электрические параметры: Стабильность вырабатываемого датчиком амплитудного сигнала низкого напряжения в большой степени зависит от качества контактных соединений цепи l-зонда, которое и следует проверять в первую очередь в случае возникновения проблем;
b) Подача наружного воздуха: Конструкция l-зонда предусматривает свободную циркуляцию наружного воздуха внутри датчика. При установке зонда всегда проверяйте проходимость воздушных каналов;
c) Рабочая температура: РСМ начинает реагировать на поступающую от l-зонда информацию только после того как датчик будет прогрет до нормальной рабочей температуры (около 320 С). Данный факт следует не упускать из виду при проверке исправности функционирования зонда;
d) Качество топлива: Исправное функционирование l-зонда становится возможным только при условии применения для заправки автомобиля НЕЭТИЛИРОВАННОГО топлива!

В дополнение к перечисленным в предыдущем параграфе условиям при обслуживании l-зонда следует соблюдать некоторые особые меры предосторожности:

a) Кислородный датчик оборудован намертво вмонтированным в него оснащенным контактным штекером отрезком электропроводки, выполнение попыток отсоединения которого могут привести к необратимому выходу зонда из строя;
b) Старайтесь не допускать попадания в жалюзи датчика или его электрический разъем грязи и смазки;
c) Не используйте для очистки кислородного датчика никакие растворители;
d) Обращайтесь с l-зондом крайне бережно, не роняйте его и старайтесь не стряхивать;
e) Силиконовый защитный чехол должен одеваться на датчик строго определенным образом, чтобы не быть расплавленным и не нарушать исправность функционирования зонда.

В случае нарушения исправности функционирования l-зонда или его цепи РСМ переходит в режим разомкнутого контура, игнорируя поступающую от датчиков информацию и поддерживая состав воздушно-топливной смеси на некотором заданном уровне, обеспечивающем достаточную эффективность отдачи двигателя.

Кислородные датчики крайне чувствительны к электрическим перегрузкам цепи. Для подключения вольтметра к разъему l-зонда пользуйтесь оборудованными предохранителями проводами-перемычками. Старайтесь крайне осторожно вводить щупы измерителя к контактный разъем с обратной его стороны (см. Главу Бортовое электрооборудование). Используйте для проверки датчиков только цифровые измерители.

1. Отыщите электрический разъем датчика. С обратной стороны разъема подсоедините положительный щуп вольтметра к клемме белого провода (см. Главу Бортовое электрооборудование). Отрицательный щуп заземлите. Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры. По показаниям вольтметра определите величину сигнального напряжения датчика:

2. Проверьте исправность подачи на датчик напряжения батареи. Оцените качество заземления. Отсоедините от датчика электропроводку и подключите положительный щуп вольтметра к клемме зелено-черного (1993 и 1994)/красно-черного (с 1995) контактного разъема (см. схемы электрических соединений в конце Главы Бортовое электрооборудование). Отрицательный провод подключите к клемме синего/сине-желтого провода. При включенном зажигании прибор должен зарегистрировать напряжение, близкое к напряжению батареи.
3. Проверьте сопротивление нагревательного элемента кислородного датчика. Подсоедините омметр к двум клеммам нагревательного элемента в разъеме электропроводки l-зонда (со стороны последнего). Замечание: Вмонтированный в датчик жгут электропроводки обычно не имеет цветовой маркировки.
Требуемое сопротивление составляет:

1. Выворачивание l-зонда на холодном двигателе может оказаться крайне затруднительным ввиду теплового сжатия металла выпускного коллектора/трубы системы выпуска. Во избежание риска повреждения компонентов, прежде чем приступать к снятию датчика, прогрейте двигатель в течение пары минут, - постарайтесь не обжечься о разогретые поверхности в процессе выполнения процедуры:

Читайте также: