Хонда hr v vtec замена 2 лямбда зонда
Опубликовано: 14.05.2024
Напомню не много о моей ситуации которая была 2-3 месяца назад:
У меня горело две ошибки P0135 — 1 лямбда зонд и P0141 — вторая лямбда зонд. Я решил попробовать реанимировать хотя бы первую лямбду, отмочив ее в ортофосфорной кислоте, но открутив после резьбы не было ничего, ни керамического покрытия ни колпачка! Закрутил обратно, так и ездил с двумя ошибками и такими лямбдами, расход при этом был от 10,2 до 11л по городу!
После замены сцепления расход стал 10.2л, потом 11.4л, потом 12.3л, потом 13,4л и когда уже расход стал 14.3л сил моих уже не хватило и я купил долгожданный лямбда зонд 1 тот, что в коллекторе.
Заправка одна и та же, замеры по 10л от лампочки до лампочки (да, так не много не правильно, лучше с полного бака по 100км считать, но я год так считал и хотя бы ориентировочно должны совпадать результаты с ранними замерами, до замены сцепления).
Оригинальная лямбда стоит от 5000-7000грн. На универсальных БОШ и Денсо (которая вроде так и стоит по заводу) в 90% случаев опять загорается ЧЕК.
На форуме давно уже нашли решение и методом проб был подобран лямбда зонд 0137 или OZA333H4 (одно и тоже, только цена отличается) от NGK (NTK Group), нашел я его на авто.про за смешные 1210грн+20грн доставка! Ресурс датчика 200тыс.км, но конечно все зависит от нашего бензина.
Особая благодарность первонаходцу p4s8x с форума по хрюнам, который не покладая рук искал решение этой проблемы!
И вот спустя два дня я уже держал Лямбду в руках. Сразу открутил и снял защиту коллектора. Повозился с часик с откручиванием старой лямбдой (хоть и промазал ее графитовой смазкой в прошлый раз, но все равно она прикипела).
Закрутил новую лямбду (на ней уже есть не много графитовой смазки), подключил диагностику и вуаля ошибка P0135 сама исчезла! :))))) Клеммы не скидывал. Осталась только P0141.
Машина стала на низах резвее разгоняться, при трогании прошли кивки авто. Эффект есть и лямбда работает, а самое главное ошибки уже по ней нет! :)))
Единственное что, так это провода новой лямбды чуть коротковаты, и когда присоединяешь фишки и садишь их на посадочное место, то все внатяг. Но такое только на Втековских хрюнах, на обычных хрюнах такого нет. Поглядим как будет, может по другому придумаю как закрепить их без натяга проводов, чтоб вдруг не было обрыва.
Долго отмачивал VD-40, ТАК и не открутил.
Взял болгарку отпилил её до гайки и открутил головкой с рычагом 80см .
Купил универсальную лямду но оказалось сопротивление накала в ней 6 ом , а у родной 12 ом . Может вылететь ключевой транзистор в мозгах т.к. ток будет в 2 раза больше .
Добавил в разрыв проводов накала сопротивление 6 ом 10 вт и всё проблем нет . В сумме 12ом.
Всё проблем нет чек не горит , расход 9-10 литров.
13 прокомментировали статью “Лямбда-зонд и Ктализатор на Honda HR-V”
Всегда откручиваю если не идет, то разбираю фишку и накидным ключом, но что бы был ключ с гранями,а не много гранями
А если знаешь что лямба на выброс, то просто обрезаю провода
Всегда получается так выкрутить, иногда и без резьбы выходит
А при закрутки обязательно нужно графитной смазкой смазать, что бы потом он откручивался
На новых иногда она уже есть
Лямбда зонд для honda hr-v, как его заменить и на что?
Приветсвую уважаемых форумчан.
Есть вопросы, поставить оригинал или универсальный Лямбда-зонд ?
Замучал расход и вот решил ся поменять лямду родную (пробег 145т) на NGK.
Впорос №2
Какое напряжение подогрева датчика родного ?
Думаю замена была сделана не зря.
Я ставил себе универсальную лямбду , она 6 ом, поэтому пришлось последовательно подключить сопротивление ещё на 6 ом , т.к. у родной 12 ом, расход 8 литров проблем нет, была проблема только выкрутить старую пришлось отрезать её болгаркой и откручивать головкой.
Цена вопроса: кат-2340руб.,бо лты-100руб. плюс руки нормально заточенные и электричество.
Вот что у меня вышло.
Отверстие под темп.зонд в керамике обыкновеным сверлом на 6 мм.,лучше сместить , чтобы на штатное место разъём сел,наклон датчиков лучше одинаковый сделать (я не много не угадал,пришлось защиту наверху гнуть).
Трубу получше подобрать ну и водовки поменьше пить при сварке ,и я думаю плучится очень красиво и главное эфективно!
Все датчики были исправны.
Фото
а как насчет приготовления смеси ? посоветуйте какой лучше эмуль на HRV поставить ?
Вроде выглядит очень не плохо а главное минимальные затраты скоро буду проделывать это сам если не поможет то эмуль
была вварена трубка вернее вкручена 4-5 см и уже в нее ввернут 2 лямбда зонд ну и убран катализатор так как датчик уже стоит не в прямом потоке газов показания его отличаются от 1 лямбды и чек не горит да и смесь мешается вроде бы почти как корректно
По сути это прямоток.
Я не художник, изобразил как мог.
Не претендую на истину. Так, домыслы.
Вот мой отчетик, как и какой я кат установил
См. фото. ОБА датчика стоят ПОСЛЕ керамической сетки катализатора, дальше пустота и датчики!
Загорелся чек. Код 1. Значит копец лямде в коллекторе .
Открутить оказалось большой проблемой .Купил ключ в виде головки приварил к нему трубу 80см попытался открутить --- сорвал шлици на ключе
Долго отмачивал VD-40, ТАК и не открутил.
Взял болгарку отпилил её до гайки и открутил головкой с рычагом 80см .
Купил универсальную лямду но оказалось сопротивление накала в ней 6 ом. а у родной 12 ом. Может вылететь ключевой транзистор в мозгах т.к. ток будет в 2 раза больше .
Добавил в разрыв проводов накала сопротивление 6 ом 10 вт и всё проблем нет. В сумме 12ом .
Всё проблем нет чек не горит. расход 9-10 литров.
Гость_Айболит
Всегда откручиваю если не идет, то разбираю фишку и накидным ключом, но что бы был ключ с гранями,а не много гранями
А если знаешь что лямба на выброс, то просто обрезаю провода
Всегда получается так выкрутить, иногда и без резьбы выходит
А при закрутки обязательно нужно графитной смазкой смазать, что бы потом он откручивался
На новых иногда она уже есть
Гость_mediapoli
Лямбда зонд для honda hr-v, как его заменить и на что ?
Приветсвую уважаемых форумчан.
Есть вопросы, поставить оригинал или универсальный Лямбда-зонд ?
Замучал расход и вот решил ся поменять лямду родную (пробег 145т) на NGK.
Замерил напряжение на нагреве родного датчика (двигатель прогретый обороты ХХ разъем от датчика отключен) 1.4 В, не понял.
Есть предположение что на прогретом двигателе подогрев отключается (вроде логично), мерял напругу на отключеном датчике. может БК включает питание когда видит определенное сопротивление?
Какое напряжение подогрева датчика родного ?
Самый интересный. Замена на NGK. У родного сопротивление (нагрева) 18 Ом универсальный 7 Ом, что то боязно мне подключать без "примочек" Хотя тут на форуме подключали. но раз на раз не приходиться Читал: подключение через реле, поключение с сопротивлением. Подскажите пожалуста кто каким способом, подробнее?
Гость_SUXOI
У тебя походу лямбду другого типа подсунули. там даже в инструкции написано, что если у вас сопротивление больше 10ом, то берем тип S4, если меньше 10ом, то берем тип S4gg точно не помню последние буквы
Я ставил себе универсальную лямбду. она 6 ом, поэтому пришлось последовательно подключить сопротивление ещё на 6 ом. т.к. у родной 12 ом, расход 8 литров проблем нет, была проблема только выкрутить старую пришлось отрезать её болгаркой и откручивать головкой.
Гость_mediapoli
В общем свершилось!
Поставил с сопротивлением 5.1 Ом в сумме получилось 12 Ом (тип именно S4). Сопротивление герется но пальцами можно держать. Обзор родной лямбды выявил (визуально), что ЭТО уже рабоать врятли может, вся в раковинках, местами слоится метал. Выкручивал на "горячую" доволно легко, наверно повезло как многие пишут были проблемы. Теперь, собственно, что изменилось: двигатель стал работать ровнее на холостых (холодный, -12), заметно динамики прибавилось, звук при разгоне изменился, стал более четкий на всем протяжении разгона (раньше в начале "захлебывался"). Расход, субъективно, (борт комапа нет) уменьшился, спалю оставшееся в баке буду собирать статистику.
Думаю замена была сделана не зря.
Гость_Buroff
HR-V, 2001 г.в.,две лямбды.
Столкнулся с проблемой (67 код по самодиагностике ) - неэффективная работа катализатора и низкий сигнал с температурного датчика ката.Сняв кат увидел совершенно чистые соты внутри ,провёл диагностику обнаружилось вторая лямбда вточности повторяет сигналы первой,по амплитуде и по рисунку.
Следовательно обе рабочие,предлож или замену ката на оригинал -цена опупеть!Купил кат керамический от ВАЗ 2110,родные болты от него.
Передний флянец подошёл,только на нём уже есть резьба (для этого и нужры болты,у хондовских шаг другой),задний флянец отрезал под корень,добавил 6,5 см подходящей трубы и приварил к десяточному(сам по месту прикинь).
После тщетных попыток выкрутить датчики(темпер. и лямбду) вырезал с посадочным местом болгаркой,подго товил отверстия и вварил аккуратно.Всё стало "ок",ошибки пропали.
Цена вопроса: кат-2340руб.,бо лты-100руб. плюс руки нормально заточенные и электричество.
Вот что у меня вышло.
Отверстие под темп.зонд в керамике обыкновеным сверлом на 6 мм.,лучше сместить. чтобы на штатное место разъём сел,наклон датчиков лучше одинаковый сделать (я не много не угадал,пришлось защиту наверху гнуть).
Трубу получше подобрать ну и водовки поменьше пить при сварке ,и я думаю плучится очень красиво и главное эфективно!
Все датчики были исправны.
Гость_ziherok
а как насчет приготовления смеси. посоветуйте какой лучше эмуль на HRV поставить ?
Нашел вот отчетик о выводе второй лямбды из основного потока газов проделывал это не я собственно вот он
Вся инсталяция заняла 15 минут. Самое главное - это иметь возможность инструментального контроля проведенных операций. У меня она есть (ELM сканер). Диаграммы показания обоих кислородных датчиков практически одинаковы (есть ли у меня вообще катализатор, в смысле внутренности его, - очень сомневаюсь).
Теперь новые диаграммы уже с доработкой. Исходные данные по картинкам:
синий - 1-й (т.е. верхний, до катализатора) кислородный датчик
желтый - 2-й (т.е. после катализатора)
Первая - прогрев двигателя. Налицо явные разные показания обоих датчиков, но второй колеблется вокруг уровня 0,85В, что явно не соотвествует ожиданиям. Но берем в учет малую пока температуру выпускного коллектора и т.п. После поднятия оборотов до 2000-2500 видим большой размах напряжения на втором датчике, но все равно он МЕНЬШЕ первого и средний уровень уже опускается до 0,6В
И второй график - все уже достаточно прогрелось. Разность показаний датчиков налицо. Средний уровень колебаний второго - на уровне 0,6-0,65В.
Итог: "враг разбит, победа за нами". Катализатор "ИСПРАВЕН", джеки долго не прийдет (очень надеюсь, поскольку до сих пор, не смотря на наличие инструментального контроля, не верится, что решение может быть таким ГЕНИАЛЬНЫМ, т.е. простым и эффективным).
Вроде выглядит очень не плохо а главное минимальные затраты скоро буду проделывать это сам если не поможет то эмуль
была вварена трубка вернее вкручена 4-5 см и уже в нее ввернут 2 лямбда зонд ну и убран катализатор так как датчик уже стоит не в прямом потоке газов показания его отличаются от 1 лямбды и чек не горит да и смесь мешается вроде бы почти как корректно
Гость_koresh
Привет! Я решил проблему Check № 67 удалением "аппендикса" (с ввреднением пламегасителя и набора из электротехнических деталей=обманки) ровно год назад или 15000км. Не сам, поэтому дорого - все хотят кушать.
Из явного - воняет из трубы, раньше не воняло. На скорости, приемистости и проч. вроде не отразилось. Расход 11,6 в смешанном режиме что зимой, что летом. Check ни разу не загорался.
Катализатор, кстати, на вид был нормальный, но электронному уму виднее.
Пламегаситель представляет из себя что-то типа колючей проволоки "егоза". Что это такое точно, нержа или ржа и где её берут - вопросы к спецам.
По сути это прямоток.
Я не художник, изобразил как мог.
2 - "егоза", которая нужна для рассеивания тепла, чтоб не прогорел корпус глушака.
3 - самая дорогая весчь, как я понял из разговора со спецами - импортная то-ли стеклоткань, то-ли ткань с тефлоном.
нужна для того, чтобы - см пункт 2
это весь глушак.
Глушак болгаркой режется повдоль - на фотках видны радиальные пропилы на кате после сего действа.
Кат вынимается, берётся труба на 50 где - то (смотреть по месту), наматывается "колючка", поверх "супертряпка", всё это приваривается к одной половине глушителя. Потом корпус опять сваривается.
в трубе насверлены отверстия (сколько и какого диаметра не помню, но скорее всего "от балды", без инженерных расчётов). Поэтому конструкция и называется "пламегаситель" - как и в системе отвода картерных газов. Там ведь тоже маленькая колючка.
Не претендую на истину. Так, домыслы.
Гость_Tola10
Вот мой отчетик. как и какой я кат установил
См. фото. ОБА датчика стоят ПОСЛЕ керамической сетки катализатора, дальше пустота и датчики!
Гость_maxtgma
Я так же выбил катализатор а лямбду обмотал нихромовой проволкой.
Все работало первые 3 тысячи, потом чек загорелся, подрубил ScanTEch, показало что чека НЕТ, НО есть стоп кадры ошибок и там есть ошибка 67.
Как я понял ошибка проскочила и исчезла но комп сохранил её. Чек потух после сброса клемы аккумулятора. затем загорелся снова через 1000км и опять сбросился простым отключением аккумулятора. затем снова загорелся, я махнул рукой, т.к. расход не увеличился динамика в норме, т.е. ошибка просто проскакивает иногда и тут же исчезает наверно все таки проволка пропускает больше выхлопа чем хотелось бы или тупо перегорела. и так я ездил с чеком где то 2000 км и чудо на днях он сам потух. думал лампочке хана а нет работает но чек не загорается, не пойму почему сам потух?
Гость_Айболит
Вообще даже фирмы которые ставят пламя гасители, в место катализаторов, то они не дают гарантии. что иногда не будет загораться чекинже
Почему он у вас сам потух, то сложно сказать
Бывает он загорается из за грязного бензина, но потом, когда его выкатываешь и зальешь хорошего, то он через время сам гаснет
Гость_sergey
Опишу ситуацию которая была у меня на европейки HR-V. В начале редко при спокойной езде загорался чек ну сбросил ошибку и ездил дальше за пол года ошибка стала выскакивать все чаще. Заехал к официалам в течении часа и за 2000р. сказили что это у вас катализатор и надо менять ну сами понимаете попал на деньги.
Стал разбераться. прочел код ошибки 41 (нагревательный элемент лямбда 1) спросил у DOCа причем здесь катализатор?
как потом оказалось официалы просто разводили. Начал решать проблемму
1. нет сопротивления от нагревательного элемента, думаю обману мозги машины отрезаю провода идущие к нагревателю(на оригинальном датчике это 2 черных) ставлю сопротивление 10 ОМ на 10 ватт вроде ошибка не загорается но через 5 минут опять чек. проверяю ошибку выдает 2(1 лямбда зонд) думаю это от того что нагрева нет и неправильную кривую датчик выдает на мозги. Фото есть не могу выложить незнаю как.
2. Оригинал покупать не хочется 10000-12000 р. решил использовать универсальный датчик NGK в общем писал в компанию стали отписываться типа пришли винкод и тд. Приехал на сервис где они есть купил (1500р) какой был S4CG-это 4х проводной и сопротивление у него до10 ОМ. ПОтом в мануале прочел что они бывают двух видов с сопротивлением до 10 и больше 10. В остальном разницы нет. (это у NGK)
3. На форумах вроде писали что сопротивление у нагревательного элемента на хонде больше10 Ом но Делать нечего поставил какой купил и о чудо чек не загорается все работает.
Может кому поможет мое решение. Удачи
Гость_sarbos62
Лямбд (в коллекторе-до катализатора) на HR-V есть аналог OZA333-h4 OZA333-h26 также можно поставить OZA444-E1
все эти лямбды с родным штекером номер 43 4-х проводные, то есть на hr-v подходят без шаманства!
На какой лямбде расход минимальный пока не ясно, но они подходят и моторы работают.
Вот так выглядит зонд, приложил его к родному на машине, этот немножко короче гдето на 1,5-2 см, на вид всё дотягивается.
Завтра поставлю. Штекер такойже как у родного, токо цвет родного черный, а этот серый.
Вот тут есть статья, что датчик можно очистить, но для меня это бред
Так как он сложной конструкции и что бы он так забился, то я даже не знаю что нужно для этого сделать
3 года ago AutoTime 0
Ошибка DTC P0131 Honda говорит о неисправности в кислородном датчике (датчик 1, банк 1). Также он называется подогреваемым датчиком кислорода или A/F сенсором. Ошибка означает, что блок управления двигателем обнаружил неправильное, низкое, напряжение лямбда- зонда или неправильное соотношение топливо- воздушной смеси.
Ошибка P0131 может быть вызвана несколькими причинами:
- Неисправный датчик кислорода;
- Поврежденная проводка датчика кислорода или не надетые разъемы;
- Короткое замыкание в проводке;
- Неправильные показания датчика температуры охлаждающей жидкости;
- Неисправность подогревателя датчика кислорода Honda HR-V;
Чаще всего причиной этой ошибки является сам датчик кислорода, вышедший из строя от возраста и износа.
Симптомы ошибки P0131 HR-V
В случае возникновения ошибки P0131 на приборной панели загорается предупредительный сигнал «Check Engine». После этого блок управления двигателем переходит в безопасный режим. Топливно-воздушная смесь подается по заранее установленным параметрам, которые не зависят от реальных условий эксплуатации автомобиля. В результате этого может увеличиться расход топлива, а на полноприводных автомобилях Honda HR-V, для уменьшения нагрузки на двигатель, может произойти отключение заднего моста.
При движении с неисправным лямбда-зондом автомобиль может дергаться, может ощущаться потеря мощности, а в особо тяжелых случаях машина может просто стать.
Диагностика ошибки
Для определения кода ошибки используется сканер OBD-II. После подтверждения этой шибки на сканере, код ошибки обнуляется, а автомобиль отправляется на тест-драйв. Во время тестирования, машина должна быть прогрета до рабочей температуры. Если код неисправности возвращается, необходимо проверить проводку датчика кислорода. Кроме этого, при тестировании необходимо проверить рабочее напряжение и сопротивление датчика. Если при возникновении ошибки напряжение датчика кислорода находится вне диапазона или у него слишком большое сопротивление, то эти параметры подтверждают неисправность цепи.
Первое, что нужно сделать при диагностике ошибки DTC P0131 это убедится в целостности проводки. Второе – это измерить напряжение и сопротивление датчика. Напряжение должно быть ниже одного вольта, а сопротивление соответствовать спецификации автомобиля.
Частые ошибки при диагностике
Самая распространенная ошибка это - не провести тест-драйв автомобиля Honda HR-Vпосле сброса ошибки. Вторая по частоте ошибка, это думать, что пропуски воспламенения могут быть вызваны неисправным датчиком кислорода, хотя наоборот пропуски воспламенения это причина неправильно работы кислородного датчика. Кроме этого, неисправный датчик температуры охлаждающей жидкости может быть причиной этой ошибки, но многие об этом забывают.
Для устранения причин этой ошибки Honda HR-V необходимо:
если есть проблемы с проводкой, то устранить их;
если отсутствуют любые другие ошибки - то заменить датчик кислорода. Если есть сопутствующие коды неисправностей, то вначале нужно устранить их.
Стоимость ремонта ошибки P0131
Самая дорогостоящая операция при ремонте это покупка нового датчика кислорода. Если проблема была только в проводке, то квалифицированный специалист быстро ее устранит. Если же кроме ошибки P0131 Honda HR-V в автомобиле есть другие неисправности то финансовые затраты могут существенно вырасти, в зависимости от сложности неисправностей.
Кислородный датчик, аналоги, варианты замены и ремонта ⇐ Stepwgn RF1-2, S-MX. Электрооборудование, фары, фонари
- Перейти на страницу:
А я купил бошевский датчик от Калины и присобачил накал через резистор 5 ом 10 вт .Работает.
У нас оригинальный 8800 ,а этот 1032
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
провода по цвету одинаковые ,только разъем надо перепаять и лучше
ответную часть. Тогда в будущем датчик просто переставляется
Я резистор примотал проволкой в районе разъема к железке, торопился.Через месяц буду менять масло ,переделаю и обмажу выводы силиконовым герметиком.
Расход субъективно уменьшился, но мало проехал еще.
Позже сообщю результаты
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Есть подозрения что резистор и не нужен.
Сопротивление родного 14 ом, а установленного 9 ом
Разница всего 1.5 раза и ток небольшой
Узнать бы через что накал подается, можно точно сказать
датчик на 12 вольт ,он не сгорит
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
но если накал идет через транзистор (что вероятнее всего)
то последний возможно будет работать на пределе по току
Добавлено спустя 10 минут 25 секунд:
Ток через Датчик из за резистора наоборот меньше номинала
датчик NTK Japan - IMG_0038.JPG (69.85 КБ) 19328 просмотров
датчик с налётом. Такойже красный налёт на всём выпускном тракте. - IMG_0041.JPG (72.31 КБ) 19294 просмотра
осадок в банке с кислотой - IMG_0043.JPG (74.43 КБ) 19312 просмотров
Видно чистую керамику внутри - IMG_0044.JPG (79.73 КБ) 19338 просмотров
Протёртый промытый просушеный датчик. - IMG_0047.JPG (76.48 КБ) 19346 просмотров
aNDREJ
Изначально датчик расчитан на 12 вольт(на корпусе написано)
А его номинальный ток определяется его сопротивлением ,
т.е. 12/9=1,33 A
А так как вешается еще и резистор то сопротивление цепи увеличивается на величину резистора,ток соответственно
уменьшается 12/(9+5)=0,86A
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Grizzly
У меня старый датчик был почти такой, как у тебя после чистки
Может и нормальный был
Пока очень мало наездил, чтобы статистику расхода определить
Читайте также: