Как отрегулировать центральный замок на дэу нексия

Опубликовано: 18.05.2024

Разбираются обшивки и внутри производится доработка механизма+защита передних механизмов от попадания воды в них(часто в зимнее время у НЕКСИЙ замерзает центральный замок)после установки защиты этого зимой не произойдет.

Стоимость регулировки одной двери с разбором обшивки - 200 рублей дверь.

ПО большому счёту двери у Нексии очень лёгкие, У новых Нексий двери ВСЕГДА ЗАКРЫВАЮТСЯ НЕ С ПЕРВОГО РАЗА.так как уплотнитель дверных проёмов достаточно плотный,что затрудняет закрывание двери.Попробуйте хлопнуть дверью, заранее опустив на двери стекло до конца вниз, дверь закроется легче, так как воздух, нагнетаемый дверью при хлопке, будет "вылетать" через открытое окно. Если разобрать обшивку,Вы увидите малюсенький кусочек заводской шумоизоляции,некоторые кусочки валяются в низу двери.Если зашумоизолировать двери на Нексии в два слоя,они станут на порядок тяжелее,за счёт веса двери будут закрываться легче.,Кстати на Нексии достаточно зашумить только двери- эффект не станет себя долго ждать.

Проблемы с замерзанием замка(личинки) в зимнее время.Происходит это из-за попадания влаги(воды)внутрь двери.Попадает вода по краю бархотки ,скатывается по стеклу прям на механизм двери,попав в пружину механизма,замерзает и всё, дверь не отпирается.Что можно сделать? А делать НУЖНО следующее: внутри двери над самим механизмом установить "зонтик", который будет препятствовать попаданию влаги (воды) на механизм, стоит такая услуга 300 руб. дверь. После установки "зонтиков" Вы забудете ,что такое не открывшаяся с сигнализации дверь утром)))))

На задних дверях можно наблюдать огромные вырезы-вентиляция-их можете смело заклеивать,так как эти вырезы всасывают как пылесос пыль летом,и остужают автомобиль зимой.

Нексии производства Кореи-таких сейчас очень мало на дорогах собирались на много качественнее, я имею в виду навесное это двери, конечно.Т.е зазоры были ровные, провисы отсутствовали. Современные Нексии собираются в Узбекистане, скажу честно собираются не очень хорошо. Между дверными проёмами, сравнивая правую и левую стороны автомобиля, могут быть разные зазоры или если посмотреть на закрытую переднюю или заднюю дверь СВЕРХУ, тоже бывают зазоры между дверью и уплотнителем, вследствие чего при мойке или сильном дожде происходит проникнвение воды в салон автомобиля. Приезжайте к нам в автомастерскую Br-Gavs мы посмотрим и сделаем так что бы Ваши двери закрывались очень тихо.

Бесшумное закрывание дверей на Нексию цена 1000 руб.
Регулировка дверей цена от 200 руб.
Устранение провисов цена от 500 руб.
Замена стеклоподъёмника цена 500 руб.
Замена механизмов/замков цена 500 руб.
Регулировка сигнализации, отпирание-запирание цена от 250 руб.
Вскрытие заклинившей двери цена 200 руб.

автомастерская Br-Gavs. тел. 89372817000

Чаще всего на покупку б/у автозапчастей человек решается оттого, что хочет сэкономить финансовые средства. Нельзя утверждать, что такая покупка всегда опасна и нежелательна. Да, эти детали уже были в эксплуатации. Однако перед тем как попасть в продажу, такие автозапчасти обязательно проходят специальный контроль. Отбираются для продажи те детали, которые пригодны для их использования в будущем. Подобные запчасти будут стоить намного ниже новых. От этого они всегда пользуются огромным спросом.

Если купить запчасти на Деу, которые еще не были в использовании, не получается, необходимо обратить внимание на возможность покупки деталей б/у. Украинские пользователи не пожалеют, если посмотрят сведения по этой теме, имеющиеся на сайте zapchasti.ria.com, где можно узнать конкретную информацию.

Более подробно о б/у деталях

Под такими запчастями понимаются детали, что сняты с подержанных автомобилей. Зачастую речь идет о транспортных средствах после каких-либо поломок либо ДТП. Если запчасти такого плана поступают в продажу, это означает, что они совершенно не повреждены и не изношены. Эти детали абсолютно ничем от новых не отличаются, невзирая на отношение к ним некоторых автолюбителей. Только стоимостью. Ведь б/у детали всегда обходятся покупателям намного дешевле.

В фирменных магазинчиках и различных сервисных центрах стоимость деталей, предназначенных для иномарок, очень высока. И это при незначительном ассортименте. Временами отыскать необходимые для иномарки запчасти по приемлемой стоимости практически невозможно. К примеру, причина может заключаться в том, что машина была снята с производства. По срокам доставки покупателей также не устроит такой заказ. Чаще всего в таких ситуациях речь идет о машинах с гарантийным сроком, который истек. Подобным автомобилям больше пяти лет. Поэтому ежедневным образом все чаще украинских владельцев машин интересует покупка б/у деталей. При приобретении таких запчастей не возникнет озвученных проблем.

Когда владелец автомобиля решается на покупку деталей бывших в употреблении, стоит выбирать такие запчасти, которые производились автомобильными заводами с прекрасной репутацией. Эти детали должны быть сняты именно с машин их марок. Не стоит доверять тем запчастям, которые были поставлены сомнительными мастерскими, к которым нет доверия. Такие организации заняты разборкой автомобилей, которые давненько себя изжили.

Не думаю, что кому-то пригодится эта запись. Просто так выходит (не знаю почему), что регулярно у меня одна и та же проблема с центральным замком. Одна и та же: выходишь из машины, нажимаешь кнопку на брелке, двери запираются… а потом снова отпираются. Все, кроме водительской, или вместе с водительской — это уже частности.

Короче, мне надоело всякий раз подбирать положение металлического замочка, скрепляющего меж собой тяги кнопки и актуатора.

Это точно не водительская дверь (на водительской три болта, из которых два держат тягу кнопки). Но суть видна. Пока помню, вот как надо действовать:
1. Ослабить все три болта, нехай замочек болтается
2. Закрыть ЦЗ с брелка, открыть ЦЗ с брелка
3. Закрепить замочек на тяге актуатора у изгиба тяги
4. Для верности еще раз закрыть и открыть ЦЗ с брелка. Актуатор должен быть в положении "Открыто"
5. Задрать тягу кнопки максимально вверх, после чего опустить вниз буквально на пару миллиметров.
6. Нацепить замочек на тягу, закрепить оставшимися двумя болтами.
7. Навесить дверную карту, закрыть дверцу. Попробовать закрыть ЦЗ с брелка.
8. Если заперлось, а потом снова отперлось — опустить замочек еще буквально на миллиметр. Вернуться к п.7.
9. Если в принципе не срабатывает — повторить с п.1.

Да, вот теперь я вижу, что это пассажирская передняя дверь, а я лазил в водительскую. Зачем я туда полез? Я полез устранять перекос стекла при подъеме ЭСП. Увы, фоткать особо было некогда, к тому же моросил дождь. Я умею выбирать время, да. Вот где я черпал идею, начиная со слов "Еще один вариант"… Заднюю часть я не подгибал, а вот переднюю отогнул. На обшивке двери уголок фиг загнешь, я слегонца постучал по нему плоскогубцами. Не бог весть что, конечно…

Еще я аккуратно пробрызгал силиконовой смазкой резиновую направляшку с обеих боковых сторон. Это помогло. Стекло поразительно ровно и быстро стало закрываться. Завтра повторю и с пассажирской стороны.

Еще подоспели запчасти для решения проблемы со шпонкой и шкивом коленвала. Вот, к примеру, шкив.

Хороший, ровный паз. Я брал его на разборке, за 500 рублей, честь по чести. Мне дали выбрать из кучи вариантов в коробке, и я обратил внимание, что на некоторых такие штучки нацеплены. И на моем старом такая есть! Долго думал.

Вон там справа чумазая пуцка инородная. Видимо, это грузик для балансировки — другие варианты просто не приходят мне в голову. Если кто знает, что это такое и не лоханулся ли я, напишите в комментариях, пожалуйста. Брал я в новом для себя месте на Мартовской, там неплохо. Любезные суровые дядьки попросили меня оставить о них отзыв на флампе. Мне не жалко, но я не могу найти их контору на этом славном сайте. В общем, если кто сомневался, ехайте туда смело, там норм. Не съедят. Что еще. Вот остальное подъехало. Звездочка:

Болт, шайба и ремень ГРМ с роликом тоже приехали. Опять INA, только помпу не будем менять с термостатом. Незачем. А вот какая у нас выискалась новая беда: моргает лампочка ручника. Коллега WildSerj тоже вот столкнулся, только у него полный набор симптомов другой. Тормозить — тормозим, ручник работает, утечек я не наблюдаю. Грешить не знаю на что, разве что задние колодки. И что делать, тоже пока не понятно. Пассивно продолжать наблюдения стремно — все-таки тормоза.

Еще мне наконец-то пригодился регистратор. К счастью, не для самозащиты. К счастью, у истории хорошие перспективы и это видео поможет восстановить справедливость.

Вот перестали окончательно открываться и закрываться двери, ранее подглючивало. Предохи от сигналки проверил норм, загуглил, частая проблема отгнивает проводок в разъеме на реле центрального замка. Так и получилось. 30 контакт толстый зеленый (идущий на 3 пин реле) зачистил, отверткой раздербанил посадочное место клеммы этой, ее все равно не достать так просто. Запихал проводок туда, загнул чтоб не выпал и защелкнул реле. Особо некогда возиться было по феншую) Вату эту подальше запихал, чтобы разъем реле на ней не лежал. Тут проблема решена. Фоток больше не делал, есть уже много статей по центральный замок, где все хорошо расписано как делать.

Поскольку я узнал что у меня есть центральный замок, спустя 5 лет владения… Решил разобраться почему тогда не закрываюется все двери, когда закрывается замок со стороны водителя. Там же управления. Обшивку двери снял, добрался до актуатора и снял. Он 5 контактный, значит его поставили при установке сигналки. Но блин, на него приходит только 3 провода, причем земля не подключена. Ну то есть там бы мог быть самый простой двухконтактый.

Перед протягиванием еще 2х проводов управления, решил изучить актуатор, стал прозванивать а при закрытом положении он не звонится. Он неразборный, что пофиг, заклепки высверлил, по краю вскрыл его, там оказалось кнопочка сидит на двух шпильках пластмассовых, одна отломилась, ну я подходящую металлическую трубочку нашел, вставил, как мы это делаем в БУПе печки, когда тросик перестает регулировать… Обратно собрал, все ок, пошел подключать, нашел куда подключается, протянул 2 провода через гофру в двери, в ногах водителя слева там распредкоробка, коричневый-белый и коричневый-красный идут на управление ЦЗ. Сначала провода перепутал, страшного ничего не случилось, просто ЦЗ сошел с ума))))):

Подключил наоборот и проблема решена) Теперь ЦЗ работает и от сигналки и от замка водительской двери.

Ну а еще переключил сигнализацию мигание с поворотников на габариты, т.к. один диод идущий на поворотники от сигналки пробило, при включении поворотника правого включалась аварийка. Один провод белый заизолировал, на другом оставил рабочий диод и протянул его до кнопки подсветки противотуманок. Можно на любую кнопку, к светлокоричневому проводу, он за габариты и подсветку отвечает. Пока так, может диод куплю и переделаю, пока так норм (да, мигает подсветка в салоне, но я не против):

Поставил щетки ALCA 48см, уже таки ставил раньше, вроде пойдет.

Лампочки поменял, в ближний воткнул 100 ваттные, линзы мне не жаль, они кончились, проводку не жаль, у меня она на фары разгружена, от аккума идет. Светит ну чуток ярче.

На пробу поставил в птф лампы желтого свечения, светит плохо, заводские Osram лучше светят, одна правда лопнула, а другая с завода работает до сих пор. Вот и поменял.

Замок передней левой двери Дэу Нексия – основное защитное устройство автомобиля. От его корректной работы зависит комфорт водителя и безопасность. Вся дверная конструкция и запирающий механизм требует ухода, регулировки и ремонта после длительной эксплуатации. Чтобы выполнить все самостоятельно, следует ознакомиться с инструкцией к каждой процедуре, подобрать инвентарь и изучить устройство механизма изнутри.

Устройство замка передней двери

Замок двери Нексия имеет зубцы, которые вращаются благодаря повороту ключа. Когда штифты расходятся, дверца открывается, сходятся – закрывается. Движению способствует наличие пазов, куда попадают зубцы. Если одна из деталей сломается или заржавеет, ход будет затруднен и произойдет блокировка механизма. Если полотно заклинило и не открывается, значит, штифты до конца не завершили свой путь из-за нарушения кодировки.

Причины неисправности

Замок пассажирской двери Дэу Нексия заблокируется, если произошла поломка внутренних зубцов. Скрип во время поворота ключа – первый симптом того, что потребуется ремонт. Неисправность становится следствием ряда причин:

длительный срок эксплуатации, износ отдельных запчастей;
надлом штифта, металл заржавел частично или полностью;
попадание в сердцевину воды, агрессивных моющих средств;
деформация дверной карты во время аварии;
недостаточный уход, воздействие климата;
попытка взлома.

Иногда достаточно провести смазку внутренних деталей или заменить личинку. Если дверь плохо закрывается/открывается, отскакивает от кузовного обода, провисает или виден большой зазор, то потребуется регулировка двери, замка или ручки. Чтобы установить причину, проводится визуальный осмотр. Если по внешним признакам определить характер поломки не получается, придется разбирать дверную обшивку и проверять каждый механизм.

Проблемы возникшие из-за деформации кузова не решит регулировка. В таком случае сначала рихтуется поврежденная конструкция, а затем ремонтируются основные запчасти.

Стоимость замка и инструменты для ремонта

Замыкающий прибор на Дэу обойдется порядка 1000-1500 руб., а цена сердцевины составит не более 500 руб. Перед приобретением запчастей выполняется диагностика. На основе ее результатов закупаются детали и подготавливается инструмент. Перечислим необходимые элементы, которые позволит снять автомобильную обшивку, отремонтировать или заменить замок (частично/полностью), провести регулировочные и профилактические работы:

смазочное средство;
гаечный ключ;
панельные клипсы;
накладка;
рожковый ключ;
молоток;
антикоррозийное вещество;
напильник;
плоскогубцы;
металлические пилки;
метизы;
набор отверток.

Дверь не будет легко открываться и закрываться, если не провести доработку механизма после установки. Именно неграмотный ремонт или несоблюдение пошаговой инструкции приводят к тому, что скоро снова потребуется еще одно вмешательство.

Отдельные элементы без специального образования заменить обычному водителю трудно, поэтому если коробка замка в хорошем состоянии, меняется сердцевина.

Демонтаж обшивки двери самостоятельно

Замок водительской двери Нексия находится под декоративной панелью, которую необходимо снять. Вне зависимости от того, какая дверца разбирается: задняя или передняя, работа проводится из салона. Основные шаги: изучение схемы, демонтаж ручки, выемка обшивки, получение доступа к прибору. Алгоритм действий:

Извлечь заглушки. Открутить винты рукояти. Снять верхнюю накладку.
Отсоединить верхнюю часть облицовки посредством отстегивания пластмассовых клипс.
Отключить проводку от динамиков, стеклоподъемников.
Отстегнуть нижнюю часть обшивки. Изъять панель.
Открутить крепежи, удерживающие замок.

Теперь запирающий элемент на Daewoo Nexia можно осмотреть, выявить причину поломки, провести ремонт.

Замена замка

Чтобы заменить устройство полностью, откручиваются фиксирующие крепежи и пластиковая коробка вынимается. После этого проводится установка нового устройства:

Ниша, куда будет ставиться замок, очищается от загрязнений.
Проводится смазка силиконом и антикоррозийным средством.
Коробка вставляется плотно, фиксируется крепежными элементами.
Закрепляется тяга, левый и правый фиксатор. Подключаются провода.
Проверяется работоспособность фрагмента.

Только после проверки проводится обратный сбор. Если приобретена неоригинальная деталь, то требуется запилка краев. О необходимости этого действия скажет тугой ход ключа.

Регулировка замка

Она необходима даже при незначительных отклонениях. Опытные автомобилисты рекомендуют проводить профилактику не реже двух раз в год: перед наступлением холодов и после них. Стандартная регулировка:

Открутить болты на стойке машины.
Поставить винты под ровным углом. Элементы не должны выпирать или находится в удалении.
Ослабить болты или затянуть их. После каждого действия проверяется работа замка.

Как только достигнут плавный ход элемента, положение винтов фиксируется.

Замена ручки

Внешняя ручка, как и внутренняя, снимается изнутри. Обшивка полностью не демонтируется, но осуществляется раскрутка рукояти и снятие накладки. Далее по инструкции:

Рукоять крепится двумя болтами: сверху и снизу. Крепежи скрыты заглушками. После их съема метизы выкручиваются.
Снимается накладная деталь, отстегивается верхний ряд обшивочных клипс.
Крестообразная отвертка и торцевой ключ позволяют открепить ручку, которая закреплена гайкой и болтом с внутренней и внешней части.
Ниша, где стояла ручка очищается и обрабатывается специальными веществами. Только после этого можно крепить новый прибор.

Сборка проводится в обратном порядке.

Чаще всего неисправности появляются весной. Даже на новом элементе из-за перепадов температур образовываются микротрещины. Ремонтировать целесообразно замок, дверная ручка поддается только регулировки. Если рукоять надломлена, то починка продлит детали жизнь лишь на короткий срок, поэтому лучше сразу заменить ее на новую.

Дело заключается в том, что при малейшем износе уплотнительной резинки боковых стёкол, вода начинает проникать внутрь двери, и прямиком попадет на дверной замок, в результате чего, он намокает. Если на улице температура воздуха после остановки автомобиля опустится даже слегка ниже 0 градусов, то непросохший замок замерзает. В зависимости от того где и какой толщины на деталях самого замка был слой льда, электродвигателю не хватает силы его открыть, хотя иногда это удаётся сделать с 3-4 попытки.

Бывают случаи, когда при снятии с сигнализации центральный замок открывает только дверь водителя, а для того чтобы открыть все остальные двери водителю понадобится поднять вверх «солдатик» и только тогда они откроются. Причиной этой неисправности становится направляющая, которая идёт от «солдатика» и тяги электрического замка. Она либо соскочила, с предназначенного ей места, либо обломилась, так как изготовлена из пластмассы.

Когда центральный замок отказывается работать, водителю придётся вначале проверить состояние 30-ти амперного предохранителя F18, находящегося в монтажном блоке в салоне автомобиля. Если он цел и невредим, то следующим шагом должна стать проверка переключателя, расположенного за обшивкой водительской двери.

Его придётся вынуть, проверить состояние штекерного разъёма, вскрыть и в случае наличия коррозии почистить контакты, но иногда у контактов отходит пайка. Ну а если и здесь всё в порядке, тогда путём замены проверяем реле, при помощи которого идёт переключение центрального замка на открытие или закрытие. Реле находится там же, где расположен электронный блок управления, а доступ к нему возможен после снятия крышки центральной консоли у места расположения ног переднего пассажира.

Схема электрооборудования Дэу Нексия

Дэу Нексия схема электрооборудования которой представлена в этом разделе, разработана не вчера, и это значительно облегчает ремонт основных узлов автомобиля. Конструкция автомобиля в целом повторяет Опель Кадет 80-х годов выпуска. Незначительные изменения перенесли декоративные элементы и оптика, а также встречаются варианты ч двухвальным 16-клапанным двигателем, что на электросхему, которую мы разместили ниже, никоим образом не повлияло.

Как видим, схема проста и идентична в некоторой степени вазовским автомобилям, а те, кто знаком с со стареньким Кадетом, разберутся в ней вообще без труда.

Демонтаж обшивки двери самостоятельно

Извлечь заглушки. Открутить винты рукояти. Снять верхнюю накладку.
Отсоединить верхнюю часть облицовки посредством отстегивания пластмассовых клипс.
Отключить проводку от динамиков, стеклоподъемников.
Отстегнуть нижнюю часть обшивки. Изъять панель.
Открутить крепежи, удерживающие замок.

Теперь запирающий элемент на Daewoo Nexia можно осмотреть, выявить причину поломки, провести ремонт.

Блок предохранителей Нексия

Как и во всех европейских автомобилях тех времен, в Нексии реализован блок предохранителей с предохранителями вилочного типа. Это гораздо удобнее, чем старые патронные элементы. Каждый предохранитель отвечает за определенный участок цепи. В случае перегрузки или короткого замыкания, предохранитель не позволяет причинить вред электрооборудованию, находящемуся в цепи после него. Основное правило, которым нельзя пренебрегать, заключается в том, любое использование перемычек, коротящих контакты наглухо, жучков, недопустимо. Как недопустимо и применение предохранителей, не соответствующих номиналу. Если предохранитель будет иметь сопротивление ниже номинального, он перегорит, а если значительно выше, то перегорит оборудование, которое он должен был защищать.

Daewoo Nexia The Green Mile › Бортжурнал › Регулировка замков дверей на Daewoo Nexia

Все получилось. Добился я своего что хотел.
Машина Daewoo Nexia 1997

года. Владею около трех лет…

Регулировал дверь переднию водительскую и задние двери ( левую и правую ) и того получилось только три двери регулировал. Так как правая передния дверь у меня открывает и закрывает как новая. Как то так повезло)

Теперь что получилось.
—
Передния вод. дверь закрвается лучше чем было. Но не получилось сделать так как с завода. Если сравнить с другими которые я отрегулировал.
—
Задняя левая дверь открывается как новая и закрывается так же.
—
Задняя правая дверь открывается и закрывается тоже отлично.

Результатом я доволен.

Но надо было давно этим заняться. А то я все откладывал или лень было делать)

Меняем положение фиксатора, двигая его в вертикальной/горизонтальной плоскости. Данные действия повторяем до тех пор, пока дверь не начнет закрываться мягко, и зазоры двери не станут нормальными…

Проблемы с электростеклоподъемниками

Качество сборки Дэу Нексия, к сожалению, очень зависит от того, на каком заводе собирался автомобиль. Чаще всего проблемы со стеклоподъемниками возникают на Дэу российской сборки, причем комплектующие, судя по всему, поступают и в Узбекистан и в Польшу абсолютно одинаковые. Тем не менее, при возникновении проблем со стеклоподъемниками необходимо убедиться в том, что проблема именно в электрической части. Если с механикой все в порядке, тогда стоит проверить предохранитель в монтажном блоке.

Если с ним все в порядке, тогда, скорее всего, в блоке управления подъемником. Основной блок находится в подлокотнике водительской двери. Наиболее вероятная поломка — выход из строя клавиш управления или отсутствие контакта в блоке управления. Дело в том, что дверь постоянно подвержена вибрации, поэтому вследствие некачественной сборки контакты могут просто отойти.

Читайте также: