Греется замок зажигания уаз

Опубликовано: 24.04.2024

В общем ситуация такая: имеется уаз 31512 и за оследние 2 месяца сгорели 2 замка зажигания, в самом замке поплавился контакт. На что он идет не в курсе (да и в лектрике я не силен :( ) по расположению он маленький (боковой), центральный из всех 3 боковых. :) ну как-то так. Поставили новый, после 100км пробега замог опять стал очень горячим, настолько что рука не терпела.
На счет скачков напряжения: когда включается электровентилятор, то напряжение падает где-то до 11,5В и потом опять возрастает где-то до 13-14В, точно не скажу :(

Из доп. оборудования стоит лебедка и электровентилятор. Когда работает лебедка напряжение падает до 11,5В и не возрастает, пока не перестанет работать лебедка. Это нормально?

Кто сможет посдсказать по этому поводу? Мое предположения что проводка не выдерживает электрооборудования и скачков напряжения, из-за чего и скачет напряжение, а из-за скачков уже греется замок и плавится контакт.
И еще, куда идут провода с этого среднего мелкого контакта, который плавится?

P.S. Поиском пользовался, но ничего не нашел.:confused:

, если вы говорите, что напряжение 13-14v то реле рабочее. Можно и поменять конечно, это на ваше усматрение, а так, почистите все контакты хорошо и соберите обратно. Контакт грееться от большой нагрузки,его надо разгрузить через реле.

По штатной схеме замок итак изрядно нагружен, а если через него ещё дополнительно что-то запущено - сгорит 100%. Причем прихватит по возможности и близлежащие провода - они лежат зачастую прямо на выводах замка - весьма возможен отнюдь не праздничный фейрверк. Весьма возможно, что где-то уже есть плавающее замыкание, тогда - нос по ветру: ловите запах горелой проводки!
Выход: ставить разгрузочное реле с обязательным изучением матчасти.
Смотрите схемы. Хоть и самодельные, но принципы - те же.http://www.forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=40083&page=16

Ну я попробовал провод с вентилятора перекинуть на другие контакты, тогда обороты вентилятора очень низкие стали.
Читал здесь что ставят вместо зама зажигания кнопку. Это может решить проблему?
А замена проводки решит эту проблему?

Дружище, Вам необходимо пообщаться с электриком вообще. Это просто дружеский совет, ведь электрика везде и всюду. Нет разницы: чинить утюг или мясорубку, или УАЗ.
Ваша проблема очень проста: низкие обороты вызваны либо большим сопротивлением (плохой контакт или малое сечение провода - и то и другое вызывает нагрев в этой точке или линии), либо утечкой (замыканием) - опять либо ищите нагрев, либо по запаху. У каждого аппарата есть допустимый ток - нагрузка выше оного приведёт к вышеописанным последствиям.
По способам подключения вентилятора пошарьте поиском - это обсуждалось недавно. Отдельно и толстым проводом - уж это точно.
Про замок я Вам сразу скажу: нагружать его сверх функций зажигания - вредно, он такую нагрузку не выдерживает. Это уже практика, поверьте мне без ненужных экспериментов. Всё решается просто и изящно разгрузочным реле.
Дерзайте - теория без практики суха, поймёте всё покрутив в лапах, смотрите в книжки, интересуйтесь - и уже не будете чувствовать себя беспомощным.

переделал касик на 12 вольт. долго мудлякался с электропроводкой. сейчас вроде рассовал все концы. при включении сильно нагревается место замыкания контакта. потрогал его аж палец обжог. нормально это или нет? вроде при 6в я такого не замечал.

гриша , почисти контакты замка, видимо плохой контакт, потому и греется. Греться не должно, такими темпами он у тебя сгорит скоро.
А вобще переделал бы ты проводку на рэлюхи, работы не много, а удобней и практичней сильно.

ок почистию . а как это на релюхи?

Во, по этой схеме у меня и сделано. Только генератор Г-424.
Схема простенькая, удобная и проводов меньше чем в стандарте в два с половиной раза (силовых).

однакоо. "простенькая". я уже этих реле столько сменил что могу магазин релейный открывать. а в схемме ищё куча каких то не известных релюх. не силён я в эленктрике. просто прихожу в панику от подобных схемм нло .

Troll , куча вопросов к тебе:
- подскажи, какие изменения в схеме под Г-424?
- что за реле "Р1 - реле 5-ти контактное"?
- как в эту схему правильно внедрить датчик давления масла?
- какие провода силовые (по цветам на схеме)?

P.S. Твои ответы я в ту тему запостю (под копирайтом).

Я тоже делал эту схему, но от пятиконтактного рере отказался, лень мне было на него денег тратить собразил свою с простой релешкой, кстате тоже на генере Г424 зделал, впринцепе сложного нечего нету.

1 Почти некаких, если не считать что Г424 работает с реле регулятором
2 ХЗ я делал без него
3 Можно подвести провод грубо к предохранителю питанья осетительными приборами
4 В принцепе можно считать все провода "силовыми" кроме чёрных, чёрные управляющие так сказать

гриша , Правильно тебе советуют, собери схему на релюшках и ничего небутед у тебя грется, самое главное что бы ты с нял с замка нагрузку катушки зажигания и свет.

гриша , Раз греется - значит сильно большой ток проходит на контактах.
Самое простое - грязные/прогоревшие контакты.
Другой вариант - что-то коротит в проводке. Возможно не правильно подключил РР и генератор (должен быстро разряжаться аккумулятор).

аккумулятор вроде не разрежается. (он у меня какой то странный) вот такой http://www.delta-batt.com/catalog/section.php?SECTION_ID=148
и схемму я собирал кстате по этой статье http://oppozit.ru/article1246.html с применением 2 ух реле указанных в схемме. только фара питается от замка. как раньше и всякие там габариты и лампочки подсветки спидометра тоже.
(в схемме есть странная фраза - // в бортовую сеть// что ето ?
может туда и надо присопливить провода фары?
на схемме провода есть которые ведут к замку зажиг. но к какому именно контакту не сказано. (замок у меня старой системы)
http://oppozit.ru/img.php?image=txt/img7/1246/rele.jpg

У меня тоже грелось на 6-вольтовом иже. Замок пластмассовый - основание плавится, чуть что. Победить трудно. Было бы дело сейчас - сделал бы на релюхе. Если сделаешь сейчас - сохранишь аутентичный замок :) Иначе рано или поздо кирдык ему, имхо. И вообще, если не стоит задача сохранить внешний вид под старину, я б другой замок поставил с норм. ключом (опять же через релюху правда).Потому что старый включается засовыванием первого попавшегося предмета.

Изменения в схеме под Г-424 это только рэле-регулятор. В моём случае это 591.3702-01, от копейки. От ЛК я отказался и в схему добавлен вольтметр от пятёрки. Подключён он "+" к лампе подсветки спидометра.
Рэле 5-ти контактное - это рэле кажется блокировки стартера от восьмёрки, маркировку не помню, буду в гараже - посмотрю.

Датчик давления. "+" на него взят с габарита, можно с зажигания, можно ещё с чего угодно. У меня габариты и подсветка включаются вместе с зажиганием и естественно остаются включёнными в стояночном режиме (третье положение ключа).

Замок завременный, старый с четырьмя положениями меня не устроил, да и раздолбан он был сильно.

Всё рэлейное хозяйство собрано в коробке, установленной под седлом о неё идут три жгута управляющих проводов, два на пульты на руле и один на замок зажигания. И один жгут силовой. Силовые провода сечением 1.5 квадрата, кроме тех, что на фару - они 2.5.

[quote:301f23d009="Kinstintin"] гриша , Раз греется - значит сильно большой ток проходит на контактах.
Другой вариант - что-то коротит в проводке. Возможно не правильно подключил РР и генератор (должен быстро разряжаться аккумулятор).

manowar , Дядь, а дядь. у меня к тебе вопрос: хватит ли провода сечением в 2квадрата и длинной 0,5метра для обеспечения электропитания мотоцикла?

по порядку -
Нафиг нужно? - вся расключка будет под баком. тоесть от аккума (под седлом) идет один провод (+).
Потребляемая мощьность эл. оборудования. 135 ватт, мах185ватт(зажат сигнал)

хатит или нет сечения провода при такой длинне?

Static , ты не указал для какого напряжения. 6 вольт и 12 вольт - большая разница.

Static , сечения хватит.если медь. (но лучше 2.5 ) полметра не хватит адназначна.

в общем подточил я контакты. промыл растворителем и всё , греться перестало. спокойно держу контакты пальцем. только одна херня- зарядки нифига нет. приходится ездить на аккумуляторе , само собой далеко не уедеш.

Что еще смотреть?
Высоковольтные провода, свечи, резистор в крышке трамблера (что касается высоковольтной части). Но это будет греть только при работающем зажигании.
При выключенном зажигании греться не должно (чтобы грелось надо, чтобы была энергия (электричество), а там должно быть всё обесточено). Смотреть надо соответственно при выключенном зажигании есть 12 Вольт на катушке, если есть то надо смотреть проводку и генератор. Если нет, то и нагреваться она не должна при выключенном зажигании (может быть она просто долго остывает, а Вам кажется что она греется). При включенном зажигании на нагрев катушки может влиять коммутатор, блок ЭПХХ, тахометр (если от катушки).

Лично для начала бы проверил напряжение на катушке при выключенном зажигании, пороверил (поменял на заведомо исправный) коммутатор. Зазор в свечах проверил бы, выставил бы номинальный (0,9 насколько помню). Проверил бы наличие резистора в крышке трамблера и его соответствие номиналу. Проверил бы в/в провода (их сопротивление должно быть в несколько килоом).

Извените вскрыть не могу так как возможно прийдется сдавать в магазин. Steel, с заду точь точь такой но без наклейки.

Добавлено через 10 часов 1 минуту 28 секунд
Фотку выложить не получается так как пишу с тел. К стате катушка б 116-02 мокрая.

Добавлено через 38 секунд
Фотку выложить не получается так как пишу с тел. К стате катушка б 116-02 мокрая.

Добавлено через 15 секунд
Фотку выложить не получается так как пишу с тел. К стате катушка б 116-02 мокрая.

Измаил,Вы уверены, что купили не поддельный коммутатор?

Такие вещи подделывать не выгодно. Стоит в магазине 100-200р.,
значит тот, кто их сдает, должен сдавать в магазин еще дешевле.
Закупить детали, заказать изготовление корпуса, потом все это превратить в конечное изделие. Не дешево получится, шибко не наваришь, учитывая, что коммутаторы покупают не часто и не упаковками. Так, что о подделках это сказки.

Теперь почему греется коммутатор и катушка?
1. Коммутатор неисправен (что мало вероятно, раз меняли на другой).
2. Коммутатор не соответствует типу распределителя зажигания, а они
есть: контактные, бесконтактные (причем последние есть с индуктивным датчиком, датчиком Холла, а могут еще быть и на оптике). И каждому типу датчиков импульсов должен быть соответствующий коммутатор.
Если коммутатор не тот, то ключевой транзистор хоть и работает в импульсном режиме, но совсем не закрывается. А раз не закрывается, значит через него идет постоянно какой-то ток. И этот же ток идет и через катушку. Вот и греются коммутатор с катушкой (надо учитывать, что катушка с маслом, сухая уже сгорела бы). В этом случае между выходом коммутатора и катушкой можно временно воткнуть тот же вариатор (или мощный резистор на 2-5 ом). Если коммутатор и катушка
будут греться меньше, то это и будет доказательством, что датчик распределителя и коммутатор не дружат. Мощность искры конечно будет меньше, но это временно, чтобы доехать до магазина и поменять на другой
(правильный).

Рано или поздно контактные группы в замках зажигания всех автомобилей начинают «капризничать», а потом и вовсе отказываются подключать нужные электрические цепи. Что приводит к таким неисправностям?

Все причины неисправности контактных групп в замках зажигания можно разделить на электрические и механические.

Электрические причины неисправности контактных групп

Самая главная электрическая причина, по которой контактная группа замка зажигания может выйти из строя – это ее перегрузка. Часто, из-за установки дополнительного оборудования или устройств с большой мощностью, через контакты группы начинает проходить такой ток, на который они не рассчитаны. В результате металл контактов некоторое время «терпит», а потом начинает покрываться нагаром. Причем в большинстве случаев этот нагар находится не на поверхности контакта, а непосредственно внутри металла. То есть счистить его нельзя, а значит нельзя и отремонтировать такую контактную группу.

Чтобы избежать перегрузки контактной группы замка, нужно подключать к ней дополнительные устройства через реле. Тогда силовой ток не будет нагружать группу, и ее контакты останутся целыми.

Не во всех автомобилях электрическая перегрузка группы является результатом действия владельца, в некоторых авто такое явление заложено сразу, с завода. Это касается, например, ВАЗ-2106, у которого ток на втягивающее реле стартера идет сразу с замка. Контактная группа «Жигулей» почему-то не рассчитана на такое подключение, поэтому владельцы «шестерок» вынуждены периодически заменять эту группу по причине обгорания стартерного контакта. Выход из такой ситуации аналогичен – стартер нужно подключить через разгрузочное реле.

Еще одной электрической причиной, по которой могут подгореть контакты группы, является короткое замыкание в проводке автомобиля. При неудачном стечении обстоятельств, до сгорания предохранителя, огромный ток замыкания может повредить контакты и группа так же выйдет из строя.

Механические причины неисправности контактных групп

Самая главная механическая причина, по которой группа может работать некорректно или не работать вообще – истирание контактных дорожек и самих контактов. Происходит это, как правило, от старости, но бывают случаи и просто низкокачественного металла. Рекорд – истирание дорожек контактной группы на ВАЗ-2106 за 5 месяцев. Менее чем за полгода металл дорожек истерся настолько, что на них образовались борозды, группа перестала работать а внутри нее было полно металлических опилок! Починить такую контактную группу невозможно.

Так же механической причиной является обламывание контактов или других частей группы. Например, на вазовской «классике» существуют группы, у которых контакт стартера представляет собой металлический язычок. Каждый раз при запуске двигателя этот контакт надвигается поверх другого, «стационарного» и изгибается. В результате многократных изгибов, язычок отламывается или перестает надежно прижиматься к неподвижному контакту и машина перестает заводиться.

Последней причиной из области механики является нарушение конструкции группы из-за сильного нагрева. Эта причина исходит из рассмотренной выше электрической перегрузки. Когда через контакты группы замка идет чрезмерно большой ток, они сильно нагреваются. Если пластик корпуса группы окажется не очень качественным, контактные дорожки могут сдвинуться, а то и отвалиться. Все это однозначно выведет контактную группу из строя.

Баргузин, Соболь. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

Баргузин, Соболь ⇒ Электрика

Модератор: Иван695

Я вам больше скажу, резать ничего не нужно , просто вынуть этот конец из разъёма ( там "мама" будет) и одеть эту "маму" на контакт реле , 86 либо 85 ( без разницы)

Добавлено спустя 53 минуты 42 секунды:

как настроить зажигание на двиг 3y?

Добавлено спустя 7 минут 12 секунд:
помогите у меня проблема утром не могу завесли микрика приходится качать педаль газа минут 5 ,потом кое как разгоняется,и еще после заводки он поработает немного и опять глохнет.что же делать двиг 3y lit

Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

В этой статье постараемся подробно рассмотреть устройство ключа и замка зажигания. Несмотря на кажущуюся простоту, это довольно сложная система, которая при повороте ключа поочередно активирует определенные системы автомобиля. Помимо этого, устройство оборудовано встроенной противоугонной системой в виде иммобилайзера и механизмом блокировки повторного включения стартера.

Неисправности замка

У данного узла могут быть 2 основные проблемы:

механическая поломка
проблемы с электроникой

В первом случае имеется в виду повреждение самой личинки замка или поворотного устройство. Так же может выйти из строя блокиратор рулевого колеса, установленный на валу. Обычно это происходит из-за заводского брака или «усталости» металла. То есть, со временем детали становятся более хрупкими и при излишнем усилии могут сломаться. Но даже это может привести к тому, что автомобиль не заведется.

Замок устроен таким образом, что реагирует на 3 основных положения ключа, в каждом из которых работают определенные цепи автомобиля:

0 – выкл.;
I – запускаются системы управления двигателем, фары, генератор, указатели поворота/аварийный сигнал, стеклоочистители вместе с омывателем;
II – стартер.

При возникновении неисправности лучше полностью заменить узел, поскольку в противном случае возможно возникновение больших проблем: блокировка руля во время движения, несвоевременная активация электрических цепей, большая нагрузка на стартер и выход его из строя и прочее.

Снятие и установка новой детали.

Чтобы проделать данную работу необходимо подготовить следующие инструменты:

зубило;
молоток;
дрель;
плоская отвертка;
крестовая отвертка с длинным стержнем.

Перед тем, как приступить к снятию необходимо отключить минусовую клемму аккумуляторной батареи. Затем снимается кожух рулевой колонки, чтобы получить доступ к замку.

Отключаем колодки с проводами, идущими к узлу: к панели приборов и иммобилайзеру.

Деталь крепиться болтами со срывной головкой. Поэтому чтобы открутить их понадобиться молоток и зубило. Нужно поставить зубило на край болта и бить по нему таким образом, чтобы он немного стронулся и начал вращение против часовой стрелки. Когда крепление немного ослабнет, можно будет докрутить их пассатижами.

Перед установкой новой детали рекомендуется проверить контакты в клеммах. Для этого поддеваем усики на крышке контактной группы и смотрим их состояние. При наличии следов окисления или подгорания нужно их очистить наждачной бумагой или мелким напильником, после чего плотнее поджать.

Программирование замка.

В ключи Патриота встроено специальное устройство – транспондер. Это электронный чип, на который записан код. При запуске автомобиля специальная антенна считывает его, и при несоответствии двигатель принудительно глушиться. Некоторые системы настроены так, что проверка проходит при повороте ключа в положении I, т.е. двигатель запустить невозможно.

При замене комплекта замка меняется и сам ключ, поэтому для того, чтобы автомобиль заработал необходимо будет его прописать в ЭБУ.

Если в планах поменять комплект вместе с личинками, необходимо произвести определенный порядок действий, чтобы добавить метки ключей в ЭБУ. Для этого необходимо перейти в специальный режим настройки:

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ ключом переходим в положение I.
Ждем, когда лампочка иммобилайзера погаснет.
В течение 10 секунд переходим в положение 0.
В течение 10 секунд другим ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ ключом переходим в положение I. Ждем, когда погаснет сигнал иммобилайзера.
Выключаем зажигание и ждем, когда начнет мигать индикатор.
Жмем на педаль газа, пока не отключиться индикатор.
Удерживаем педаль 60 секунд, пока индикатор не начнет мигать.
Включаем зажигание НОВЫМ ключом. Индикатор должен включиться в постоянном режиме. Отпускаем педаль акселератора. Ждем 2 секунды, пока индикатор не погаснет. Если он мигает – регистрация прошла ошибочно.
Чтобы завершить процесс нужно включить зажигание 2 зарегистрированным ключом.

Полезное видео

Во время проведения операции важно соблюдать временные периоды, чтобы система не вышла из режима программирования. В противном случае процедура начинается заново.

Читайте также: