Как настроить автозвук в машине с помощью приложения на телефоне

Опубликовано: 17.05.2024

Настройка звука в машине – процесс сложный. Быстро добиться идеального качества звучания может только опытный специалист по акустике. Однако, при желании и достаточном количестве времени, справится и новичок. Корректная настройка подразумевает такой баланс, при котором определить место расположения динамиков невозможно. Звук полностью заполняет машину, рождаясь, словно, из воздуха.

Если говорить просто, настройка музыки в автомобиле подразумевает равномерное звучание передней и задней акустики. Если динамики имеются и по сторонам машины, они также должны участвовать в финальном балансе. Настройщик регулирует опции эквалайзера, добиваясь идеальной коррекции фильтрами и дополнительными параметрами. При этом, настройка звука зависит от того, стоит ли в автомобиле сабвуфер.

Сабвуфер или, просто, саб – это акустическая система, задача которой — преобразование низкочастотных звуковых волн. Саб придает им достаточный объем и специфический резонанс. Те самые «туц-туц-туц» из окон пролетающих тачек, от которых взвывает сигнализация и дребезжат стекла, как раз, формируют сабвуферы. С их помощью тяжелые басы и мощные спецэффекты проявляются во всей красе. Правда, и от особо ретивых соседей можно быстро получить ответ на вопрос: «Можно ли громко слушать музыку в авто» в особо красочных выражениях и не только. Но речь не об этом.

С сабом настройка музыки в машине подразумевает дополнительные действия по его установке. Без сабвуфера – задача немного упрощается. Также, возможна настройка звука в авто с помощью смартфона. Предлагаем разобрать все три варианта!

Настройка звука в машине без саба

Настройка музыки в автомобиле без саба – это регулировка штатной акустической системы, играющей от автомагнитолы. То есть, без отдельных усилителей и прочих агрегатов, превращающих салон машины в концертный зал.

Объяснять будем максимально просто, поскольку, если углубляться в дебри, придется раскрывать каждый термин, а на это и книги не хватит. Статья предназначена для новичков, именно их мы и хотим научить выполнять базовую настройку музыки в авто.

Итак, начнем разбирать, как правильно настроить музыку в машине. Для этого понадобится сделать настройку эквалайзера, фильтров высоких и низких частот и тонкомпенсации.

Чтобы понять, как правильно настроить звук на магнитоле, подготовьте тестовые треки. Те песни, которые намерены слушать, причем, желательно взять что-нибудь из рока (музыку с богатым акустическим наполнением):

Включите автомагнитолу и запустите воспроизведение с флешки к примеру, причем, следует сделать музыку как можно громче;
Вы должны определить акустический предел системы, который проявится, когда звук начнет «хрипеть». Прекращайте выкручивать регулятор громкости, наоборот, поверните его немного назад. Готово, вы нашли нужную точку;

Далее – черед верхов и низов. С первыми проще – с ними сложно переборщить. Вторые постарайтесь выставить по максимуму, но до момента, когда динамики начнут «разрываться». Теперь немного отмотайте назад, совсем чуть-чуть. Готово.
Теперь найдите в меню аудиосистемы регулировку фронтальной и тыловой акустики. Они называются, соответственно, Fader и Balance. Центральная точка звуковой сцены в машине должна определяться по положению водителя. Если значения фадера и баланса стоят на нулях, звук будет «плавающим», как птица, которая метается по салону в поисках выхода. Напомним, идеальная настройка – это когда звук повсюду равномерный, ровный, без колебаний. Самая правильная настройка эквалайзера на чистый звук на магнитоле в машине подразумевает главенствующее положение фронтальной акустики, тыловая же – выполняет роль подзвучки. Выставляйте Fader на +15%, как минимум. Подрегулируйте, чтобы «тыл» не забивал «фронт».
Не забудьте отрегулировать также звук с левой и правой сторон. Имейте ввиду, сторона, к которой ближе сидит водитель, для него всегда звучит громче. Поэтому звук с противоположной нужно слегка увеличить, чтобы добиться равновесия. Данная настройка выполняется параметрами Balance, примерное значение для дальнего канала звука — +15%.

Готово. С кресла водителя прислушайтесь к музыке, постарайтесь определить, откуда она идет. Должно складываться ощущение, что весь звук сконцентрирован в районе лобового стекла, при этом, он выходит не из динамиков. А сидящие сзади, вообще, не должны ощущать какого-либо перевеса.

Настройка звука с сабом

Продолжим изучать, как правильно настроить звук в машине, далее на очереди инструкция для акустических систем с сабом.

По сути, тут все также, но добавляется дополнительная настройка фильтров частот и уровня мощности на самом сабвуфере. Первым делом, вы должны согласовать сигналы автомагнитолы и усилителя, чтобы они слаженно работали в тандеме.

Уберите мощность саба на минимум – режим Level;
Теперь садитесь на переднее сиденье машины, включайте магнитолу с тестовым треком. Добавьте громкость до «хрипов», и отмотайте на 2 пункта назад;
Теперь лезьте в багажник (чаще всего сабы устанавливают туда), и начните выкручивать регулятор мощности вверх, до искажений. Из этой точки вернитесь на пару позиций назад;
Готово, вы нашли баланс между штатником и усилителем. Далее, нужно отрегулировать фильтры верхних и нижних частот на усилителе – опции High Pass и Low Pass. Верха установите в пределах 80-100 Гц. Низы – 60-80 Гц;
Готово, далее возвращайтесь в салон машины и займитесь регулировкой направленности звучания и созданием правильной звуковой сцены. Об этом очень подробно написано в предыдущем разделе.

Настройка звука в машине с сабом не заканчивается на этапе выкручивания кнопок и ручек. Система должна «спеться» и «разыграться», а на этот процесс может уйти до 2 месяцев. Весь этот период прислушивайтесь к своей акустике, и, при необходимости, выполняйте подстройку.

Настройка звука в машине через телефон

Настройку эквалайзера для идеального звука в машине можно выполнить через смартфон. Достаточно скачать специальное приложение, которое умеет анализировать звуковой поток. Также, утилита позволит и управлять воспроизведением.

Программ для настройки звука в автомобиле много, но хороших среди них – единицы. Они умеют корректировать звуковые параметры, тестировать сабвуферы, динамики, включают расширенный эквалайзер, дополняют звук различными эффектами: стерео, усиление баса, виртуализатор, визуализатор и т.д.

Эквалайзер – усилитель басов и усилитель громкости (4,6 баллов);
Эквалайзер & Bass Booster (4,4 балла);
Громкий усилитель звука для динамиков (4,4 балла).

Общий принцип действий всех утилит един:

Скачиваете приложение на смартфон;
Подключаете последний к автомагнитоле в машине через Wi-Fi, Bluetooh или USB-шнур;
Включаете тестовый трек;
Запускаете утилиту по настройке звука;
Изучаете все доступные опции.

Отдельные утилиты имеют свои плюшки, вроде фильтров на музыку (квартира, танцы, классика, фолк, нормальный и т.д.), виртуализатора и других параметров. Советуем протестировать разные варианты и найти свой самый-самый.

С помощью таких утилит вы сможете настроить в машине модулятор, чтобы слушать музыку с телефона, как по радио. Это такое устройство, которое преобразовывает цифровой сигнал в радиоволновой. Как правило подобные FM-адаптеры приобретают для стареньких магнитол, у которых нет ни Bluetooth модуля, ни USB-порта. Соответственно, эквалайзер у такой аудиосистемы тоже скудный. Зато подключив модулятор, сможете выполнить качественную настройку, буквально, в два клика.

Наша статья подходит к завершению.

Давайте подведем итоги. Автомобильная акустика не имеет ничего общего с домашней. Тут нет, как таковых колонок, а динамики установлены по принципу «где нашлось место». Роль акустического оформления играют детали конструкции машины. Однако, это не значит, что здесь нельзя создать идеальную аудиосистему. Если выполнить корректную настройку эквалайзера и других параметров в машине для лучшего звука, руководствуясь, хотя бы инструкциями из нашей статьи, поверьте, разница ощутится. Даже если вы не меломан с идеальным слухом.

И все же, если желаете добиться звуковой сцены, действительно, высокого класса, приготовьтесь к немалым вложениям. Тут недостаточно просто купить усилители с сабом и правильно выполнить настройку. Придется потратиться на эффективную вибро и шумоизоляцию, заменить штатные динамики, выполнить апгрейд головной аудиосистемы (штатной) или же заменить ее полностью. Как видите, задача не из легких, и, уж точно, не из дешевых. Даже самый приблизительный подсчет на глаз выбивается за пределы трехсот тысяч рэ.

Но ведь не всем в машине нужна именно профессиональная аппаратура, не так ли? Для начала, разберитесь, как выполнять настройку музыки в автомобиле, с сабом или без, на основе имеющихся штатных средств. Покатайтесь так, научитесь чувствовать звук, а дальше – время покажет! И помните, все хорошо, что в меру. Наша статья уж точно не для последователей долбокасты «Территория децибела» или «Dolbit normal’no». Надеемся, никого не обидели. Всем пока!

Долго искал, экспериментировал, мучался с настройками. И вроде бы все не плохо, но не то. И вот наткнулся на одном из форумов на способ предлагаемый пользователем с ником "RUSpect". Сделал так как делал он, просто по шагам 1-2-3…Дальше довел на слух под себя и теперь сцена просто потрясающая.

Маленькая ремарка от меня. Этот метод рассматривает регулировку задержек путем установки расстояний до излучателей в сантиметрах. В милисекундах все будет наоборот.

Начнем…Много какого музыкально-настроечноего материала я перепробовал, но остановился на одном единственном «LET'S TEST CD-приложение к жураналу "Салон AV" №7 2002 г.» По моему мнению треки с 9 по 69 – отличный материал для первоначальной настройки, остальные просто приятно послушать.

Как писал выше, методика применялась для систем с 2-х полосным фронтом и одним сабом. Теперь к настройке. Обычно настройка как бы разбита на несколько этапов, если где-то «схалтурил» то и результат получался соответствующий.

1. Грубое выставление задержек (метод для регулировки задержек в сантиметрах)
2. Проверка фазировки (аккустической фазы)
3. Регулировка уровней для каждого излучателя
4. Выбор частоты раздела ВЧ/НЧ
5. Точная настройка задержек
6. Правка АЧХ эквалазером
7. Настройка саба.

Собственно по каждому пункту, как говорили учителя в школе, мы и пройдемся)))

По-умолчанию: ВСЕ излучатели (динамики) подключены в электричекой фазе. Частота раздела ВЧ/НЧ 3.15кГц 12дб/окт как самая провереная при которой мало что может сгореть. Саб в данный момент не участвует в настройке потому отключен.

1. Грубое выставление задержек

Тут все просто, берем рулетку и замеряем расстояния от динов до места, к примеру для правого руля у нас получилось: мид Л/П +90/+60, твитер +100/+50, записали в блокнот.

2. Проверка фазировки (аккустической фазы)

Для проверки используем Трек № 10 «коррелированный розовый шум»

Отключаем миды, слушаем только ВЧ, затем наоборот.
«Пучек шума» должен быть в обоих случаях как для ВЧ, так и для НЧ собран в одной точке. Расположение этой точки пока нам не интересно, мы сейчас не этим занимаемся. Меняем фазу на дальнем дине (религия), слушаем. Оставляем фазировку на дальнем дине такую, при которой пучок был более собран.

3. Регулировка уровней для каждого излучателя

В данной настройке слушаем Трек № 11 «Розовый шум»

Отключаем миды, слушаем только ВЧ, затем наоборот.
На данном треке отлично слышно какая из сторон громче, когда включите все сами поймете, что с этим делать.
Сначала «правим» ВЧ, затем НЧ, затем включаем все 4 канала и выравниваем уровни между парами ВЧ, затем НЧ, далее включаем ВЧ+НЧ левой стороны для самоудовлетворения и проверяем правую сторону. В конце этой настройки шум должен быть «однородным», то есть вы его должны слышать с одинаковой громкостью из каждого из 4х каналов, а не к примеру из ближнего ВЧ явно громче чем из из левого НЧ.

4. Выбор частоты раздела ВЧ/НЧ

Перед этим этапом делаем контрольную проверку фазы. Для этого используем Трек № 12 «розовый шум фаза-противофаза».
В фазе «пучек шума должен исходить откуда угодно, главное, чтобы вы его не слышали из какого-либо динамика. Если при фазовом сигнале явно слышно к примеру в каком-нибудь миде, то идем все сначала, начиная с пункта №1, поверьте, где-то не правильно намеряли или услышали.

Фазу проверили, все хорошо.
Далее начинается «шаманство», с использованием треков №46-66, диапазон до 100 Гц пока не интересует, т.к. на него сильно влияет саб. Выше 10кГц так же не интересует, т.к. в 2-х полосном фронте редко кто использует частоту раздела выше 10 кГц.
При проигрывании слушаем уровень сигнала. С непривычки достаточно не просто понять, какой играет громче, какой тише, но быстро и легко никто не обещал, прогоняем до тех пор, пока не придет прозрение. Прозрение пришло, явные провалы и горбы записаны в блокнот для дальнейшего анализа АЧХ))). Но сейчас нас интересует рез ВЧ/НЧ(предположительный диапазон 2-5кГц). Напомню, по умолчанию у меня стоит 3.15 кГц 12дб/окт. В зависимости от того что у вас между 2-5кГц делаем корректировки, которые зависят от возможностей ВЧ м НЧ.

а. Горб в диапазоне 2-5кГц. Двигаем НЧ ниже или ВЧ выше (не забываем, чем выше режем ВЧ тем ниже сцена, по крайней мере завал на краях обеспечен, но и низко резать не всегда позволительно, тут зависит от Fs ВЧ). Меняя частоту реза, добиваемся относительно ровного уровня сигналов. Для меня не критично, что между резами образуется «дырка», последняя настройка у меня была НЧ 2.5кГц ВЧ 4кГц вторыми порядками.

Б. Провал в том же диапазоне, лечим с точностью наоборот чем горб, часто помогает перехлест частот, к примеру НЧ 4кГц, ВЧ 3.15кГц. Если не получается вытянуть кроссом, то увеличиваем уровень ВЧ, а потом эквалазером придется «душить» остальной диапазон.

5. Точная настройка задержек

Для проверки используем Трек № 10 «коррелированный розовый шум»

Отключаем миды, слушаем только ВЧ, двигаем «пучек» путем изменения задержки на дальнем ВЧ (религия) в место, где предположительно должен находиться центр сцены, затем для НЧ тоже самое.
Далее включаем все 4 канала. «Пучек шума» в идеале должен быть собран в одной точке. Но как показыает практика это никогда не случается)))) Потому делаем следущее: все 4 канала проигрывают трек №10, путем одновременного изменения задержки ВЧ (к примеру к каждому каналу ВЧ +5, потом +10, потом еще +10, потом от первоначальной величины –5, потом –10 затем еще –10. Пытаемся найти такие значения, изменения которых даже на пару делений приводит пучек в движение по вертикали, то есть по высоте сцены. Как правило уменьшая задержку на ВЧ (к примеру было +100 +50, сделал +90+40 не меняя задержки НЧ) сцена должна подниматься и наоборот. Как только вы поймаете значения при которых пучек явно двигается, можно считать, что половина настроек сделана, и сделана правильно. Выставляем без фанатизма нужную высоту сцены, то есть пучек на уровне горизонта.
Катаемся долго и нудно, правим на музыкальном материале, но как правило никаких РАДИКАЛЬНЫХ изменений не приходилось делать. Туда-сюда на пару делений не более. Это самый долгий и самый ИМХО важный процесс в настройке, потому никогда не торопимся. Меняем параметр, катаемся как минимум несколько дней, чтобы понять до конца что не так.

6. Правка АЧХ эквалазером

Вообще по религии не положено трогать эту вещицу, но «попробовав раз — ем и сейчас». Тут все просто и сложно одновременно.
Метод стар как весь караудио с поканальными эквалазерами. Принимаем одну сторону скажем лево за эталон, прогоняя треки № 46-69. Правим на этой стороне все что правится (правая сторона отключена, эквалазером душим только горбы, в + никогда не лезем). Включаем вторую сторону и прогоняем все тоже самое, НО слушаем в какую сторону уходит сигнал, если к примеру правее центра, то на левой стороне убавляем эквалазером этот диапазон или добавляем на правой(работаем как-будто балансом, но для определенной частоты(не всем ГУ это подвластно).

7. Настройка саба.

Тут ничего нового, замер рулеткой, проверка фазы(тут как правило, когда саб в противофазе с мидами диапазон 80-200Гц провален), уровни, нарезка, точная настройка задержек.

Современная автомобильная магнитола предоставляет водителю множество возможностей — особенно если работает на популярной платформе Android, для которой постоянно выпускаются программы. Собрали лучшие приложения для автомагнитолы на Андроиде, которые можно установить в машине.

Для приложений в автомагнитолу необязательно искать ссылки на установочные файлы: достаточно загрузить их из интернет-магазина Google Play. С помощью этих программ можно заметно повысить функциональность мультимедийной системы.

AGAMA Car Launcher

Среди самых интересных приложений для автомагнитолы на Андроид стоит выделить лаунчер AGAMA. В отличие от аналогичных программ для смартфона или планшета, эта предназначена специально для установки на головных устройствах и магнитолах транспортных средств.
Среди особенностей AGAMA Car Launcher можно выделить:

лаконичный стиль, который отлично подойдет для автомобиля, и гибкие настройки управления;
расположенные на экране виджеты спидометра с определением скорости по показаниям GPS, компаса и навигатора;
24 кнопки, обеспечивающие быстрый запуск основных программ;
виджет музыкального плеера, с помощью которого можно запустить большинство приложений для воспроизведения аудио;
отображение информации о подключении по Wi-Fi, Bluetooth и мобильной сети, о параметрах GPS и заряде аккумулятора.

Лаунчер предлагает возможность познакомиться с погодой и запустить голосового помощника, автоматически настраивает яркость и сохраняет настройки. В последней версии появился универсальный проигрыватель файлов мультимедиа и функция автовоспроизведения музыки.

Единственный минус приложения — 30-тидневный бесплатный период, после которого пользоваться им получится только платно. Однако стоимость AGAMA Car Launcher не сильно кусается и составляет всего $1,99.

Radarbot

Для получения информации о камерах и радарах на дороге не обязательно покупать настоящий антирадар. Иногда достаточно скачать и бесплатно использовать такое приложение как Radarbot, работающее в режиме реального времени и получившее целый ряд полезных возможностей:

оповещение о стационарных и туннельных радарах, патрульных и светофорных камерах;
оповещение об опасных участках;
звуковое оповещение о превышении скорости;
автоматическое включение режима энергосбережения, при котором экран выключен, но приложение работает.

Среди особенностей Radarbot можно отметить простое и функциональное меню, наличие голосовых подсказок и полностью настраиваемые параметры оповещения. А еще — достаточно высокая достоверность данных в соответствии с информацией, которую предоставляют сами пользователи.

Бесплатная версия программы отличается от платной только отсутствием рекламы.

Яндекс.Навигатор — пробки и навигация по GPS

Одна из лучших навигационных программ для автомагнитолы. Полностью бесплатная и не требующая дополнительных покупок. Станет неплохим дополнением программного обеспечения головного устройства любого авто, включая такси. А водителям грузовиков, кроме основных возможностей, позволяет еще и узнать, где не сможет проехать их транспортное средство.

Список основных возможностей Яндекс.Навигатора включает:

выбор оптимального маршрута;
прокладку маршрутов офлайн — хотя для этого придется заранее скачать карту местности;
получение в дороге полезной информации — о камерах, пробках и даже погоде;
контроль скоростного режима и предупреждение о превышении скорости.

Управлять навигатором можно с помощью голосового помощника Алисы. Карты в приложении постоянно обновляются для повышения точности навигации. Есть возможность поиска мест для парковки и сохранение истории всех пунктов назначения, которая будет доступна не только на мультимедийном автомобильном устройстве, но и на телефоне водителя.

Torque Lite (OBD2 & Car)

Приложение, которое предоставляет максимум возможностей — хотя это и бесплатная утилита (платная версия тоже есть). В список самых полезных программ для автомагнитолы на Андроид Torque Lite стоит отнести за возможность получения кодов ошибок и данных с целого ряда датчиков контроля автомобиля в реальном времени. Практически незаменимым это приложение делает возможность экспорта файлов журналов в Google Earth.

Программа работает с авто почти всех известных брендов, включая европейские, американские и китайские. Отличием платной версии, которая обойдется в $4,95, является поддержка диагностических адаптеров USB ELM и получение информации от системы ABS. А еще — контроль температуры коробки передач, крутящего момента и скорости разгона.

Хотя полностью заменить настоящую диагностику в автосервисе с помощью такого ПО не получится, для текущего контроля состояния транспортного средства его функций вполне достаточно.

Где моя машина?

В список самых полезных программ для автомагнитолы можно включить и приложение от компании SLAVINTODRON. Именно по производителю его можно отличить от множества программ с похожими названиями, которые встречаются в магазине Google Play.

Основная задача приложения — поиск машин, оставленных на парковках, стоянках и в совершенно незнакомых местах. «Где моя машина» поможет найти автомобиль, засыпанный после сильного снегопада, и даже в лесу.

Хотя большинство современных автомобилей сходят с заводского конвейера со встроенной аудиосистемой, в продажу до сих пор поступает немало машин эконом-сегмента, не укомплектованных головными устройствами. Понятно, что после покупки таких авто их хозяевам приходится оснащать салон собственной «музыкой», приобретая для этого аппараты того или иного производителя.

Кстати, аналогичная ситуация может наблюдаться даже тогда, когда автовладелец приобрел для аудиосистемы более продвинутое головное устройство со встроенным звуковым процессором.

Получается так: если мастер, что называется, не «в теме» или просто плохо подготовлен, то он вряд ли станет заниматься настройкой звучания чужой аудиосистемы. А это, как вы понимаете, весьма важно для обеспечения качественной звуковой картины в салоне конкретного автомобиля. В лучшем случае малоопытный установщик выполнит те первичные регулировки, о которых говорилось выше.

Решился все таки доделать последнюю самую занудную, длинную и самую интересную часть FAQ :)
Итак мы имеем либо уже давно существующую систему или вновь установленую. И очень хотим ее настроить. Тут рассмотрим самую сложную из обычных повседневных систем, а именно: фронт+тыл+ саб и все от усилков. Для настройки более простой системы просто пропускайте пункты не относящиеся к вам. Все ниженаписанное и выложенное не более чем мое сочинение и рассматривать его как серьезный профессиональный алгоритм настройки и тестирования не стоит. Это всего лишь помощь для обычного обывателя желающего настроить звук в машине поприятнее и не более того. Треки с тестового диска для простоты работы имеют формат мп3 и имеют неплохое качество, но на мегасуперкачество не претендуют. Я их собрал и пользуюсь ими достаточно давно. настраивал многие бюджетные системы с их помощью. Вроде все оставались довольны.

Начать я думаю нужно с большого отступления от темы. Я хочу вам рассказать от чего горят ваши динамики. Грубо говоря сгореть динамики могут от 2х явлений.

1е: Частенько доводится слышать такие рассказы: ".Купил дохлые блины, подключил к мафону раскачал на всю и они погорели нафиг. Только басовик бубнит теперь. Блины ваще дерьмо были…". И после этого случая человека абсолютно невозможно убедить в том что его магнитола отдает не больше 15-18 ватт а блины были минимум 25вт. Как не удивительно а именно в ЭТОМ и заключена суть проблемы. Расскажу в 2х словах и как можно проще почему так происходит и иллюстрирую рассказ вынутыми из журнала Авто Звук 1номер за 2005г.статья «понятия» графиками.
График №1

2е: Самым опасным и неприятным явление в автозвуке после короткого замыкания является КЛИПП усилителя на низких частотах. Любой усилитель мощности имеет блок питания и грубо говоря максимальная мощность отдаваемая усилителем в конце концов ограничится способностями блока питания. Пока усилитель будет работать в штатном режиме простейший звуковой сигнал будет иметь такую форму:

поскольку мощности не может быть больше чем есть в питании то сигнал перестанет расти и остановится на максимуме до того момента пока сигнал не пойдет на спад. Эта фигня называется модулированием сигнала. Что же происходит с сабом? Саб достигая предела максимальной амплитуды сигнала "зависает" в крайних положениях до того момента пока сигнал не пойдет на спад и двигается до следующего крайнего положения где снова зависает. В моменты зависания на катушку динамика подается максимальное напряжение и поскольку динамик висит не охлаждаясь и не совершая никакой работы то вся энергия уходит на бестолковый нагрев катушки и магнитной системы. При такой работе динамика мы в лучшем случае теряем эффективность работы динамика. Звук баса становиться более плоским и не выразительным, кроме того изза нагрева повышается сопротивление катушки и после пары песен динамик начинает играть тише. Как правило это и влечет третий график и самый неприятный вариант. Мы делаем громче! загоняя усь в жесткий клипп. Блины в этот момент как правило еще имеют запас и начинают чуть громче играть и нам кажется что стало громче но саб играть громче не стал он начал ЖАРИТЬСЯ!
Вот график №3 жесткий клип:

Самая опасность клиппа в том что во первых его неопытным слухом отловить достаточно сложно и во вторых вполне РЕАЛЬНО клиппом усилителя можно спалить саб который ВТРОЕ мощнее усилителя, что на первый взгляд кажется нереальным.

Подведя итог вышенаписанного можно сказать: динамики в 95% случаев горят от НЕХВАТКИ мощности и кривых рук. Что касаемо сабов то от превышения мощности они горят достаточно редко. Рвутся, срывают витки, ломают диффузоры это да но не горят.И то пока саб порвется он будет аццки хрипеть и трещать, такое не услышать невозможно. Именно этим свойством умело поользуются многие эс пи эльщики, ставя динамики в комфортные для подвижки условия и кратковременно подавая ВДВОЕ большую неклипованную мощность от допустимой на динамик.
Зная об этих вредных явлениях приступим к настройке системы. Качаем отсюда архив с треками:
narod.ru/disk/20834113001/тест.zip.html
До начала настройки стоит проверить правильность подключения динамиков к усилителям и магнитоле. Все выводы на динамики промаркированы полярностью + и — . Динамики также имеют такую маркировку. Но проведя провода к магнитоле можно перепутать полярность. Ничего смертельного не произойдет. Все запоет но динамики на низких частотах начнут прыгать по разному: один вперед другой назад перекачивая воздух друг в друга проваливая низкие частоты. а это плохо. Чтоб этого избежать берем любую батарейку 1.5 вольт и цепляем на провода к каждому динамику поочереди. Если динамик выдвинулся вперед то полярность верная. Сообразя батарейке маркируем провода. Если динамик подвинулся назад то маркируем наоборот. Теперь в соответствии с нашей маркировкой подключаем динамики к магнитоле. Заряжаем аккумулятор, глушим машину, выключаем в магнитоле всякого рода басс бусты, улучшайзеры звука и тд., эквалайзеры ставим на 0 и включаем треки:
Если ваша система не новая и уже работала то для сравнения можно прослушать все треки из папки «проверочные треки» до настройки и после. Ну и сравнить результаты.

Трек №1,2,3 из корня архива. По ним определяем правильность подключения динамиков на низких средних и высоких частотах. Когда голос звучит в фазе то звук должен собираться в центре салона либо перед вами и вы четко должны слышать что он звучит посередине. Когда голос звучит в противофазе звук должен рассыпаться по салону и звучать слева и справа отдельно. Если у вас все получается наоборот то значит полярность какого то из динамиков перепутана. Самый яркий эффект должен слышатся на низких частотах. На средних уже не так а на высоких разница между фазами очень часто вообще не слышима. Это в принципе нормально.
Итак отключаем саб и задние динамики. Прогоняем трек на средней громкости только на передних, при необходимости поправляя полярность. Потом отдельно прогоняем точно также задние динамики. Потом все 4 динамика. При этом можно попробовать поменять полярность обоих задних динамиков на противоположную, иногда после этого звук треков становится еще более сфокусированый. После этого включаем саб и слушаем треки с ним. Потом меняем полярность подключения саба и снова слушаем. Как больше понравилось так и оставляем. С самым главным мы разобрались.

Давайте определимся со способностями передних и задних динамиков. Отключаем саб а регулятор громкости уся (GAIN) динамиков ставим в среднее положение. Кроссоверы усилка (или магнитолы если усилка нет) переводим в режим full. громкость звука делаем небольшой и запускаем треки из папки "синусы" слушаем треки от 20гц и выше. Сначала звука практически не будет но на какой то определенной частоте гудение начнет появляться и будет резко увеличиваться с увеличением частоты. Запоминаем частоту трека на котором динамики уже гудят уверенно и их хорошо слышно. Переводим кроссовер усилителя в режим HPF и с помощью ругуляторов на усилителе выставляем примерно ту частоту которую запомнили на треке. Если у вас на основные динамики идет 4х канальный усилитель то тест нужно проводить отдельно для передних и задних динамиков и выставить соответственно фильтры для каждой пары каналов.

Далее определимся с громкостью основных динамиков. Отключаем саб, ставим регулятор громкости усилителя в минимум и запускаем трек «5.металл» из папки «проверочные треки». Прибавляем на магнитоле громкость до тех пор пока не услышим в динамиках искажений, делаем на 2-3 пункта тише и начинаем прибавлять регулятор громкости на усилителе. Увеличиваем до появления искажений, затем чуть делаем тише. Это и есть максимальная громкость наших основных динамиков. (при 4х канальном усилителе проводим регулировку отдельно для передних и задних динамиков. Если динамики подключены к магнитоле, то с помощью настройки фейдера в магнитоле добиваемся чтоб все динамики начинали искажать звук одновременно.

Теперь необходимо определиться с максимальнымы возможностями сабвуфера.

Если саб в оформлении ФИ то сперва нужно установить срез сабсоники или фильтра инфранизких частот. Ставим среднюю громкость сабового усилка и небольшую магнитолы включаем синусы и смотрим на саб. С увеличением частоты синусов ход динамика будет уменьшатся а громкость увеличиваться. Как только громкость станет максимальной а ход минимальным это и есть настройка фазика, смотрим частоту трека и по ней выставляем срез сабсоника. Если этого не сделать то есть риск порвать рано или поздно саб. Этот пункт нужно пропустить тем у кого саб в оформлении ЗЯ.

После этого выключаем все динамики чтоб не мешали и оставляем только сабвуфер. Кроссовер на сабвуферном усилителе переключаем в режим LPF (нч фильтр) и его срез выставляем максимально высоким к примеру герц на 100.регулятор громкости уся (GAIN) ОБЯЗАТЕЛЬНО выставляем на минимум. Из папки "тест треки" запускаем трек "1.саб". Это всем знакомый гимн бассклуба. Бас в нем очень громкий и качает на повседневных частотах, что нам и необходимо. Сначала крутим громкость магнитолы до тех пор пока в сабе не услышим что сигнал стал изменяться и искажаться. Как только мы услышали искажения, делаем громкость на 2-3 пункта тише и начинаем потихоньку прибавлять уровень громкости на сабовом усилке, при этом прислушиваясь как саб увеличивает громкость. Как только услышали что звук начал меняться, либо перестал увеличивать громкость, отводим гейн чуть назад и оставляем так. Это Безопасный предел саба. Если есть возможность пощупать магнит динамика то можно погонять этот трек прощупывая нагрев магнита, если нет ощутимого нагрева и рука терпит значит настройка сделана верно. Такую настройку можно проводить после замены питающих проводов или усилителя.

После этого включаем саб и динамики. На сабовом усилке для начала в настройке фильтра LPF выставляем ту частоту которую мы срезали при настройке синусами основных динамиков. Запускаем снова синусы и слушаем поочереди. Особенно на частотах где мы сделали границу среза. Если при переходе частот от саба к основным динамиком ощутимо слышно снижение громкости то необходимо регулятор усиления сабового усилка сделать чуть потише и послушать снова до тех пор пока примерно не станет настолько сильно отличаться в громкости. Если при переходе частот слышно резкое увеличение громкости звука то нужно срез фильтра сабового усилка сделать пониже до тех пор пока звук на слух не выровняется.
С основной настройкой звука мы покончили. Перейдем к более персональной:

На средней громкости запускаем по очереди песни из папки «тест треки» и слушаем.
На треке «2.барабаны» можно оценить работу основных динамиков. Подрегулировать эквалайзером в магнитоле чтоб звук не был бубнящим, навязчивым, настойчивым. Был максимально четким и приятным. Аналогично слушаем треки «3.средние» и «4.пищалки» На последнем треке можно также настроить отражение пищалок от стекла или угол наклона напрямую, чтоб пищалки не «били по ушам» а были не навязчивыми и четкими.

Ну и последний этап: покрутите все треки из папки «проверочные треки» на разных громкостях оценивая звук и подстраивая понемногу все уже индивидуально на свой слух. При этом стоит поберечься увеличивать сильно громкость усилков дабы не попалить все к чертям :).
Ну вот собственно и все. Наслаждайтесь! ;) осталось упомянуть что на заведенной машине при толковом питании как правило можно делать на одну единичку громче чем на заглушенной машине а негров стоит слушать на 2-3 пункта тише чем всю остальную музыку. Всем удачного звука.

P.S. статейка весьма сырая и буду рад всем поправкам, критике и просьбам разъяснить.

P.P.S. Копия статьи есть в архиве, ее можно для удобства распечатать.

Удачного всем звука!

P.P.P.S. просили название треков из папки проверочные треки.

1.бас.: meelady-гимн бассклуба
2.барабаны: Brombo- — Brian Bromberg & Akira Jimbo
3. Средние: Тонкая Красная Нить -Без тебя (аккустическая версия)
4. Высокие: Любэ- Атас

Купить и установить в свой любимый автомобиль все необходимые компоненты – это еще не есть круто. Да, в зависимости от головного устройства и правильно подобранной акустики звук будет, будет хороший, порой даже прекрасный, но все же эту систему еще надо настроить, причем правильно, грамотно.

Хочу сказать сразу, что в дебри, в глубокий лес в этой статье мы лезть не будем, она ориентирована исключительно для новичков, которые только что купили магнитолу и акустику и хотят ее сами настроить…

Все системы по настройке звуковой сцены можно разделить на два класса:

— обычные системы, играющие от магнитолы

— системы, играющие от отдельных усилителей

Начнем, пожалуй, с самого, на мой взгляд, простого. Под обычными системами в плане настройки мы будем понимать все компоненты, играющие от головного устройства (магнитолы), и компоненты, которые “подпитываются” от отдельных усилителей без процессора.

Настройка звука без усилителей мощности

Настройка звука с усилителями мощности.

Говоря о таких системах в принципе, тут нет ничего заоблачно-сложного, добавляется только настройка фильтров и уровня мощности на самом усилителе. Конечно, при настройке общей звуковой сцены необходимо еще и учитывать конфигурацию самих динамиков, но это уже принцип подбора компонентов. Я думаю, что купив музыку в свой любимый автомобиль, вам подобрали соответствующие “ингредиенты” и не обманули…

Прежде чем набрасываться настроить все регулировке усилителя, необходимо согласовать уровень сигнала магнитолы с уровнем сигнала усилителя. Садимся за штурвал, все настройки ставим в ноль (на заводские), не забываем убедиться, что уровень мощности усилителя (Level) повернут в положение минимальной чувствительности. Начинаем увеличивать громкость магнитолы до момента появления искажений. Как только акустика начинает “захлебываться” немного снижаем уровень громкости. Теперь придется заняться физкультурой: залезаем в багажник (обычно усилители располагаются там) и в смешной позе начинаем крутить уровень мощности усилителя вверх, пока опять не услышим искажения. Как только динамики издадут сигнал sos – немного снижаем уровень усилителя. Все. Теперь уровень магнитолы и усилителя согласованы по мощности.

На каждом усилителе есть фильтры верхних и нижних частот ( high pass и low pass). Хай пасс фильтр используется для того, чтобы ограничить попадание низких частот на динамики. Например, если high pass фильтр установлен в положении 100 Гц, то частоты ниже этой отметки (глубокий бас) попадать на акустику не будут. Как правило, шкала регулировок (граничная частота фильтра) верхних частот настраивается в пределах 40-160 герц. Обычно этот фильтр мы ставим в зависимости от той или иной акустической системы в положении 80-100 гц. Low pass фильтр используется только в системах, где есть могучий и великий дядя сабвуфер. Принцип действия этого фильтра схож с предыдущим, только здесь уже фильтр не дает воспроизводить сабу частоты выше той регулировки, которую установить. Например, low pass фильтр установлен в положении 70 гц, это значит, что частоты выше 70 гц саб воспроизводить не сможет. Обычно этот фильтр мы ставим в положении 70-90 гц. Также есть возможность отключить все фильтры, но в таком случае “матерого” звука мы не добьемся. Ради эксперимента вы можете попробывать – посмотрите, интересная картина получается…

Настройки усилителя мы все сделали, теперь возвращаемся к предыдущему пункту и занимаемся настройкой звука в отношении направленности, сосредоточенности общей звуковой сцены.

В заключение этого пункта хочу обратить внимание и предостеречь вас вот от чего. Всей новой акустике нужно время, чтобы они нормально, так скажем, разработались. В среднем у счастливого обладателя замечательного комплекта уходит месяц-полтора. В этот период НЕ включайте звук на полную мощность, это только для акустики будет хуже. По прошествии этого времени резиновая подвеска станет более мягкой, динамик будет легко “ходить”. Можно теперь приступать к донастройке усилителя мощности. Вся система будет звучать намного лучше, чем при ее первой настройке! Что же касается грозных сабвуферов – они могут распевать свой голос от двух месяцев до полугода.

Если вы всегда считали тематические приложения для смартфонов некими забавными игрушками, которые лишь иногда могут оказаться полезными в тех или иных ситуациях, то самое время взглянуть на ситуацию по-новому. Приложения способны не только выполнять какие-то отдельные функции или обеспечивать информационную поддержку, но и заживо хоронить целые сегменты различных устройств. Например, именно ими в считанные годы был практически уничтожен рынок автонавигаторов. А на прицеле уже давно очередная жертва. Но мы не станем делать прогнозов и просто поделимся теми приложениями, или, точнее, их разновидностями, которые нам самим кажутся актуальными и интересными.

Замер ускорения

Версия: 2.1
Рейтинг Google.Play: 3,7
Количество установок: 50-100 тыс.
Объем: 4,9 МБ
Ссылка на программу: Замер ускорения

Какой русский не любит быстрой езды? И быстрого разгона? Смартфон — вполне подходящий инструмент для измерения этих параметров. Основная масса подобных программ основывает свои показатели на данных не с GPS-приемника, а от датчика ускорения. GPS-приемник имеет крайне низкую точность для данных задач и гигантскую погрешность. Впрочем, есть программы, разработчики которых заявляют, что GPS также используется для получения показаний и корректировки результатов.

«Замер ускорения» использует только данные с датчика ускорения. Перед стартом необходимо выполнить калибровку. Фиксация результата начнется автоматически с началом движения. Главное — не держите смартфон в руках. Это самая распространенная ошибка среди тех, кто ставит этой и всем подобным программам низкую оценку. Смартфон должен быть жестко закреплен в кредле! По окончании измерений программа сохраняет результат и может показать итоговый график.

Если у вас машина с механикой, то учтите, что если на переключение очередной передачи у вас ушло более 0,5 с, то это слабоватый результат. Профессионалы переключают молниеносно — буквально ударами (будете практиковаться — не убейте коробку).

Кроме измерения динамики разгона в приложении можно указать ряд технических характеристик авто, и тогда оно сможет также построить графики мощности и крутящего момента. В целом, приложение неплохое, но склонно завышать результаты. Хотя тут все зависит от качества встроенного датчика в конкретном смартфоне.

Видеорегистратор RoadAR

Версия: 1.4.8
Рейтинг Google.Play: 4,3
Количество установок: 0,5-1 млн.
Объем: 26 МБ
Ссылка на программу: RoadAR

Видеорегистратор — та самая функция смартфона, которая могла бы подорвать реальный сегмент рынка, но пока этого не случилось. Думается, не случится и в будущем. Однако те, кому данная функция нужна время от времени, вполне могут обойтись программными решениями, коих достаточно много, и многие из них имеют расширенный набор дополнительных функций, как, например, RoadAR.

Со своими первоочередными обязанностями приложение справляется отлично. На видео можно наложить время, координаты и скорость. А вот отдельного сохранения коротких видеофрагментов по событиям с датчиков нет. Зато есть функция распознавания дорожных знаков: скоростных ограничений, пешеходных переходов, «уступи дорогу», запрещения обгона, запрещения остановки и стоянки. При необходимости приложение выводит предупреждения, например если вы остановились в районе действия знака «остановка и стоянка запрещена» или сильно разогнались перед пешеходным переходом.

В целом распознавание знаков работает вполне удовлетворительно. Но надо понимать, что камера телефона не рассчитана на работу при контровом свете, потому в солнечные дни все функции, связанные с камерой, будут работать неудовлетворительно.

И еще одна оговорка: RoadAR очень требователен к аппаратным ресурсам. Во время поездки при записи видео он загоняет два 1,2-гигагерцовых ядра Cortex A9 в 100%. Если у вас более слабый одноядерный смартфон, то лучше использовать другое приложение, например CamOnRoad или DailyRoads.

Авто Расходы

Версия: 1.91
Рейтинг Google.Play: 4,5
Количество установок: 5-10 тыс.
Объем: 5,4 МБ
Ссылка на программу: Авто Расходы

Есть категория граждан, которая любит скрупулезно подсчитывать расходы. Есть те, кому просто интересно, во что на самом деле обходится один километр пробега на их авто или один месяц его содержания. И откровения тут бывают серьезные. Многие с удивлением узнают, что если бы они годика три походили пешком, то давно выплатили бы ипотеку. А пиво с друзьями после работы было бы приятным бонусом.

Еще есть те, кому важно не прозевать очередную замену свечей или воздушного фильтра. Во всех этих случаях приложения, подобные «Авто Расходам», будут весьма кстати. В вышеупомянутом приложении можно отдельно вести учет по большому количеству категорий расходов, следить за тем, когда и какие расходники менялись, плюс настраивать напоминания по их периодической замене, что весьма удобно.

Автоюрист

Версия: 3.5
Рейтинг Google.Play: 4,4
Количество установок: 0,5-1 млн.
Объем: 2,1 МБ
Ссылка на программу: Автоюрист

Приложение содержит пошаговые инструкции и сценарии для общения с инспекторами ГИБДД в случае нарушения правил дорожного движения или возникновения спорных ситуаций. Также в нем содержатся комментарии к составлению протоколов, различная справочная и сопутствующая информация, включая величину штрафов и прочие воспитательные меры. Плюс удобный интерфейс.

Бесплатная версия приложения не обновляется с весны 2013 года, поэтому часть информации в ней может быть устаревшей. Однако, в общем и целом, оно вполне пригодно для повседневной практики. А если есть желание иметь под рукой более актуальную информацию, можно дополнительно установить приложение «Ассистент водителя».

Штрафы ГИБДД

Версия: 1.0.6
Рейтинг Google.Play: 4,3
Количество установок: 0,1-0,5 млн.
Объем: 12 МБ
Ссылка на программу: Штрафы ГИБДД

Есть приложения, которые помогают проверить, настигло ли вас справедливое (или не очень) возмездие и не осталось ли долгов перед родиной в виде неоплаченных штрафов. Версия «ТКС Банка» под названием «Штрафы ГИБДД» чуть более практична, чем некоторые из конкурентов. Ее преимущества — в наличии системы уведомлений (подписки), которая известит о появлении за вами «внезапных задолженностей». Не менее популярно и приложение «Яндекс.Штрафы». Оно поддерживается большим количеством устройств и в нем есть возможность оплаты не только банковской картой, но и Яндекс.Деньгами.

AALinQ Плеер в Авто

Версия: 1.2.1.0
Рейтинг Google.Play: 3,4
Количество установок: 100-500 тыс.
Объем: 3,2 МБ
Ссылка на программу: AALinQ

Изначально этот проигрыватель создавался как программная часть для работы с внешними аппаратными блоками, расширяющими возможности встроенных акустических систем различных автомобилей. Ведь научить свои авто проигрывать MP3 автопроизводители смогли примерно спустя 10 лет после того, как MP3-плееры были в карманах у каждого второго студента. Потому различные компании предлагали и предлагают свои решения, которые восполняют это упущение.

AALinQ вполне подойдет тем автовладельцам, кто на своем «раритетном Лексусе» еще не установил вместо CD-ченджера USB-накопитель или у кого есть разъемы Aux или возможность подключения по Bluetooth.

По своим функциям плеер вполне стандартный. А заточка под автомобильное использование выражается в крупных кнопках интерфейса и возможности управления воспроизведением с экрана блокировки. Это бывает полезным, когда смартфон в авто не ставится на зарядку, но используется как источник звука, и в этом случае в соответствии с настройками экран гасится, чтобы экономить заряд батареи.

GPS АнтиРадар Free

Версия: 1.0.39
Рейтинг Google.Play: 4,3
Количество установок: 0,5-1 млн.
Объем: 11 МБ
Ссылка на программу: GPS АнтиРадар (Free)

В бесплатной версии это предельно простое приложение. В опрятном интерфейсе всего две кнопки: одна активирует оповещения о камерах, а вторая позволяет добавить в базу новые обнаруженные камеры. Для каждой камеры прописано скоростное ограничение на данном участке и направление мониторинга. В настройках можно ограничить оповещения только в случае превышения разрешенной скорости более чем на 19 км/ч. Единственная незначительная недоработка — то, что все камеры на дорогах считаются радарными.

Всего на данный момент в базе чуть более 9 тыс. камер по всей России, а с их расположением можно ознакомиться по этой ссылке.

В качестве альтернативы GPS АнтиРадар Free можно порекомендовать приложение MapcamDroid, которое во многом удачное, имеет более 500 тыс. объектов в базе, но предупреждает о камерах на выделенных полосах для общественного транспорта, ограничениях скорости и лежачих полицейских только при оформлении подписки. Причем цена кусается.

Где припаркована моя машина

Версия: 1.51
Рейтинг Google.Play: 4,0
Количество установок: 1-5 тыс.
Объем: 3,2 МБ
Ссылка на программу: Где припаркована машина

Блондинки с топографическим кретинизмом, грибники и путешественники — это для вас. Подобных приложений много, а именно это мы взяли исключительно из-за русского интерфейса. В приложении всего две кнопки: запомнить текущее местоположение и показать запомненное местоположение на карте вместе с вашим текущим. Более ничего.

Если не боитесь английского языка, тогда лучше поставить другое более популярное приложение — Where did I park the car? В нем можно хранить несколько мест, а также добавлять к меткам фотографии и заметки, например номер парковочного места и этаж на многоэтажной парковке.

iOnRoad — дорожный ассистент

Версия: 1.5.1
Рейтинг Google.Play: 3,8
Количество установок: 0,5-1 млн.
Объем: 5,2 МБ
Ссылка на программу: iOnRoad

У вас нет «мерседеса» и возможности заказать к нему системы слежения за дорожной разметкой, дистанции до впередиидущего автомобиля и навигацию с режимом дополненной реальности? Не проблема. Один из самых мощных стартапов в истории восполнит эти пробелы.

Перед началом работы смартфон нужно надежно закрепить в кредле и выровнять его положение по виртуальным уровням, появляющимся на экране в случае заметного отклонения по одной из осей. После начала движения приложению требуется 5-10 секунд, чтобы проанализировать картинку и распознать разметку и другие объекты в кадре. Во время движения на экране смартфона отображается расстояние до впередиидущего автомобиля, и в случае опасности звучат предупреждающие сигналы. То же самое происходит при пересечении сплошной линии разметки. В целом приложение работает неплохо, но отсутствие бленды на объективах камер смартфонов делают работу встроенной камеры в солнечные дни затруднительной. Экран засвечивается и распознавание объектов ухудшается.

Кроме основной функции, приложение выведет на экран текст пришедших SMS, переведет входящие звонки на внешний динамик и поможет отыскать место, где вы припарковали свое авто. Причем привяжет к этому местоположению автоматически сделанное фото с камеры и предложит установить таймер с напоминанием. Также оно сохранит снимки непредвиденных ситуаций в моменты резких маневров или торможения. Приложение может работать в фоновом режиме и не помешает другим навигационным программам.

Но главное — тут есть функция видеорегистратора. Увы, платная. Однако с ней во всех этих не всегда стабильно работающих «наворотах» появляется смысл.

Транспорт Москвы

Версия: 1.4.2
Рейтинг Google.Play: 3,8
Количество установок: 0,1-0,5 млн.
Объем: 26 МБ
Ссылка на программу: Транспорт Москвы

Приложение содержит большой объем различной справочной информации и несколько сервисов. По сути, это переупакованный и слегка дополненный кусочек приложения «Госуслуги Москвы». Главный пункт в приложении — карта, на которой можно отобразить до 13 слоев: перехватывающие парковки, бензоколонки с качественным и некачественным топливом, маршруты «парконов», парковки, автоматы по оплате и т. п. В «Сервисах» можно по госномеру проверить такси на легальность, посмотреть список выписанных штрафов и осуществить поиск по базе эвакуированных авто. В «Справке» есть ПДД, перечень штрафов, маршруты наземного городского транспорта и ряд другой полезной информации.

Среди прочих нареканий — стабильность работы. Облачные сервисы частенько «висят» часами, при этом приложение выдает какие-то невразумительные ошибки скриптов, и поди догадайся, в чем именно проблема. Но, несмотря на весь негатив, приложение может оказаться весьма полезным.

BlaBlaCar — Поиск попутчиков

Версия: 4.1.23
Рейтинг Google.Play: 4,3
Количество установок: 1-5 млн.
Объем: 10 МБ
Ссылка на программу: BlaBlaCar — Поиск попутчиков

Если хотите сократить расходы на бензин в междугородных поездках или просто ищете себе компанию в дорогу, то широко рекламируемый в соцсетях BlaBlaCar — вполне годное решение. Зарегистрировавшись в качестве водителя (а можно и вовсе без регистрации), вы просто указываете начальный и конечный пункт, дату и время выезда, цену, за которую готовы принять на борт пассажира, свободное место для багажа и оставляете комментарий. После чего ждете заявок от «безлошадных».

Если зарегистрироваться, то появится возможность добавить свое фото на аватарку, указать марку автомобиля и свое отношение к общению в дороге, прослушиванию музыки, курению и перевозке животных в салоне. А также по вам начинает собираться статистика, что положительно влияет на вашу репутацию в системе и поможет в дальнейшем быстрее находить попутчиков.

Алкотестер — PartyFriend

Версия: 1.1.3
Рейтинг Google.Play: 3,8
Количество установок: 0,1-0,5 млн.
Объем: 1 МБ
Ссылка на программу: Алкотестер — Party Friend

В былые годы по выходным в дообеденное время на выездах с подмосковных коттеджных поселков частенько дежурили сотрудники ДПС, которые отлавливали «ранних пташек» и за наличие незначительного «выхлопа» инициировали процесс изъятия водительских прав. Дело было для них прибыльное, и радует, что сейчас эта практика сходит на нет. Тем не менее. Чтобы правильно рассчитать время выезда, лучше всего пользоваться портативным алкотестером. Китайские «игрушки» хоть и дают большую погрешность, но в целом вполне способны «намекнуть», когда рановато, а когда уже точно можно. Ну а если у вас нет такой «игрушки», то можно воспользоваться приблизительным математическим расчетом с помощью соответствующих приложений, коих огромное количество. Оптимальными из них будут те, которые кроме вашей комплекции «понимают», что весь упомянутый алкоголь вы пили не залпом в строго указанное время, а на протяжении нескольких часов. После чего построят ориентировочный график содержания алкоголя в крови в зависимости от прошедшего времени. И «Алкотестер — PartyFriend» готов вам во всем этом помочь. Но если вы не боитесь английского языка, то можно поставить приложение «Алкотестер» разработчика Netigen Tools. Оно дает не столь оптимистичную оценку и вдобавок имеет встроенный тест на скорость реакции. Так, на всякий случай, для самоуверенных.

Читайте также: