Греется газель без термостата

Опубликовано: 16.05.2024

Вопрос в названии темы. И еще - какая примерно будет температура двигателя зимой и летом?

Добавлено через 18 минут 49 секунд
Да, еще вопрос. Какая идеальная рабочая температура должна быть у двигателя?

Напрягает средняя температура 90-100 градусов и постоянное кипение. Есть на это конечно и другие причины, надо искать, но вообще есть желание ездить на 80-85 градусах и про вентилятор не вспоминать даже. Вот я и подумал про термостат.

Добавлено через 49 секунд
А как заглушить малый круг?

Добавлено через 12 минут 52 секунды
И вот еще вопросы - кто-нибудь пробовал перенести корпус термостата и кран управления печкой со всеми его тройниками-переходниками в более доступные места, скажем в район аккумулятора например? Чтобы удобней было снимать, хомуты подтягивать и т.д. Хороший мотор крайслер, всем мне нравится, но вот система охлаждения, а правильнее будет сказать система кипения меня уже просто ДОСТАЛА!

Это низкая температура для мотора. До 83-х градусов ЭБУ работает в прогревочном режиме, без учета показаний датчика кислорода и увеличивая расход топлива.

Добавлено через 2 минуты 28 секунд

Я думаю, надо искать причину кипения. Во-первых, сам термостат проверить — не заклинен ли? И сварить его, чтобы увидеть как он в динамике себя ведёт, потому что может не полностью раскрываться/закрываться. Во-вторых, а датчик вентилятора у вас всегда срабатывает? В-третьих, я вот тоже мучался — несколько раз перегревался на ровном месте. Грешил на датчик вентилятора — один раз таки он был, а остальные — датчик при контрольной варке срабатывал, потом внимательно посмотрел на соединительную колодку с клеммами вентилятора — а она подгорела, а на самом проводе излом начал образовываться. То есть тупо не было контакта по питанию и карлсон не включался. Обрезал колодку (заменить не нашёл чем в ближайших лавках), поставил клемник — вроде работает.

А без термостата, думаю, вы ничего хорошего не получите, разве что прогреваться может быть дольше будет.

Не знаю, какая рабочая температура у крысы, но мне думается, что правильная та, которая в мануале указана. У меня, правда, 406 и может быть просто плацебо, но как мне показалось, мотор лучше всего на слух жужжит когда температура около 90 — не 80, не 95, а именно вот так.

а как на счет такого диагноза . лично испытано. мерин без термостата что грузовой что легковой греться не будет вобще при исправных агрегатах.. а если в системе воздушная пробка то радиатор будет холодлный (тепленький) а мотор нагреется причем в момент глазом не маргнешь даже датчик вентилятора не сработает вот и хамбец двигателю

мерседес 123.130, 1977г., 300 D 617.

Город: Кисловодск/ Ставропольский край
Автомобиль:
W 123. 300D. W210 420 4-matic

да горячий но не так как двигатель, до двигателя сложно дотронутся а вот до радиатора можно было датронутся, вискомуфта заблокирована постоянно шпарит

вот и ответ на твой вопрос ищи воздушную пробку прокачай антифризом систему или мотор загубишь

мерседес 123.130, 1977г., 300 D 617.

теория теорией, но мерсо двиг без термостата не греется выше 80 градусов

москва 903-5237352
2010231f123541 190 карб175 белый/синий салон 85г
1240281b958502 280e серебро/велюр 93г не Е
1.Ищу синие репсовые коврики (ворсистые полосы) на 201,
или большие на 126-140+любого цвета на 201 с сохранившейся формой выкройки.
2.Куплю дорого отличный руль черный пупырчатый, правый по сылке http://photo.qip.ru/. rzzzz/95256210/
3. Ищу блок м104 с _максимально_ близким номером к№ 1049хх 12 014198

Город: Москва. Бусиново. САО
Автомобиль:
w126 280se

МЕРСЕДЕС w126 280se 82г АКПП 722.3 дв 2.8 110.989 K-Jetronic

Автомобиль:
W124-был

W124 E230 продан.

Город: Кисловодск/ Ставропольский край
Автомобиль:
W 123. 300D. W210 420 4-matic

Воздушная пробка в системе да запросто.. я как то тоже не верил пока сам не столнулся.. при замене антифриза. как обычно слил залил и поехал.. потом день мучался и не понимал что происходит . так что бывает такое

мерседес 123.130, 1977г., 300 D 617.

Город: Кубань
Автомобиль:
.

Воздушная пробка в системе да запросто.. я как то тоже не верил пока сам не столнулся.. при замене антифриза. как обычно слил залил и поехал.. потом день мучался и не понимал что происходит . так что бывает такое

а если нет воздушных пробок, тогда что ?

Город: Москва. Бусиново. САО
Автомобиль:
w126 280se

Если бы это произошло сразу после кап ремонта и нового антифриза, а то после 1000км начался грется

МЕРСЕДЕС w126 280se 82г АКПП 722.3 дв 2.8 110.989 K-Jetronic

Город: Москва. Бусиново. САО
Автомобиль:
w126 280se

МЕРСЕДЕС w126 280se 82г АКПП 722.3 дв 2.8 110.989 K-Jetronic

Город: Москва. Бусиново. САО
Автомобиль:
w126 280se

МЕРСЕДЕС w126 280se 82г АКПП 722.3 дв 2.8 110.989 K-Jetronic

Город: Подмосковье,Быково
Автомобиль:
W201,190E,1986

Помогите где капать. Без машины плохо.

Город: Москва. Бусиново. САО
Автомобиль:
w126 280se

проблему перегрева нашёл , радиатор был забит из за этого грелся , радиатор поменял и все теперь в норма,
Всем удачи

МЕРСЕДЕС w126 280se 82г АКПП 722.3 дв 2.8 110.989 K-Jetronic

Город: Москва. Бусиново. САО
Автомобиль:
w126 280se

Думал решил проблему перегрева , но ошибался может ли датчик температуры показывать не правельно завышает температуру, поставил запасной и температура стоит мертво на 90.

МЕРСЕДЕС w126 280se 82г АКПП 722.3 дв 2.8 110.989 K-Jetronic

Город: г.Ухта респ.КОМИ

Думал решил проблему перегрева , но ошибался может ли датчик температуры показывать не правельно завышает температуру, поставил запасной и температура стоит мертво на 90.

W210 E230 classic 1995 г.в. МКПП 111.970 - Продан
W210 E240 avangarde 2001 г.в. МКПП 112.914 - WDB2100621B343455

Город: Краснодар

Темы не видел раньше. А то бы написал, что проблема в радиаторе, т.к. была точно такая же ситуация. Поменяли радиатор, как бабка отшептала.

Х.з. что с ней, может кто что подскажет

W126 280SE, М110.989, АКПП 722.3, г.в. 1983 г.в. ПРОДАН
Murano VQ35DE

Город: Самара
Автомобиль:
Был W123

Воздушная пробка в системе да запросто.. я как то тоже не верил пока сам не столнулся.. при замене антифриза. как обычно слил залил и поехал.. потом день мучался и не понимал что происходит . так что бывает такое

такая же фигня сегодня, менял радиатор, заливаю потом жидкость а она по большому кругу не ходит, сам двигатель резко нагревается, а радиатор холодный, верхний патрубок холодный и мягкий, термостат принудительно открываю всё равно проблема сохранется, в итоге пока при заливке не промацал все патрубки и пока не открыл краны печки пробка не пропала, потом бац и упала температура и радиатор стал горячий. зы я прям занервничал, думаю вот это заменил радиатор ))))

Город: Краснодар

Докладываю по своему же вопросу. Может кому и поможет (хотя вряд ли, в этой Вольве, что блок, что голова - люминевые)

ЗЫ Отсутствие тосола в масле и отсутствие белого выхлопа (при условии непонятного поведения ОЖ), не говорит о том что прокладка ГБЦ целая.

W126 280SE, М110.989, АКПП 722.3, г.в. 1983 г.в. ПРОДАН
Murano VQ35DE

Город: Уфа
Автомобиль:
W123 - 230

ищи воздушную пробку. г ты ранее не перегревал мотор. головка в поряде у тебя.

WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980

Город: Кубань
Автомобиль:
.

Был случай похожий. Обычно температура подходила к 100 гр в пробках, если едешь, то 90. Так и было всегда, но вдруг вижу что температура постоянно 84 гр (думаю, ничё себе, похолодало, хотя жара), стою в пробках, температура 75-84, стрелка дёргается от 75 до 84, хотя раньше уже обычно 90-100 становилось. Я стал волноваться, снял разъём с датчика температуры, обратно поставил, всё, температура стала реально (ну, наверное реально, т.к. стало как раньше), т.е. 90-100, а не 75-84. Т.е. сопротивление увеличивается между штекером и гнездом, температура меньше показывается.

Вывод, зачисти контакты.

Но с другой стороны, почему у тебя нет охлаждения вентилятором радитора? А пробка точно родная? В мастерской могли ТАЗовскую поставить. Вон была тема, что с ТАЗовской пробкой ОЖ выдавливает и перегревается.

Некоторые пишут что без термостата замерзнешь.Я в книжке по УАЗу читал что наоборот будет перегрев движка.Ну и кому верить?

Тут всё просто:обычно без термостата мотор работает на 60-70 градусов и прогрев долгий,удаляют термостат по раздолбайству или если радиатор засран-типа чтоб не грелся. Я например на Тракторах за последние несколько лет стажа работ с ними ниразу термостата не видел-только ставил,потому и хоен прогреешь когда надо. Мотор УМЗ-421 имеет особенность системы охлаждения-без термостата жидкость циркулирует по малому кругу и в результате перегрев. Если термостат на 421-м наглухо заклинило в закрытом положении то его следует принудительно механически зафиксировать в открытом положении-иначе будет грется. От этого идут все слухи. По факту,если с исправным термостатом греется мотор то надо искать причину а не удалять термостат.

Всем верить. Зимой будешь мерзнуть, а летом кипеть.:D

Без термостата нужно глушить малый круг(не заглушишь будет гонять по малому, и тогда перегрев). А зимой без термостата дубаря дашь.

Ко мне в ГУВД милицейский Уазик на капремонт привезли и водитель сразу сказал что термостат заклинивший выкинул а канал заглушил запихав резиновый шарик с герметиком. Ох я его выковыривал. confused::confused::confused::con fused: Кстати он сказал что сделал это вынужденно а потом с напарником 2 зимы реально в шапках ездили.

личный опыт работы механиком в гараже на железной дороге : придурки вызывальщики выбрасывали термостат и сливали тосол с новых машин- заливали даже не дистиллат-которого в лок депо просто МОРЕ- и шмыркали так как есть. на дизельном масле.круглый год. в итоге- зимой рулили в ватных штанах и шапке с опущенными ушами и в перчатках. температура движка 40 град. при вскрытии клапанной крышки по весне- находжение оси коромысел можно было найти только с помощью отвертки- ГУТАЛИН под всей крышкой. мое мнение- ставь термостат и заливай тосол.

-Миллион. Я в трактор ЮМЗ залил Тосол,поставил термостат и Пускач завожу электростартёром,"шмыргалка"-только аварийный запуск,зимой в рубашке могу ездить а остальные трактористы местные а ватниках.

Так вот, в моей практике были такие случаи, когда автомобиль кипел с термостатом, и без термостата. Если в первом случае, будет логично демонтировать термостат и временно решить проблему, то во втором случае, можно дойти до нервного срыва, т.к. вероятных причин не исправности может быть много. Если автомобиль кипит при отсутствующем термостате, в голову лезет следующее:
1. Нарушение циркуляции ОЖ , из за сорванной крыльчатки водяной помпы (Частая проблема водяных помп BMW с ДВС - М50)
2. Забитые соты основного радиатора охлаждающей жидкости
(Частая проблема алюминиевых радиаторов, но только на французских авто, т.к. для улучшенного теплообмена французы вставили в соты радиатора винтовые пластиковые детали для завихрения антифриза, на которые цепляется и наростает весь отстой из охлаждающей жидкости. А так же если устранять течь в системе охлаждения с помощью хозяйственного мыла, горчичного порошка или яичного белка)
3. Не включающийся электровентилятор охлаждения основного радиатора. (Маловероятно, т.к. ключевая фраза поста "Закипает при отсутствии термостата")
4. Не исправная вязкостная муфта вентилятора охлаждения радиатора Плохой теплообмен радиатора вязкостной муфты вентилятора, из за осевшей на его поверхность грязи из встречного потока воздуха.
5. Завоздушивание системы охлаждения . (Причины могут быть разные, начиная от банальной течи антифриза, прогоревшей прокладки ГБЦ, появление трещин в самой головке блока. И самое страшное что может произойти, появление трещин в гильзе цилиндра. Как мы, видим причин, по которым может кипеть двигатель , да еще и без термостата, достаточно, что-бы голова обычного автолюбителя пошла кругом. Теперь о главном. Если Ваш автомобиль греется (как правило при движении), если он начинает закипать (Датчик температуры не всегда констатирует этот факт) по этому следите за изменением динамики при разгоне, перегретый автомобиль будет обязательно тупить, мощность двигателя заметно упадет. Когда дело дойдет до разбора полетов в СТО или гараже, советую начать с именно с термостата! Многие мне могут возразить т.к. не исправный термостат, в любом автомобиле "клинит" только в открытом состоянии, НО! Все же советую начать именно с термостата, особенно если в Вашем автомобиле установлен двухклапанный термостат!

Очень часто проблема закипания двигателя автомобиля скрывается именно в этой маленькой двухклапанной хрени. В устройстве любого термостата есть колба наполненная парафином и поршень, который выталкивается изменяемым объемом нагреваемого парафина, поршень же, в свою очередь открывает или закрывает клапан термостата. В двухклапанных термостатах имеется два клапана работающих синхронно от одного поршня. Т.е. когда открывается большой, основной клапан, открывается протекание антифриза через радиатор, т.е. через большой круг системы охлаждения. Синхронно основному клапану меняет свое положение и дополнительный,
перекрывающий канал малого круга системы охлаждения ДВС. Если перегреть такой термостат, в колбе с поршнем создается избыточное давление которое выталкивает поршень сверхнормы и часть парафина вытекает из колбы. После этого термостат начинает работать не адекватно, и его жизненный путь заканчивается заклиниванием в полуоткрытом состоянии. Вот именно этот факт Вам и нужно установить! Дело в том, что когда термостат клинит в полуоткрытом состоянии, открываются оба канала для прохождения антифриза, как по большому, так и по малому кругу.
По закону физики, жидкость течет по пути наименьшего сопротивления, малый круг любой системы охлаждения, любого автомобиля и есть путь наименьшего сопротивления! А это означает что двигатель всегда будет кипеть! Если вынуть двухклапанный термостат, ситуация останется той же, двигатель без термостата опять будет кипеть! Как я уже писал выше, обычно в этом случае двигатель закипает на оборотах или при движении. Если Вы не смогли понять причины закипания двигателя, в силу отсутствия каких либо симптомов кроме повышенной температуры, или не понимания их значения, начните с термостата! А лучше обратитесь в автосервис, но, все же советую попытаться разобрать полет самостоятельно, а уж потом
в СТО. В автосервисе не Боги работают, чаще там работают дилетанты, которые учатся ремонтировать автомобили методом проб и ошибок. Не забывайте, ошибаются и экспериментируют они на ваших автомобилях. Надеюсь что мой пост сэкономит Ваше время и множество средств! Ниже я накидал схему того как эта сволочь работает и как может на вредить Вашему ДВС

К стати, вопреки бытующему мнению, о том, что термостат классических моделей ВАЗ клинит только в закрытом состоянии, скажу, нет, это не так! Термостат Жигулей прекращает свою работу в полуоткрытом состоянии, при этом автомобиль начинает закипать, т.к. во всех классических моделях ВАЗ применяется двухклапанный термостат.

05 июля 2013

Причины по которым греется ГАЗель.

1) Вместо охлаждающей жидкости (тосола или антифриза) залита вода.

2) Радиатор забит и не работает. Проверить можно рукой на неработающем двигателе. Бачок радиатора с водительской стороны, куда поступает охлаждающая жидкость через соты должен быть горячим равномерно по всей высоте. Спереди радиатор должен быть чистым - трубки радиатора снаружи помыть, продуть воздухом.

3) Крышка радиатора не держит давление

4) Термостат не работает

5) Помпа не работает. Крыльчатка помпы должна опрессована на валу и иметь небольшой зазор с корпусом, в противном случае малая производительность помпы. На двигателях ЗМЗ-405 помпа на холостых оборотах работает крайне неэффективно - "прибавьте немного оборотов" даже если стоите в пробке.

7) Двигатель грязный, покрыть "шубой" пылью, маслом - помыть двигатель

9) Диффузор. Если на автомобиле не стоит электровентилятор, то охлаждение двигателя происходит за счет принудительного вращения крыльчатки вентилятора. В этом случае обязательно должен стоять диффузор, который создает эффект аэродинамической трубы и равномерно продувает радиатор воздухом снаружи.

10) Нарушение уплотнения камеры сгорания - тоже довольно распространенная причина перегрева. Продукты сгорания топлива, находясь под большим давлением в цилиндре, через неплотности проникают в рубашку охлаждения и вытесняют от стенок камеры сгорания охлаждающую жидкость. Образуется горячая газовая "подушка", дополнительно нагревающая стенку. Подобная картина возникает из-за прогара прокладки головки, трещин в головке и гильзе цилиндра, деформации привалочной плоскости головки или блока, - чаще всего вследствие предшествовавшего перегрева. Определить, что подобная негерметичность имеет место, можно по запаху выхлопных газов в расширительном бачке, вытеканию антифриза из бачка при работе двигателя, быстрому повышению давления в системе охлаждения сразу после запуска, а также по характерной водомасляной эмульсии в картере. Но установить конкретно, с чем связана негерметичность, удается, как правило, только после частичной разборки двигателя.

Как обнаружить перегрев?

Ответ, вроде бы, очевиден - посмотреть на указатель температуры охлаждающей жидкости. На самом деле все куда сложнее. Когда движение на дороге интенсивное, водитель не сразу замечает, что стрелка указателя сдвинулась далеко в сторону красной зоны шкалы. Однако есть ряд косвенных признаков, зная которые можно уловить момент перегрева и не глядя на приборы.

Так, если перегрев возникает из-за малого количества антифриза в системе охлаждения, то первым на это отреагирует отопитель, расположенный в высокой точке системы, - горячий антифриз перестанет туда поступать. То же произойдет и при кипении антифриза, т.к. оно начинается в самом горячем месте - в головке блока цилиндров у стенок камеры сгорания, - а образовавшиеся паровые пробки запирают проход охлаждающей жидкости к отопителю. В результате подача горячего воздуха в салон прекращается.

О том, что температура в системе достигла критического значения, точнейшим образом свидетельствует внезапно появившаяся детонация. Поскольку температура стенок камеры сгорания при перегреве значительно выше нормы, это непременно провоцирует возникновение ненормального горения. В результате перегретый двигатель при нажатии на педаль газа напомнит о неисправности характерным звонким стуком.

К сожалению, и эти признаки нередко могут остаться незамеченными: при повышенной температуре воздуха отопитель выключают, а детонацию при хорошей шумоизоляции салона можно просто не услышать. Тогда при дальнейшем движении автомобиля с перегретым двигателем начнет падать мощность, и появится стук, более сильный и равномерный, чем при детонации. Тепловое расширение поршней в цилиндре приведет к увеличению их давления на стенки и значительному росту сил трения. Если же и этот признак не будет замечен водителем, то при дальнейшей работе двигатель получит основательные повреждения, и без серьезного ремонта уже, к сожалению, не обойтись.

Что происходит при перегреве

Как отмечено выше, при перегреве двигателя начинается кипение жидкости в рубашке охлаждения головки блока цилиндров. Образующаяся паровая пробка (или подушка) препятствует непосредственному контакту охлаждающей жидкости с металлическими стенками. Из-за этого эффективность их охлаждения резко уменьшается, а температура значительно возрастает.

Такое явление носит обычно местный характер - вблизи области кипения температура стенки может быть заметно выше, чем на указателе (а все потому, что датчик устанавливается на наружной стенке головки). В результате в головке блока могут появиться дефекты, в первую очередь - трещины. В бензиновых двигателях - обычно между седлами клапанов, а в дизелях - между седлом выпускного клапана и крышкой форкамеры. В чугунных головках иногда встречаются и трещины поперек седла выпускного клапана. Трещины возникают также в рубашке охлаждения, например, по постелям распределительного вала или по отверстиям болтов крепления головки блока. Такие дефекты лучше устранять заменой головки, а не сваркой, которую пока не удается выполнить с высокой надежностью.

При перегреве, даже если трещин не возникло, головка блока часто получает значительные деформации. Так как по краям головка прижата к блоку болтами, а перегревается ее средняя часть, происходит следующее. У большинства современных двигателей головка изготовлена из алюминиевого сплава, который при нагреве расширяется больше, чем сталь крепежных болтов. При сильном нагреве расширение головки приводит к резкому возрастанию усилий сжатия прокладки по краям, где расположены болты, в то время как расширение перегретой средней части головки болтами не сдерживается. Из-за этого происходит, с одной стороны, деформация (провал от плоскости) средней части головки, а с другой - дополнительное обжатие и деформация прокладки усилиями, значительно превышающими эксплуатационные.

Очевидно, после охлаждения двигателя в отдельных местах, особенно у краев цилиндров, прокладка уже не будет зажата должным образом, что может вызвать течь. При дальнейшей эксплуатации такого двигателя металлическая окантовка прокладки, потеряв тепловой контакт с плоскостями головки и блока, перегревается, а затем прогорает. Особенно это характерно для двигателей со вставными "мокрыми" гильзами или если между цилиндрами слишком узкие перемычки.

В довершение всего деформация головки приводит, как правило, к искривлению оси постелей распределительного вала, расположенных в ее верхней части. И без серьезного ремонта эти последствия перегрева устранить уже не удастся.

Не менее опасен перегрев и для цилиндро-поршневой группы. Поскольку кипение охлаждающей жидкости распространяется постепенно от головки на все большую часть рубашки охлаждения, то резко снижается и эффективность охлаждения цилиндров. А это значит, что ухудшается отвод тепла от нагреваемого горячими газами поршня (тепло от него отводится в основном через поршневые кольца в стенку цилиндра). Температура поршня растет, одновременно происходит и его тепловое расширение. Поскольку поршень алюминиевый, а цилиндр, как правило, чугунный, то разница в тепловом расширении материалов приводит к уменьшению рабочего зазора в цилиндре.

Дальнейшая судьба такого двигателя известна - капитальный ремонт с расточкой блока и заменой поршней и колец на ремонтные. Перечень работ по головке блока вообще получается непредсказуемым. Лучше все-таки мотор до этого не доводить. Открывая периодически капот и проверяя уровень жидкости, можно в какой-то степени себя обезопасить. Можно. Но не на все 100 процентов.

Если двигатель все-таки перегрелся

Очевидно, надо сразу остановиться на обочине дороги или у тротуара, выключить двигатель и открыть капот - так двигатель будет охлаждаться быстрее. Кстати, на этой стадии в подобных ситуациях так поступают все водители. А вот дальше они допускают серьезные ошибки, от которых мы хотим предостеречь.

Ни в коем случае нельзя открывать пробку радиатора. На пробках иномарок не зря пишут "Never open hot" - никогда не открывайте, если радиатор горячий! Ведь это так понятно: при исправном клапане пробки система охлаждения находится под давлением. Очаг кипения расположен в двигателе, а пробка - на радиаторе или расширительном бачке. Открывая пробку, мы провоцируем выброс значительного количества горячей охлаждающей жидкости - пар вытолкнет ее наружу, как из пушки. При этом ожог рук и лица почти неизбежен -струя кипятка ударяет в капот и рикошетом - в водителя!

К сожалению, от неведения либо от отчаяния так поступают все (или почти все) водители, видимо, полагая, что тем самым разряжают ситуацию. На самом деле они, выплеснув остатки антифриза из системы, создают себе дополнительные проблемы. Дело в том, что жидкость, кипящая "внутри" двигателя, все-таки выравнивает температуру деталей, тем самым снижая ее в наиболее перегретых местах.

Но кое-кто умудряется пойти еще дальше. Если рядом оказалась вода, они льют ее, холодную, на двигатель ведром - чтобы он, родимый, поскорее остыл. Последствия почти всегда одни - головка блока треснет наверняка.

Перегрев двигателя - это как раз тот случай, когда, не зная, что делать, лучше не делать ничего. Минут десять-пятнадцать, по крайней мере. За это время кипение прекратится, давление в системе упадет. И тогда можно приступать к действиям.

Убедившись, что верхний шланг радиатора потерял былую упругость (значит, давления в системе нет), аккуратно открываем пробку радиатора. Теперь можно долить выкипевшую жидкость.

Делаем это аккуратно и медленно, т.к. холодная жидкость, попадая на горячие стенки рубашки головки блока, вызывает их быстрое охлаждение, что может привести к образованию трещин.

Закрыв пробку, запускаем двигатель. Наблюдая за указателем температуры, проверяем, как нагреваются верхний и нижний шланги радиатора, включается ли после прогрева вентилятор и нет ли утечек жидкости.

Самое, может быть, неприятное - отказ термостата. При этом, если клапан его "завис" в открытом положении, - беды нет. Просто двигатель будет медленнее прогреваться, поскольку весь поток охлаждающей жидкости направится по большому контуру, через радиатор.

Если же термостат остается закрытым (стрелка указателя, медленно достигнув середины шкалы, быстро устремится к красной зоне, а шланги радиатора, особенно нижний, останутся холодными), движение невозможно даже зимой - двигатель тут же снова перегреется. В этом случае нужно демонтировать термостат либо хотя бы его клапан.

Если обнаружена течь охлаждающей жидкости, ее желательно устранить или хотя бы уменьшить до разумных пределов. Обычно "течет" радиатор из-за коррозии трубок на ребрах или в местах пайки. Иногда такие трубки удается заглушить, перекусив их и загнув края пассатижами.

В случаях, когда полностью устранить серьезную неисправность в системе охлаждения на месте не удается, нужно хотя бы доехать до ближайшей СТО или населенного пункта.

Если неисправен вентилятор, можно продолжить движение с включенным на "максимум" отопителем, который берет на себя значительную часть тепловой нагрузки. В салоне будет "немножко" жарко - не беда. Как известно, "пар костей не ломит".

При определенной аккуратности и подходящих дорожных условиях (нет крутых подъемов) таким способом можно проехать десятки километров, даже когда охлаждающей жидкости в системе осталось совсем мало. В свое время автору удалось таким образом одолеть около 30 км, не причинив двигателю заметного вреда.

Читайте также: