Как через obd2 включить вентилятор

Опубликовано: 20.05.2024

В большинстве блоков управления доступ по заводскому протоколу открывает расширенный набор параметров по сравнению с доступом по стандартному протоколу OBD. С точки зрения диагностики параметры даже более полезны, чем коды ошибок.

Понятно, что в специализированном сервисе, при наличии квалифицированного специалиста, проблему не только найдут, но тут же и устранят – были бы деньги. Однако нередка ситуация, когда для попадания к нужному специалисту надо записываться за пару недель. Кроме того, кому-то интересно самому понимать происходящее в системе хотя бы приблизительно. Это лишним не бывает. Поэтому наш рассказ – о предварительной диагностике, доступной подручными средствами. Диагностике, которая поможет разобраться в проблеме и иметь сложившуюся картину мира перед визитом на сервис. А может, и устранить проблему самостоятельно – если звезды сложатся удачно.

Как этого добиться - продемонстрируем на примере автомобиля Nissan Juke.

Устройство системы

Прежде чем говорить о диагностике системы, надо разобраться в том, как она работает. Принцип работы кондиционера простой

Компрессор кондиционера подает фреон в конденсер, также называемый в просторечии «компрессор кондиционера». При сжатии фреон нагревается. Это избыточное тепло отводится набегающим потоком воздуха и вентилятором системы охлаждения. Далее сжатый фреон проходит через осушитель и приходит к расширительному клапану (также его называют ТРВ – терморегуляционный вентиль). За клапаном находится испаритель – радиатор, в котором сжатый фреон расширяется. При расширении температура фреона понижается, и радиатор становится холодным. Вентилятор печки гонит воздух через этот радиатор, и в салон воздух поступает уже охлажденным. Фреон, выходя из испарителя, поступает на вход компрессора, и совершает очередной круг.

Компрессор работает не постоянно. Он отключается, когда давление фреона достигает некоего максимума, заданного разработчиками системы. После этого он останавливается, и включается после того, как давление опустится ниже минимума, опять же, заданного разработчиками системы.

В современных автомобилях управление кондиционером осуществляет блок управления. Для этого он анализирует данные с датчика давления фреона в системе, состояние кнопки включения кондиционера (или запрос на включение от системы климат-контроля).

Исполнительный механизм для включения компрессора – электромагнитная муфта в шкиве компрессора. Также существуют компрессоры с постоянным приводом без муфты – в этом случае в составе компрессора есть клапан, при подаче сигнала на который компрессор начинает нагнетать давление в конденсер.

При поступлении команды на включение блок управления проверяет значение давления в системе. Если оно ниже определенной нормы – предполагается, что в системе недостаточно фреона, и компрессор не включится. Если оно выше верхней границы – предполагается, что в системе уже создано максимально допустимое давление, и включать компрессор нельзя.

Также блок управления может учитывать еще ряд факторов, начиная от температуры воздуха на улице и заканчивая исправностью сопряженных систем.

От общей проблемы – к возможным причинам

Проблема «кондиционер не работает» означает, что в салон не поступает охлажденный воздух. Происходить, однако, это может по разным причинам. Примерный алгоритм поиска приведен на рисунке ниже, а пока просто в вольной форме проговорим о том, как могут проявляться проблемы.

система управления потоками воздуха приоткрывает (или полностью открывает) заслонку, направляющую поток воздуха через испаритель кондиционера;

система управления понимает, что надо начать цикл охлаждения, анализирует условия и при необходимости включает компрессор кондиционера.

И с первого же пункта мы понимаем, что может пойти не так: заслонки могут просто не переключиться, и воздух пойдет в обход испарителя. Чтобы исключить эту причину, достаточно через некоторое время после включения кондиционера открыть капот, найти две трубки системы кондиционирования (к испарителю и от него), и потрогать их. Та, что идет от испарителя к компрессору, должна быть ощутимо холодной. Если это так – то сам по себе кондиционер работает, а проблему надо искать в заслонках, забитом салонном фильтре, вентиляторе отопителя – но никак не в самом кондиционере.

Другое дело, если трубка холодной не становится. Значит, что-то не так с работой той системы, что описана в предыдущем разделе.

1)Начать можно с вопроса, включается ли компрессор. Если он оснащен электромагнитной муфтой, то ее включение сопровождается громким щелчком. Кроме того, начало вращения компрессора видно невооруженным взглядом. Также, вместе с компрессором, должен включаться вентилятор, обдувающий конденсер и отводящий от него избыточное тепло. Если этого не происходит, то в первую очередь необходимо разбираться с цепью управления вентилятором – без этого говорить о корректной работе кондиционера бессмысленно. 2)Если компрессор не включается – надо понять, что стало препятствием. Во-первых, можно понять, есть ли фреон в системе. Это можно сделать и без приборов – снять пластиковый колпачок с порта для подключения заправочной станции, увидеть там золотник, нажать на него отверткой. Если фреон в системе есть, то оттуда ОЧЕНЬ сильно брызнет. Настолько сильно, что настоятельно рекомендуется делать это, надев защитные очки, да и в парадной одежде это делать не рекомендуется. Если же пачкаться не хочется, то можно подключиться программой Motordata OBD через ELM327 и вывести на экран параметр «Давление в системе кондиционирования»:

В данном случае этот параметр не пересчитывается в единицы давления, а выводится в том виде, в котором его «видит» блок управления. Тем не менее, ненулевое значение уже говорит нам о том, что какое-то давление в системе есть. Это значит, что хотя бы откровенных дырок в системе нет. Если бы давления не было – это говорило бы о том, что дальнейшие эксперименты со сканером бесполезны и следует проверять систему на герметичность.

Мы так уверенно об этом говорим, поскольку экспериментировали с машиной, где кондиционер исправен, и мы точно знаем, что такое напряжение соответствует допустимому значению давлению. Понятно, что с другим автомобилем, не Nissan Juke, могут быть варианты. Но в общем случае – часто датчики в автомобилях имеют питание 5В, и принципиально допустимые значения на их выходе находятся в диапазоне 0.5-4.5В. Поэтому в общем случае можно было бы сделать предположение, что напряжение 0.5В соответствует отсутствию давления. Но это очень грубое предположение, которое можно делать во время попыток понять что-то «с наскоку». Для достоверного понимания ситуации необходимо изучать документацию на конкретный автомобиль. Которую, впрочем, часто проще найти, чем манометр для замера фактического давления.

3)Если с давлением все хорошо – надо понять, «видит» ли блок управления сигнал на включение. Это можно понять из параметра, который здесь назван «Сигнал кондиционера». Если по какой-то причине он остается в состоянии «Выкл», независимо от нажатий на кнопку «A/C» - возможно, стоит проверить проводку от кнопки до блока управления. Справедливости ради надо заметить, что это крайне редкая неисправность.

4)Если с кнопкой все хорошо, то дальше надо смотреть, отдает ли блок управления сигнал на включение муфты. Здесь этот параметр называется «Реле кондиционера». Если параметр остается в состоянии «Выкл» - значит, какое-то необходимое для включения условие не выполнено. Если же он переходит в состояние «Вкл», но кондиционер не включается – надо проверять наличие управляющего сигнала на разъеме муфты. Вполне может сложиться ситуация, при которой повреждена проводка или не работает реле, отвечающее за включение муфты. Может быть и так, что сигнал на муфту приходит, но она не включается – это уже говорит о неисправности муфты. Она может поставляться как отдельная запчасти и подлежать замене без разгерметизации системы.

5)Если с сигналами всё отлично, компрессор включается, а эффекта нет – можно почти наверняка исключить из рассмотрения «электрическую» составляющую проблемы, и сосредоточиться на «механике». Скорее всего, какой-то из элементов системы не выполняет свою функцию. Вряд ли получится решить эту проблему без участия специалистов, обладающих соответствующим оборудованием и знаниями, но попытаться локализовать проблему можно.

Проблема, если в крупную клетку, связана с одной из следующих ситуаций: либо давление не создается, либо не сбрасывается. Чтобы определиться, нужно вывести на экран давление в системе кондиционера в графическом виде. При включении компрессора давление должно быстро вырасти:

После выключения – немного упасть:

При штатной работе системы компрессор будет регулярно включаться и выключаться, поддерживая давление приблизительно в этих пределах.

Если после включения компрессора давление не растет – можно предположить проблему либо в износе компрессора, либо в том, что терморегуляционный вентиль по какой-то причине полностью открылся и компрессор «гоняет» фреон по кругу, не создавая избыточного давления.

Если после первого включения компрессора давление выросло и не падает ниже порога, за которым компрессор должен включиться снова – значит, сам компрессор точно исправен, а вот с «проходимостью» системы есть сложности. Как правило, это говорит о проблемах с осушителем или терморегуляционным вентилем. В этом случае давление в «горячей» части растет (его и отображает датчик), а в «холодной» части не изменяется, что и будет видно при подключении заправочной станции к обоим портам системы кондиционирования.

Эту же ситуацию можно проверить и без сканера – потрогав трубку от компрессора к конденсеру. При первом включении кондиционера, если давление растет, трубка должна нагреться. Однако и здесь возможны варианты,

Приведенное выше изложение не учитывает ряд тонкостей, так как преследует своей целью дать общее понимание о принципах работы системы, а также помочь понять происходящее автовладельцу, столкнувшемуся с проблемами данной системы. Как минимум до уровня, на котором объяснения сотрудника сервиса не будут казаться тарабарщиной и рассказом о сверхъестественных явлениях. С той же целью и с теми же ограничениями создан и приведен ниже упрощенный алгоритм предварительной диагностики.

Видео к данной статье:

И так, Всем владельцам инжекторных Самар и 10го семейства АвтоВаза известна проблема перегрева движка в летний период времени, а особенно в городских пробках, когда система охлаждения закипает, лопаютса расширительные бочки и патрубки. А всё потому что темпиратура включения вентилятора состовляет 101 — 103°C, а выключение при 97°С. Как с этим бороться? Существует 3 способа понизить температуру включения вентилятора (по моим наблюдениям и поискам в и-нэте): 1. Перепрошивка ЭБУ, 2. С помощью Бортового компьютера с поддержкой функции "Тропики", 3. Добавлением дополнительного рэле с кнопкой вкл/выкл в цепь электровентилятора. Первые два варианта дорогостоящие, а на третий (лично мне:)) заморачиватся в лом.
Долго я мирился с этим температурным режимом, меняя патрубки, крышки, бочки, датчики (ДТОЖ), читая посты про переделки всей охлождающей системы двигателя, пока не пообщался с одним знакомым автомехаником у которго в 10ке прогорела прокладка, и он ковыряя свой движок рассказал что хочет собрать какую то там схемку с дополнительным ДТОЖ, чтоб раньше включался винт. охлаждения. Короче он закинул мне в голову идею для размышления: Как это сделать?!
Долго размышляя как подключить дополнительный датчик в схему управления винтом я вспомнил что ДТОЖ — Это ТЕРМОРЕЗИСТОР! а при его нагреве сопротивление уменьшается, чем выше темпиратура, тем ниже сопротивление (Не зря я 4 года учился в радиотехническом техникуме).
Терморезистор — это сопротивление которое меняется в зависимости от воздействия на него температуры окружающей среды!
Теперь самое интересное : ПРИ ПАРАЛЛЕЛЬНОМ СОЕДИНЕНИИ РЕЗИСТОРОВ СОПРОТИВЛЕНИЕ УМЕНЬШАЕТСЯ!
И тут я понял что мне надо сделать: всего лишь параллельно подключить к ДТОЖ резистор нужного номинала через кнопку.

Я начал высчитывать какого номинала резистор мне нужен, с помощью таблици сопротивлений на выводах датчика ДТОЖ при различных температурных режимах

и формулы расчёта параллельных соединений сопротивления подбирал нужный номинал резистора. (с формулой не заморачивался, в и-нэте полно сайтов которые всё сделают за Вас, только укажите номиналы и там всё расчитается). Учитывая что в таблице приблизительные данные, я высчитал 5кОм.
Приобрёл 3 номинала: 4,5; 5; и 5,5 кОм (Стоимость резистора 2р).
По мимо резистора мне понадобились: кусок двойного провода (я использовал 2ве жилы (1 пару) от интернетовского кабеля UTP, в данном случае очень удобно), Кнопка с фиксацией (у меня она была, ниже расскажу для чего она нужна), и разьёмчик к этой кнопке (ну это на ваше усмотрение).
Далее я начал воплощать в жизнь мою идею: протянул провод от датчика (из подкапотного пространства) к центральной части торпеды. одну жилу примотал к первому концу кнопки (проводку разьёма), вторую жилу к одному концу резистора, а вторй конец резистора ко второму концу кнопки (проводку разьёма). Под капотом эти жилы я вставил прямо в разьём ДТОЖ (на сквозь)

Времени ушло примерно минут 30.

Далее я наблюдал как оно себя поведёт, с помощью ELM 327 и планшета с приложением OpenDiag следил за температурой и параметрами движка. На параметры ни как не влияет (на прогретом движке), а вот температура включения винта изменилась на один градус ниже! :( Естественно я заехал в магазин и затарился резисторами от 1кОм до 4кОм, и постепенно их менял понижая номинал. Остановился на 2кОм. При этом номинале винт стал включатся на 97°С (по факту). УРА я этого добился!

Вывод таков: Всё как работало так и дальше работает. Винт включается и выключается автоматически при достижении определённых температурных параметров ДТОЖ, только благодаря включенной обманке ЭБУ думает что температура достигла 101°С (а по факту температура двигателя 97°С) и включает винт, выключает при 97°С (по факту 93°С) — зато движок не перегревается и работает стабильней, патрубки и расширительный бочёк не вздувает и не рвёт от давления, и крышка расширительного бочка нормально справляется со своими обязанностями!
Вот уже 3 месяца я катаюсь с этой обманкой и нарадоваться не могу))))

А теперь расскажу для чего нужна кнопка: Стационарно резистор включать в цепь ДТОЖ нельзя, т.к. при запуске двигателя ЭБУ в первую очередь смотрит на его температуру и выставляет нужные параметры для старта двигателя (положение РХХ, количество подаваемого топлива и тд. и тп.). Т.е. кнопку включаем только тогда, когда температура двигателя поднимается выше 90°С, кароче в пробках. И главное не забывать выключать при длительных стоянках авто.

Приветствуем автолюбителей в автоблоге AAuhadullin.ru! Сегодняшняя тема, это температура двигателя и контроль, за ней с помощью адаптера ELM-327 WI-FI. На щитке приборов значение температуры двигателя выдается в виде количества полосок (делений), что не говорит о конкретных значениях в градусах Цельсия.

Мы же отследим, какую рабочую температуру будет показывать двигатель на 2-х делениях, 4-х делениях и так далее. Для контроля за температурой и снятия показаний необходимо подключить упомянутый выше адаптер ELM-327 WI-FI.

Адаптер ELM-327 подключают в специальное гнездо (OBD2), расположенное внутри перчаточного ящика центральной панели. Сигналом к тому, что сканер подключен правильно будут мигающие лампочки индикаторы на его панели.

Теперь можно включать зажигание. Следующим шагом будет подключение через WI-FI смартфона на базе андроида и выполнения его настроек для работы с адаптером. Включается иконка WI-FI, затем активируется приложение «СканМастер».

Приложение ScanMaster Lite на русском языке можно установить через телефон здесь. Вам надо всего лишь пройти по ссылке и нажать на зеленную кнопку УСТАНОВИТЬ и программа автоматически установится.

Для этого вам придется зарегистрироваться и завести почтовый ящик в Гугле, но читаю, что программа стоит потраченного времени на регистрацию. Для удобства работы за рулем с телефоном лучше приобрести специальный держатель, где он будет четко фиксироваться.

В противном же случае, телефон со скругленными краями нигде не желает встать, а постоянно норовит занять горизонтальное положение. Смотрите, пожалуйста, на видео где плоский корпус телефона со стороны, где нет клавиш, я приклеил изолентой к стеклу приборного щитка.

Эксперимент по контролю за температурой двигателя

В этой ситуации смартфон выдал tº жидкости в «- 20» градусов Цельсия. Кстати, за бортом в это время «-25» градусов мороза. Разница tº ±5ºС объясняется тем, что двигатель укрыт специальной кошмой из овечьей шерсти, способной сохранять тепло длительное время и спасать мотор от промерзания. Запускается двигатель теперь нужно дождаться, когда температура поднимется на два деления.

Прежняя проверка температуры антифриза показала, что 2 деления появились при tº порядка 53-54ºС. Но, тогда когда первый раз мерил мороз на улице был лишь – 5ºС. На этот раз, при температуре за бортом – 25ºС два деления появились также при tº 53-54ºС как тогда в первый раз. При этом с начала прогрева прошло ровно 7 минут времени в принципе теперь можно трогаться с места.

На этот раз четыре деления на шкале щитка приборов Reno, появились при прогреве охлаждающей жидкости до температуры 82ºС. При этом прошло 23 минуты времени с начала запуска двигателя. При дальнейшем движении температура антифриза продолжает расти. Теперь интересно будет узнать, при какой температуре сработает электровентилятор обдува радиатора охлаждения двигателя.

Температура была уже порядка 88ºС и вдруг стала резко падать до появления на щитке приборов двух делений указателя, при значении 77ºС. Дальше температура вновь стала подниматься. Это считается нормальным явлением при работе двигателя в движении и не стоит переживать, а тем более без причины начинать замены деталей. Адаптер и смартфон помогают не только отслеживать различные параметры двигателя, но и считывать самостоятельно ошибки, не обращаясь в автосервис.

Для эксперимента вновь включаем кондиционер и вентилятор вновь заработал. Вновь выключаем кондиционер и ждем, когда сработает электровентилятор радиатора. При таком морозе за бортом, когда исправен двигатель, вентилятор может не сработать, это все абсолютно в норме.

В случае потери связи со смартфоном при выключении зажигания выполняется повторное соединение. На этом эксперимент с контролем рабочей температуры двигателя окончен. Пишите отзывы и замечания в комментариях, ставьте лайки.

См. Видео

Удачи и до скорых встреч на страницах блога AAuhadullin.ru!

Без обид. Для "древней" автины - это много. Надо учитывать состояние радиаторов, и патрубков - "оно" всё "дубовое", и такая температура высоковата. Рекомендую автинам, которым более 7лет - 99,98 включение, им "легче дышать".

Добавлено через 1 минуту

ервик

ервик,согласен , я обычно так и делаю вкл-100, выкл -97-96.

Добавлено через 1 минуту

Sergey_karb

Мафик

Мафик, Вы бы выложили параметров побольше, данные по компрессии и давки топлива, мы бы "помозговали". Глядишь - вместе и починили бы. А насчёт ВСО - поддерживаю, мафынке то небось лет 10 "стукнуло"?

ервик

ГАРРИК

Ну она у меня не совсем взрослая еще чуточку и будет десяток.
копресия в пределах 11.5-13атм.
топливо не мерял.
форсунки не знаю когда чистились.
езжу на газу..
Я хочу научиться и понять процесс диагностики и корректировки.

Добавлено через 1 минуту

Мафик

ервик

домовой Кузьма

ервик

То что я не правильно написал не должно для вас означать.что вы умнее меня.
Грубить не я вам начал

Добавлено через 9 минут

За сайтом я наблюдаю не один день,месяц.И заметил как здесь сразу налетают на новые вопросы с умными терминами,некими унижениями.Ставя себя выше новичка.Я даже ожидал что мой вопрос воспримет у кого негодование,у кого смех.
Только помоему форум создан помогать друг-другу.
А не подстебывать.Если вас это величит то пожалуйста.
извиняться не буду

Мафик

ервик

тема началась с вопроса как изменить температуру включения/выключения вентилятора и за каким то боком обороты холостого хода, далее выясняется что еще стоит газовое оборудование, притом ниодной цифры или маркировки блока управления и софта внутри не упомянуто, модель двигателя тоже не разгляжу что то

как Вам помочь если опираться ни на что не можем? обороты виснуть "на газу" могут из за переобогащенной смеси, к примеру

домовой Кузьма

У меня всего лишь есть вопросы которые я могу задать не грамотно(пускай).
но мне не кому их задать здесь где живу.Темнемение когда нибудь я постараюсь все таки познать диагностику.

Добавлено через 6 минут

Мафик

ервик

тогда отключаем смеситель (перекрыть дозатор), запускаем и прогреваем на бензине, можно проверить ездовые качества, пуск

если система без датчика кислорода по составу смеси никто ничего не знает, нужен газоанализатор и сканер. Настроили состав на бензине все работает прекрасно, включаем газовую систему питания, запускаем, прогреваем, снова смотрим состав смеси, настраиваем винтами на редукторе и дозаторе

но еще до этой окончательной настройки будет полезно проверить как поживает бензонасос (давление топлива), тепловые зазоры в клапанном механизме, воздушный и топливные фильтра, система зажигания (свечи, провода, модуль лучше проверять осциллографом), чистоту дроссельного патрубка, состояние РХХ, ДМРВ.. неисправное заменяем

Torque Pro (OBD2 / автомобиль)
версия:1.10.120

Последнее обновление программы в шапке: 03.10.20

Краткое описание:
Программа для диагностики автомобилей с интерфейсом OBD-II.

Русский интерфейс: Да
Требуется Android: 4.1 и выше

Export информации есть?

Приложил apk платной и ad-supported версий но платная версия работать не будет без покупки в маркете.

A0 Open loop due to insufficient engine temperature
A1 Closed loop, using oxygen sensor feedback to determine fuel mix
A2 Open loop due to engine load OR fuel cut due to deacceleration
A3 Open loop due to system failure
A4 Closed loop, using at least one oxygen sensor but there is a fault in the feedback system
A5-A7 Always zero

У меня при прогреве отображается 1, потом на короткое время 4 и в нормальном режиме 2
В этой порграмме нельзя вместо цыфирей текст вывести :-(
вместо 1 писать : Двигатель не прогрет. Датчики кислорода не используются,
вместо 2 писать : Обратная связь включена. Датчики кислорода используются
итд

также полезно ещё использовать тулзу OBD2 Adapter - позволяет отправлять запросы на адаптер и получать сырой ответ.
С её помощью можно перебором поискать недокументрованные OBD PID

Culibin,
Для иномарок с продвинутым маршрутником такой огород и не нужен. А для сброса ошибок можно недорогой USB кабель для ноута купить. Лично я вообще бы запретил сбрасывать ошибки, если бы наши сервисы не борзели.
Покупка всего этого актуальна для отечественных авто, если у вас нет нормального маршрутного компьютера. И стоит выбор, купить какой нибудь Штат или Мультитроникс или адаптер и софтину.
Мне например понравилось, что через интернет всегда видно где машина и как она едет.

Читайте также: