Где находится насос центрального замка

Опубликовано: 18.05.2024

Собсна говоря после того, как владелец отдал мне второй комплект ключей с брелком сигналки, я загорелся целью найти насос, который вообще отсутствовал и реанимировать ц/з т.к. надоело постоянно опускать и поднимать солдатиков при поездках и выходе из машины.
На удивление насос нашёлся в Мурманске и мне не пришлось заказывать из другого города кота в мешке, единственный момент он от b3 пассата))

Купив этот чудо насос, предварительно прошерстив все форумы выясняя в чём теоретически может быт проблема, вечером во дворе начался труЪ колхоз)))

Предыдущий владелец сказал мне, что старый насос сгорел, на форумах это объяснили тем, что скорее всего система где-то травит и моторчик от того и помер, что качал долго воздух, ну я собсна говоря и принялся искать все сочленения этой системы, снимать их зажимать пальцом и проверяя после каждого раза когда же моторчик замолкнет.

Найдя первый тройник я с трудом ̶в̶ы̶д̶р̶а̶л̶ ̶н̶а̶х̶р̶е̶н̶ отсоеденил его от остальной системы, почувствовав то на сколько прочно шланг сидел в тройнике и в принципе убедившись в том, что шланги сами по себе ООООчень тяжело повредить(разьве что ножём разрезать или придавить чем-то очень тяжёлым) у меня промелькнула мысль, что с системой шлангов точно всё ок, но я решил перестраховаться и принялся снимать гофры (которые проходят от стойки до двери)

Сняв первую гофру я увидел 4 полностью оплавленных провода(именно в этом и была моя проблема, а я допру до этого уже на некст день) и шланг, ели сняв фишку с разьёма на стойке, я перекрыл пальцем отверстие под шланг, нажимаю на брелок, тачка моргнула, пикнула, насос закрыл все двери И ПРОДОЛЖИЛ ГАД ТАКОЙ КАЧАТЬ ДАЛЬШЕ, я вылетел из салона, скинул фишку с насоса, боясь что он вновь сгорит. Снова одел фишку, пошёл заткнул саморезом с резинкой отверстие под шланг и принялся дальше по той же схеме проверять остальные 3 двери.

После того, как я проверил оставшиеся 3 двери, мои пытки не увенчались успехом, я с дуру психанул и сильно захлопнул водительскую дверь, и пошёл домой гуглить что же я делал не так.

Начав гуглить в чем может быть проблема, я узнал где я ̶п̶р̶о̶е̶б̶л̶а̶н̶и̶л̶ оплошал, оказывается чтобы насос отключился:

1) все концевики дверей должны быть нажаты;
2) должен отозваться сам вакуумный клапан (ну тоот который в самой двери солдатика опускает и поднимает), что типа всё ок, дверь закрыл

Прочитав всё это и поняв на сколько я дэбил невнимательный, я пошёл спать))

Выйдя на следующий день к пассату я долго не мог открыть водительскую дверь, пришлось залезать через пассажира. Подъехав к гаражу я решил первым делом сделать ручку ибо без этой двери мне точно было бы туго, оказалось что вся проблема в скобе на фотке ниже))

Компрессор управляет заслонками печки, открытием багажника с кнопки, центральным замком и т.д., расположен под задним сидением с правой стороны.

Решение проблемы было одно и это замена моторчика, как правило уже известно, что моторчик выходит из строя быстрее всех элементов компрессора.

Нашел в объявлении ребят которые продают моторчика на Мерины привезенные из Европы. Они мне объяснили, что разницы в моторчиках практически никакой нет!Гарантию дали один год на работу моторчика!
Купил моторчик за 1000 руб
У них возле гаража все разобрал, собрал!

Отсоединение моторчика от компрессора, откручиваем три болта и разбираем

Снята верхняя крышка.

Все снимается довольно легко, не переживайте, что вы его не соберете, будьте просто внимательными при разборе, лопасти вытертыми сторонами вставляете также наружу, Что бы ничего не повредить аккуратно ножиком подеваете этот средний барабан засовывая лезвие между нижней и верхней частью, приподнимая лезвие, верхняя часть сползет по валу внимательно там сверху есть фиксатор который не дает свободно двигаться этому барабану по валу, снимаем фиксатор снимает барабан, снимаем нижнюю часть.

Откручиваем старый моторчик двумя болтами, снимаем площадку и прикручиваем ее на новый моторчик, в обратной последовательности собираем, БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ и не отвлекайся на всякую ерунду!,

Проверяем</b>, моторчик зажужжал, что-то открылось что-то закрылось, провода смотаны, все требует спайки!"

Со спокойной душой еду домой, дома все это довел до ума и приятного восприятия глазом. Перепаиваем провода, ВНИМАНИЕ! перед установкой и полной сборкой будьте внимательны, проведите внимательный осмотр и пробный запуск без трубопроводов, после пробного пуска одеваем трубопроводы на свои места, желательно все заранее подписать, нажмите на кнопку расположенную на панели запирание и отпирание дверей, если все работает правильно, при закрытии закрыто, при открытии открыто, тогда компрессор устанавливаем на свое место, если нет, тогда поздравляю вы счастливчик и теперь придется все снимать и перепаивать красный провод на место черного, естественно черный на место красного и опля, вы Водитель, а не ездун!

В стремлении к совершенству выбираешь лучшее. AS8 Клуб - сделавшие свой выбор.

ПорталФорумы Клуба AS8РЕМОНТ AUDI A8/S8 D2 4D 1994-2002Электрика и диагностикасистемыИммо, ключи, сигнализация, ЦЗ
Поиск

FAQ. Ремонт насоса блока центрального замка.

Перейти на страницу:

FAQ. Ремонт насоса блока центрального замка.

Перечитав ряд сообщений о неисправностях в системе центрального замка, решил кратко описать суть проблемы, с которой пришлось столкнуться самому, и вариант ее решения. Не смотря на то, что описана лишь одна неисправность, думаю, что из-за конструктивных особенностей блока ЦЗ этот материал может быть полезен многим несчастным.

Для начала хочу выразить огромную благодарность Cooper-у S8 (Стас) за теплый прием, шокирующее вождение без прав и все-все запчасти, в т.ч. блок центрального замка.

Понадобятся:
- время на выполнение работы – 1 час.
- самый дешевый блок ЦЗ, возможно неисправный
- ключ на 10 мм для снятия сборки GPS+телефон+CD
- плоская отвертка
- крестовая отвертка
- нож
- 1 л пива и 2-3 сигареты, по необходимости

Предыстория:
Несколько месяцев назад перестал работать ЦЗ. Нажимаешь кнопку брелка, в ответ слышишь только гудение в районе левого заднего крыла. (там установлен блок ЦЗ) Продолжается оно, примерно, 30 сек. Но флажки замков не шевелятся. Лючок бака закрыт, багажник закрыт.
Диагностика выявила следующее:

Адрес 35 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8L0 862 257 G
Компонент: ZV-Pumpe, DWA, Funk D05
Кодирование: 13130
Код Сервиса: WSC 02314
Найдены неисправности:
01367 - Отключение насоса блокировки центрального замка
35-00 - -

Неисправность не критичная, однако, открывать/закрывать машину стало крайне неудобно. Кроме того, т.к. личинка замка багажника давно закисла, он был постоянно открыт (или закрыт в зависимости от «момента» выхода из строя ЦЗ). Также как и лючок бензобака.

Далее все зависит от характера и терпения хозяина машины. Мое кончилось на 3-ем месяце.

Теперь немного теории.
Система ЦЗ – пневматическая. Центральный блок имеет насос, который создает давление/разрежение, соответственно открывая или закрывая замки дверей.
Т.к. звук насоса слышен, резонно предположить, что он исправен, а значит варианта два: система имеет утечку или производительность самого насоса упала.
В зависимости от года выпуска автомобиля, система ЦЗ может быть одно- или двухконтурной. В первом случае блок ЦЗ открывает/закрывает все и сразу. Во втором случае существует возможность открыть все, или только водительскую дверь и лючок бензобака.

8L0 862 257 M – это мой блок ЦЗ (15 300р. новый)
4A0 862 257 H – это блок, который я нашел (похоже, напутал с номером, позже уточню)

Для того, чтобы проверить утечку пришлось добраться до самого блока ЦЗ. Отключить оба контура и подуть в них (или всосать воздух – не поймите превратно). Таким образом я установил, что оба контура достаточно герметичны. А следовательно проблема кроется в насосе.

Далее я снял блок ЦЗ. Он не прикручен, и не имеет каких либо креплений. Достаточно просто отключить две трубки, 3 разъема и вынуть блок вместе с шумоизоляцией.

Затем я разобрал этот блок. И вот, что я увидел:

Как видно на снимке, механизмы помпы полностью разрушены.

Сам насос изготовлен из графита. Материал достаточно мягкий, кроме того, соприкасающиеся пары имеют минимальное трение. А образующаяся в процессе эксплуатации графитная пыль обеспечивает подвижность замков дверей.

Конструктивно сам насос представляет собой «сэндвич» - нижняя пластина, промежуточная в форме кольца, и верхняя крышка. Внутри О-образной пластины находится подвижная часть со свободно перемещающимися лопатками. Ось этой подвижной части смещена относительно центра пластины, и при вращении лопатки выталкиваются центробежной силой и вдавливаются обратно внутренней стенкой кольца.

На снимке видно, что подвижная часть разрушена, а О-образная пластина имеет значительную выработку. Можно предположить, что в один прекрасный момент лопатки, скользя по стенке пластины, застряли, и мотор просто сломал заклинившую подвижную часть.

Начинаем восстановление.

Для начала обратите внимание на то, как отличаются пластины «сэндвича». Видимо, следуя по пути уменьшения стоимости блока, инженеры существенно сократили толщину пластин. Что привело к снижению ресурса. Отсюда вывод – покупая блок б/у, нет гарантий того, что он через месяц не выйдет из строя.

Далее собираем блок в обратном порядке. Но прежде необходимо с двухконтурного насоса отпилить пластиковую трубку, а с одноконтурного снять резиновую трубку и срезать ответвляющуюся часть.

Все эти части нужно соединить на одноконтурном насосе таким образом, чтобы сохранить угол и длину пластиковой трубки двухконтурного.

Вот, что, примерно, должно получиться:

Затем собираем блок ЦЗ и ставим его в машину. Реально, он считается исправным если закрывает/открывает замки в течении 5 сек. после начала работы.

У меня все получилось.

Honk your horn three times if you have never been shot at from the S8

Автомобиль VW Vento 1995 г.в, двигатель ADY.
1. У меня место нахождения компрессора можно легко найти гулу который он издает. Именно это побудило меня заглянуть в него, узнать, чтотам такое громко гудит.
2. Компрессор находится (у меня) в заднем левом крыле. Доступ к нему через багажник. Для этого надо отстегнуть обивку (уголок) и отогнутьеё. И будет видно черную коробку, к ней идет жгут проводод. Фото 1.

3. Вятигиваем её. Она распадется на две половинки (коробочка из пенопласта). Фото 2.

4. Выдергиваем штекер, стягиваем шланг. Получаем компрессор. Фото 3.

5. С помощью отвертки снимае крышку. Фото 4.

6. С помощью все тойже отвертки поддеваем плату и вытягиваем её из корпуса. Плата держится только на трубочке воткнутой в резинку. Фото 5.

7. На фото 6 представлен клапан, который отключает двигатель компрессора при достижении порогового давления. Его трубочка втыкается в резиновый тройник, в воздушный тракт ЦЗ.

8. На фото 7 видим двигатель с насосом. Открутив три винта, получаем насос в разобраном виде.

9. Фото 8, 9 насос в разобраном виде. Черные прямоугольнички - лопасти.

10. Двигатель крепится на резиновых шпильках. Можно с наружи вдавить шпильки внутрь и выдернуть двигатель. Фото 10. Вставлять назад с помощью плоскогубцев, прежде смочив/смазав резинки.

11. Сборка производится в обратном порядке. Собрать не правильно по моему сложно.

12. Причина громкой работы ЦЗ не обнаружена. Двигатель, компресор работают тихо, видимо воздух по трубкам двигается очень громко.

x-man2008

Jerik

Постоянный участник

Я тоже промучился с этой системой.
Громко гудеть компрессор может при работе без нагрузки. Это когда происходит протечка воздуха, но при этом центральный замок не срабатывает или срабатывает очень медленно.
Последовательность поиска:
1. От компрессора отсоединить трубку идущуу к замкам. Штуцер на которую одевалась трубка заглушить (заткнуть пальцем ). Нажать на кнопку сигнализации и слушать. Если компрессор начал работать и выключился через 1-2 сек, то дело не в компрессоре (переходи к пункту 2). Если компрессор не накачивает, а долго жужжит, то разбираем компрессор как показано выше в теме и осматриваем весь этот девайс на предмет целостности запчастей. У меня были проблемы с графитовыми щетками (лопостями) Рис. 9, которые вставляются в пазы насоса Рис. 8.
2. Если компрессор работает, подсоединяем к нему трубку и ищем по магистрали тройники, отводящие воздух к разным системам. Поочереди отсоединяем трубки, затыкаем их и слушаем работу компрессора как в первом пункте. Протечки могут быть в приводах замков дверей, багажника и лючка бензобака (там резиновые "гармошки" изнашиваются) или в перестыковках трубок на стойках дверей. У меня была проблема с приводом замка лючка бензобака и я пока заглушил эту магистраль ввернув в трубку болт.

Если мое изискание кому-то пригодится, буду очень рад.
Удачи всем!

vmakeev

Мастер советчик

B3-forever

Мастер советчик

Тоже случилась проблема с компрессором центрального замка.
Сначала то работал, то нет. Потом совсем перестал работать.
Я его разобрал. Выглядит он немного не так как показано на фотографиях, но очень похоже. Чувствуется запах подгорелых контактов. Что мог почистил спиртом.
Так и не заработал

Сегодня речь пойдет о насосе! ЦЗ, он же PSE — пневматическое оборудование сокращенно. Сразу хотел бы развеять миф, что это компрессор, что это вакуумный насос. Самое интересное что насос реверсивный, и как следствие он как становится вакуумным насосом, так и насосом избыточного давления в определенном режиме… а вскрылось это методом долгих проб и ошибок. Но это чуть позже.

По каким причинам родилась эта запись?! Как и большинства пользователей W140 вышел из строя моторчик насоса, как вскрылось одна из двух щеток истерлась до металлического основания и скоблила по коллектору, тем самым истирая.
Хотелось бы в кратце, но емко!
Начнем.
Где он располагается? И как выглядит? По задним сидением с правой стороны…

Значит самое главное, насос системы PSE, является приводом не только для центрального замка, но и для многих других приводов.
В частности:
-выдвигание ручки багажника;
-ортопедия спинки сидения;
-выдвигание подголовников;
-система облегченной парковки задним ходом
-и др.
В сети масса статей вокруг да около, но попадаются и путевые, в которых есть полноценные описания хоть и не всего, но хотя бы части, вот собственно… PSE или вакуумный насос. За что собственно большое спасибо г-ну под "ником" spandexwar
Так, чего я не видел где были бы расписаны трубки, вот их так сказать "распиновка"…

Какова же система целом?! Откуда взялся "P- "?
Значит под левым передним крылом стоит ресивер (30), который собственно по все видимости соединён с системой впуска ДВС. Таким образом ресивер обеспечивает системы автомобиля определенным буферным вакуумом. Далее он подключается с помощью пневматической трубки к клапанной сборке (36). От клапанной сборки происходит распределение, на управление пневмокорректором угла наклона фар, насоса системы PSE (26), и собственно приводов-заслонок климатической установки через клапанный блок Y11. Если есть желание можно произвести экспресс тест работы приводов заслонок вот ссылка.

А вот в подтверждение цитата из РЭ: —"На моделях, оборудованных системой автоматического кондиционирования воздуха все распределительные заслонки имеют вакуумный привод. Разрежение из ресивера (30) и вакуумной клапанной сборки подается в клапанный блок (Y11), который обеспечивает его подачу на привод соответствующих заслонок (37 ÷ 49) в соответствии с установками, выбираемыми с пульта управления К/В (прим.: кондиционирование и вентиляция". Если кому-то интересно по тренироваться с заслонками вот инструкция.
Для чего нужно разряжение в системе PSE? А все дело в том чтобы например активаторы дверей могли закрывать, нужно избыточное давление, а чтобы открывать… нужно ку пневмоцилиндру подвести разряжение или внедрить вторую трубку. Что проще? 100 трубок в машине или "+" и "-" пневматики?! Изготовители судя по всему приняли правильное решение и выбрали "+" и "-". А почему вообще пневматика, а не эл.приводы замков, заслонок, как у большинства автомобилей. И проще и дешевле, все равно провода вести? Ресурс эл.привода на порядки выше… машинам уже по 20 лет, а активаторы еще ни один из строя не вышел. А теперь вспомните, эл.активаторы, как часто меняете… я лично менял раз в три года на Волге. Причем стабильно. Стояли весьма брендовые активаторы. Наименование, не вспомнить к сожалению.

Теперь надеюсь работа системы PSE ясная… вот перехожу плавненько к ремонту насоса.
После разбора моторчика, как уже говорил, было установлено, что произошел полный износ одной из двух щеток до металлического основания, которое терлось по коллектору.

Путем не долгих поисков, аналогов-заменителей, поставщиков б/у насосов, вышел на фирму специализирующуюся на всякого рода такой тематики — ARKtech. Так вот у них в наличии есть моторчики, не понятного производителя, но по вразумительной цене… 1500 руб. Моторчик пришел ко мне через 2,5 недели, и я приступил к замене.
Смотрим иллюстрации…

Обязательно маркируем все поверхности, чтобы при сборке были минимальные! смещения.

Читайте также: