Хонда сб 400 не работает тахометр
Опубликовано: 15.05.2024
Пришлось перед началом сезона немного поковыряться с приборкой мотоцикла моего брата (Honda CB 400 1994 года выпуска). А случилось вот что. Прошлый хозяин этого мотоцикла как-то неудачно приложился приборкой об асфальт и немного ее побил, но будучи человеком рукастым, решил эту проблему дешево и креативно. Он просто собрал приборку заново, используя стаканы от китайской приборки, кишки от старой приборки, а шкалы спидометра и тахометра, как мне показалось, от мотоцикла Honda cb-1. В результате все отлично работало, но хреново смотрелось. После недолгих манипуляций приборка стала выглядеть так:
Симптомы.
Мы столкнулись аж с двумя видами симптомов. Внешними, выражавшимися в треснувшей шкале тахометра и дырке на месте одометра.
И с внутренними: изнутри стаканы приборки были просто разбиты вхлам..
Хотя были видны следы пайки, решено было все переделать, от дырок избавиться.
Ремонт приборки мотоцикла Honda CB 400.
Вопщем так: разобрали приборку, вид изнутри ужаснул.
Все в дырах, не хватает нескольких крепежей.
При разборке приборки настоятельно рекомендую маркировать контакты, поскольку одинаковых проводов довольно много, потом можно и не собрать 🙂
В принципе по ходу я все склонял брата на то, чтобы выставить одометр на ноль 🙂 Но он наотрез отказался скручивать километраж.. Я думаю, зря, поскольку до него эту процедуру с 1994 года проделывали много раз, и большой разницы между 16 000 километрами и нулем вот именно на его мотоцикле я не вижу)
В общем, надо было проделать следующие манипуляции: как-то залатать дыры в стакане приборки, восстановить недостающие крепежи и придумать что-то с треснувшими шкалами спидометра и тахометра.
Начали с дырок в стаканах. Украли у мелкой племяшки ее пластиковую тарелочку, обрезали ее и просто наплавили на стаканы.
Старый-добрый метод спайки пластиковых деталей)
Результат налицо.
Недостающие крепежи под саморезы просто наплавили зажигалкой из старой зубной щетки. Процесс, я думаю, объяснять не стоит. Скажу только, что держится отлично.
В принципе, все. Собрали приборку с герметиком наперевес, потом брат установил ее на мотоцикл.
Фактически, починили приборку за 40 рублей) Напоследок скажу еще несколько хитростей, если кто-то конечно столкнулся с такой же проблемой и решил пойти по нашему пути.
1) Если потеряли или сломали ограничитель от стрелки спидометра или одометра, вместо него можно поставить обычную скрепку, разницы не видно.
2) Калибруйте стрелку спидометра чуть ниже ограничителя, всего на пару миллиметров, а потом просто перекидывайте через ограничитель. Скорее всего, после всех этих манипуляций с приборкой спидометр будет немного врать, но, если откалибруете, как я сказал, он будет врать не так сильно 🙂
Да, и еще раз похвастаюсь результатом)
Ситуация такая: мотоцикл Honda CB400 92г.в. Была покоцана панель приборов (предыдущим владельцем), НО абсолютно все работало, не устраивал лишь внешний вид. Заказал я с Ебей китайский корпус, без начинки. И вот на днях перекинул всю начинку в новый корпус. В результате перестал работать спидометр! Привод троса идет, цифры одометра и суточного пробега вращаются, но стрелка спидометра неподвижна. Перебирал уже несколько раз — механических повреждений не видно, грешу на "электронный механизм" привода стрелки, может он пострадал при разборке…хотя я был аккуратен.
Дальше интереснее, наживив приборку без оболочки, снял стрелку и вал провернулся в отрицательную сторону почти на оборот, поставил стрелку на ноль. И ВРОДЕ БЫ заработало, НО! Теперь он живет своей жизнью, то показывает скорость, то замрет в абсолютно произвольном положении и стоит. При этом мотоцикл явно стал работать хуже, тупит как то! Очень прошу совета, ибо плачу уже! Извините за много букв, заранее спасибо!
Комментарии 21
а по поводу не рабочего спидометра мысли такие!когда разбирал то скорее всего снимал стрелку и поставил соответственно не на свое место!т.е.вал провернулся и стрелка стоит относительно вала не на том месте!вот и все!а ехать перестала потому что ограничитель работать стал не карректно!о ключи и проблема решится!
да, спасибо! не совсем так, но уже сделал! раз "100" ее разбирал-собирал пытаясь теми или иными способами спидометр оживить)
много чего было сделано, можно книгу написать!
ну а причина в чем была?!
Ох, ок:
1. Вал стрелки слеееегка был погнут, фиг заметишь (выпрямил). для этого пришлось ПОЛНОСТЬЮ разбирать металлическу конструкцию, на которой все крепится. Попутно было много проблем с этим.
2. Исключил датчик скорости как таковой (выкинул схемку с проводами), и обманул спаяв провода.
3. Абсолютно все механизмы (особенно магнитный купол) отмыл растворителем до состояния один микроб на сантиметр). Затем точечно смазал места вращения, ни в коем случае не купол (это тоже установлено методом проб и ошибок)!
4. Самое интересное: сочетание магнитного купола с упругостью пружинки и весом стрелки. Вот тут тысяча и одна попытка увеличения или же снижения упругости пружинки и веса стрелки (да, в процесе всех этих многочисленных разборок-сборок, были сломаны стрелка спидометра и датчика температуры — пришлось изготавливать заново все стрелки)
У меня на родном спидометре сломалась ось суточного пробега, а я без него на могу:-)тем более сломалась так что циферки не держалисть и в спидометре была дыра:-(.заказал б.у.поставил погонят какое то время, перестал считать.разоббрал а там шестерни привода лысые!делать из двух один не охота было!да и корпус был уже клееный переклееный заказал на ибее новую приборку в зборе.с доставкой 3800 по моему обошлась.приехала вся новая:-)блестящая:-)вот оно, счастье подумал я!поставил и попер:-)но счастье было не долгим!максималка по китайскому спидометру была примерно 220км/ч:-D:-D:-D:-Dа отсечка срабатывала примерно на 17000:-D:-D:-D:-Dпро температуру вообще молчу:-D:-D:-Dпосле пары минут прогрева стрелка уходила до упора вверх!пришлось лезть в новую приборку!поставил свой тахометр и указатель температуры!спидометр решил от калибровать!до 100 более менее правдиво но после врет!на родном отсечка была на 170 на этом сейчас около 190!но все же лучше чем было!:-)решил так оставить.при продаже буду рассказывать что стрелку ложит:-D:-D:-D
:)
Да да, у меня кстати тоже в процессе разбора сломался вал суточного пробега, в свете нереального гемороя я на него плюнул, нахер не нужен подумал я. НО! тут на помощь пришел знакомый, который на заводе изготовил мне новенькую.
А китайскую я даже не рассматривал, знал что все приборы врут безбожно, только корпус купил.
Так что у меня сейчас все супер, и корпус блестит)
P.S. а спидометр у меня кстати и так ложит, только место нужно найти безопасное. Ибо не годится он для таких скоростей.
У меня звезды не штатные поэтому примерно 170
Я один спидометр покупал!он 500р стоил.а ты в курсе скольно новая приборка оригинальная стоит?:-)
огорчу! Новых оригинальных приборок уже не существует, есть только б.у. А новыми продают китайские, и на Ибэй они стоят 3 тыс.руб, а тут они пытаются их впарить за 7-8. расчитывая на лохов наверное.
В общем не суть, я уже решил вопрос!
ха ха и еще раз ха:-):-):-):-)сб400 самый популярный мотик 400ка в Японии и там на него есть все что угодно!экзисть притащит тебе приборку порядка 28 дней рабочих!но стоить она будет в районе 30р!один спидометр около 12р!у меня друган работает в экзисте так что я все цены знаю и все запчасти там заказываю!
ну вроде тоже не дурак! еще раз повторюсь: на мой год выпуска (92-95) их не выпускают(( Зато много б.у.
Как и любая техника, мотоцикл так же может сломаться. Ниже приведены основные проблемы, возникающие с мотоциклом, а также их причины, способы определения и способы устранения.
Проблемы с двигателем
1. Двигатель не запускается
Определить можно следующими способами: используя мультиметр проверить сопротивление катушки зажигания; проверить сопротивление высоковольтных проводов и напряжения на контактах первичной цепи катушки зажигания, проверить положение выключателя аварийной остановки двигателя.
Причины возникновения и решение вышеизложенных проблем:
Основными причинами данных неполадок могут служить неисправная катушка, кроме того может быть нарушена целостность проводов или же выключен выключатель аварийной остановки двигателя. Решение проблем достаточно простое и очевидное, а именно следует заменить катушку зажигания, неисправные провода, включить выключатель аварийной остановки двигателя.
Кроме того лишним не будет проверить наличие топлива, целостность топливных шлангов, состояние топливного фильтра и карбюратора. Проверьте все датчики (нейтрали, бокового упора, рычага сцепления), а также проверьте блок управления двигателем.
Причины возникновения и решение вышеизложенных проблем:
Основной причиной может быть то, что топливо просто не поступает в двигатель, для этого необходимо залить топливо в бак, проверить состояние топливных фильтров, промыть карбюратор. Также проверьте включена ли нейтральная передача и убран ли мотоцикл на нейтральную передачу. Для решения этой проблемы необходимо переключиться на нейтральную передачу и проверить состояние датчиков. При необходимости заменить последние. Что касается блока, то если он не работает, то его необходимо попросту заменять.
2. Двигатель работает неравномерно, либо с перебоями.
Если вы заметили подобное, то обратите внимание на карбюратор, свечи зажигания. Если описанные случаи попадают под ваш, то необходимо отрегулировать и промыть карбюратор, промыть топливный кран, заменить свечи. При задымлении двигателя, или слышимых хлопках карбюратора необходимо проверить игольчатый клапан карбюратора и выполнить ремонт карбюратора. При отсутствии синхронности работы цилиндров так же необходимо отрегулировать карбюратор.
3. Двигатель работает не на полной мощности
Основными причинами данной неисправности считается неправильно отрегулированный карбюратор или наличие клапанного механизма. Что бы вернуть своему двигателю максимальную мощность необходимо отрегулировать карбюратор и не забыть о синхронности их работы, а также отрегулировать клапанные механизмы.
4.Двигатель глохнет на малых оборотах.
Причинами может быть слабая компрессия, кроме того на электродах свечей имеются следы масла. В любом случае придется отгонять свой мотоцикл на СТО и выполнять ремонт двигателя.
5. Перегрев двигателя.
Причинами данного недуга можно считать невысокую скорость увеличения частоты вращения двигателя при холостом ходу, так же причиной может служить засорение фильтрующего элемента воздушного фильтра. Решить данные проблемы можно отрегулировав карбюратор или заменив воздушный фильтр. Если вы слышите хлопки в карбюраторе, то причина заключается в том, что двигатель работает на обедненной смести. Что бы решить эту проблему необходимо отрегулировать карбюраторы, а также проверить соединение карбюратора и головки цилиндра.
6. Высокий расход масла в двигателе.
Определить высокий уровень расхода масла можно через задымления двигателя, наличии следов масла на свечах, потеков масла из-под посадочных плоскостей блока цилиндров и головки цилиндров.Во всех вышеописанных случаях кроме последнего необходимо делать ремонт двигателя, а в последнем случае будет достаточно заменить прокладки.
Неисправности трансмиссии
1. Буксует сцепление.
При этом недуге трансмиссии необходимо отрегулировать трос так, что бы конец рычага управления имел свободный ход около 5-8 мм.
2. Нет возможности полностью выключить сцепление.
Причинами данной неисправности служат неправильно отрегулированный сводный ход рычага сцепления. Решение данной проблемы точно такое же как и в вышеописанном случае.
3. Педаль переключения передач не возвращается на место.
Основной причиной считается износ либо поломка возвратной пружины, а решение заключается в ремонте коробки передач.
4. Шум в коробке передач.
Неисправности ходовой части
1. Стук в передней вилке.
Причинами считаются люфт в подшипниках или же износ втулки трубы вилки. Для решения данной проблемы желательно выполнить полный ремонт передней вилки, или попробовать самостоятельно устранить люфт затяжкой регламентированным моментом.
2. Течь масла из передней вилки.
Причинами служит износ или повреждение сальников перьев передней вилки. В данном случае необходима замена сальников.
3. Вилка туго вращается в рулевой колонке.
Причинами служит чрезмерно затянутые либо изношенные подшипники рулевой колонки.
4. Люфт колеса на оси.
Причиной служит износ или повреждение подшипников колеса, и необходима их замена.
5. Сильное раскачивание задней подвески , жесткая работа.
Причиной считается износ пружин амортизаторов. Необходима замена амортизаторов.
6. Стук при работе амортизаторов.
Причиной является износ или повреждение втулок или сайлент-блоков крепления амортизаторов.
Неисправности электрооборудования.
1. При включенном ключе замка зажигания не загорается контрольная лампа отвечающая за давление масла.
Если вы столкнулись с такой проблемой проверьте не перегорела ли контрольная лампа, кроме того возможно, что перегорел предохранитель системы зажигания или же отсутствует контакт на выводах аккумуляторной батареи. починить достаточно просто, а именно необходимо заменить лампу, предохранитель, зачистить и заново подсоединить провода соответственно для каждого описанного выше случая.
2. Отсутствует звуковой сигнал.
Причиной может служить обрыв проводов звукового сигнала или окисление клемм звукового сигнала. Для ремонта необходимо проверить чистоту клемм, или же заменить звуковой сигнал на блоке рулевых переключателей.
3. При повороте ключа зажигания контрольная лампа давления масла загорается, но двигатель не заводится.
Чаще всего проблема заключается в отсутствии контакта клеммы на катушке зажигания или же в отсутствии контакта на выводах блока управления двигателем. Решение этой проблемы заключается в зарядке аккумулятора, восстановлении контакта на выводах катушки и блока управления двигателем.
4. При повороте ключа зажигания не загорается лампа фары.
К причинам возникновения данной неисправности относится неисправность предохранителей, отсутствие контакта на клемме замка зажигания, неисправности лампы фары. Решение проблемы весьма логично для каждого случая, а именно заменить предохранитель, проверить и восстановить контакты на разъемах замка зажигания, заменить лампу фары.
5. При повороте ключа зажигания не загорается задний габаритный фонарь.
Причинами может быть только несколько вариантов, а именно выход из строя предохранителя, одной из ламп фонаря или обрыв проводов фонаря. Решение проблемы не займет много времени, так как достаточно заменить лампы фонаря и устранить имеющиеся обрывы.
6. При включенном сигнале поворотов не горят указатели.
Перегорел предохранитель цепи указателей поворота, внутренняя неисправность реле указателей поворота.
Заменить предохранители, если необходимо заменить реле.
7. При работе двигателя контрольная лампа давления масла горит ровным светом.
Внутренняя неисправность датчика давления масла или же отсутствует масло в двигателе.
При достаточном уровне масла в двигателе необходимо проверить работу маслонасоса и датчика давления. При необходимости заменить их.
на нейтрале ,когда стоит ну вообщем на холостом раскручивает до 14 ,когда в движении 120 км.ч и обороты 12 тыс.ну не едет крч,да выразился правильно убежали лошадки..что делать? в том то и дело что никуда не лазили ,т.к я занимался сам,в движку вообще не ползал,ни чего с движкой вообще не было визуально всё хорошо ,как-либо поддтеков нет.то есть,не знаю..вот из-за приборки может ли такая фигня быть?
ZLой
Вот это понятно.
А вот это непонятно - на какой передаче ты едешь, когда у тебя обороты 12000 и скорость 120?
хирург
на нейтрале ,когда стоит ну вообщем на холостом раскручивает до 14 ,когда в движении 120 км.ч и обороты 12 тыс.ну не едет крч,да выразился правильно убежали лошадки..что делать? в том то и дело что никуда не лазили ,т.к я занимался сам,в движку вообще не ползал,ни чего с движкой вообще не было визуально всё хорошо ,как-либо поддтеков нет.то есть,не знаю..вот из-за приборки может ли такая фигня быть?
ты бы лучше по делу говорил,а не фигню писал,твой сарказм вообще не уместен.
ALEKS3
я на рычаге пробовал регулировать,газку на передачи сразу давал,слышно было что оно буксует,и не тянет,сделал обратно как было всё нормально не было звука такого ,а тут какая-то другая история не понятная,я конечно попробую. ещё регулировку сделать где две гайки справа регулировку сделать. самое что интересное нету ускорения ещё раз говорю,как-будто что-то душит его,раньше было разгоняешься хоп и как подхват на 8-9 т.оборотов ,сейчас такого нет. будто включались доп.клапана.
Вот это понятно.
А вот это непонятно - на какой передаче ты едешь, когда у тебя обороты 12000 и скорость 120?
ALEKS3
я на рычаге пробовал регулировать,газку на передачи сразу давал,слышно было что оно буксует,и не тянет,сделал обратно как было всё нормально не было звука такого ,а тут какая-то другая история не понятная,я конечно попробую. ещё регулировку сделать где две гайки справа регулировку сделать. самое что интересное нету ускорения ещё раз говорю,как-будто что-то душит его,раньше было разгоняешься хоп и как подхват на 8-9 т.оборотов ,сейчас такого нет. будто включались доп.клапана.
на 6 передачи. вот и говорю хрень какая-то. (((
CrazyDog
Чтобы не плодить темы напишу тут. Купил приборку от cb400 на алишке, 
вопрос как подключить тахометр? Мотик у меня Suzuki Bandit 400 95 года, приборка на него китай стоит около 10 тыщ, что вообще конь, от cb400 обошлась в 3900, только вот у меня на тахометре три провода было, масса, + и сигнальный с коммутатора. А на сибихе у тахометра два провода, зеленый масса, а второй идет на коммутатор, но как я вычитал, тахометр работает от роста напряжения. Вся проблема в том, что мне надо понять что идет с коммутатора у cb400 на тахометр? Схему его не смог найти.
Пригнали ко мне мот после падения — honda cb1100 abs 2015 года выпуска
Восток дело тонкое, а потому хрупкое!
После падения в мотоцикле была разбита приборка. Ко мне мотоцикл пришел после механических работ, с новой приборкой. Но в нем не работал датчик уровня топлива и тахометр. Так же не работала
Что ж, начнем с тахометра.
снимаем и разбираем приборку. Сразу скажу что это можно было и не делать, но я думал, что приборку надо привязывать к ЭБУ, как это делается на современных автомобилях.
Все переменные в приборке хранятся в небольшой энергонезависимой eprom памяти. В нашем случае это 8ми ногая микросхем слева от микроконтроллера. 93с66.
сдуваем ее с обоих приборок (новой и разбитой)
вот 2 снятые микросхемы
вот новая приборке с памятью от строй приборки на моте
И? … Тахометр не заработал. Зато вернулся родной пробег. Неплохо, но не то.
Что ж, пробую найти схема на этот мотоцикл ииии… Ничего. Жаль, это бы намного упростило задачу.
Ладно, берем в руки автомобильный осциллограф — в моем случае это motodoc III
Отцепляю приборку, завожу мот и начнаю по всем пинам проверять сигнал. В результате нашел, зелено-желтый провод.
сигнал на холостых
Все хорошо, но как только мы подцепляем приборку то сигнал превращается в ЭТО
Мерзость то какая. Опять приборку на стол и начинаю вникать в схемотехнику приборки и сравнивать ее с разбитой приборкой. Сигнал от ЭБУ идет по такому пути
И схемотехника на новой и старой приборке не отличаются. Похоже что ЭБУ не хватает сил, что б раскачать сигнал на нагрузку в 910 Ом. Слабак. Похоже при падении в ЭБУ вышел из строя выходной усилитель. Благо что сигнал все же остался и его можно использвать. Что ж, придется прокачивать ЭБУ.
Порвывшись у себя я нашел плату, которая регулировала когда то обороты в компьютерном блоке питания. Построена она на операционном усилителе LM358N.
То, что нам надо. Берем его, снимаем все лишнее. Я оставил только сам операционный усилитель и конденсатор по питанию.
и подключаем по схеме повторителя на операционном усилителе.
Подключаем приборку, заводим и … Ничего. Тахометр не работает. Смотрим сигнал на приборке — сигнал есть, такой же как и на входе.
Значит приборке не понятен сигнал, приподнятый на 4,2 вольта. Что ж, придется поиграться с усилением операционного усилителя. Для этого придется в схему добавить еще 3 резистора.
подключем все по схеме
R1 — 47 kOm, R2-200kOm, R3-100kOm
подробнее про расчет операционного усилителя можно почитать тут
подключаем — ура, тахометр работает, а осциллограф показывает красивый и ровный меандр.
промежуточный вариант схемы. Позже облагородил, но фото не осталось
Что ж, дальше датчик уровня топлива.
Тут все банально — треснула керамическая вставка, на которой намазаны резисторы. Причем треснула ровно по одному из резисторов.
поиски по интернету показали, что минимальное сопротивление этого датчика 5-7 ом, максимально 210 оМ. Кидаем перемычки на трещины и в проводку впаиваем ризистор 5,6 Ом. ДУТ заработал.
Найдены дубликаты
вот не задавался этим вопросом. Скорее всего можно, но надо разбираться что к чему в епромке. Думаю что эти мотоциклы были со шкалой в цельсиях. Надо искать мот с приборкой в цельсиях, и мот с приборкой в фаренгейтах и их сравнивать, может что и получиться.
неразборная. Залито все вусмерть.
мне легче микросхемку подцепить, которая завалялась в боксе, что б это все как в стандарте выглядело. Чем искать другой тахометр и как то его колхозить к приборкеэ
в фаре, но при большом желании можно было и в приборку запхать.
скорее всего запаян в пластик, не захотелось ебли с плачевным результатом и покупкой нового ебу
не нашел. Искал пол дня. На более старую находил.
конвертнулось ужасно, но понять о чем пишут можно
в pdf-файле схемы и изображения намного лучше
схема вообще не читается, но похоже на правду. Спасибо, поизучаю на досуге!
Смешались в кучу кони, люди.
Пи*Да рулю
Нервный какой то
Спиной об столб и на тот свет
Читайте также: