Хонда стрим схема центральный замок
Опубликовано: 16.05.2024
Большинство цепей питания электрооборудования японского минивэна защищено предохранителями. Фары, электродвигатели вентиляторов, топливный насос и другие мощные потребители тока подключены через реле. Защитные элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся в салоне и моторном отсеке.
Рассмотрены схемы Хонда Стрим 1-го поколения RN1/RN3 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 года выпуска 2WD&4WD с бензиновыми двигателями D17A (1,7 л) и К20А (2,0 л).
В салоне
Монтажный блок находится с водительской стороны под рулевой колонкой.
Общий вид.
- Датчик состава смеси (модели с двигателем К20А),
- блок управления силовым агрегатом (модели с двигателем К20А)
- Реле открывания люка, реле закрывания люка, блок управления стеклоподъемниками
- Реле стеклоподъемников
- Электромагнитный клапан блокировки селектора, блок управления навигационной системой, блок системы Multivisioп (модели с навигационной системой), магнитола (модели без навигационной системы).
- Блок управления электрооборудованием, разъем для подключения дополнительного оборудования (V)
- Реле фонарей заднего хода, фонари заднего хода , комбинация приборов, блок системы дистанционного управления центральным замком
- Блок управления электрооборудованием
- Реле обогревателя заднего стекла, реле вентилятора отопителя, реле вентилятора системы охлаждения, реле вентилятора конденсатора, реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера, электродвигатели привода зеркал, привод переключения забора воздуха, блок управления кондиционером и отопителем, реле заднего вентилятора отопителя (модели с задним кондиционером)
- Разъем для подключения дополнительного оборудования (V)
- Блок управления системой пассивной безопасности
- Бензонасос, блок управления силовым агрегатом
- Электродвигатель очистителя лобового стекла, электронасос смывателя лобового стекла
- Блок управления электрооборудованием
В моторном отсеке
Расположение монтажного блока в подкапотном пространстве.
Фото - пример.
Фото 1.1. Снимаем накладку правой стойки лобового стекла – две клипсы и зацепы – внизу.
Фото 1.2. Вытаскиваем обрамление доски приборов – две клипсы сверху и две - снизу.
Фото 1.3. Выкручиваем два винта снизу и один саморез сверху крепления доски приборов и извлекаем её. Разъемы можно отсоединить – ошибок не будет.
Фото 1.4. Выкручиваем три самореза крепления кожуха рулевого вала, после чего расцепляем зацепы верхней и нижней половинок и снимаем их. Также снимаем крышку блока предохранителей под рулем – съемную панель подторпедника.
Фото 1.5. Вытаскиваем пепельницу, после чего выкручиваем три самореза крепления полозьев пепельницы и два самореза крепления пластиковой обшивки консоли.
Фото 1.6. Извлекаем из обшивки клипсу со стороны ног водителя и аналогичную клипсу со стороны ног переднего пассажира, после чего снимаем нижнюю часть обшивки консоли.
Приступаем к монтажу системы
Большинство подключений удобно сделать на жгутах разъемов монтажного блока под рулем слева.
Фото 2.1.
В однорядном разъеме в центре блока подключаемся к контролю дверей по схеме 2.1.
Подключение к концевикам дверей.
Фото 2.2.
В разъеме правее - повороты и контроль багажника.
Фото 2.3.
В разъеме выше – тахометр. А еще выше – разъем с силовыми проводами замка зажигания.
Фото 2.4. Разъем включателя ламп СТОП на педали СТОП. Провод бело-черный. Однако это подключение и управление ЦЗ лучше сделать в жгуте за приборной доской – см. фото 2.6.
Фото 2.5. В сером разъеме из двери водителя - тонкие бело-черный и желто-красный – слаботочное управление Центральным Замком «массой».
Фото 2.6.
В пучке за приборной доской делаем подключение к проводу ламп СТОП и к проводам управления ЦЗ по схеме 2.2
Подключение к ЦЗ. Предварительно нужно раскусить петлю-перемычку черно-красного провода на контактах разъема управления ЦЗ, так чтобы образовалось два «хвостика», которые соединить «крест/накрест» с сине-черным и зелено-черным проводами.
Фото 2.7.
Так как старая сигнализация была подключена здесь, то силовые провода подключаем в пучке с замка зажигания (а можно в монт. блоке):
БЕЛЫЙ – +12 вольт
ЧЕРНО-ЖЕЛТЫЙ – IGN
ЧЕРНО-КРАСНЫЙ – IGN2 (работает, как АСС2)
БЕЛО-КРАСНЫЙ – ACC
ЧЕРНО-БЕЛЫЙ – START
Фото 2.8.
Провод бензонасоса находится в пучке по левой стойке консоли рычага КПП (слева от места расположения пепельницы) и далее по туннелю назад.
Фото 2.9. Провода в подкапотное пространство протягиваем через уплотнение тросика крана отопителя примерно по центру щита.
Фото 2.10. Температурный датчик устанавливаем на правой боковой поверхности головки блока под болт М6 крепления трубок (верхняя крышка воздушного фильтра снята).
Фото 2.11. Устанавливаем кнопку капота в имеющееся отверстие рядом с левой опорой капота.
Фото 2.12. Сирену устанавливаем на коробке воздухопритока рядом с левым стаканом.
Фото 2.13. Датчик удара крепим на трубе-усилителе над педальным узлом правее монтажного блока.
Фото 2.14. Светодиод устанавливаем в правую накладку стойки лобового стекла.
Фото 2.15. Модуль приемо-передатчика устанавливаем на лобовом стекле.
На холоде стали глючить.((
Стоит заехать в теплый бокс, сразу все работает.
А на морозе ЦЗ не может сработать, пытается но не справляется. Хотя на заведеной открывает. Уже мозг сломал((.
Дополнительно к ЦЗ можно замок дополнительный приделать, но вот что делать с замком багажника не знаю. Тот тоже только в телпе работает((
Кто сталкивался, посоветуйте…
Honda Stream 2003, engine Gasoline 2.0 liter., 156 h. p., Front drive, Automatic — electronics
Comments 23
Поставил пока на 5 дверь. Проблема ушла. Фото не делал, что бы спецу не мешаться и под руку горячую не попасть))).
Актуатор старлайн 400 и работа 1т.р.
Было бы лето делал бы сам, а так приходится платить.
Спасибо коллеги. Огромное.
Скорее всего поставлю дополнителные актуаторы. Интересовала больше 5-я дверь, встанет ли туда…
Старлайновский актуатор есть, попробую воткнуть.
Фото постараюсь, но не обещаю…
У меня уже 4 старлайновских стоят. А в 5двери места полно.
На рестайле нет с этим проблем, в -45 все открывалось, только багажник падал из-за того что стойки не держат в мороз… Все замки пролиты графитовой смазкой, каждое лето обнавляю ее на замках и на петлях дверей… Один раз пассажирская дверь не закрылась, повторно нажал и все ок.
машина просто у тебя волшебная-так же на моих глазах на парковке тип стоял-сигналкой пикнул и открывал все равно с ключа дверь на своем рестайле. так же аккорд 6 универсал-та же самая тема. торнео.црв1 и 2 поколение(остальные не знаю не видел).партнер.капа-на морозе в тридцаточку постоят ты не откроешь двери с кнопочки с первого раза…
У друга аккорд 7, нет сигналки… Только стандартная кнопка на ключе, открывает все 4 двери в -30…
может быть. не спорю.
Ладно, не будем срать парню в комменты, приезжай в Красноярск, я тебе покажу😂😂
может быть. не спорю.
Актуатор не только поднимает шпиндель в двери, он так же двигает механизм в самом замке. есть люди у которых в -30 двери даже не закрываются, они ими стучат по 20 раз, что бы закрыть, у меня двери нормально закрываются, если немного помочь, надавив рукой в районе ручки при закрытии… Летом двери легко защелкиваются, просто толкнув ее… До использования графитонаполненной с азки такого не было. так же раньше лил вд 40 в замки, потом просто смазку петель какую-то. друг не верил. я ему все замки пролил графиткой и он тоже забыл про эти проблемы.
графитка жидкая есть? у меня просто в банке, еще советская, как литол. аэрозольная только литеевая…
У меня в аэрозоли графитка.
спасибо, поищу… сегодня подергал ручку в момент срабатывания актуатора. моментально закрылось. точно смазка старая грязная тормозит…
Да у меня таже беда! Я утром с ключа открываю! Но летом и багажник не с первого раза открывается! Приходиться открывать заднюю правую дверь и собачку водительской двери закрыть-открыть! Зимой иногда и так не помогает, пока не отогреешь дверь!
У меня машина тепла не нюхант но все с первого раза спокойно открывается. Решения два контракт, либо ставить универсальные актуаторы цена 150р за один, брать желательно фирму сатурн, его поставишь и забудешь лет на 5 минимум сам проверил не на одной машине. Что касается замка багажника то универсальный акктуатор туда также легко встает и работает вечно. Как то так
Разбирал два актуатора, потом склеивались на локтайт и снаружи проходил герметиком. В одном менял моторчик от Митсубиси, а в другом менял от китайского актуатора, при этом срезал часть корпуса. Два года полёт нормальный.
Если что есть сам механизм, там скорее всего щётки на моторе, пиши в личку
Да скорей всего от перепада температуры конденсата дофига, у меня тоже после мойки не работают половину, заданию дверь проливал вд40 года три назат, теперь если что то через неё залазить)))
нет мойка это одно-при мойке у тебя вода замерзает в личинке замка в механизме где крючок-если ниразу не видел что внутри актуатора двери вот глянь статью www.drive2.ru/l/452934195409324615/ там смазка очень густая и при холоде дубеет что ее не может провернуть моторчик-актуаторы неразборные-нсли только распаивать менять смазку-потом клеить герметиком мазать это все шляпа-проходили. там пластик такой что паяется плохо и все это дело вообще разваливается и едешь за контрактом потом. если повезет каким то чудом что поменяешь смазку на ту которая не дубеет на холоде и соберешь обратно и не развалится актуатор то вскором времени услышишь как шестеренка начнет "шкрябать" в двери и актуатор заклинит потому что смазка родная там специальная благодаря которой десятилетиями хонды ездят и пластмассовый шестеренчатый механизм внутри их актуаторов не люфтит и не клинит-смазку поменяешь через год в лучшем случае все вылетит в мусор…(практика была по этой теме-не голословно пишу)
Ясно тогда все с этой бедой, ещё просто не сталкивался видимо.
машину просто не замораживал новерное вот и не сталкивался. а так когда машина стоит на улице в тридцаточку то мало на какой хонде (ни на какой) двери не открываются с первого раза с брелка-только раза со второго третьего и медленно так кнопка открывается потому что моторчику тяжело
За этот большой отчет выражаю благодарность Александру Куликову.
Система дистанционного управления центральным замком состоит из 3х компонент: крышки-приёмника, блока управления цз и брелока-передатчика.
Приемник ЦЗ находится за зеркалом заднего вида, блок управления ЦЗ находится на водительской двери под обшивкой ближе к передку, брелок должен висеть на ключах. Активными компонентами являются соленоиды закрытия замков водительской и пассажирской двери.
Есть 2 типа системы, одну устанавливали с 96-97 год, другую с 98-00 год. брелоки и крышки у них разные. Т.е. Блок управления 98-00г. не реагирует на брелок 96-97г. и наоборот. Есть комплектации, в которых система устанавливалась штатно, нужно лишь запрограммировать брелок. У меня EJ9 и установлен более дешевый блок управления цз MITSUBA. От брелока он работать не будет, поэтому пришлось искать весь комплект. Описывать буду систему, которую устанавливали с 96-97. Т.к. все компоненты, мне удалось собрать полностью и разобраться в принципе работы.
Блок управления цз с логотипом BZT 96-97г.
Подключение (если не устанавливалось штатно)
Блок управления находится в водительской двери. В место штатного блока фирмы MITSUBA устанавливаем BZT. Фишки у них одинаковые, а вот расположения проводов разное. Аккуратно разбираем фишку и переставляем провода местами, плюс добавляем два провода. Один сигнальный с крышки-приёмника (5), второй (6) идет на замок зажигания (его предназначения мне не совсем ясно, приходит на ум что замок дери не реагировал на нажатия брелока, когда ключ в замке зажигания).
Распиновка и расположение проводов центрального замка
Распиновка коннекторов ЦЗ BZT и MITSUBA
Проверяем на исправность блок управления цз
К контакту 1 подключаем “+”, к контакту 2 подключаем “-”, к контакту 5 кратковременно подаём “-“. Реле в блоке должно щёлкнуть. Остальные контакты проверять нет смысла. Если реле работает то блок исправный, если нет, то его можно выкинуть.
Передатчик (брелок) 96-97г.
Брелок представляет собой инфракрасный передатчик, который отправляет особый код на приёмник. По сути это пульт дистанционного управления, как у телевизора. Передача сигнала идёт на небольшое расстояние и направлять его нужно через стекло автомобиля прямо на приёмник. Брелок не разборный, две половины намертво склеены между собой. Что бы разобраться в его устройстве, пришлось разломать на две половины. После склеить и долго полировать, пытаясь избавиться от трещин.
Брелок 96-97г. PN 72147-S04-G01
Проверяем на исправность.
Т.к. человеческий глаз не может увидеть инфракрасный свет. То направляем брелок на любую фото камеру (телефона, фотоаппарата без разницы) и нажимаем кнопку на брелоке. Должны замигать два диода на экране вашей "камеры", плюс работа дублируется миганиям обычного красного диода.
Проверка на исправность ИК передатчика брелока ЦЗ
Приёмник с логотипом BZT (4 провода) 96-97г.
Приёмник находиться в декоративной крышки салонного зеркала заднего вида. Характерная особенность: полусфера из черного пластика. На плате установлен не только приёмник, но и устройство хранения и перезаписи кода брелока.
Приемник BZT ЦЗ Honda 72141-S04-G01ZC
Подключение (если не устанавливалось штатно)
Распиновка BZT Приемника 4 пиновый разъем
Распиновка. Приёмник с логотипом BZT (4 провода) 96-97г.
Не представляю, как можно проверить на исправность приёмник. Т.к. плата потребляет минимальное количество энергии, и не подаёт ни каких признаков жизни. Пока не запрограммируешь брелок. Поэтому переходим сразу к программированию.
Программирование цз под код брелока.
Как описывают люди, которые уже успешно программировали цз. Нужно установить ключ зажигания в 1-е положение, потом повернуть во 2-е и нажать кнопку на брелоке (направив его на чёрную полусферу крышки-приёмника). После вернуть ключ в 1-е положение. Так проделать нужно 6 раз, пока не среагирует цз
Но на самом деле всё гораздо проще. Когда ключ повёрнут в 2-е положение “+” приходит на предохранитель № 14 в блоке под рулём, если ключ повёрнут в 1-е положения “+” обрывается. Т.е. достаточно подключить крышку-приёмник и блок управления цз к питанию, соединить сигнальный провод (5-й контакт блока управления и 4-й крышки-приёмника) подать “+” на 3-й контакт крышки-приёмника, нажать на кнопку брелока. После убрать “+” от 3-го контакта. И так повторять, пока реле в блоке управления не щёлкнет. Проделал это дома, с 4-го раза реле в блоке управления стало щёлкать, при каждом нажатии кнопки брелока.
Брелок 98-00г. у этой системы вид изменён, но принцип работы должен быть таким же. И метод программирования тот же.
Приёмник (3 провода) 98-00г.
С началa мне попалась крышка-приёмник с 3-я контактами. Которую подключил к блоку управления цз 96-97г. И получилось так, что реле в блоке стало жить своей жизнью. Самостоятельно щёлкать, когда ей вздумается. После стало понятно, что плата в крышке - это обычный приёмник, который принимает инфракрасный свет, преобразует в импульсы и отправляет в блок управления цз А так как блок управления 96-97г. рассчитан на то, что импульс пришедший на него открывает-закрывает замок. То реле блока управления 96-97г. срабатывает на любой инфракрасный свет, попавший на крышку-приёмник 98-00г. Т.е. устройство, которое запоминает и сравнивает код с брелока, должно находиться в блоке управления цз 98-00г.
Приемник 72141-S04-901ZB крепление за зеркалом заднего вида.
3х пиновый разъем приемник.
Распиновка. Приёмник (3 провода) 98-00г.
Блок управления цз 98-00г., крепится на двери водителя
Цветовую схему и расположения контактов описать не могу. Т.к. кроме этого изображения, у меня больше ни чего нет. Но, судя по крышки – приёмнику 98-00г., контакт который нужен для программирования брелока, должен находиться в блоке. Скорей всего это тот, который идёт на “датчик ключа зажигания” 96-97г. Так же, возможно расположения контактов на фишке, блока 98-00г. отличается от блока 96-97г.
От теории к практике. Установка системы открывания без ключа.
Снимаем обшивку двери и извлекаем блок управления цз MITSUBA. Разбираем фишку и меняем провода местами, согласно схеме. Добавляем два отсутствующих провода. Что бы не колхозить, раздобыл испорченную косу, с которой снял подходящие мамы с проводами. Цвет проводов выбрал на свой вкус.
Блок управления ЦЗ Mitsuba
Блок управления ЦЗ
Т.к. в комплектации EJ9 штатно не устанавливали соленоид в водительской двери, установил обычный 2-х проводной. Соединил его с проводами, идущими на соленоид пассажирской двери (жёлтый с красным, белый с красным). По совету человека, который успешно реанимировал штатный цз на своей машине. Поменял соленоид и в пассажирской двери. Хотя, то же заметил странную особенность штатного соленоида, время от времени не доводить тягу до конца, оставляя кнопку в среднем положении.
Блок управления установленный на водительской двери
Установленный соленоид на двери водителя
Устанавливаем крышку-приёмник. Снимаем обивку крыши, предварительно наметив место для прорези под фишку и фиксатор. На испорченной косе нашлась нужная ответная фишка, в которую установил провода, выбранные на свой вкус.
Приемник центрального замка расположенный за зеркалом заднего вида.
Прорезаем в обивке крыши намеченное место. Тянем провода и подключаем согласно схемы (см. Приёмник с логотипом BZT (4 провода) 96-97г выще). 1-й контакт, который должен идти от предохранителя №47. Запитал от магнитолы, которая то же идёт от предохранителя №47. 2-й взял от корпуса. 3-й не стал подключать, т.к. уже запрограммировал брелок дома. 4-й соединил с блоком управления цз Не стал подключать 6-й контакт на блоке управления (см. Блок управления цз с логотипом BZT 96-97г), но вывел провод в салон. Что бы подключить, если понадобиться.
Возможно, понадобиться синхронизация соленоидов. Когда один замок будет открываться, а другой закрываться и на оборот. Тогда меняем провода местами, на одном из них.
Случайная статья узнай что то новое
Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 и CIVIC FERIO (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.
При установке сигнализации своими силами на автомобили Хонда произведённых для рынка Европы нередко возникают проблемы при подключении её к штатной системе "центрального замка". Проблемы эти иногда возникают не только у любителей поковыряться в машине самому, но и у "профессиональных" установщиков (сам видел).
В чём суть проблемы? Вот на рисунке фрагмент схемы управления замками CR-V второго поколения для Америки:
В этой схеме присутствует датчик положения замка (открыто/закрыто) и клавишный переключатель без фиксации с нейтральным положением. Сигналы от клавиши для мультиплексорного блока имеют приоритет перед сигналами от датчика положения замка, поэтому для подключения сигнализации достаточно скоммутировать встроенные в сигнализацию реле управления замками так, что бы при включении или выключении охраны они подавали "массу" на один из двух проводов от клавиши.
Но в комплектациях для Европы (в машинах постарше) клавиша отсутствует. Открыть или закрыть замки можно только поднятием или нажатием на шток замка. Управлять замком просто подавая "массу" на провода от датчика положения замка не получится, потому что один из проводов всегда замкнут на "массу" и если, например замок находится в положении "открыт", а мы подадим команду на закрытие, то на входе мультиплексорного блока будут одновременно две разноимённые команды, и он не выполнит ни одну (проверял - не выполняет).
В этом случае, используя встроенные или внешние реле, нужно сделать схему так, что бы сигнализация подавая одну команду, в это время "разрывала" противоположную команду. Примеры таких схем я представляю ниже (черным цветом показаны элементы штатной схемы автомобиля, синим - то, что мы подключаем).
Первая схема - "четырёхпроводная". Схема включена в разрыв проводов от датчика к мультплексорному блоку.
Когда сигнализация не производит никаких действий с замками, провода от датчика через нормально-замкнутые контакты реле соединены с мультиплексорным блоком и замок работает в штатном режиме. Теперь предположим, что замок закрыт (как на схеме), а в сигнализации включается реле открытия. Провод "закрыто" размыкается, а "масса" от этого провода подключается на вход "открыто". А если при закрытом замке включится реле закрытия, то ничего не произойдёт, т.к. оно соединено с контактом "открыто", а он никуда не подключён. Точно так же схема работает и в "обратном направлении".
Вторая схема - "трёхпроводная", её можно использовать там, где прокладка проводов затруднительна и хочется минимизировать количество проводов. В этой схеме разрывается "масса" от датчика положения замка, а выходы реле подключены параллельно штатным проводам.
В неактивном состоянии сигнализации "масса" через нормально-замкнутые контакты реле подключена к датчику и штатная схема работает как обычно. А при включении реле в сигнализации "масса" от датчика отключается, а на вход мультиплексорного блока подаётся нужная команда.
И ещё одна схема, при помощи которой можно клавишу управления замками подключить туда, где её не было.
Для этого понадобится два отдельных реле и ручка с клавишей. Обмотки реле одним концом подключаются к питанию +12В, другие концы к клавише. Работает схема так же как и описанные выше.
Читайте также: