Иж ода не выключается 5 передача

Опубликовано: 17.05.2024

собссно, сабж. не выключается.
Что было до этого:
1.Заметил, что при последнем включении (с первой, после которого оно
не выключилось) рычаг как-то дальше обчного продавился.
2.рычаг кпп как-то слишком свободно на нейтрали болтался из стороны
в сторону (с таким багом афту уже купил, проездил около 3 тыс.км.)

вопросы:
1.что могло поломалься?
2.какие детали, приспособления покупать для ремонта?
3.в какую примерно сумму обойдется п.2? желательно отдельно
сумму по деталям и по приспособам!
4.реально ли починить самому (образование высшее техническое,
уровень рукозаточенности - в одиночку менял сцепление, ковырялся
в передней повеске на классике)?
5.может быть нуеенаф, воспользоваться случаем и махнуть КПП на
ВАЗовскую? В этом случае еще вопросы:
6.читал, что на ИЖах с ВАЗодвигателем, в случае замены кпп с омской
на вазовскую, кардан надо отпиливать по шлицевой части на 20 мм.
Это правда?
7.слышал, заднюю опору в этом случае придется колхозить самостоятельно.
Дайте (ссылку на) чертеж задней опоры!
8.спидометр электронный. датчик скорости для обеих КПП одинаков, т.е.
"по дыркам" подойдет датчик от омска к ВАЗу?
9.если п.8 - ответ "нет", тогда, существуют ли в природе (и в продаже)
датчики скорости для ИЖа на ВАЗовскую коробку, ну или какие-
нибудь переходники?

З.Ы. Сцепление работает нормально. Сцепляет и расцепляет.
З.З.Ы. как я до дому 23 км ехал, из них около 20-ти по лесной трассе
(скорость тридцать, двиг греется жутко. ) - это отдельная история :)

По пункту 7 выскажусь 8о) > 7.слышал, заднюю опору в этом случае придется колхозить самостоятельно.

+++На рынке у пл. "Окружная" 180 рублей (инфляция - я за 120 покупал 8о) )

> Дайте (ссылку на) чертеж задней опоры!

<a href='http://wwwboards.auto.ru/ig/377362.html'>http://wwwboards.auto.ru/ig/377362.html</a>
<a href='http://wwwboards.auto.ru/ig/377375.html'>http://wwwboards.auto.ru/ig/377375.html</a>

Тока это - фотофайл в очередной раз глючит.

Хренова :-) > собссно, сабж. не выключается.

> 1.что могло поломалься?

++ Ну по мне таг вилка напримре може запроста ,а еще ступица :-)

> 2.какие детали, приспособления покупать для ремонта?

+++ А яб не спешил что либо покупать.Сначалоб разобрал и поглядел.А то напокупаешь лишнего,лишние траты тока.

> 3.в какую примерно сумму обойдется п.2? желательно отдельно
> сумму по деталям и по приспособам!

+++ Приспособлений особых нету.Тока вод ключ надо накидной на заднию гайку хвостовика вторичного вала ,там бывают 2 видов гайки,типо чиста 2126 ,и от жигулей,точно ща уже не помню,но типо например на 30 и 32 мм ключ (у жигулей крупнее) Но размер примерный ,точно не помню.Без этого ключа открутить и закрутить эту гайку проблематично.

> 4.реально ли починить самому (образование высшее техническое,

+++ Обсолютно :-)))) Если руки не крюки то вперед ,для начала прочти книжку ЗР Своими силами ,там с картинками все расписано очень хорошо.КПП на удивление проста и ремонтабельна даже ламером :-)))

> 5.может быть нуеенаф, воспользоваться случаем и махнуть КПП на
> ВАЗовскую? В этом случае еще вопросы:

+++ Вопрос денег ,починить эту может всего обойтис в тыщи 2 ,не больше ,замена КПП выльется в тыщ 15,ибо там надо кпп,пилить-балансировать кардан ,переделывать крепление задней опоры.Это всё стоит денег.

> на вазовскую, кардан надо отпиливать по шлицевой части на 20 мм. Это правда?

+++Это глупая правда,надо пилить именно саму трубу кардана ,потом варить и балансировать. Пилить шлиц - это порно.

> 7.слышал, заднюю опору в этом случае придется колхозить самостоятельно.

+++Абизательна ,купить шатны заводской крепеж наверна щаз невозможно ,но тут ИМХО.

> 8.спидометр электронный. датчик скорости для обеих КПП одинаков, т.е. "по дыркам" подойдет датчик от омска к ВАЗу?
> 9.если п.8 - ответ "нет",

+++ Нед :-) Для таза ваще полно датчекоф ,и проходные и глухие,проблем нету.Резьба на 18 мм ,6 импульсоф.

> ИЖ-Фабула, 2004 г., двиг.ВАЗ, кпп.Омск, БСЗ, Зеленая

наверное — ой! то есть «пык!» > вопросы:
> 1.что могло поломалься?
+например, ступичный боян 1-2-й передачи. а может вилку погнул.

> 2.какие детали, приспособления покупать для ремонта?
+в букваре -- исчерпывающе

> 3.в какую примерно сумму обойдется п.2? желательно отдельно
> сумму по деталям и по приспособам!

> 4.реально ли починить самому (образование высшее техническое,
> уровень рукозаточенности - в одиночку менял сцепление, ковырялся в передней повеске на классике)?

+реально. а с букварёми и п2 -- тем более. ничего сложного, кпп простейшая.

> 5.может быть нуеенаф, воспользоваться случаем и махнуть КПП на
> ВАЗовскую?

>В этом случае еще вопросы:
> 6.читал, что на ИЖах с ВАЗодвигателем, в случае замены кпп с омской на вазовскую, кардан надо отпиливать по шлицевой части на 20 мм.
> Это правда?

да. 20-30 по месту.

> 7.слышал, заднюю опору в этом случае придется колхозить самостоятельно.

+как на полуприводе не знаю. в букваре есть фоты и той и той

> Дайте (ссылку на) чертеж задней опоры!
+ не дам

> 8.спидометр электронный. датчик скорости для обеих КПП одинаков, т.е. "по дыркам" подойдет датчик от омска к ВАЗу?

> 9.если п.8 - ответ "нет", тогда, существуют ли в природе (и в
продаже) датчики скорости для ИЖа на ВАЗовскую коробку, ну или какие-нибудь переходники?

+существует. называется "ат инжектырьной васьмёрки"

Баян, рватый, причом канацкий :) > собссно, сабж. не выключается.
> Что было до этого:
> 1.Заметил, что при последнем включении (с первой, после которого оно
> не выключилось) рычаг как-то дальше обчного продавился.

> 2.рычаг кпп как-то слишком свободно на нейтрали болтался из стороны
> в сторону (с таким багом афту уже купил, проездил около 3 тыс.км.)

Проимелась заглушка с пружынкой на кулисе.

> вопросы:
> 1.что могло поломалься?

Да что угодно. Если б ты не написал что продавилось дальше обычного, я п сказал что та самая ступидзе порвалась :) А так можыт и обойдется поломкой где-нить в кулисе.

> 2.какие детали, приспособления покупать для ремонта?

По умолчанию - прокладки, герметик. Если шумела хорошо КПП - тогда еже паттшыбник я б передний взял заодно. Остальное - после дефектовки.

> 3.в какую примерно сумму обойдется п.2? желательно отдельно
> сумму по деталям и по приспособам!

Зависит от того что поломалось - от 50р и выше на ЗЧ :)

> 4.реально ли починить самому (образование высшее техническое,
> уровень рукозаточенности - в одиночку менял сцепление, ковырялся
> в передней повеске на классике)?

> 5.может быть нуеенаф, воспользоваться случаем и махнуть КПП на
> ВАЗовскую? В этом случае еще вопросы:

Конешно это лучшый вариант :)

> 6.читал, что на ИЖах с ВАЗодвигателем, в случае замены кпп с омской
> на вазовскую, кардан надо отпиливать по шлицевой части на 20 мм.
> Это правда?

Правда, только так лучше не делать, грамотней укоротить трубчатую часть кардана.

> 7.слышал, заднюю опору в этом случае придется колхозить самостоятельно.

Ну или куплять завоцкую (малореально).

> Дайте (ссылку на) чертеж задней опоры!

Делается по месту.

> 8.спидометр электронный. датчик скорости для обеих КПП одинаков, т.е.
> "по дыркам" подойдет датчик от омска к ВАЗу?

> Спасибо.
> Дмитрий.
>
> З.Ы. Сцепление работает нормально. Сцепляет и расцепляет.

Я б не обольщался, а раз уж КПП будет скидываться - заодно и сцепу заценить/поменять если там вдруг обнаружится ахтунг :)

> З.З.Ы. как я до дому 23 км ехал, из них около 20-ти по лесной трассе
> (скорость тридцать, двиг греется жутко. ) - это отдельная история :)

Это странно, матор греться не должен. Скорость могла бы быть и 90-100 :)

Да, попутал мальца навернойэ лично видел и щщупал привотт датчега с резьбой как на Омской КПП. Проделкуе далбанды?

Подскажите в чем засада:
При парковке коробка включилась на пятую и в этом положении осталась. Рычаг переключения - вертикально, типа как на нейтрали, никуда не переключается. Сцепление работает, шумов, скрежетов никаких нету. Доехал до гараже на пятой, поставил, теперь вот думаю.
Подскажите основные идеи пожалуйста, завтра с утра буду разбираться . . .

Город: г.Мончегорск Мурманской
Автомобиль:
S124 Е300TD 1995

1. Кулиса.
2. Крепление переводного рычага на валу пидерачи.

И неплохо-бы машинку в профиле прописывать. Гадай тут, на каком велосипеде у тебя 5 передач

S124 Е300TD 1995

Город: Москва ,САО, Речной вокзал, тел. 8(903)727-5625 Илья.

Надо залезть под машину и перевести в нетральное положение рычаг той передачи которая включена, после этого всё заработает нормально. Ещё может быть отвалилась одна тяга, её надо всунуть на место и закрепить.

123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
город Москва, метро Речной вокзал

Город: Киев, 124_250D

И неплохо-бы машинку в профиле прописывать. Гадай тут, на каком велосипеде у тебя 5 передач

Прописал У меня все то же, что и у vikkin, но это - с домашнего компьютера . . .

Существенный момент, что рычаг переключения передач как бы зажат.

123 200D 1993-95
201_250D 1995-98
124_250D 1998 - .

Город: г.Мончегорск Мурманской
Автомобиль:
S124 Е300TD 1995

У меня все то же, что и у vikkin, но это - с домашнего компьютера . .

S124 Е300TD 1995

Город: Санкт-Петербург

При парковке коробка включилась на пятую и в этом положении осталась.

1. Кулиса.
2. Крепление переводного рычага на валу пидерачи.

Вроде и добавить то нечего. Сначала - под машину, внешний осмотр тяг включения КПП и кулисы снизу. Потом откручивай кулису, смотри.
Удачи !

W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

Город: Киев, 124_250D

Вроде и добавить то нечего. Сначала - под машину, внешний осмотр тяг включения КПП и кулисы снизу. Потом откручивай кулису, смотри.
Удачи !

1. А как она собственно откручивается? Или - достаточно поднять чехол ручки переключения передачи посмотреть? Извините за чайницкие вопросы, к кулисе - никогда не лазил

2. Так при парковке - въехал между другими, потом уже выйдя из машины, решил откатить немного назад, для этого просто чуть толкнуть на нейтрали. Не толкается. Сел, завел ( а завожу всегда с выжатым сцеплением - привычка), включать заднюю - фигушки. Чуть отпустил сцепление, а она - вперед подается. Вот и все кино. Как говорится, без шума и пыли

и было предложено 3 разных технических решения :
1. Ограничить ход штока 5й передачи.
2. Поставить вместо муфты 5й передачи сточенную почти наполовину муфту 3-4 передачи.
3. Развернуть муфту 5й передачи на 180 градусов.

Я это решал эту проблему КПП на своей Фабуле в 2010г. По форуму 2126.ru мне были известны первые 2 способа, я покумекал над коробкой и предложил 3 способ. Вдобавок к нему применил и первый способ — они хорошо друг друга дополняют и не требуется больших токарно-слесарных работ.
После этого проехал больше 80тыс.км и пользовался 5й очень активно после 90км/ч.

Причина заклинивания : муфта 5й передачи не симметрична — ей не все равно каким боком ее поставить на место. Клинит из-за того, что стоит неправильно (развернута на 180 градусов.) и смотрит спиленными зубъями на шестерню, а должна смотреть на ступицу.

Когда клинит — это означает, что не ограничен ход вилки 5й передачи и уходит дальше, при этом пружинное кольцо стремится разжаться и отталкивает муфту дальше.

Под сточенными зубами при включенной передаче располагается лепесток пружинного кольца. При попытке вернуться на нейтраль, муфта неспиленными краями упирается в лепестки пружинного кольца и они не дают ей двигаться назад.

Вспомогательный момент — ограничить движение штока 5й передачи на 4мм — на эти 4мм муфта не убегает дальше и хорошо "садится" на зубъях и шестерни и ступицы.

Чтобы сделать ограничитель хода для штока 5-й передачи есть 2 способа :
1. не снимая коробку, выкрутить пробку из крышки КПП, через которую вынимается шток. На фото — это вторая слева. Проверлить в ней отверстие, нарезать резьбу например М5, туда ввернуть болт, так чтобы головка болта потом оказалась внутри коробки. Надо, чтобы головка болта была выше поверхности пробки на 4мм, если пробку положить на стол — для этого можно подложить шайбу . Болт посадить на клей или герметик. Вернуть пробку на место. Все — коробку снимать не надо.

2. если уже снята коробка, то ничего сверлить не надо. Достаточно на головке штока под фиксирующий болт прикрутить полоску железа, согнутая так, чтобы на торце штока оказался доп.слой толщиной 4мм. Вот как показано на этой фотке (из темы 2126.ru/forum/index.php?topic=32352.30)

Почему именно 4мм?
Как видно на предыдущих фотках — 4мм примерно это ширина канавки, разделяющей высокие и низкие зубцы шестерни 5-й передачи. Т.е. муфта тогда не будет нависать над этой пропастью, а остановится на границе высоких зубцов и канавки. У меня в таком положении муфта еще соприкасалась со всеми зубцами ступицы.

МКПП - не выключается пятая передача(залипает)

Что интересно - одинаковые симптомы на двух коробках, причем на той что поставил - даже хуже. впрочем, мне никто и не гарантировал её работоспособность.

Суть: еду-еду, все нормально и тут вдруг не вынимается пятая передача. Вообще-то проблема назревала еще давно, но до сих пор получалось её уговорить. Что характерно - проблема возникала после длительного движеня на 5ой передаче. Чем длительнее движение, тем вероятнее возникновение такого глюка. Лечится беспорядочными действиями. На второй коробке было установлено, что надо любой ценой обратно засунуть пятую передачу(причем только на ходу, желательно на большой скорости), а после чего выключить её вынув её. Засунуть её нужно не смотря на то, что она фактически включена. Засунуть очень непросто. Залипает только пятая.

Я не очень хорошо представляю устройство КПП, но как я понял - заедает вилка включения во включенном состоянии. Но вообще, в последний раз эта проблема началась сразу после движения задним ходом, пятую я не включал. Потом, в процессе беспорядочных действий включилась пятая и манипуляции кулисой игнорировала. Научился трогаться на пятой, поехал домой - пятая вывалилась - поехал за другой коробкой туда где донор стоит(45км в одну сторону). в течение где-то 90км не беспокоила. после свопа проблемы начались сразу.

Вопрос: что это и как можно реанимировать коробку. Пока буду играть в конструктор надо взять где-то еще одну. Извиняюсь за спешку - рабочая машина, целый день своп делал, устал, тороплюсь, надо сделать кровь из носа и БЫСТРО.

А, еще нюанс. При залипшей пятой можно без труда начать пилить синхронизатор задней. С трудом, если перескочить "слегка вытащив" заднюю, можно пилить синхрон на первой. Почему пилить - потому что пятая остается включенной, а первая пытается синхронизироваться. звук ужасающий.

А еще на обоих коробках замечен шелестящий звук при отпущенном сцеплении на холостых. Не выжимной, подозреваю то ли ведущий вал(подшипники, например), то ли сердцевину ведомого диска. С заменой диска характер звука немного изменился, потому что был поставлен диск с меньшим люфтом сердцевины.

В первой коробке было хорошее масло, но небольшой недостаток его. во второй - избыток грамм 300, причем налито все что было, но только трансмиссионное - чисто на тест.

Вот такая картина. Как быть?

коробка на разборе 50 условных стоит - какой специалист, о чем вы. купил и поставил и думать не надо что у неё внутри. я это сделаю и это не обсуждается. но после этого останется две дефектных и с ними я хочу поиграть в конструктор - это бесплатно и интересно. даже если у меня не получится собрать из двух одну, я по крайней мере узнаю во всех тонкостях её устройство, а это полезно при эксплуатации. зная устройство правильнее эксплуатируешь и продлеваешь ресурс.

единственное чем мне может помочь специалист - это подогнать заведомо исправную коробку. поставить её много ума не надо, нужно только здоровья вагон. один вагон здоровья я сегодня под машиной оставил, на очереди следующий. что поделать. ну должен же я был когда-то попробовать поставить коробас с донора, не вечность же ему пылится.

а, вот, давайте знаете что еще обсудим, давайте обсудим от чего мне коробка подойдет. может от логана какого-нибудь свежачок вкинуть? прошу присутствующих изложить свои наблюдения по вопросу трансмисионной совместимости

говорят еще от кангу годятся, гуглю вот, картинки смотрю.

мысль о том, что дело не в коробке - она оригинальная конечно, но кулиса и сцепление кажется в норме, а что еще может быть причиной? да и симптоматика такая специфическая, что трудно грешить на что-то кроме коробки.

но удивительно, конечно, что на двух коробках одинаковый глюк. впрочем, не исключено, что это типичный отказ для этих коробок. тем интереснее знать его причины.

да, подозревал. а есть ли вариант просто временно изъять пятую передачу из системы, пока не найду коробку либо детали? и что именно обычно изнашивается? продаются ли эти детали новые? чувствую буду чинить всё как обынчо - наваривать соплю и обтачивать её болгаркой

и почему именно не подходят коробки от ранних лагун? с виду такие же и кулиса там же - снизу. то же касается и кангу. а может быть реально переделать всю систему на трос, который там сверху в более новых вариантах? что-то мне подсказывает что это решение получше будет, если оно конечно применимо. поставить рычаг, прорезать дырку в перегородке, провести трос, или есть другие проблемы совместимости?

testor, все возможно: и переделать, и подобрать от рено, и даже с придаточным числом поиграть. НО, есть одно но. Отверстия под крепления подушки кпп разные!. Вам оно надо? Я вам рассказал основные болячки пятой передачи, больше там ломаться нечему. Есть еще маленький нюанс, но долго писать. Если будут вопросы-звоните

Добавлено спустя 25 минут 37 секунд:
Если хотите покупать от рено, то ваш вариант jb3 и ниже. Все, что ниже- ниже придаточное число, но станут идеально( разница в диаметре вторичного вала и шестерне). Все, что выше (JB5 итд) не подойдут по креплению верхней подушки

"моховик" - это гриб такой, между прочим. я не собираюсь ставить коробку от иж планета спорт на вольво, я прекрасно понимаю что если коробка не задумывалась как совместимая с двигателем, то вариантов присобачить её практически не существует, проще следом притащить и двигатель от нее же - это аксиома. исключение - вольво серии 300, там между коробкой и двиглом аж вал, причем от москвича подходит но если разница только в кронштейне и кулисе - это более чем решаемо. кронштейн варится из всякого мусора, а кулиса - ну это смотря насколько она отличается.

полуоси тоже фактор, но люди которые делают багги пишут вот о таком способе - берется половина полуоси с донора и половина родная, а потом они просто свариваются, с последующим усилением половинками из разрезанной вдоль трубы. хорошо если диаметры одинаковые, если нет - надо думать, но в любом случае сделать ровно вполне реально. где-то что-то приварить-приложить, где-то что-то обточить - есть варианты.

но я конечно не говорю что я в данном случае на такое готов, нет. максимум на что я готов - это кронштейн. даже кулису трогать мне на первый взгляд неохота. но судя по фоткам из инета - на раннем кангу и ранней лагуне с кулисой и колоколом все в порядке. но это только на глаз. насчет кронштейна - не скажу. поиск дается мне с трудом - инет совсем никакущий.

я снял крышку с пятой передачи и все там в порядке и вилка в норме, и синхрон целый, даже канавки есть на внутренней стороне бронзовой детали, вообще без признаков износа. дело в чем-то другом. кстати. я, кажется, ошибся, залипала у меня не пятая, а 3 или 4 передача. я как-то от расстройства не обратил внимание на повышенные обороты при езде на этой самой передаче. а потом вспомнил. зря я так, но что сделано - то сделано. короче там 3 или 4. и вот как раз сегодня я изучал коробку со снятой крышкой пятой передачи и отметил, что под этой крышкой помимо вилки пятой, видны также концы штоков 1-2ой и 3-4ой, а так же еще какой-то толстенный стержень, подозреваю что вал задней промежуточной, не знаю. так вот шток 3-4ой таки заклинил в утопленном положении. но вообще в этом состоянии коробка была уже полуразобрана и всё это не очень репрезентативно. разобрать у меня её к слову не получилось. спрессовать ведомую шестерную подковыривая её отверткой - не вариант, а не сняв эту шестерню разделить картер, как я понял, невозможно. пока отложил это, до покупки соответствующего съемника.

так же я отметил, что под шестерней пятой передачи, но выше стопорного кольца кромка картера обколота более чем на половине длинны окружности. так же отсуствует само стопорное кольцо. обломки колца и кромки были найдены там же.

картер полностью не разделился, но сантиметровой щели было достаточно, что бы засунуть туда пальцы и выловить магнит. да-да, выловить. он там свободно валялся и не попал в шестерни скорее чудом. не говоря уже о том, что опилок на магните было в 4 раза больше чем самого магнита. короче коробка у меня не очень.

все осложняется тем, что денег почти ноль. если я куплю съемник у меня не хватит на коробку, а машина рабочая и пока я её не починю еще денег не будет. то есть покупка съемника - это дорога в один конец. поэтому пока есть на коробку - я её куплю, а потом уже в состоянии финансового благополучия буду задумчиво пересыпать эти коробки из кучки в кучку. интересно все-таки.

кстати, а что там в рено насчет тросса спидометра? у меня вообще-то таксометр калиброванный. не то что бы это нерешаемо даже в случае электронного спидометра, но надо знать, желательно знать наперед.

кстати вторая моя коробка с электронным датчиком. какое колесо она, к слову, считывает? я вывешивал правое колесо и при его вращении двигателем переменная ЭДС мультиметром не фиксировалась, хотя на нем же фиксировалась ЭДС если постучать по нему магнитом. он индуктивный? внутри магнит или магнитопровод? какая амплитуда в норме на выходе? в рено тоже два таких варианта и они оба совместимы?

электронные спидометры от 480ой у меня есть, две штуки, но оба они что-то нехотят ничего показывать. впрочем, может у меня где-то внутри приборки обрыв был. для дебага надо знать что должно быть на выходе с датчика, а то я не знаю на что грешить.

крепление это конечно печально, но вообще-то - не очень печально, вполне подъемно. иное дело что зачем, как я понял найти подходящий коробас вполне возможно.

kozlovpo, Сначала надо определиться "ведет" ли у Вас сцепление, как задняя включаеться, на месте, с 3-х секундным выжимом сцепления?

поднял гирю, выжал, воткнул заднюю (даже без паузы) - беспроигрышный вариант, даже больше ниразу не скрежетала после того как ослабил пластмассовый баран на вилке сцепления. Порой дааже после первой не отпуская сццепу могу воткнуть без проблем заднюю. В принципе задняя особых проблем не приносила. Перед включением вссегда полностью останавливаюсь.
Сегодня заметил что когда даю газу сильно, то в салоне появляется еле заметный запах но не гари а такой затхлости. Снаружи и под копотом гарью не пахнет (если бы горело сцепление пахло бы как от паленого ручника и сильно). Запах - повод для беспокойства?

1117, 1.6, пробег 6100
Туго включается первая передача, особенно заметно при проезде лежащих работников ДПС, когда на второй подкатываешься, выжимаешь сцепу, перелезаешь, и не отпуская сцепы пытаешься воткнуть первую, а там будто чтото заело - путь влево рычаг проходит ок, а в передачу не втыкаеться, иногда втыкается но с хрустом (не скрежетом), причем если делать двойной выжим на бугре, то передача входит хорошо. Со светофора и с заглушенным мотором тоже включается без проблем. Вчера полез к тросу сцепления под возд фильтром и ослабил пласмассовую пипиську в районе вилки сцепления - остальные передачи стали заметно лучше включаться. кроме первой! Уровень масла ок, масло янтарное. Сёня записался на прием на псс..
Неужели платить и менять сцепление? Если повреждены лепестки корзины, это гарантийный ремонт, верно? С диском сцепы скорее все ок, тк в салоне никогда гарью не воняло и при тапке впол есть ускорение. Что сервисмены могут мне предъявить?
Буду рад если расскажете свой опыт решения проблемы, такая беда скорее всего была у большинства калиноводов.

"Кривое сцепление у Вас или маховик . king:

Это может выражаться в том что при схватывании сцепления идет легкая вибрация?

Как временный, можно попробовать способ, который подглядел у водителей газелей. Если плохо включается первая, то выжав сцепление втыкаешь сначала вторую и не отпуская сцепу сразу одним движением ручку КП из второй в первую. Не знаю как будет на Калине (пока, не сглазить, проблем нет), но на ИЖу действовало замечательно.
Если кто попробует, отпишитесь.

Помогает, и перегазовка помогает если включать первую при 20 км ч. НО ст старта хотелось бы комфорта и включения первой без гемора, тем более что это реально (сам сказал что у тебя все ок!)

А я вот как делаю: Перед включением секунды за три нажимаю сцепление. За это время первичный вал перестает вращаться (а его начальная скорость 800 об/мин) и синхронизаторам достаточно его чуть-чуть провернуть до совпадения зубьев шестерен. Ведь когда включается первая передача автомобиль в большенстве случаем не двигается. Соответственно вторичный вал не вращается. На скорости 5 км/ч скорости вращения первичного и вторичного валов равны. Этим и обусловлено легкое включение первой передачи: синхронизатору практически ничего не надо "синхронизировать".

На счет включения второй - да, есть такой способ. Включение второй передачи помогает быстрее остановить первичный вал. Можно и 4-ю попробовать включать на светофоре. Т.е.: выжим сцепления, включение четвертой, затем сразу первая. Но чем это неудобнее по сравнению с включением второй: 4-я и 2-я находятся на разных линиях. Появляется еще одно движение рычага - "к ноге". Отсюда более распространенным и стал способ включения "через вторую".

И еще. Попробуйте переключать "вверх" передачи с паузой на нейтрали. Сцепление не отпускать. Будет заметно легче.

У меня с переходом на первую передачу тоже бывают проблемы, как и у многих :shok:.Ну а при стоянке в пробках, чтобы избежать мелких неприятностей, я пользуюсь маленькой хитростью: пока стою - выжимаю сцепление до упора и "ганяю" передачи с 1-ой на 2-ю и обратно.

P.S. Поверьте, помогает ! И передачи нормально включаются, и нервишки успокаивает в пробке.

В пробках поступаю так же, но думаю как раз от того, что нервишки шалят.

Вот у меня тоже: когда машина холодная, включается первая без проблем. Но стоит прогреться - и на светофоре часто приходится сначала врубать вторую и, не отпуская сцепление, первую. При включении задней реально часто хрустит. Вот эти две вещи бесят страшно, в остальном всё устраивает полностью. В машинах я почти полный ноль с точки зрения поиска необходимых инструкций - что и как. Одни говорят, что сцепление надо менять (диски менять или что?) другие - что можно просто подтянуть, но там же регулировка автоматическая. А ехать на СТО без четкого понимания что и зачем, как понимаете, глупо. Они вообще работать не хотят :(

Мне вообще сказали кататься пока что нибудь не откажет.Сервис просто 5 с плюсом! Могу конечно настоять на своем и заставить их скинуть коробку и искать неисправность, но не доверяю я мастерам, тк каждый раз после обращения в сервис остается осадок: в последний раз отбортовку крыла подъемником помяли. вентилятор забывали подключить, клап крышку не сажали на герметик. все доделывать приходится! Сам регулировал гайку вилки сцепления - стало лучше но периодически первая напоминает о себе.

Кстати пробовал первую втыкать не до упора влево а чуть не доходя крайнего левого положения, вроде лучше.

Уважаемые калиноводы!Подскажите,пожалуйста,новичку! Купили Ладу-Калину хэтчбек 2007 года с пробегом 15т.км. Сразу не обратили внимания, так как машина очень понравилась и были рады, а сейчас заметили, что туговато включается первая передача. Я почитала - у многих такая проблема. Это что нормально для Калины? Или надо что-то ремонтировать, может масло в коробке поменять? Подскажите пожалуйста кто что пробовал и помогло ли?

поменяйте масло в коробке передач на синтетику 75w90 GL-4(бренд на любителя) и должна включатся.Самого напрягало да ещё и вторая с хрустом и скрежетом включалась на протяжении 40т.км но после замены масла в коробке первая приемлемо включается,вторая без скрежета втыкается.

так было бы где чётко прописано. Ничего же нет. А лопатить огромные ветки форумов весьма проблемно.

Вы написали про сцепление Сакс. Можно чуть-чуть подробнее? Что, где, как, стоимость и т.д. Как сервис отнёсся к этому, гарантия же и т.д. Заранее спасибо!

так было бы где чётко прописано. Ничего же нет. А лопатить огромные ветки форумов весьма проблемно.

Ставил на сервисе, гарантийщики вопросов не задавали, стоимость уже не помню вроде 2000 два года назад.

Тут кто-то говорил про регулировку троса привода сцепления в моторном отсеке - можно пожалуйста по подробнее об этом рассказать, что и как делать.
Да, у меня педаль сцепления выше педали тормоза

Регулировку сцепления проводится следующим образом:

Для этого вытягиваем трос за резьбовой наконечник вперед до упора, преодолевая усилие пружины педали сцепления, и удерживая трос в таком положении.
Штангенциркулем измеряем расстояние от торца пластмассового поводка до рычага вилки выключения сцепления, которое должно составлять 27 мм.
При необходимости вращением поводка добиваемся требуемого расстояния. При снятии нагрузки ( отпускании троса), поводок должен прилегать к рычагу вилки без зазора. После этого нажимать педаль сцепления три раза для срабатывания механизма автомотической регулировки длины троса. полный ход педали не должен превышать 146 мм.

А что педаль сцепления стала выше педали тормоза это показатель скорой кончины сцепления.

Читайте также: