Где находится разъем с108 шевроле лачетти

Опубликовано: 24.04.2024

Каждый раз, когда приезжает Шевроле Лачетти с моргающей/горящей лампочкой давления масла я внутренне напрягаюсь от перспективы объяснять клиенту вероятную причину этой неисправности. Объяснение, на первый взгляд, выходит за рамки рационального и больше похоже на сказку по мнению большинства автовладельцев. Да и не только автовладельцев, но и “коллег по цеху”. Однако в основе лежат вполне реальные физические явления, изучаемые еще в школе, правда встретить их в числе порождающих неисправность факторов действительно неожиданно.

Чтобы упростить жизнь и сэкономить время и было принято решение написать данную статью. Теперь в подобных случаях я просто буду отправлять клиентов к этому тексту, а не тратить красноречие видя море недоверия в глазах, тем более, что подвернулась подходящая машина.

Первым делом убеждаемся, что давление масла в норме, для чего вместо датчика вкручиваем манометр. Его показания 1,5 Бар на холостых и около 4 Бар на 3000 об/мин – в норме.

Посмотрим на соответствующую часть принципиальной схемы Лачетти. Цепь включения индикатора (6) очень проста: на один его вывод подается напряжение питания, а другой замыкается на массу через датчик (14). Обращаю внимание, что датчик подключается к индикатору через 2 разъема: 108 и 202. Этот момент важен и пригодится нам в дальнейших объяснениях.

Нормальное положение выключателя – замкнутое, и при включении зажигания индикатор горит. При работающем двигателе масло под давлением размыкает выключатель, и лампочка гаснет. Роль выключателя внутри датчика выполняет подпружиненный шарик и если давление масла в системе мало, предположим сравнимо с усилием пружины, то лампочка будет моргать/гореть в пол накала, ведь давление масла не постоянно, а колеблется в такт с вращением коленчатого вала.

В нашем же случае давление нормальное, а индикатор горит. Напрашивается вывод, что замыкание цепи происходит по какому-то другому пути, в обход разомкнутого датчика. Что же служит проводником в данном случае, и в каком именно месте происходит замыкание? Поскольку лампа горит в пол накала, этот проводник имеет не нулевое сопротивление, скорее всего десятки-сотни Ом.

Учитывая обилие потеков масла вокруг датчика возникает предположение, что оно и является этим самым проводником, а замыкание происходит на массу именно здесь. Однако масло – диэлектрик, его проводимость ничтожно мала.

Лет 10 назад я провел эксперимент. Налил чистого масла в небольшую емкость и измерил его сопротивление омметром. Оно оказалось крайне велико, более сотен МОм. А вот после добавления в него каких-либо примесей (немного антифриза, уличной грязи, отработки и пр.) сопротивление резко уменьшалось и достигало величины около 200 Ом!

Таким образом, в качестве рабочей версии можно принять, что искомый проводник – это «мостик» натекшего из негерметичного датчика загрязненного масла, обеспечившего примесную проводимость.

Чтобы убрать «мостик» достаточно отмыть двигатель и контакт с массой исчезнет. Однако, нужного эффекта не происходит, лампа давления по-прежнему промаргивает/горит в пол накала при разогретом двигателе. Следовательно, паразитный контакт с массой находится где-то в другом месте, по пути от датчика до индикатора. А «добраться» туда наш проводник может только используя эффект капиллярности.

В нашем случае пористое тело – провод, идущий от датчика к индикатору. По нему-то и поднимается масло. Вспоминаем, что на пути у нас 2 разъема.
Рассмотрим повнимательнее первый, 108-й. Он расположен в моторном отсеке на левом подкрылке рядом с аккумулятором. Чтобы работать было удобно лучше снять разъем с монтажных направляющих. Разъединяем его, вынимаем пластиковые защитные вкладыши и внимательно осматриваем пин, в который заделан провод, идущий к датчику. Это левый верхний на нашем фото. Не трудно разглядеть вокруг него следы масла.

Вынимаем пин из разъема и все становится окончательно ясно – на нем блестит масляная капля. Чудеса! Приблизительная длина провода от датчика до разъема – около 1,5 м, а перепад высот – 0,5 м!

А в непосредственной близости расположен пин с проводом, идущим на массу (хорошо видно на увеличенном фото). Место токопроводящего «мостика» найдено. Остается промыть, продуть сжатым воздухом и собрать разъем.

Заводим двигатель, прогреваем его до рабочей температуры. Индикатор не горит и не моргает. Ничего аномального не происходит и после 20 минутной пробной поездки. Машина отдана клиенту, в глазах которого не исчезает недоверие. Ну и ладно, неисправность-то вылечена.

Ну, и как обычно, в заключение несколько мыслей.

Скорее всего данный эффект есть и на других марках машин, однако в моей практике он попадался только на двигателях F14/16D4, устанавливаемых на Авео, Лачетти и рестайлинговой Нексии.

И еще. “Мостик”-то мы убрали, но на всем протяжении от датчика до разъема провод напитан маслом и, во избежание рецидивов, его бы стоит заменить.

Наконец последнее. Не исключено, что на каких-либо автомобилях проводящий “мостик” может находиться еще выше, в разъеме 202, например.

Финальная часть установки! После того, как система кондиционирования внедрена в машину, пришла очередь подключить электрические цепи всей этой инсталляции.

Подключение компрессора кондиционера:

На схеме я обозначил недостающие цепи, которые нужно восстановить. Так как ПТФ запитываются от того же разъема (С104), я решил не делать двойную работу и проложил жгут компрессора кондиционера совместно со жгутом ПТФ.
Для разъема С104 подходят контакты из разъема Кнопок или блока ЭСП. Поэтому советую купить проводку от любой двери лачетти на которой присутствует ЭСП и вытащить оттуда оригинальные пины — так будет проще и надежнее.

Разъем С104 находится под блоком предохранителей моторного отсека, для работы с пинами нужно вынуть общий фиксатор (или это называется "раскрепить разьем"). Наглядно процесс продемонстрировал Avstriec в своей записи Переделка ПТФ установленных диллером
Работа не сложная, для удобства подключения сделал такую картинку с обозначением пинов в разъемах:

Я не стал вплетать недостающие провода и делать прежгутовку заводской проводки. Необходимые провода провел в отдельной гофре вдоль заводской косы проводов.

Место подключения массы (G102) находится с внешней стороны правого лонжерона, под фарой головного света:

Подключение датчика давления хладагента
Датчик давления хладагента или Air Conditioning Pressure (ACP) Sensor подключается к ЭБУ двигателя тремя проводами:

Как мы видим из схемы, линии питания датчика хладагента (два провода) нужно срастить с другими проводами датчиков и один провод (сигнал) подключить к контакту 20 блока управления двигателем .
Жгут датчика был проложен в отдельной гофре вдоль основного жгута эл. проводки двс:

Для подключения датчика к ЭБУ необходимо разобрать разъем блока управления двигателем. Для этого снимаем разъем с блока эбу, потянув за фиксатор, далее откусываем хомут-стяжку и сдвигаем крышку разъема в противоположенную от хомута сторону. Далее нужно раскрепить разъем, аккуратно поддев и вытащив общий фиксатор пинов:

Разъем разобран, коса проводов частично разжгутована:

Опять таки, для удобства подключения сделал такую картинку с обозначением пинов в разъемах:

Для подключения жгута датчика давления хладагента с контактами 16 и 50 Разъема ЭБУ, я извлек пины из разъема. После этого сделал скрутку, пропаял ее и заизолировал место врезки термоусадочной трубкой с клеевым слоем. Скрутка получилась надежной, а за счет клеевого слоя еще и герметичной.

Для подключения третьего провода (Сигнал) от датчика хладагента дополнительно понадобится контакт в разьем ЭБУ. Для этого идеально подходит контакт RENAULT 7703497341 (тип: FEMALE, FCI Sicma 1.5) или его аналог из китая: DJ624-1.5A

Контакт я обжал клещами, удалил заглушку на разъеме ЭБУ и вставил контакт на свое место. Уплотнительных резинок не потребуется, сам разъем ЭБУ уже имеет групповой уплотнитель.

Подключение цепей управления:
На схеме показан участок цепи от С108 до блока ЭБУ, который отсутствовал в моей комплектации автомобиля. Не лишним будет проверить и прозвонить весь участок цепи от блока печки до С108.

Для реализации этой цепи понадобится контакт RENAULT 7703497341( или DJ624-1.5A) (для разъема ЭБУ) и контакт HC-Parts 192089, уплотнитель для этого контакта (ищется подходящий/ колхозится из заглушки / или замазывается силиконом), а так же кусок провода необходимой длинны.

В разъеме С108, так же как и в разъеме ЭБУ присутствует общий фиксатор контактов. Контакт HC-Parts 192089 для С108 не родной, но заколхозился на отлично! уплотнитель для него я сделал из штатной заглушки, проделав в ней отверстие.

После этого собрал провода в жгут и обматал VAG-овской мохнатой изолентой для моторного отсека VAG N10 592 002:

Установка предохранителя и реле:
Для работы муфты кондиционера понадобится реле GM 96190187 и предохранитель 10А GM 96234924 Все это ставится в штатные места в блоке предохранителей под капотом:

ФИНАЛ!
Как только зажгутовал все провода, поехал на станцию заправки Фреоном. После заправки ожидал какого нибудь подвоха, но нет! после включения кнопки A/C спустя секунду муфта щелкнула и машина начала наполнятся прохладным воздухом.
Доехав до дома, решил провести тестирование производительности системы. Засунув датчик термометра в сопло воздуховода, включил кондиционер и рециркуляцию воздуха в салоне, дождался максимально низкого показания термометра внутри воздуховода при уличной температуре около +30

Итог: Проделана большая работа и без тщательной подготовки она не обошлась. Я очень рад что, после заправки все заработало сразу, и на протяжении уже 2 жарких сезонов не принесло никаких проблем. Установка кондиционера более чем реальна своими силами и в этом нет ничего сложного. Да, я не открыл Америку, но надеюсь кому-то будет все это полезно.

Схема электронной системы управления двигателем с блоком управления Sirius D4 (начало): 1 — монтажный блок реле и предохранителей в моторном отсеке; 2 — реле питания топливного насоса и катушки зажигания; 3 — монтажный блок предохранителей в салоне; 4 — свечи зажигания; 5 — катушка зажигания; 6 — блок управления двигателем (ЭБУ); 7 — датчик положения коленчатого вала

Схема электронной системы управления двигателем с блоком управления Sirius D4 (продолжение): I — с иммобилайзером; II — без иммобилайзера; 1 — монтажный блок предохранителей в салоне; 2 — монтажный блок реле и предохранителей в моторном отсеке; 3 — комбинация приборов; 4 — сигнализатор неисправности системы управления двигателем; 5 — блок управления АКП; 6 — блок управления подушками безопасности; 7 — блок управления гидроусилителем рулевого управления; 8 — ЭБУ; 9 — диагностический разъем; 10 — блок управления иммобилайзера; 11 — диагностический разъем ABS; 12 — блок управления ABS; 13 — блок управления автомобильной противоугонной системой

Схема электронной системы управления двигателем с блоком управления Sirius D4 (с бортовой системой диагностики) (продолжение): 1 — монтажный блок реле и предохранителей в моторном отсеке; 2 — управляющий датчик концентрации кислорода; 3 — диагностический датчик концентрации кислорода; 4 — датчик давления хладагента; 5 — датчик абсолютного давления воздуха во впускном трубопроводе; 6 — датчик температуры воздуха на впуске; 7 — главное реле; 8 — ЭБУ; 9 — клапан рециркуляции отработавших газов; 10 — блок регулятора холостого хода и датчика положения дроссельной заслонки; 11 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 12 — датчик детонации; 13 — датчик давления в системе гидроусилителя рулевого управления

Схема электронной системы управления двигателем с блоком управления Sirius D4 (без бортовой системы диагностики) (продолжение): 1 — блок регулятора холостого хода и датчика положения дроссельной заслонки; 2 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 3 — датчик детонации; 4 — ЭБУ; 5 — датчик давления хладагента; 6 — датчик абсолютного давления воздуха во впускном трубопроводе; 7 — датчик температуры воздуха на впуске; 8 — датчик концентрации кислорода; 9 — датчик давления в системе гидроусилителя рулевого управления

Схема электронной системы управления двигателем с блоком управления Sirius D4 (EURO 3, с бортовой системой диагностики) (продолжение): 1 — монтажный блок реле и предохранителей в моторном отсеке; 2 — монтажный блок предохранителей в салоне; 3 — главное реле; 4 — комбинация приборов; 5 — указатель уровня топлива; 6 — указатель температуры охлаждающей жидкости; 7 — блок управления комбинацией приборов; 8 — клапан рециркуляции отработавших газов; 9 — блок регулятора холостого хода и датчика положения дроссельной заслонки; 10 — ЭБУ; 11 — блок управления ABS; 12 — топливный модуль

Схема электронной системы управления двигателем с блоком управления Sirius D4 (без бортовой системы диагностики) (продолжение): 1 — монтажный блок реле и предохранителей в моторном отсеке; 2 — монтажный блок пре- дохранителей в салоне; 3 — главное реле; 4 — комбинация приборов; 5 — указатель уровня топлива; 6 — указатель температуры охлаждающей жидкости; 7 — блок управления комбинацией приборов; 8 — клапан рециркуляции отработавших газов; 9 — ЭБУ; 10 — блок управления ABS; 11 — топливный модуль

Схема электронной системы управления двигателем с блоком управления Sirius D4 (окончание): 1 — монтажный блок предохранителей в салоне; 2 — монтажный блок реле и предохранителей в моторном отсеке; 3 — главное реле; 4 — комбинация приборов; 5 — тахометр; 6 — спидометр; 7 — блок управления комбинацией приборов; 8 — клапан системы изменения длины впускного тракта; 9 — клапан продувки адсорбера; 10 — ЭБУ; 11 — датчик скорости автомобиля с механической КП; 12 — блок управления АКП; 13 — датчик скорости автомобиля с автоматической КП

увеличить обозначения

Ниже представлены разъёмы Лачетти в кузовах седан, хэтчбек и универсал, а также соединения электрических масс кузова и двигателя. Также указаны места укладки жгутов электрической проводки.

Если возникают трудности с чтением схем, тогда ознакомьтесь со статьёй Как читать электрические схемы автомобилей

Все электрические массы должны всегда иметь минимальное сопротивление, чтобы обеспечить правильную и долговечную работу электрических систем и двигателя. Особое внимание необходимо уделить массе G104. Особенно если у Вашего авто наблюдаются некорректные показания датчиков, проявляются всевозможные дергунки и проблемный холостой ход.

К ней неудобно добраться, но вполне реально. Если прощупать толстый провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи, то вы как раз доберётесь до этой массы G104

Вот видео на эту тему

Даже если видимых проблем у Вашего авто не наблюдается, всё равно возьмите за правило раз в 2-3 года проводить профилактику минусовых соединений электрических цепей. Для этого необходимо разобрать соединение, очистить, собрать и обработать каким-нибудь средством защиты контактов.

Ключом на 12мм откручиваем гайку и вытягиваем провода на видное место

Зачищаем всё. И не забываем зачистить место крепления

Расположение жгутов проводов, соединений масс и контактных разъёмов Лачетти

Sirius D4

MR-140/HV-240

Информация о разъёмах, соединений с массой и электрических колодках Шевроле Лачетти

Любой современный легковой или грузовой автомобиль можно обслуживать и ремонтировать самостоятельно, в обычном гараже. Все что для этого потребуется – набор инструмента и заводское руководство по ремонту с подробным (пошаговым) описанием выполнения операций. Такое руководство должно содержать типы применяемых эксплуатационных жидкостей, масел и смазок, а самое главное – моменты затяжки всех резьбовых соединений деталей узлов и агрегатов автомобиля. Итальянские автомобили – Fiat (Фиат) Alfa Romeo (Альфа Ромео) Lancia (Лянча) Ferrari (Феррари) Mazerati (Мазерати) имеют свои конструктивные особенности. Также в особую группу можно выделить все французские машины – Peugout (Пежо), Renault (Рено) и Citroen (Ситроен). Немецкие машины сложные. Особенно это относится к Mercedes Benz (Мерседес Бенц), BMW (БМВ), Audi (Ауди) и Porsche (Порш), в чуть меньшей - к Volkswagen (Фольксваген) и Opel (Опель). Следующую большую группу, обособленную по конструктивным признакам составляют американские производители- Chrysler , Jeep , Plymouth , Dodge , Eagle , Chevrolet , GMC , Cadillac , Pontiac , Oldsmobile , Ford , Mercury , Lincoln . Из Корейских фирм следует отметить Hyundai / Kia , GM - DAT ( Daewoo ), SsangYong .

Совсем недавно японские машины отличались относительно низкой первоначальной стоимостью и доступными ценами на запасные части, но в последнее время они догнали по этим показателям престижные европейские марки. Причем это относится практически в одинаковой степени ко всем маркам автомобилей из страны восходящего солнца – Toyota (Тойота), Mitsubishi (Мицубиси), Subaru (Субару), Isuzu (Исудзу), Honda (Хонда), Mazda (Мазда или как говорили раньше Мацуда), Suzuki (Сузуки), Daihatsu (Дайхатсу), Nissan (Ниссан). Ну, а машины, выпущенные под японо-американскими брендами Lexus (Лексус), Scion (Сцион), Infinity (Инфинити), Acura (Акура) с самого начала были недешевыми.

Отечественные автомобили также сильно изменились с введением норм евро-3. лада калина, лада приора и даже лада нива 4х4 теперь значительно сложнее в обслуживании и ремонте.

что делать если машина не заводится, как зарядить аккумулятор, как завести машину в мороз. ответы на эти вопросы можно найти на страницах сайта и книг. представленных здесь же

Автомануал - от англ. manual - руководство. Пособие по ремонту автомобиля или мотоцикла. различают заводские руководства и книги , выпущенные специализированными автомобильными издательствами.

Cайт Автомануал не несет никакой ответственности за возможные повреждения техники или несчастные случаи, связанные с использованием размещенной информации.

Читайте также: